Edimburgo a fondo además de cuatro excursiones de un día ✏️ Blogs de Reino Unido

En 1882 el Diccionario geográfico de Escocia hablaba de Leith como de la sexta ciudad más grande de Escocia. Hoy, hablar de Leith es hablar de orgullo de comunidad, un barrio multicultural a quien le encanta marcar las diferencias con la vecina Edimburgo que la absorbió en 1920.

Desde la Edad Media, Leith era el puerto de Edimburgo y los comerciantes de Edimburgo gozaban de ciertos privilegios que se les negaba a los leithers. Así, todas las mercancías que entraban por el puerto de Leith tenían que ser llevadas a la ciudad amurallada de Edimburgo para su venta en detrimento de los comerciantes de Leith y de la población en general que veía como la ciudad vecina se beneficiaba de los impuestos y tasas de aduanas que, en justicia, creían merecer ellos. De hechos como éste nació una rivalidad que ha permanecido hasta hoy. Si en los conflictos dinásticos, políticos o sociales, una de las dos ciudades tomaba un partido, era normal que la otra tomara el partido contrario.

La historia de Leith es una historia de perseverancia, no en vano “Persevere” el lema de la ciudad convertida en barrio. Los muelles entraron en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, y con ellos toda la zona, lo que llevó a Leith a convertirse en el epicentro de la droga y delincuencia de Edimburgo. Pero a finales de los ochenta comenzó un proceso de regeneración que continua hoy en día y que ha modificado radicalmente el barrio convirtiéndolo en la zona más cool de la capital escocesa.

Nos acercamos a Leith en un tranquilo paseo que empieza en Leith St, la calle que nace en Princes Street un poco más allá del Hotel Balmoral, pasamos por delante de la estatua de Sherlock Holmes no en vano Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo y se inspiró en la figura del que fue su profesor y más tarde cuñado, Joseph Bell, para crear la figura del universal detective, y una vez que la calle toma el nombre de Leith Walk, llegamos a Pilrig St, la histórica frontera entre los dos municipios.

Aquí, en Pilrig, era donde a principios del siglo XX y cuando todavía eran dos municipios separados, los que hacían el trayecto en tranvía debían bajarse y cambiar de vehículo ya que los tranvías de Leith eran eléctricos -fue la segunda ciudad del Reino Unido en tenerlos-, mientras que en Edimburgo todavía funcionaban tirados por caballos.


Nosotros continuamos caminando y llegamos al cruce con Great Junction Street donde nos espera la estatua de la reina Victoria que da la bienvenida a los visitantes de Leith y que, como no puede ser de otra manera, está coronada por un esplendido cono de tráfico. La tradición de poner un cono de tráfico en la cabeza de algunas estatuas de personas relevantes nació en Glasgow en la década de los ochenta y es una tradición que se ha extendido primero por toda Escocia y después por el resto de Gran Bretaña. Lo que en principio fue una gamberrada, ahora es visto como el testimonio de un sentido autocrítico del humor y una saludable falta de respeto a la autoridad en la que se sienten reflejados muchos escoceses.

Tras saludar a la reina Victoria, giramos a la izquierda para continuar caminando por Great Junction Street. Vamos a la búsqueda del Leith History Mural, elegido uno de los 10 mejores murales del Reino Unido por el periódico The Guardian.


El mural fue realizado entre octubre y diciembre de 1986 por Tim Chalk, Paul Grime y David Wilkinson. En palabras de Chalk: “Leith que había sido un lugar muy próspero, en 1986 estaba en un estado muy deprimido. Casi todas las industrias tradicionales marchaban. Y los leithers originales temían que el proceso de regeneración aburguesara el barrio y tuvieran que marchar. Por eso el mural celebra la historia marítima e industrial de Leith e inmortaliza la cultura de la clase trabajadora”.

A pocos metros del mural se encuentra un curioso edificio religioso, la Iglesia escandinava, construida en 1869 está inspirada en una iglesia de Copenhague. Se trata de una iglesia noruega que tenía como misión servir de oratorio a los marineros escandinavos. Hoy, el edificio aloja la Escuela de Arte Leith.

