ISLANDIA. 9 DÍAS DE AGUA, HIELO Y FUEGO. ✏️ Blogs de Islandia

En el 4º día nuestra intención era ir a ver una de las joyas del viaje que era ir a Askja, pero a medida que transcurría el día vimos que queríamos ver demasiadas cosas y tuvimos que posponerlo.
La parada principal para ese día sería la zona del lago Myvtan pero antes hicimos otro alto imprescindible en el camino que eran las cataratas de Godafoss, con una altura de 12 metros y un ancho de 30.


Parecerá que una vez vista una catarata o una cascada son todas igual, pero no, cada una tiene algo que la hace diferente a las demás y en este caso era el color de su agua, muy azul. Y todas tienen mil y un sitios desde donde ver la caída del agua. En pocos sitios el acordonamiento de la zona o las protecciones puestas por las autoridades impiden acercarte a la atracción o tirarte o empujar a alguien, de hecho nosotros tiramos a tres cabras, un italiano y dos coches. Hablando de coches, con el trajín de maletas, bolsas, mochilas, comida, ropa, etc., el maletero lo abríamos unas 328 veces al día. Cuando marchamos de las cataratas Godafoss la gente nos hacía aspavientos y nos miraban, e incluso con mala cara, yo a un matrimonio les hice una peineta y a un joven polaco un calvo, al tercer aviso que nos dieron y viendo que entraba airecillo gélido por algún lado fue cuando nos dimos cuenta que llevamos el maletero en modo alerón, así que avergonzados bajamos dimos las gracias a todo el parking y cerramos el maletero.
Llegamos a la zona del lago Myvtan y nos detuvimos para hacer fotos en un mirador que había a orillas del lago. Un lago con pequeños islotes volcánicos y con mucha fauna para los amantes de los pajarillos.



De ahí y por una de las pistas de tierra fuimos a la cueva Grjótagjá, una pequeña cueva con aguas termales dentro. El baño está prohibido porque es propiedad privada y solo se puede bañar el dueño, aunque a mí me gustaría verle dentro ya que el agua está a 50 grados. Creo que una vez metió un pie y ahora le llaman El cojo de la cueva. El agua que había en ella humeaba y con el sol entrando por las grietas se podían ver colores azul turquesa del agua y marrón de las paredes de la cueva que la hacían más bonito.


A la salida de la cueva vimos a lo lejos el cráter de un volcán con gente andando por el borde, vimos que el camino no parecía muy largo y nos dirigimos hacia allá. Se trataba del volcán Hverjfall, con un cráter de un kilómetro de diámetro y de 150 metros de altura.


Subimos por la ladera por una empinada cuesta de 600 ó 700 metros que no era muy dura pero cansaba un poco y más con el viento que soplaba. Según subíamos la vista era cada vez más impresionante y con nuevos elementos, el lago Mýtvan, mares de lava, montañas...Una vez arriba jadeando, el paisaje es parecido al Señor de los Anillos y de fondo puedes escuchar la banda sonora con hordas de orcos avanzando por la pradera a la vez que Frodo y sus amigos huyen de la oscuridad y Gandalf vuela a lomos de su águila, mientras... que me lío. La última vez que entró en erupción fue hace 2.500 años pero a nosotros no nos acobardó y subimos, de algo había que morir. Rodeamos el cráter haciendo fotos y con cuidado de no caer dentro de él y arder en el infierno islandés.


Una vez visto los alrededores e interiores del cráter debatimos el importante paso que teníamos que dar y como darlo, no había mucho tiempo pero tampoco era plan de jugarnos el tipo por media hora, así que decidimos no bajar haciendo la croqueta y volver por el mismo camino andando. Miramos en la Lonely cual podría ser nuestro siguiente destino y vimos que cerca se encontraban los baños naturales de Mýtvan y además ¡gratis! ¡yuju!. Llegamos al parking de las instalaciones con su cafetería, restaurante, tienda de suvenires...vamos, que no era gratis que había que pagar 4.500 coronas islandesas, unos 35 €. ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿No entramos? Y ahí estábamos con nuestras mejores galas sumergiéndonos en las cálidas aguas de la piscina.


