Islandia 2017: volvemos a la tierra de hielo y fuego ✏️ Blogs de Islandia

Nota: Éste es nuestro segundo viaje a Islandia, con lo cual hay sitios que no visitamos. Si quieres más información sobre la que fue nuestra primera toma de contacto con el país, puedes visitar nuestro otro diario: www.losviajeros.com/ ...ervan.html

2 de septiembre de 2017


Pasamos el trago. La primera noche embutidos en nuestros sacos de dormir y sin mucha libertad de movimiento por las reducidas dimensiones de nuestra Happy Ex 1 ya es historia. Y la verdad es, que una vez conciliado un sueño que no fue muy difícil alcanzar por el déficit de descanso acumulado, fue una noche más plácida de lo esperado. Los sacos de dormir, con capacidad para mantener el calor en temperaturas de 10 grados o superiores, han cometido su función y nos han mantenido en relativo confort. Y la furgoneta, resguardada gracias a los árboles del camping de un fuerte viento que podíamos escuchar desde dentro, no se ha movido ni un ápice.


Volvemos a convertir el dormitorio en salón comedor -igual de traumático que el proceso inverso- y nos disponemos a desayunar… descubriendo para nuestra desgracia que los alimentos de la nevera, pese a haberla dejado apagada toda la noche, todavía no se han descongelado del todo. Volvemos a improvisar, y la limitada leche ya de nuevo líquida junto a unos cereales que recogimos ayer en la “Green Zone” de Happy Campers en la que los que se marchan dejan sus sobras para los que llegan, salimos del apuro. Echamos un ojo a la previsión y las cosas no pintan bien. Nuestro plan de hoy, que comprende pasar por la catarata de Godafoss para terminar en varios de los puntos de interés alrededor del lago Myvatn, va de la mano de un testarudo banco de nubes que parece decidido a acompañarnos con lluvia durante toda la jornada.

Salimos al exterior para ir al baño antes de ponernos en marcha, y disfrutamos de los paisajes alrededor del camping ahora que podemos hacerlo con mucha más luz natural que a nuestra llegada. Como prácticamente toda la superficie de Islandia, son impresionantes. Los baños del campamento están perfectamente cuidados en el interior del pequeño cobertizo con fregaderos en el exterior, así que otro punto a favor para recomendarlo.

Con la remota esperanza de ir siempre varios kilómetros por delante de la tormenta, retomamos enseguida la Carretera 1 en dirección Akureyri. Antes de alcanzar nuestra primera parada tenemos que hacer nuestra segunda parada para repostar, esta vez llenando el depósito con otras 7000 coronas. Entre ayer y hoy ya se han ido casi 100 euros en combustible… sabíamos que los primeros días iban a ser los de mayor distancia al volante y mayor consumo de gasolina, pero no por ello deja de doler.


Llegamos a los varios aparcamientos junto a la catarata de Godafoss, una de las más populares del lateral norte de Islandia y que en su día no pudimos disfrutar todo cuanto queríamos por la climatología adversa. Esta vez, contra pronóstico viendo lo que se acercaba por el retrovisor del coche, nuestros primeros pasos junto a ella vienen acompañado de un cielo benevolente del que todavía no cae un chaparrón. Sufrimos eso sí de la creciente popularidad de Islandia como destino turístico, coincidiendo a nuestra llegada con varios autocares de excursiones organizadas de los que se apean cientos de turistas de esos que se te cruzan te pongas donde te pongas intentando tirar una foto.



Bajamos hasta la orilla del lateral izquierdo de la catarata, esa que permite acercarse todo lo posible hacia su caída y el spray que el agua genera. Al principio es impracticable debido a la cantidad de gente que ha tenido la misma idea, pero cuando tras unos minutos los autocares empiezan a prepararse para su próximo destino, nos quedamos prácticamente solos. Esta vez disfrutamos mucho más de la belleza de Godafoss y su media circunferencia a lo largo de la cual cae un notable caudal de agua. Sobrevuela nuestras cabezas un dron que a buen seguro está registrando unas imágenes impactantes. Las que obtenemos nosotros al abandonar la orilla y asomarnos al mirador elevado izquierdo quizás no sean tan buenas, pero son más que suficientes. El cielo aguanta hasta que decidimos dar por finalizada la visita, así que otra misión cumplida. Próxima parada: Myvatn.