Seguimos caminando por Junction Street hasta llegar a Ocean Drive, un gran centro comercial que no tendría mayor interés si no fuera por el hecho que junto a él está atracado el yate real Britannia que durante más de 40 años paseó a la Reina y la Familia Real por el mundo. Hoy es una atracción que se puede visitar.


Una vez llegados al mar, seguimos caminando por Ocean Drive hasta tropezarnos con el puente deslizante Victoria. Un pequeño puente metálico que poco hace sospechar que cuando fue construido en 1874 fuera el mayor puente deslizante del Reino Unido, alojando dos vías de ferrocarril, una carretera y calzada para peatones a ambos lados. Se movía para dejar pasar a las embarcaciones. Funcionó por última vez en 1964 y hoy es únicamente para uso peatonal.

Pasado el puente, nos encontramos ya en Shore, o lo que es lo mismo, el canal que forma la desembocadura del Water of Leith. Esta zona que solía ser el corazón de la industria naval hoy es una zona de ocio poblada de bares y restaurantes de moda aunque no por ello renuncia a reivindicar su pasado.


En nuestro paseo por el Shore lo primero que nos encontramos es con un arpón que recuerda lo importante que fue para Leith la industria de la caza de ballenas. Desde 1616 hasta 1842, balleneros de Leith navegaban en las aguas del Ártico, principalmente en torno a Groenlandia.En 1908 una de las principales compañías locales, la Christian Salvesen & Son, envió una flota ballenera de Leith a la Antártida donde establecieron una estación ballenera llamada 'Puerto Leith', en Georgia del Sur. En 1911, la flota ballenera de Leith era la más grande del mundo. Hasta que la caza de ballena cesó en 1963, fue una valiosa fuente de empleo para la gente de Leith.

También podemos ver el hogar del marinero, actualmente el Hotel Malmaison, pero que desde 1885 hasta que cerró en la década de los noventa del siglo pasado, alojó a numerosos marineros víctimas de naufragios u otros pesares de la vida en la mar. La Torre de Señales es unos de los edificios más llamativos del paseo, además de ser uno de los más antiguos de Leith, durante mucho tiempo sirvió para, mediante banderas de señales, informar a los barcos que se aproximaban de la profundidad de las aguas del puerto en cada momento.

El Memorial de la Marina Mercante de Escocia es una columna naval que rinde homenaje a los marinos fallecidos en las diferentes guerras. El monumento se llena de flores cada 3 de septiembre Día de la Marina Mercante, fecha que conmemora el hundimiento por un submarino del mercante Athenia, el 3 de septiembre de 1939, primer día de la Segunda Guerra Mundial.


Dejamos el Shore girando a la izquierda por Bernard St en lo que una vez fue la aduana del puerto y hoy aloja a un pub que, cómo no, se llama "The King Wark". Más adelante encontramos el edificio de lo que una vez fue el Banco de Leith, y que, fundado en 1792, llegó a emitir sus propios billetes de banco. Unos metros más allá está la estatua de Robert Burns, justo en la esquina de Constitution St que es la calle que tomamos girando a la derecha.

En la esquina de Queen Charlotte St encontramos lo que una vez fue el Ayuntamiento de Leith, también el tribunal de justicia y las celdas para los presos que iban a ser juzgados. La Sala del Consejo Municipal permanece tal y como era el día en que el desapareció el ayuntamiento de Leith siendo propiedad del Ayuntamiento de Edimburgo, aunque ahora todo el edificio lo ocupa la Policía de Escocia.

Siguiendo por Constitution St llegamos de nuevo a nuestro punto de partida, la estatua de la reina Victoria. Pero no podemos despedirnos de Leith sin mencionar a uno de los elementos de los que los leithers se sienten más orgullosos, el Hibernian Football Club o simplemente los Hibs. El club, fundado en 1875 por inmigrantes irlandeses, que este año (2017) ha quedado campeón de Championship (segunda división) ganándose su derecho a jugar en la Premier League de Escocia. El año pasado ganó su tercera Copa de Escocia, después de esperar 114 años, no en vano el lema del club es también “Persevere”. Para despedirnos de Leith, nada mejor que escuchar a los Hibbies entonando el himno oficioso del club el “Sunshine on Leith” después del triunfo de copa.