En el exterior marcaba una temperatura de 13 grados y eran las 2 de la tarde. La temperatura del agua rondaría los 35-40 grados. El olor a azufre, a huevo podrido, era constante por lo que al final te acostumbras y de allí no nos mueve ni María Teresa Campos. El color del agua es igual que el del suavizante polvos de talco del Mercadona y por la sensación en la piel dudas si pudiera ser realmente. Tras un cuarto de hora de baño se estaba muy bien, pero sin ninguna atracción estilo María Jesús y su acordeón en Benidorm o un Dj pinchando reggaetón pues el tedio se apodera de ti, así que llego el momento de sacar nuestra vena hispana y criticar a todo lo que había dentro y fuera del agua sin piedad, además no sabíamos si los japoneses, alemanes, rusos y demás bañistas podían estar haciendo lo mismo con nosotros así que después de una hora en remojo, criticando hasta al socorrista y cual uvas pasas, salimos al fresco con los pezones para exprimir naranjas.
Comemos en nuestro restaurante favorito, el maletero del Dacia Duster 4x4. Y suaves, relajados y comidos seguimos hacia la zona de Hverir. Un campo plagado de pozos de barro hirviendo y fumarolas a los pies de una montaña con grietas que igualmente echaban humo. El contraste de colores que existe en la zona es increíble, y nosotros flipábamos pero más flipaban los japoneses que se hacían fotos delante de fumarolas que expulsaban azufre (huevo podrido) a una presión muy alta o incluso ponían la mano para ver si quemaba...y claro quemaba y la japonesa se quemaba y le decía a su tía que se había quemado, y la tía se reía porque su sobrina se había quemado, ¡ay, qué melona la japonesa!


A pocos kilómetros de allí se encontraba la caldera volcánica Krafla dentro de la cual estaba el cráter Viti que a su vez aloja un lago con agua en tonos verdes.


Un sitio más y otro sitio bonito que nos volvía a sorprender como otros muchos que lo habían hecho ya y otros muchos que lo iban hacer más tarde. Eran ya las 6 de la tarde y nos quedaba la guinda del día, las cataratas Dettifoss.
Un par de kilómetros antes de llegar a las cataratas se podía ver la nube de agua que producía la caída. A un kilómetro del parking y tras caminar por uno de los paisajes más lunares que vimos llegamos a las cataratas. A primera vista es impresionante la escena, pero a medida que nos acercamos, se vuelve increíble. Los miradores están realmente cerca y el ruido es ensordecedor y nos da igual mojarnos. 100 metros de ancho por 44 metros de caída y una cantidad de agua brutal. Te caes y te matas o te haces daño.


Desde la otra orilla la gente se podía incluso acercar hasta el borde mismo e imponía mucho ver a personas tan cerca. Tras ver eso fuimos a ver la catarata Selfoss que estaba 500 metros río arriba. Tenía una caída de 11 metros pero como todos los saltos de agua en Islandia tenía algo distinto que la hacía especial.


Por hoy ya nos habíamos ganado irnos a dormir. Además estábamos solamente a 45 km y podríamos cenar prontito y descansar. 45 km de pista de tierra, subidas, bajadas, charcos, cabras, elefantes, osos pandas y cocodrilos.
Llegamos como siempre a la hora de cenar, lavarnos los dientes y dormir. La Dettifoss Guesthouse se encuentra un poco escondida entre la maleza, es una especie de albergue donde teníamos reservada la suite de 4 camas. Nos recibe una chica delgada, rubia con dos finas coletas, y unos ojos azules muy abiertos que nos miraban de forma inquietante, aquella noche yo por lo menos no dormí tranquilo. Para más inri, la habitación estaba al final de un pasillo de 302 metros de largos y yo cada vez que abría la puerta me la veía al final del pasillo con un triciclo. Preparamos la cena junto a una pareja de españoles y estuvimos compartiendo experiencias con ellos, si los veis por ahí dadles recuerdos. Ella era morena y él tenía el pelo largo. 100% recomendables. Cenamos, y a la cama. Al día siguiente no perdonaríamos Askja… ¿o sí