La ventaja que habíamos tomado respecto a la tormenta se pierde con el tiempo que hemos invertido en Godafoss, así que cuando llegamos a Myvatn el panorama es muy diferente. Una lluvia todavía no torrencial pero con visos de serlo cae de un cielo totalmente cubierto que ha provocado que se haga de noche. Siendo absurdo pararse en ninguno de los puntos paisajísticos que traemos apuntados, pasamos directamente al asunto del almuerzo aprovechando que ya hemos superado el mediodía. Y estando en Myvatn, teníamos claro entre qué dos opciones repetir comida: o íbamos a la pizzería “Daddi’s Pizza” junto al que fue nuestro camping durante tres noches la pasada ocasión, o volvíamos al algo más caro “Vogafjos Restaurant” ubicado pared con pared junto a la granja y los corrales en los que duermen las terneras que nos hacen la boca agua. Empujados por la invitación que a miles de kilómetros de distancia nos regala mi madre, nos decidimos por lo segundo.


Vogafjos no decepciona. L no duda ni un instante en repetir el plato de cordero que recuerda de la primera vez, y yo me debato entre imitarla, repetir el “Islandia en un plato” que reúne varios ingredientes típicos como salmón o yogur skyr, o probar la hamburguesa del local. Acaba ganando lo tercero. Lo acompañamos los dos con una cerveza negra del país, y el conjunto es un almuerzo perfecto. Pero no barato: 10.750 coronas que tras el cambio de divisa pasan a ser unos nada desdeñables 86 euros.



Con el estómago lleno, nos asomamos unos instantes al establo en el que varias vacas han entrado tras un paseo al aire libre mientras estábamos comiendo. Mientras tanto, el exterior presenta un cielo prácticamente idéntica al de nuestra llegada, cubierto por nubes y acompañando a una falta de visibilidad que hace impensable cualquier visita de exterior. Decidimos ir acercándonos hasta el aparcamiento de Vindbelgjarfjall, una cima de algo más de 500 metros situada en el extremo noroeste del lago y que promete -si el tiempo finalmente acompaña- vistas a toda la región.


No hay suerte. Pasamos alrededor de una hora esperando en el interior de nuestra camper, consultando periódicamente las aplicaciones del servicio meteorológico y de las imágenes en tiempo real del mapa de precipitaciones. Dicho mapa muestra como la gran mancha roja sobre nuestras cabezas se va desplazando, pero le siguen otras naranjas y amarillas que prometen seguir brindando nubes bajas y poca visibilidad durante un buen rato. En otras palabras: nada de subir a la montaña. Nos planteamos reimaginar la tarde con una segunda visita a los Myvatn Nature Baths, unos baños termales que ya disfrutamos en nuestra ocasión anterior. Sin embargo la pérdida de intensidad en la lluvia nos hace renunciar al notable desembolso que supondría ir a los baños y en su lugar repetir también otra experiencia de 2015: la del cráter de Hverfjall al que nos dirigimos confiando en que sea todavía transitable pese a las horas acumuladas de lluvia. Y lo es… tras superar con algunos apuros los dos kilómetros de carretera en pésimo estado que lo separan de la vía principal que rodea Myvatn. Encontramos en el aparcamiento junto al ascenso al cráter un flamante nuevo edificio de baños que antes no estaba ahí. 200 coronas cuesta aliviarse antes de comenzar a ascender.

Nuestra historia con Hverfjall fue digna de un capítulo para ella sola en nuestro diario de 2015. En el primer intento de subirlo, Myvatn nos estaba esperando con uno de los mayores temporales de viento que los dos hemos vivido jamás. Tras coronar la cresta del cráter y caminar unos pocos pasos, no tuvimos más remedio que deshacer los pasos a toda prisa cuando los golpes de viento literalmente nos empujaban hacia el precipicio pese a clavar los pies con fuerza al suelo. 24 horas después, un tiempo más benevolente nos permitió visitar su perímetro ya en condiciones mucho más seguras, pero el desajuste que provocó este segundo intento en nuestra agenda hizo imposible plantearse darle la vuelta completa como hubiéramos querido.

Esta vez quizás podamos cumplir esa misión. Cuando salimos del coche la lluvia ya empieza a bajar a niveles muy aceptables, y el mayor inconveniente pasa a ser la nube de pequeñas moscas tan característica de Myvatn -cuando no hace viento- y que te impide abrir siquiera la boca sin que alguna de ellas intente hacerte una visita interior. L sabe sobrellevarlo equipándose de una mosquitera que compramos para aquella primera ocasión, pero yo olvidé meterla en el equipaje y debo bailar sevillanas mientras asciendo para aliviar en la medida de lo posible las molestias provocadas por los insectos.