En Leith Walk tomamos un autobús que nos acerque al centro pues hemos quedado a comer en The Standing Order, en George Street. Pese a ser relativamente moderno, abrió en 1997, es uno de los pubs más conocidos de Edimburgo. Ocupa lo que una vez fue sede del Union Bank of Scotland y todavía conserva la antigua caja fuerte, siendo este el lugar más visitado del pub.

Después de comer, tranquilamente nos acercamos a Princes Street para, caminando en dirección al Balmoral llegar a Waterloo Place. Allá a nuestra derecha está el cementerio de Old Calton.


Seguramente no tiene la nube de misterio que envuelve a Greyfriars pero a nosotros nos parece mucho más hermoso. Asentado en una pequeña colina, las lápidas, algunas inclinadas, algunas caídas del todo, parecen caprichosamente dispuestas. Es un paseo relajante a la búsqueda del numeroso simbolismo macabro tallado bellamente en la piedra.

Lo primero que llama poderosamente la atención es el gran obelisco que domina todo el cementerio. Construido en 1884, rinde homenaje a los conocidos como Mártires de 1793. Sus nombres: Thomas Muir, Thomas Fyseh-Palmer, William Skirving, Maurice Margarot y Joseph Gerrard, su crimen defender el sufragio universal, el derecho de voto para todos, no sólo para los propietarios de tierras. Fueron detenidos, acusados de sedición y traición, condenados y expulsados a la colonia penal de Nueva Gales del Sur, lo que equivalía a una sentencia de muerte. La mayoría no sobrevivieron al exilio, pero fueron honrados años más tarde por aquellos que continuaron su lucha, los Amigos de la Reforma del Parlamento. El sufragio universal masculino no se instauró en el Reino Unido hasta 1918 y las mujeres no pudieron votar hasta 1928, después de una larga lucha por conseguirlo.

Curiosamente, Thomas Muir y sus compañeros han permanecido en un relativo olvido en Escocia, mientras que generaciones de escolares norteamericanos pueden recitar de memoria las palabras sobre la democracia que pronunció durante el juicio ya que se las hicieron aprender de memoria en las escuelas.


Otra peculiaridad del cementerio es el monumento a los soldados escoceses caídos en la Guerra Civil Americana bajo la bandera de la Unión. Es el único monumento dedicado a la guerra civil americana fuera de las fronteras de EE.UU y lo corona una escultura de Abraham Lincoln a cuyos pies un antiguo esclavo sostiene un libro. Fue erigido en 1893. El monumento se encuentra al lado del mausoleo cilíndrico que alberga al huésped más famoso del cementerio, David Hume.

Siendo Escocia y siendo un cementerio, obviamente alguna historia curiosa debía tener y, por supuesto la tiene. En un principio, el cementerio ocupaba también lo que hoy es Waterloo Place, con motivo de las obras de la plaza, entre 1815 y 1819, un gran número de tumbas fueron recolocadas en la colina. Al hacerlo descubrieron que muchos de los ataúdes tenían marcas de golpes y arañazos y que muchos de los enterrados habían muerto en el interior del ataúd. En aquel tiempo no existían los métodos modernos de certificar la muerte y personas que por alguna razón entraban en estado de catalepsia acababan dentro de un ataúd.

Este descubrimiento motivo la moda de los ataúdes de seguridad provistos de diferentes ingenios tipo campanas anudadas a la mano del presunto difunto y que salían por encima de la tumba para que, si el muerto estaba vivo, pudiera avisar a sus deudores.

Otra moda que hizo fortuna en el Edimburgo del XVIII y principios del XIX fue la de los ladrones de cuerpos. Estos eran muy demandados por los estudiantes de medicina que tenían que pasar el examen de anatomía práctica y necesitaban algún cuerpo para practicar. Por eso, y para evitarlo, se construyeron torres de vigilancia, la que todavía hay en Calton fue construida en 1820.

Decimos adiós al cementerio y salimos de nuevo a la calle para pasar por delante de St Andrew's House, la sede del gobierno escocés, y detenernos un momento en Jacob’s ladder, la escalera al infierno. Estas escaleras fueron el epicentro del mercado de cadáveres al que ya hemos hecho mención. Hoy llevan a la estación de tren, pero a comienzos del siglo XIX por allí se trasladaban cadáveres hasta la universidad.