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7:00 de la mañana. Abro muy despacio la puerta de la habitación. Al fondo del pasillo solamente se vislumbra el perfil de la silla y la mesa que forman la recepción. De la recepcionista ni rastro. Solo una nota: “Cuando abandones la habitación deja tu llave en esta mesa”. Por un momento pensé que quería las llaves de mi casa, pero después de un rato caí en la cuenta de que era la llave de la habitación. Menos mal. Ese día madrugamos un poco más de lo normal, nos esperaba un día duro.
La primera parada sería en el cañón de Ásbyrgi que lo teníamos planeado para el día anterior pero ni el día ni la luz acompañaban. Ásbyrgi es un cañón en forma de herradura y uno de los pocos lugares donde vimos mucha vegetación y zonas boscosas.

Las paredes del cañón miden 100 metros de altura y en la curva que hace el cañón se encuentra una especie de estanque en donde habitan diversas aves, aunque con la hora que era estaban todavía durmiendo, no como los autobuses y minibuses de jubilados que teníamos la sensación que nos seguían allá donde íbamos. Repasando las fotos vimos que muchos de ellos aparecen junto a nosotros pensando que eran amigos nuestros…pero no. Había dos miradores, uno a las orillas del estanque y otro desde 20 metros de altura que nos regalaban, una vez más, una panorámica preciosa del conjunto, las paredes, los árboles y el agua.
Y ahora sí…ponemos rumbo a Askja. El navegador nos marcaba 165 km en 3 horas y 45 minutos. Me aseguré que le había indicado que íbamos en coche y no en bicicleta, pero estaba bien puesto. Los primeros 45 km desde la casa a la carretera eran de pista de tierra y no de las mejores precisamente, nos llevó alrededor de una hora y tras andar 20 kilómetros nos quedaban los últimos 100 km hasta Askja también de pista de tierra y otras 3 horas.


Por lo que nos habían contado los sufrimientos del camino y el tiempo y los autobuses de jubilados no eran suficientes para que desistiéramos. Así que nos encomendamos a nuestro Dacia Duster y a la Virgen de los Desamparados en Islandia. Los primeros kilómetros del camino estaban bien y podíamos circular a 70-80 km/h. Tras 30 km aparece el primer obstáculo, primer obstáculo serio: un río.