Llegamos arriba. Sin aliento por la fuerte pendiente que va cada vez a peor, pero llegamos. Afortunadamente y tras recuperar el aire durante un par de minutos, en lo alto de la cresta la densidad de insectos es mucho menor y la lluvia es ya casi anecdótica. Incluso el cielo empieza a ganar algo de claridad, momento perfecto para comenzar a caminar, por ahora sin pretensiones de realizar la vuelta completa, hacia la derecha según hemos ascendido. A nuestra izquierda queda la oscura cavidad de un kilómetro de diámetro donde hace 2500 años el volcán latente erupcionaba, y a nuestra derecha el lago Myvatn comienza a ser poco a poco visible de costa a costa.


Nuestro recorrido por el perímetro llega a la antesala del punto más alto de la cresta. Estamos aproximadamente en el primer tercio de la vuelta completa, así que es el momento de decidir si hacer el recorrido entero para que el nuevo ascenso merezca la pena o por el contrario es mejor dar media vuelta y regresar por donde hemos venido. Decidimos que esta tercera va a ser la vencida, y seguimos adelante. Desde aquí arriba, ya totalmente solos tras coincidir con alrededor de 10 o 12 personas a nuestra llegada a la cresta, el cráter interior tiene un ángulo no tan vistoso como en el inicio del recorrido. Lo mejor de llegar hasta aquí son las vistas al horizonte en el extremo opuesto a nuestra llegada, donde una vasta superficie empieza con tonos negros y va ganando claridad hasta los amarillos que se pierden en el infinito.



El último tercio de la vuelta al perímetro viene acompañada por vistas hacia la caldera volcánica de Krafla, cuyas columnas de vapor se mezclan con las que, sabiendo donde mirar, nacen de los baños termales que nos habíamos planteado revisitar. Los colores entre el amarillo y el verde de las colinas de este lado recuerdan a las que hemos visto en fotografías de Laugahraun, el campo de lava que esperamos visitar en los últimos días de nuestro viaje si las circunstancias lo permiten. Completamos la misión de dar la vuelta completa a las 19:00, momento en el que comenzamos a descender y volver a sufrir inmediatamente de las pesadas y diminutas moscas de Myvatn.




Para esta noche no tenemos mucho que meditar. Myvatn tiene varios campings repartidos por el norte y el este del lago, pero ya conocemos uno cuyas instalaciones pudimos confirmar como bien mantenidas y suficientes en nuestra visita anterior. Seguimos las señales hasta la pizzería de Daddi’s Pizza, negocio conjunto al “Vogar Camping Ground” que por 3500 coronas -500 más que la última vez…- nos permitirá pasar la noche en una de sus grandes extensiones de césped y utilizar las instalaciones de baños y duchas.

A diferencia de hace dos años esta vez no debemos tramitar la reserva en el mostrador de la pizzería, ya que han levantado una pequeña cabaña que hace las veces de recepción del campamento. Junto a la noche nos obsequian con un 15% de descuento en la pizzería, pero con un gasto considerable en comida ya hemos tenido suficiente por hoy. Turno de encontrar un rincón apartado y bien nivelado para aparcar la furgoneta antes de utilizar una de las dos duchas disponibles, con ese agua calentada gracias a la energía geotérmica y que viene acompañada de un aroma a huevos podridos que con el uso deja de resultar molesto. Aprovechamos los enchufes de los baños para cargar nuestros móviles y así no malgastar las dos baterías externas para emergencias que llevamos con nosotros.

Regresamos a nuestro vehículo y tenemos como vecina a una furgoneta Happy Ex 2 como la que conducimos en su día. No solo eso.. tras comparar su matrícula con la de nuestras fotos, es ¡exactamente! la misma con la que recorrimos el país hace dos años. Como asustada por nuestro entusiasmo, a los pocos minutos arranca y se mueve hacia otra zona del camping, precisamente la misma en la que pasamos la primera de nuestras tres primeras noches en Myvatn cuando íbamos a bordo de ella. Quizás hayamos viajado atrás en el tiempo y estemos viéndonos a nosotros mismos…


Terminamos el día con una cena basada en lo que trajimos desde casa: una sopa de sobre y un “pamboli” mallorquín de queso y sobrasada sobre rebanadas de pan moreno. A las 22:00 ya tenemos el dormitorio montado, un trago algo menos traumático que durante la primera vez pero al que todavía nos estamos acostumbrando. El cielo ya empieza a ser suficientemente oscuro como para permitir ver auroras boreales, pero el bajo “Índice KP” pronosticado para hoy -2 de un máximo de 9- nos hace pensar que esta noche no se repetirá el espectáculo de luces verdes que este mismo camping nos brindó tiempo atrás.