La escalera del infierno era el escenario de las correrías de los dos más famosos ladrones de cuerpos, los irlandeses William Burke y William Hare. Empezaron robando cuerpos para el doctor Knox, del Royal College of Surgeons, pero cuando las Torres de Vigilancia dificultaron el trabajo, decidieron fabricar directamente ellos mismos los cuerpos pasando al asesinato. Se estima que asesinaron a 16 personas y cuando la policía estrechó el cerco, Hare delató a Burke a cambio de inmunidad. Burke murió ahorcado el 28 de enero de 1828 ante 25000 personas. La leyenda dice que en el Surgeons' Hall Museum hay un bolso de cirujano hecho de piel de Burke.

Cruzando la calle y volviendo un poco sobre nuestros pasos llegamos a la entrada del suave camino que nos llevará a la cima de Calton Hill. Edimburgo, como toda ciudad que se precie, tiene siete colinas: Arthurs Seat, Corstorphine, Castle, Craiglockhart, Braid, Blackford y por supuesto Calton Hill que, siendo la más pequeña, es la que ofrece las vistas más increíbles.

Desde Calton Hill se pueden divisar las colinas de Fife y la cima del Schiehallion, las Sidlaw Hills más allá del rio Tay y en los días extremadamente claros, el macizo de Lochnagar, pero las vistas que de verdad impresionan son las de la propia Edimburgo.


Durante siglos, la cima de Calton Hill era el lugar donde las multitudes se concentraban para beber, cantar y bailar a la luz de los incendios tras una buena noche de disturbios antes de regresar a las viejas casonas de la Old Town. Hoy las multitudes las formamos los centenares de turistas dispuestos a inmortalizar una de las puestas de sol más hermosas que se puedan disfrutar. Al atardecer, el cielo de Edimburgo se viste de increíbles rojos y naranjas que contrastan la silueta de la ciudad. Es un espectáculo único y maravilloso y gratuito.


Un pequeño y curioso conjunto de edificaciones define también la personalidad de Calton Hill. En primer lugar, llama poderosamente la atención el Monumento Nacional. En la Atenas del norte, y para conmemorar a los soldados y marineros escoceses muertos en las guerras napoleónicas, se decidió realizar una réplica del Partenón. El trabajo comenzó en 1826 y terminó cuando el dinero se acabó en 1829, dejando la fachada que se ve hoy en día. Nunca se acabó y durante años ha sido conocida por los edimburgueses como la Edinburgh's Disgrace.


Otra edificación curiosa es el monumento al Almirante Nelson. Pocas semanas después de su muerte en Trafalgar, los líderes de Edimburgo se reunieron para planear el primer monumento de Gran Bretaña para el héroe caído. Como siempre, aquejados de problemas de financiación, tardaron 11 años en completarlo. Se supone que es una imitación en piedra del telescopio de Nelson aunque Robert Louis Stevenson lo comparó irónicamente con una mantequera. También hay un par de observatorios, uno de ellos es el lugar óptimo para fotografiar las puestas de sol sobre la Old Town.

Pero no sería Escocia si la colina no dispusiera de su propia leyenda fantástica. Se dice, que en Calton Hill hay un pasadizo que conduce directamente al país de las hadas, pero solamente las personas clarividentes pueden avistarlo. Nosotros no lo encontramos. Así que, en vez de al país de las hadas nos encaminamos tranquilamente de regreso hacia nuestra casa.

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Estamos de regreso a Edimburgo y en esta ocasión nos alojamos en el Star Villa, un Bed & Breakfast situado en el 36 de Gilmore Place, en el barrio de Merchiston.

Estamos muy próximos al Union Canal y con un paseo por el canal es cómo vamos a empezar el día. Accedemos al canal por Fountainbridge, aunque no está muy bien señalizado, con un poco de paciencia no cuesta mucho de encontrar.