De ancho tendría unos 20 metros pero de profundo…no lo teníamos claro a pesar de las indicaciones que vimos. Había un palitroque (observe el lector el rico léxico) metido en mitad del río con tres colores que medían la profundidad, el verde que indicaba que no había peligro y que podías cruzar descalzo y empujando el coche si quisieras, el amarillo que nos decía que cuidado con la profundidad del río que parece poca pero no seríamos los primeros que perecemos en él, y por último el rojo, donde directamente no había mensaje y en su lugar ponían las fotos de la gente ahogada junto a videos de coches arrastrados por el agua mientras sus ocupantes gritaban angustiosamente golpeando las ventanillas camino de una muerte segura. El agua llegaba al color amarillo. No veíamos el fondo. Tirábamos piedras y oíamos un clong que sentíamos como el río se tragaba la piedra y no volvía a salir. Además de la anchura y el agua que traía a pocos metros teníamos una cascada que no dejaba de echar agua y claro, así era muy difícil. Recorríamos la orilla del río hacía un lado y otro intentando ver algo que nos diera seguridad, todo esto bajo la atenta mirada de un turista de nacionalidad desconocida que venía detrás nuestro con un pequeño Suzuki Jimmy y que se limitaba a sonreír a lo Clark Kent y negaba con la cabeza. El seguro del coche no cubría cualquier problema que tuviéramos por pistas de tierra y mucho menos lo que te ocurriera en pistas de agua. Por un instante pensamos en remangarnos los pantalones y ver cuál era realmente la profundidad, pero corríamos peligro de que estuviera hondo o que nos diera una hipotermia. “Nos damos la vuelta”, “Se nos pueden joder las vacaciones”, “Yo no me arriesgaría”, “No lo veo claro”, “Es que trae mucha agua”, “Joder, que putada”, “¿Sabéis que Julio Iglesias tiene otro hijo?”. Estas eran las frases que más se oían en esos momentos. Mientras el turista desconocido entraba y salía de su pequeño auto, reía y negaba con la cabeza. Confiábamos en que se cambiara dentro del coche y saliera vestido de Superman y nos atravesara el río, pero no. Ya en el coche, con el ánimo por los suelos, decidimos dar la vuelta, cualquier contratiempo podía jodernos el viaje…pero algo pasó. De repente el turista desconocido salió de su coche con una túnica y una vara de abedul, se acercó al agua y clavando la vara dentro del río pronuncio algo en hebreo y las aguas empezaron a separarse. Al ver aquello nos quedamos de piedra pero rápidamente reaccionamos y aceleramos atropellando al turista desconocido y atravesando el río por el camino que había abierto. Una vez que estuvimos en la otra orilla las aguas volvieron a su cauce y arrastraron el cuerpo del improvisado Moisés. Nunca olvidaremos aquello. Es broma. Retomemos a cuando estábamos en el coche a punto de volver. Desde detrás de una de las dunas de lava apareció un Suzuki Jimmy igual que el de nuestro amigo turista que se dirigía hacia nosotros por el camino de vuelta. El coche atravesó el río sin inmutarse. En su interior dos ancianos ingleses de unos 80 años. Nos dijeron que sus hijos no les hubieran dejado hacer eso en su país, así que en Islandia estaba encantado de la vida. Nos dio las indicaciones necesarias para pasar ese río y los siguientes del camino. Despacito y sin frenar. Encantadores. Tracción a las cuatro ruedas. Cinturones. Metemos primera y adelante. Grabamos el momento en video por si en el caso de que encuentren nuestros cuerpos corriente abajo que sepan cómo fueron nuestros últimos segundos de vida. En el río se notaban las roderas de los coches que habían pasado anteriormente y por ahí fuimos. ¡¡¡Prueba superada!!! En la otra orilla los ancianos nos aplaudían y nos vitoreaban por haberlo conseguido. Nuestro amigo Jimmy, anteriormente conocido como turista desconocido, nos miraba con envidia. No le volvimos a ver, quizá su cuerpo yace ahora en el asiento de su coche en la desembocadura de algún río. No creo, pero es inquietante pensarlo. Después de esto ya nos daba igual lo que pudiera haber en el camino, ríos, volcanes, manadas de ñus, un paso de Semana Santa, cualquier cosa pasaríamos por encima. ¡Viva el Dacia Duster! Desde 10.900 € con navegador incluido y no empiece a pagar hasta el año que viene. A pesar de no ver nada de vida en el camino, salvo los coches que nos cruzábamos, el paisaje seguía siendo alucinante. Tras casi tres horas de viaje y alguna parada que otra para hacer fotos y orinar, llegamos al parking. Eran las 14:00h así que decidimos comer antes de emprender el camino al lago. Una vez repusimos fuerzas nos encaminamos hacia el lago por un sendero desierto de arena negra y con algunas pequeñas piedras de lava. 15 minutos después por fin llegamos a Askja.


Según leímos Askja es el nombre que recibe el cráter del volcán que a su vez contiene al lago Öskjuvatn que tiene 11 km2 y 217 metros de profundidad y al lado se encuentra la caldera volcánica con el mismo nombre que la del día anterior, Viti. Fue uno de los sitios más bonitos que hemos visto en Islandia sin duda alguna.