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Nota: Éste es nuestro segundo viaje a Islandia, con lo cual hay sitios que no visitamos. Si quieres más información sobre la que fue nuestra primera toma de contacto con el país, puedes visitar nuestro otro diario: www.losviajeros.com/ ...ervan.html

3 de septiembre de 2017


Segundo despertar en las estrecheces de la Happy Ex 1. Va a costar superar la comparación con la Ex 2 del viaje anterior. Para hoy damos prioridad a ponernos en marcha rápido sobre desayunar, así que abandonamos Myvatn tan temprano como a las 7:00. Es fácil empezar el día muy pronto cuando no tienes persianas y a las seis de la mañana ya hay una claridad absoluta. Además, somos viajeros partidarios de exprimir al máximo las horas de luz.

Abandonamos Myvatn por el este y, al paso por el lugar donde se celebra el festival de esquilar ovejas de cada año, esta vez encontramos los corrales vacíos. Pero no es porque no haya festival… es porque estaban de camino. Tan solo unos cientos de metros más adelante y justo cuando providencialmente decidimos parar un instante en un mirador a mano derecha, por el horizonte aparecen varios puntos blancos que al cabo de unos segundos se convierte en el mayor ejército ovino que hayamos visto jamás. Cada año cuando finaliza el verano, los pastores de toda Islandia celebran los llamados “réttir”, momento en el que se reagrupan las ovejas tras dejarlas pastar con libertad durante los verdes meses estivales. Y ya que se han juntado todos y también han asistido al evento amigos, familiares y turistas, qué mejor ocasión para comer, beber y bailar juntos.


Por ese motivo estamos como estamos, aparcados en lo alto de una colina con vistas a Myvatn y viendo como toda la carretera a nuestra derecha, nuestra ruta de huida hacia el este, queda totalmente invadida por los cientos y cientos de ovejas acompañadas de pastores que velan porque en la medida de lo posible ninguna se salga del trazado. Si divertido es verlo, no digamos ya escucharlo. Una orquesta de balidos que van desde suaves hasta auténticos y violentos berridos de los machos alfa. Solo acompañarlo de la sintonía de The Walking Dead podría mejorarlo.



Tras este inesperado evento turístico -sabíamos que se celebraba en estas fechas, pero no que nos estábamos dirigiendo de cabeza hacia él- el reguero de ovejas finaliza y por fin podemos incorporarnos de nuevo a la carretera, en la que pasamos de largo nuevas fumarolas de vapor o el desvío a Askja, un volcán al que se puede llegar mediante excursiones organizadas. Pasamos de largo el primero de los dos desvíos que llevan a la catarata de Dettifoss. Esta opción al oeste del río utiliza la asfaltada carretera 862 para alcanzar el mirador más oficial a la cascada, delimitado con cordones y que se asoma a las aguas por su derecha. Nosotros sin embargo preferimos cruzar el puente varios kilómetros más adelante y girar por la carretera 864, notablemente en peor estado pero que nos da acceso a nuestro preferido de los dos balcones a Dettifoss: el situado más al este y a mano izquierda según miramos hacia la cascada, totalmente desprotegido y en el que solo la precaución de los visitantes impide lanzarse al vacío y que lo último que vean tus ojos sea un espectáculo de agua cayendo.

La carretera 864 es de grava, pero en un estado razonablemente bueno dadas las circunstancias. No es raro encontrarse por ella coches de turistas a un lento ritmo de 30 o 40 kilómetros por hora, pero nosotros en su día ascendimos por ella rozando los 80 km/h y en esta ocasión, con nuestra modesta Ford Transit, se repite la historia y tardamos solo 26 minutos en completar el recorrido. Durante el trayecto, se cruza un pequeñísimo zorro ártico que no debe estar acostumbrado a que los coches comienzan a asomar por su tranquilo hogar a horas tan tempranas.

Tan tempranas como para que cuando alcanzamos el parking para acceder a Dettifoss seamos los primeros en llegar. A diferencia de hace dos años donde había que armarse de paciencia para esperar a que quedase un hueco libre, esta vez tenemos el aparcamiento para nosotros durante varios minutos antes de que lleguen otro par de vehículos tan madrugadores como es nuestro caso. Sí se ve algo más de gente ya en el otro lado del río, el que se accede mediante la carretera “buena”.