El Union Canal enlaza las ciudades de Edimburgo y Glasgow. La obra tan solo precisó cuatro años para estar acabada. Iniciada en marzo de 1818, finalizó en mayo de 1822, cuando un barco que transportaba losas de piedra hizo el primer viaje a Edimburgo. Nuestros amigos, los ladrones de cuerpos Burke y Hare, trabajaron de peones en la obra y fue aquí donde se conocieron.


Desgraciadamente, el canal se convirtió en una víctima de la historia, llegó demasiado tarde. Sólo 20 años después de su puesta en marcha, la línea de ferrocarril que unía Glasgow y Edimburgo, y que en muchos tramos corría paralela al canal, acaparó la práctica totalidad del tráfico de personas y mercancías, dejando al canal en una larga decadencia que culminó en 1965 con su cierre.

La década de los 90 trae consigo una revalorización del canal, descubierto como recurso recreativo, social y cultural, lo que lleva a su restauración y puesta en servicio dedicado al ocio y el deporte.


Durante un rato bordeamos el canal junto con otros paseantes y algún ciclista, admirando las barcazas y las modernas construcciones que han ido naciendo a la llamada de la rehabilitación de la zona. Pero ya es hora de encaminarnos al centro y lo hacemos atravesando los Meadows.

Los Meadows es un gran parque de césped que ocupa el lecho seco del que fue el lago Burgh. En verano se llena de vida con su festival y también aloja diversas actividades del propio Festival de Edimburgo.

Hoy hace un día típico de Edimburgo. Si bien hay ciudades que pueden presumir de experimentar diferentes fenómenos climatológicos en un mismo día, pocas habrá que los vivan simultáneamente. Este es el caso de Edimburgo. Vas caminando bajo un sol de justicia y puedes ver como a tu derecha en la calle vecina está lloviendo, frente a ti corre un fuerte viento y un poco más allá está nublado. A medida que caminas, te vuelves un virtuoso en el arte de ponerte y quitarte la chaqueta. Por lo demás, la idea preconcebida de que siempre llueve en Edimburgo es completamente falsa. No solo la ciudad está por debajo de la media escocesa, sino que acumula menos precipitaciones que otras ciudades poco sospechosas como Roma, Ámsterdam, Lisboa o Estambul.



Disfrutando del tiempo, vamos caminando por el North Meadow Walk viendo al fondo el experimento de la Quartermile, la remodelación de la antigua Royal Infirmary de Edimburgo y su conversión en apartamentos. La extraña mezcla de lo antiguo y lo moderno no resulta del todo desagradable.

Tomamos la Middle Meadow Walk, una calle peatonal que conecta con el centro. La proximidad de la Universidad otorga a toda esta zona un bullicio y animación permanentes. Y especialmente por la noche, durante el festival, cuando la vecina George Square se llena de carpas, puestos de comida y bebida, espectáculos y animación.

Todavía es pronto, pero esta tarde tenemos que aprovecharla al máximo así que vamos a comer y llegados a Forrest Rd qué mejor lugar que el Doctors, el pub que ocupa la esquina con Lauriston Pl. El pub tiene una historia curiosa, situado frente a la facultad de medicina y la antigua escuela de enfermería, fue originariamente una fábrica de ataúdes que daba servicio a sus instituciones vecinas. Hoy podemos disfrutar de una genial hamburguesa, las chips de boniato y una buena Ale de barril.

Justo delante del pub tenemos la parada del autobús 27 que nos va a acercar al Jardín Botánico. El billete de autobús en Edimburgo cuesta 1,60 libras, se depositan en una caja al lado del conductor y es muy importante llevar el importe exacto porque no devuelve cambio. Todos los autobuses disponen de wifi gratuito.


El Royal Botanic Garden Edinburgh o como lo conocen los edimburgueses, el Botanics, es un magnífico lugar para pasear tranquilamente en medio de la naturaleza. Fundado en 1670 como un jardín de plantas medicinales, es, después del de Oxford, el jardín botánico más antiguo de Gran Bretaña.

El Botánico tiene una colección de más de 13.302 especies de plantas y casi 273.000 plantas individuales y posee la mayor variedad de plantas chinas de origen silvestre fuera de China. Siempre he tenido una debilidad por los invernaderos victorianos y los de Edimburgo no decepcionan.

El jardín de rocas de 165 metros de largo es también un lugar extraño que merece la pena recorrer. Ciertamente uno podría pasar toda la tarde en medio de tanta belleza, pero hemos de regresar al centro porque en St Andrew Square nos espera un maravilloso regalo de nuestra hija.


Con motivo del festival, cada año durante el mes de agosto se representa en una de las carpas de la plaza la comedia musical “Sunshine on Leith”, sobre la que está basada la película que ya hemos mencionado. Tenemos nuestras entradas en la mano y estamos dispuestos a pasar un buen rato.

Todo y el ambiente festivo, los escoceses se nos muestran mucho más modositos de lo que esperábamos, prácticamente somos los únicos que entonamos las canciones, tendrá que pasar un buen rato hasta que habiendo corrido abundantemente la cerveza, se animen a cantar un poco más. El final, como no podía ser de otra manera, es apoteósico, y nos hace retirarnos a dormir con un excelente sabor de boca.

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A estas alturas y después de recorrer intensamente la ciudad, no puede extrañar que los habitantes de Edimburgo se consideren los más felices y afortunados del Reino Unido, pero muy cerca tienen quienes los superan, los que tienen el privilegio de vivir en los pueblecitos del Firth of Forth. Durante unos días vamos a recorrer algunos de ellos, lo haremos en excursiones de una jornada, hechas con transporte público y con salida y llegada en la propia Edimburgo.

Con una longitud de 88 km, el Firth of Forth es el estuario más importante de la costa este de Escocia. A lo largo de su recorrido se citan numerosos lugares de interés, desde preciosos pueblecitos costeros a inquietantes islas abandonadas. Ocasión tendremos de recorrer alguno de ellos.


Hoy nos encaminamos a North Berwick, a unos 40 kilómetros de Edimburgo, para seguir un poco el rastro de Robert Louis Stevenson, admirar la isla de Fidra y navegar alrededor de las islas de Craigleith y Bass Rock para ver el increíble espectáculo de las miles de aves marinas que hacen de dichas islas su hogar, junto con las focas de las que en el Forth hay cerca de 3000.

Iniciamos nuestro viaje en la estación de Waverley, donde por 6,90 libras ida y vuelta, ScotRail nos acercará en apenas media hora a nuestro destino. Mientras esperamos nuestro tren tenemos tiempo de admirar la estación.

Es la única estación de ferrocarril en el mundo que lleva el nombre de una novela, Waverley, de Walter Scott, considerada como la primera novela histórica del mundo. La estación que vemos hoy se inició en 1868, pero anteriormente el sitio lo ocupaban tres estaciones distintas de tres compañías ferroviarias rivales. Hoy, ocupa diez hectáreas y es la segunda más grande del Reino Unido después de Waterloo, en Londres.

El tren es cómodo y el viaje se hace rápido. La estación de North Berwick, como es habitual en Escocia, no está en el centro de la localidad, está en un extremo, así la vía férrea no divide las localidades a su paso. Hace falta caminar un poco en dirección al mar.


Llegados al puerto localizamos rápidamente el Sula II, nos dicen que el próximo viaje saldrá a la una de la tarde y que media hora antes podemos venir a comprar los billetes. Tenemos tiempo de sobra para descubrir el pueblo e incluso comer antes de salir a navegar.

Es bajamar y la playa ofrece un paseo impresionante. Caminando por la arena uno no puede sustraerse a la emoción de compartir el paisaje que tanto influyó en Robert Louis Stevenson, el autor que, junto con Verne, más ha influido en generaciones y generaciones de jóvenes lectores.

De niño, la familia de Stevenson veraneaba en North Berwick. Corría y jugaba por las mismas arenas que estamos pisando ahora. Y cuando levantaba la vista y miraba al mar, a su izquierda veía la isla de Fidra. Esa isla que recorrió intensamente de arriba abajo mientras su padre Thomas y su primo, David, supervisaban la construcción del faro, es la que daría forma al mapa de la Isla del Tesoro, su primer y genial libro.

Stevenson provenía de una familia de ingenieros y constructores de faros y lo que se esperaba de él era que siguiera la tradición familiar, por eso su padre lo llevaba a los viajes de inspección de obras, pero él prefería escuchar las historias de los pescadores antes que las técnicas explicaciones de ingeniería. Lo que perdió su padre, lo ganó la literatura.

No es Fidra únicamente la isla que aparece en la obra de Stenvenson, ese "holgazán instruido, vagabundo (...) siempre presto a ofender por sistema a todas las clases, una por una" como lo definió, en 1878, The Scotsman, también hizo penar en la prisión de Bass Rock al personaje de David Balfour en Catriona.

No es de extrañar que este lugar lo marcara, la presencia de las islas define un paisaje irreal, casi mágico. Vamos caminando por las arenas de la West Bay y nos acercamos al Scottish Seabird Centre, la entidad que se dedica tanto al cuidado y difusión de la riqueza de la vida salvaje que protagonizan las aves marinas que han hecho de algunas de las islas del Firth of Forth su santuario. Luego tendremos tiempo de visitarlo con calma, ahora preferimos seguir paseando por las arenas de Milsey Bay.


Al cabo de un rato nos adentramos en el pueblo, hay que buscar algún sitio para comer y paseando por High St. nos decidimos por el Golfers. No abusamos de la comida, teniendo que embarcar es preferible ir algo ligero, se va haciendo la hora de regresar al puerto y lo hacemos de nuevo por la arena de la West Bay admirando la singularidad de las casas que rodean la playa y las curiosas escaleras que les hacen llegar directamente hasta la arena. Como en muchos otros lugares de Escocia, les gusta decorar el alfeizar de las ventanas con recuerdos de lugares que han visitado, tanto para recordarlos ellos como para hacérselo saber a los vecinos, así que no hay que extrañarse de encontrar alguna flamenca y algún que otro toro.


Llegamos al puerto, la marea ya ha subido y podemos embarcar en el Sula II, una lancha construida en 1972 y que tiene la consideración de embarcación histórica. El patrón, que responde a todos los tópicos acerca del viejo lobo de mar, con su poblada barba, la gorra marinera y la pipa, nos da la bienvenida a bordo y salimos a mar abierto. Nos dirigimos a Craigleith, la más cercana de las cuatro islas frente a North Berwik, las otras son Bass Rock, Fidra y The Lamb.

Craigleith, que una vez fue un criadero de conejos, es ahora el hogar del Proyecto SOS frailecillo del Scottish Seabird Centre. Desgraciadamente para nosotros no es época de frailecillos, pero al costear pausadamente la isla vemos colonias de diferentes especies de aves marinas, como gaviotas tridáctilas y cormoranes.


Dejamos atrás Craigleith y enfilamos hacia Bass rock, nada te tiene preparado para lo que te espera, a medida que vas llegando se hacen presentes los miles y miles de alcatraces que sobrevuelan y ocupan la isla sin dejar apenas un centímetro libre. Hay más de 150.000 que con sus excrementos han pintado de blanco la isla.

Es increíble verlos sobrevolar y ocupar hasta el último centímetro libre de la superficie de la isla. Viéndola así, se hace difícil imaginar que alguna vez estuvo habitada, pero lo cierto es que, aprovechando un antiguo castillo que había permanecido allí durante siglos, ha servido de prisión en numerosas ocasiones, albergando principalmente presos por razones políticas.


El regreso lo hacemos en dirección a las ruinas del castillo de Tantallon, desde el barco es imposible avistar a su único y famoso habitante, el fantasma que se aparece en las fotografías, es mucho más sencillo ver las diferentes colonias de focas que pueblan las rocas próximas a la costa. De regreso ya al puerto disfrutamos de una panorámica magnífica de las preciosas casas que se alinean junto a la playa.


A pesar de ir bien abrigados, la fuerte brisa en la cubierta “descubierta” del Sula II ha hecho de las suyas y ya en tierra nos acercamos al Scottish Seabird Centre para tomar algo caliente en su cafetería. Aprovechamos también para comprar algún recuerdo y nos encaminamos ya hacia la estación para regresar a Edimburgo. Lo hacemos paseando por los lindes del campo de golf, muy concurrido a esta hora de la tarde. North Berwick ha resultado una magnífica experiencia.

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