Tras los 15 minutos de caminata subimos un pequeño repecho y la vista no podía ser más espectacular: a nuestros pies la caldera Viti de aguas termales en las que te podías bañar y un color azul mimosín, y por detrás de ella el lago Öskjuvatn enorme, con el agua en calma reflejando las montañas del cráter del volcán.


A pesar de la gente que había en la zona y aunque parezca paradójico se podía apreciar el silencio que reinaba en el lugar. Gracias a Dios la lejanía del sitio y el camino tan enrevesado que hay hasta llegar al lugar los pequeños monstruos chillones y revoltosos escaseaban y no había muchos factores externos que interfirieran en el silencio. En la caldera había gente bañándose, italianos, que en algún momento eran de los que sí interferían en la paz y el remanso y te encomendabas al Cristo de Medinaceli para que aquello entrara en erupción con ellos dentro. Estuvimos unas 3 horas disfrutando del entorno, del silencio y de todo lo que significaba aquello, no íbamos a ver algo parecido en mucho tiempo. Cuando ya nos dispusimos a volver nos hicimos las fotos de grupo y nos volvimos a echar un último vistazo a aquella maravilla de la naturaleza.
Por este día ya teníamos bastante y nos pusimos camino de las cabañas donde dormiríamos esa noche cerca de Egilsstadir, uno de las poblaciones más grandes de la zona este de Islandia, tiene alrededor de 2.500 habitantes. A los pies del pueblo está el lago Lagarfljot que al igual que el lago Ness posee también su monstruo. El interés nuestro por el monstruo fue cero desde el minuto 1, es más creemos que de camino a nuestro alojamiento pudimos atropellarlo con el coche. En medio de la oscura noche algo se nos abalanzó al coche dándonos un susto de muerte. Parecía demasiado pequeño para ser el monstruo del lago, tenía pinta de ser o un conejo, un cordero, o un sapo blanco gigante. Esa noche tocaba cabaña, con dos camas, una litera, cocina, mesa, cuatro sillas todo ello en 32,5 m2 y un mini aseo, cuando digo mini es mini. Tenías que dejar la puerta abierta mientras te lavabas los dientes si no querías tragarte el cepillo o cargarte la cabaña a codazos. La ducha estaba en otra cabaña a 30 metros de la nuestra y a nuestras espaldas había una enorme montaña con pequeñas cascaditas cayendo por su ladera. Y en una parcela cercana unos caballos.


El problema del espacio era latente y mientras uno se ponía el pijama, otro cortaba la lechuga y los otros dos esperaban fuera al fresco, no había sitio para más. Y cuando nos fuimos a dormir teníamos que tener muy claro que los cuatro queríamos dormir para entrar a la vez en las camas sin molestar a nadie. El día de hoy moló y mucho.

👉 Ver Etapa: 5º día. 20 de agosto de 2017. Dettifoss Guesthouse - Stora Sandfell Rooms and Co ⏫ Volver arriba Compartir:

Después de coordinarnos para ducha, maletas y demás fuimos a desayunar y comprar algo al pueblo. Hoy lo gordo iba a ser los fiordos del este. Que no sabíamos concretamente lo que teníamos que ver, iríamos hacia los fiordos y allí donde hubiera coches, cascadas, vistas y demás pararíamos, menos la primera parte del día que la dedicaríamos a ver Hengifoss la segunda cascada más alta de Islandia con 128 metros de altura. Pero antes de ir hacia la cascada nos dimos un homenaje-desayuno y nos metimos para el cuerpo un kanelbullar y otro dulce que también estaba muy bueno con su café correspondiente, y realmente nos iba a hacer falta.
El camino desde el parking hasta la cascada a simple vista parecía sencillo pero por momentos se hace duro y la gente va cayendo ladera abajo debido a tal dureza. El camino es empinado y a medida que subimos el paisaje con el lago Lagarfljot. Nosotros en media hora llegamos pasando antes por Litlanesfoss otra cascada de menos altura pero rodeada de columnas de basalto que le dan un aspecto precioso.