Caminamos los escasos cientos de metros que nos separan de la catarata y… nunca deja de sorprender su tamaño. No importa haber visto decenas o cientos de cascadas con anterioridad: Dettifoss es otra cosa. Vale, quizás Niágara o Iguazú tengan algo que decir al respecto -no tenemos el gusto-, pero es que Dettifoss se encuentra en Islandia, y eso suele significar la ausencia de elementos artificiales que estropeen alrededor lo que debe ser una descomunal imagen de naturaleza salvaje. Y pocas cosas pueden haber más salvajes que el agua, de tonos marrones por los sedimentos que arrastra, cayendo a razón de 200 metros cúbicos por segunda de media. No solo asombra a la vista, también al oído. Tanta agua no se precipita al vacío durante 44 metros de altura sin formar un escándalo. Podríamos volver a verlo 100 veces más, y en la visita 101 asombrarnos de nuevo ante tan colosal espectáculo.







Sale el sol y la afluencia de público por este lado sigue siendo bajísima, motivo por el que no tenemos ninguna prisa en terminar la visita y nos dan las 10:00. Para esta vez decidimos descartar el paseo de algo menos de una hora necesario para alcanzar Selfoss, otra catarata que precede a Dettifoss y cuyo principal atractivo es ir acompañada de pequeños saltos de agua a lado y lado de un río que en ese tramo forma pequeños acantilados. La temperatura ha subido tanto que debemos deshacer la carretera 864 con las ventanillas del coche bajadas. Pero el calor dura poco: cuando unos minutos más tarde nos detenemos en un mirador en medio de la nada y que ofrece paisajes dignos de marte, los escasos minutos que pasamos fuera del vehículo nos dejan helados.


Con rumbo al sureste, nuestra siguiente parada se encuentra literalmente en el arcén de la carretera. Acompañados de un tiempo claramente a peor tal y como apunta el cielo cada vez más oscuro, una subida de apenas 20 minutos desde el aparcamiento nos lleva al balcón con vistas a las cataratas de Rjukandi, una joya poco anunciada en guías oficiales y que destaca entre el por otro lado desolador de montañas peladas que separa Akureyri de Egilsstadir. Aunque el aparcamiento estuviese lleno de campers y autocaravanas, apenas coincidimos en lo más alto del camino con cinco o seis personas en los momentos de mayor afluencia. La catarata es muy atractiva para su poca popularidad, aprovechando su caudal para dibujar varios pequeños saltos a lo largo de la montaña por la que desciende. En su base, las aguas siguen su curso por un río que acompaña el camino hasta el nivel de la carretera creando así una vistosa postal.





Seguimos sin cambiar el rumbo hasta alcanzar Egilsstadir, la principal ciudad del este de Islandia. Es la puerta oficiosa a los diferentes fiordos que el país ofrece en este litoral, y agrupa la mayoría de servicios que los viajeros pueden necesitar tales como supermercados, gasolineras, hoteles y camping. Por ahora solo aprovechamos para repostar en una gasolinera Orkan ridículamente más barata que sus competidoras -177 coronas por litro en comparación a las casi 200 de los demás- y pasamos de largo el pueblo para enfilar la carretera al principal de los fiordos que precede: Seydisfjordur.

La subida a Seydisfjordur, ya de por sí peliaguda por las fuertes pendientes desde el inicio, coge tintes épicos cuando nos espera con una densa niebla que no deja ver más allá de diez metros. Según pasamos el puerto y descendemos levemente, la fuerte lluvia baja un poco en intensidad y la niebla se disipa muy vagamente. En esas condiciones llegamos al apartadero que sirve de inicio de excursión para alcanzar Bjolfur, una cima alcanzable tras cinco kilómetros y que, en condiciones óptimas, debería ofrecer una vista de infarto a un fiordo que queda a los pies de aquellos que la coronan.

Dada la hora que es y ante la desoladora visibilidad que tenemos por ahora, decidimos hacer tiempo comiendo unos macarrones de sobre que traemos de casa. Nos lo tomamos con calma, pero la meteorología también. Cuando hemos repuesto el estómago y salimos al exterior, las condiciones no han mejorado. En un exceso de optimismo caminamos durante aproximadamente un kilómetro que ya gana algo de altura, pero llegado a ese punto es cada vez más evidente que el esfuerzo será en vano. La visibilidad no va a ir a mejor según ascendamos, y quedan pocas dudas de que cuando lleguemos a la cima todo lo que quedará bajo nuestros pies será un manto de niebla blanca sin pistas de que tras ella hay un espectacular fiordo. Por segunda vez, nuestro deseo de visitar Bjolfur queda truncado. Siempre hay que dejar motivos para regresar.




De vuelta en la furgoneta, dudamos entre continuar hasta el fiordo -a escasos 15 minutos, y a priori con algo más que ofrecer ya que al bajar al nivel del mar la niebla debería disiparse- o dar media vuelta para visitar una catarata que no conocíamos y hemos pasado de largo durante el ascenso. Dado que ya vimos el fiordo en nuestro viaje anterior, nos decantamos por lo segundo.

En cuanto alcanzamos de nuevo el puerto de montaña desde el cual Egilsstadir vuelve a ser visible al otro lado, el cielo cambia completamente y se tiñe de azul. Podemos así disfrutar de estas vistas panorámicas hacia la ciudad, cosa que hacemos durante unos breves minutos antes de iniciar el descenso final que nos lleva al pequeño parking de acceso a la catarata de Fardagafoss. Siendo una cascada que desconocemos por completo, todo lo que sabemos de ella es lo que podemos deducir viéndola a lo lejos desde el aparcamiento. Según nos acercamos a ella, va ganando enteros. Sus 20 metros de caída se hacen más y más grande a medida que nos acercamos, y cuando alcanzamos el mirador frontal ya tenemos claro que la visita ha merecido la pena.





Y todavía faltaba lo mejor: mediante un rudimentario camino a mano izquierda según nos encontramos en el mirador, los excursionistas pueden entrar en una pequeña cueva justo detrás de la catarata, permitiendo así unas vistas mucho menos habituales. El interior de la cueva, aunque húmedo y lleno de piedras empapadas que exigen extremar la precaución, es lo suficientemente grande como para poder refugiarse en ella sin que el spray de agua que genera la catarata te cale hasta los huesos. Con el sol de frente generando un bonito contraluz respecto al agua, hemos encontrado nuestro tesoro oculto del día.





La decisión de visitar Fardagafoss nos ha dado incluso el margen de tiempo necesario para volver a Egilsstadir antes de que los diferentes supermercados cierren. Hacemos una visita rápida al Bonus y Netto de la ciudad para reponer algunas cosas básicas que ya hemos ido consumiendo, y cuando alcanzamos el camping volvemos a encontrarlo igual que hace dos años: con la recepción cerrada. Ya fuera de los meses de temporada alta, el horario de la oficina se reduce drásticamente y lo habitual es encontrarla cerrada a la llegada y haber abandonado el camping antes de que abra a la mañana siguiente.

Eso no es impedimento para encontrar un espacio donde el césped esté nivelado y dirigirnos al estupendo edificio de instalaciones comunes que este camping ofrece y por el que teníamos claro que sería una de nuestras paradas en el itinerario. Los baños y duchas están muy cuidados e incluyen lo necesario para poder dejarlos limpios y recogidos tras su uso, lo cual ayuda a que el coste de mantenerlos sea menor siempre que sus usuarios tengan un poco de respeto. Tenemos también a nuestra disposición en el solar destinado a la acampada un pequeño kiosko perfecto para llevar nuestra cocina portátil y preparar la cena de hoy. Y en una de sus columnas, dos enchufes nos regalan la oportunidad de dejar al máximo todas las baterías que llevamos con nosotros.

Nuestro día termina temprano, ante la previsión de ponernos en marcha muy pronto. Mañana tenemos el último de los grandes tramos de carretera y, aunque la previsión meteorológica por ahora no es muy optimista, queremos superarla lo más rápido posible con la esperanza de que eso nos de más horas de luz para disfrutar de nuestro próximo destino. Con un cielo nublado que descarta totalmente la posibilidad de auroras boreales para esta noche, nos vamos a dormir acompañados en la parcela cercana por varios ciclistas y sus tiendas de campaña.

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Nota: Éste es nuestro segundo viaje a Islandia, con lo cual hay sitios que no visitamos. Si quieres más información sobre la que fue nuestra primera toma de contacto con el país, puedes visitar nuestro otro diario: www.losviajeros.com/ ...ervan.html

4 de septiembre de 2017


A quien madruga… le puede llover. Esa sería la adaptación Islandesa para el dicho. Y es que por mucho que comencemos el día más pronto que nunca, tan pronto como para estar ya sacando nuestra furgoneta del camping a las 7:00, todo apunta a que el de hoy será un día más bien perdido en lo que a visitar parajes naturales se refiere.

En cuanto salimos de Egilsstadir, el cielo cubierto pero contenido da paso al viento, la lluvia y la escasa visibilidad. Eso, unido a un tramo de nada despreciables 250 kilómetros que nos separan del pueblo de Hofn hacia el sur, consigue que nuestras primeras horas del día sean totalmente insípidas. Con la única compañía de nuestra conversación y el sonido del limpiaparabrisas -casi no hay emisoras de radio en Islandia y la furgoneta funciona con cintas de cassette-, vamos reduciendo penosamente la distancia respecto a nuestro destino planeado con absolutamente ninguna motivación para detenernos ya que las nubes nos privan de poder contemplar los fiordos que estamos rodeando mientras evitamos el peor tramo de toda la “Ring Road” mediante un rodeo a través de la carretera 96.


Son las 12:00 cuando alcanzamos Höfn y nuestros temores se confirman. El temporal está aquí asentado y ni ahora, ni a lo largo de las próximas horas, va a ofrecer una oportunidad de visitar las montañas de Vesturhorn. Se trata de una pequeña cordillera cuya forma y ubicación, frente a frente con una amplísima orilla de arena negra, hacen de ella una maravilla para la vista y el objetivo de la cámara. Hace dos años tuvimos la suerte de visitarla, si bien unas testarudas nubes nos impidieron poder ver la cima de todas sus montañas. Teníamos la esperanza de poder mejorar la experiencia en esta ocasión, pero en lugar de eso lo que hacemos en sentirnos afortunados por haber podido ver algo dos años atrás.



Nuestros planes para hoy eran visitar Vesturhorn, hacer unas compras en el Netto del pueblo y asentarnos en el camping junto al cual ya acabamos de pasar. Pero siendo las 12:00 y ante la aterradora posibilidad de pasar la tarde entera -y visto la previsión, quizás también la siguiente mañana- sin poder salir de la furgoneta decidimos improvisar. Empezamos a escudriñar el mapa del servicio meteorológico islandés y encontramos un clavo ardiendo en el Parque Nacional de Skaftafell. Situado a dos horas al oeste de nuestra posición, parece ser el lugar más cercano que podría estar despejado desde primera hora del día de mañana. No entraba en nuestra agenda volver a visitarlo, pero hacerlo siempre será mejor que pasar las horas viendo como el agua cae a través del parabrisas. Así que volvemos a encender el motor y decimos adiós a Höfn llenos de frustración.

El camino que separa Höfn de Skaftafell no es una simple carretera. Aproximadamente equidistante de los dos extremos tenemos algo que ver. Algo insignificante, impopular, que nadie conoce… nada más y nada menos que la laguna glaciar de Jokulsarlon, uno de los referentes turísticos del país y que sí o sí queremos volver a disfrutar en este segundo periplo por la isla. La previsión para hoy en esta zona es igualmente mala así que nuestro plan era deshacer parte del camino para mañana en busca de mejor suerte, pero cuando pasamos junto a él resulta imposible aplazar el pararse a contemplar esos gigantescos bloques de hielo que siguen su curso hasta mar abierto. Así que justo antes de llegar al puente que atraviesa el río Jokulsa tomamos el giro a la derecha y nos unimos a la muchedumbre.

No hay horizonte visible que permita ver la lengua glaciar, pero tampoco lluvia ni viento. Nos conformamos con eso. Encontramos aparcamiento en un solar muy concurrido y nos dirigimos hacia la colina que permite ver desde un privilegiado mirador elevado los últimos metros de la laguna antes de alcanzar el puente que la comunica con el Atlántico. Es muy complicado que Jokulsarlon decepcione. Incluso para turistas que hayan visto y caminado sobre lenguas glaciares, la experiencia de ver como los enormes bloques de colores blancos, negros y azules se desprenden y viajan irregularmente hacia el sur no es algo que se pueda ver en muchos lugares.




Aprovechamos la parada para comer en el interior de nuestra Happy Camper y para cuando hemos terminado ha salido el sol, así que la decisión de volver a salir al exterior a contemplar la laguna viene dada. Nos coordinamos con un amigo en Mallorca -¡gracias Andrés!- para hacernos fotografías de larga distancia a través de la webcam instalada en uno de los pilares del puente. Notamos como con la salida del sol empiezan a llegar autocares que parecían estar esperando una ventana de oportunidad y la masificación que acarrean en la orilla entorpece un tanto la experiencia, momento en el que decidimos marcharnos con la esperanza de poder regresar mañana, esta vez con un horizonte que disfrutar.






De nuevo conduciendo hacia el oeste, pasamos de largo el desvío a una más pequeña pero de grato recuerdo laguna de Fjallsarlon, y vemos en el proceso como lo que antes era un ascenso virgen sobre ruedas hasta la propia laguna ahora es un camino exclusivamente a pie que comienza en un restaurante en la base de la colina que hace dos años no estaba ahí. Mañana lo veremos más de cerca. 45 minutos más al volante transcurren hasta que alcanzamos el parque de Skaftafell, de nuevo acompañados de un temporal de lluvia y viento. Entramos por el acceso secundario solo para gente con la intención de acampar en el parque y abonamos las 3100 coronas que cuesta pasar la noche para dos personas dentro de una furgoneta.

Antes de buscar una parcela donde quedarnos hasta mañana, nos acercamos hasta el Centro de Visitantes de parque, cuyo aparcamiento ha dejado de ser gratuito pero estamos exentos de pagar al estar alojados en el campamento. Buscamos aquí una lavadora que comienza a ser necesaria si no queremos quedarnos sin ropa limpia y… sorpresa, la única máquina disponible en todo el camping no está operativa. Nos acercamos al edificio principal para aprovechar la decente conexión a Internet gratuita y, sin muchas esperanzas, preguntar en el mostrador si existe alguna alternativa para poder lavar la ropa. La empleada del parque nos dice que la única opción sería el otro camping de la zona, ubicado a siete kilómetros de aquí. Consultamos el mapa de campamentos y no nos explicamos cómo se nos pudo pasar por alto que existía esa alternativa. Probablemente como no entraba en nuestros planes pasar la noche en Skaftafell, considerábamos suficiente llevar apuntado el campamento oficial del parque.

Decidimos probar suerte y acercarnos hasta allí con la esperanza de poder usar las lavadoras pese a no estar alojados. Lo que encontramos es un camping muy decente, con un edificio común en el que la gente se acumula para cocinar, enchufar sus aparatos y relajarse y una recepción en la que el dueño, todo amabilidad, no tiene ninguna objeción en que utilicemos el cuarto de lavadoras -que no es gratis, que conste-. La parte negativa viene cuando bajamos al sótano bajo la recepción y nos encontramos una única lavadora y una única secadora. No somos los primeros en querer utilizarlas, y el tiempo estimado entre una y otra para conseguir la ropa limpia y seca es de prácticamente tres horas.

La perspectiva de pasar aquí todo este tiempo para luego regresar de noche a Skaftafell es desoladora, así que probamos un plan alternativo. Mientras yo me quedo aquí y guardo nuestro turno -están ocupadas, pero los siguientes en la cola seríamos nosotros- L vuelve hacia Skaftafell para intentar, sin muchas esperanzas, que nos devuelvan el dinero y así pasar la noche aquí en lugar de en el camping oficial. La espera se hace larga, pero trae buenas noticias. La empleada de Skaftafell es algo reacia a la situación -L se limita a decirle que hemos cambiado de planes- pero finalmente accede a el reembolso, así que está decidido: nos quedamos en el camping de Svinafell.

Aunque pasar aquí el resto del día facilita las cosas, tener que estar pendiente de las máquinas hacen que la tarde sea algo tediosa. 90 minutos de lavado y 90 de sacado, y las caras de terror de todo el que baja hasta el sótano y ve que ya somos hasta tres parejas guardando turno para utilizar las máquinas. Una de ellas, la tercera en llegar, son una chica de Barcelona y un chico de Alicante que vienen de realizar durante cuatro días la excursión de Laugavegur, esa que comienza en Landmannalaugar y puede realizarse con tienda de campaña o utilizando los refugios disponibles en cada fin de etapa. Ellos optaron por lo primero, pero por lo que cuentan y cómo lo cuentan parece claro que la diferencia de precio entre acampar -30 euros- y refugiarse -60 euros- cada noche hace que merezca la pena la inversión extra. Acceder a los refugios implica no tener que cargar a la espalda durante toda la excursión con la tienda de campaña ni los utensilios de cocina, hornillo portátil incluido.

Entre lavados, secados y conversaciones, hemos localizado un trozo bien nivelado al fondo de una de las extensiones verdes del camping. El problema es que el temporal ha hecho aquí estragos, y cada vez que nos acercamos y alejamos hasta la furgoneta debemos sortear un barrizal que pone a prueba nuestras botas. En uno de esos viajes nos dirigimos al edificio común, donde pasamos algo más de una hora cargando nuestros aparatos electrónicos mientras L navega por las redes sociales y yo voy un capítulo de Halt and Catch Fire. El wifi del camping funciona decentemente en la recepción, pero no en este edificio ubicado en el extremo opuesto del complejo.

Las largas tres horas de lavado llegan a su fin y por fin regresamos a nuestra camper con ropa limpia y razonablemente seca, aunque algunas prendas se quedarán colgando en el interior de la furgoneta de forma rudimentaria para darles un poco de tiempo adicional. Se ha hecho tarde, muy tarde para los estándares islandeses, y son las 23:30 cuando nos vamos a dormir. No ha sido un día fácil, aunque nos agarramos a la experiencia en Jokulsarlon para no considerarlo perdido del todo. El de mañana, con que tengamos un poco de suerte, seguro que será mejor.

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