Las columnas parecen estar por el de Bricomanía: “Hola amigos, hoy os voy a enseñar a construir nuestra cascada con columnas de basalto”. A los pies de la cascada cada uno nos sentamos en una piedra y nos quedamos embobados mirando el agua caer desde tal altura. Cuando nos quisimos dar cuenta la mañana se nos había pasado volando en la Hengifoss.


Dejamos la zona del lago y la cascada para dirigirnos a los fiordos del este. Nuestra idea era ver dos pero el tiempo se nos echó encima y solo pudimos ver uno, Borgafjordur. Nuevos paisajes para nuestros ojos, un poco más de vegetación al borde del mar con unas playas desérticas e inmensas.


Paramos en Borgafjordur para comer aunque fuéramos con el horario español, es decir las 15:30-16:00… Tiramos de Lonely y fuimos a Alfacafé, en donde anunciaban sopa de pescado a un precio asequible. Por unos 12€ una agradable islandesa nos dio unos cuencos vacíos y nos dijo que en unos 10 minutos nos pasáramos a servir. Y nosotros obedientes que somos así lo hicimos. A los 10 minutos habían sacado una perola del tamaño de un Seat Ibiza. Pensamos que no podía ser toda para nosotros pero sí, era para nosotros entera. La sopa era potente y estaba buenísima pero pudo con nosotros. Aquel día fue un poco de relax y no vimos mucho más porque el siguiente alojamiento estaba bastante lejos de donde nos encontrábamos.
Nos encontrábamos en Bjarnanes a 12 km de Höfn la población más importante del sudeste islandés. Era una casa situada dentro de una especie de zona residencial con casas bajas. Según llegamos la anfitriona salió a recibirnos y decirnos donde debíamos aparcar. Era una casa muy acogedora y nos tenía preparada una habitación con 4 camas y unas mantas de renos que quitaban el sentido. En la casa vivían el matrimonio junto con un hijo que debía de vivir en el garaje o en algún paraje cercano a la casa, y un pequeño fox terrier. Se retiraron y nos cedieron la cocina y el comedor para que cenáramos a gusto, se pasarían en breve para que les indicáramos a qué hora nos levantaríamos para así poder prepararnos el desayuno. ¡Encantadores! No como nosotros que somos españoles y mala gente y terminamos de cenar y nos fuimos a dormir sin decir nada. Entonces es cuando viene lo mejor del viaje… Discutíamos sobre quien se levantaba para decir a la mujer la hora que teníamos pensado levantarnos cuando alguien llamó a la puerta: toc, toc. Abrimos la puerta temiendo que fuera la buena mujer para preguntarnos la hora del desayuno pero la realidad era otra totalmente distinta: “Perdonad que os moleste. He oído que no os habíais dormido aún y he pensado que a lo mejor os gustaría ver las luces del norte (auroras boreales)”. Cuál dibujos animados saltamos de nuestras camas y pasando por encima de la silueta de la mujer que yacía en el suelo. Salimos al patio y nos quedamos embobados.


No habíamos visto nada igual en nuestra vida y creo que no lo volveremos a ver. Unas estelas verdes ondulaban en el cielo como cortinas movidas por el aire. Alucinábamos doblemente porque nos habían dicho que en agosto era imposible ver auroras boreales y no las esperábamos. Estábamos emocionados por lo que veíamos. Yo estaba de corto y no me enteraba. Si hubiera dormido desnudo hubiera estado viendo las auroras boreales en pelota picada, y seguro que el resto de la gente ni se hubiera enterado tampoco. Pasados 15 ó 20 minutos las auroras desaparecieron. Aquella noche dormimos como niños pequeños sabiendo que habíamos sido privilegiados al ver una maravilla de la naturaleza.

👉 Ver Etapa: 6º día. 21 de agosto de 2017. Stora Sandfell Rooms and Cottages – Bjarnanes ⏫ Volver arriba Compartir: