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LANZAROTE: LA ROTONDA DE LOS CAMELLOS -Diarios de Viajes de España- Chungking
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Diario: LANZAROTE: LA ROTONDA DE LOS CAMELLOS  -  Localización:  España  España
Descripción: primera visita a la isla, de 7 dias, 6 noches, y cientos de vueltas a una rotonda.
Autor:    Fecha creación: 
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Etapas 1 a 3,  total 7
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Etapa: REVUELTO DE MALPAÍS Y DE POSTRE PLAN  -  Localización:  España España
Descripción: Variado de datos e información
Fecha creación: 20/10/2019 05:43  
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WISKIPEDIA
Lanzarote, cuarta isla en tamaño del archipiélago y tercera en población, unos 150 mil habitantes en 2018, de los que el 40% reside en la capital Arrecife, y el 22% son extranjeros, principalmente británicos, marroquíes, italianos, colombianos y alemanes, aparece por primera vez en un mapa en el año 1339, con el nombre de ínsula de Lançarotus Marocelus, en honor del navegante genovés Lanceloto Malocello, que visitó la isla a comienzos del 1300, y del que toma el nombre actual.


QUE ROPA ME LLEVO
Chanclas, bermudas, bañador y una camiseta como mucho para el día a día; unas sandalias, un pantalón corto y una camiseta, que no sea la misma de antes, para salir de noche y para los restaurantes caros; y ropa interior al gusto.

CLIMAX
Subtropical árido cálido tórrido, con temperaturas estables todo el año de entre 17 y 24 grados, y alguna minimínima de 14 en invierno y maximáxima de 29 en verano. Caen algunas gotas con suerte unos 15 días al año, y los vientos son perpétuos; los alisios, fundamentales para la isla por la humedad que dejan en el lapilli, la ceniza volcánica; y los azotadores y polvorientos sirocos procedentes del Sahara, que sofocan a los lanzaroteños con más frecuencia de la que les gustaría.

ORÍGENES Y ABORÍGENES
Lo que se encontró el buscavidas Lanceloto al pisar tierra, según los sesudos, fue a entre 800 y 1000, -otras fuentes multiplican hasta por cinco esas cifras-, aborígenes altos y robustos, que se piropeaban unos a otros llamándose “majos”, y que, pendiente de confirmación ciertífica, habrían llegado, se afirma que con la lengua cortada, del norte de África o Mauritania, kilómetro arriba kilómetro abajo. De ellos se sabe que vestían con pieles, eran monoteístas, compartían la tierra y la pesca, subsistían con el pastoreo y la harina de gofio hecha con cereales tostados como el trigo y la cebada que cultivaban, embalsamaban a sus muertos, tenían jueces, y vivían en cuevas, chozas o las tradicionales “casas hondas” semienterradas, llamadas así al quedar la mitad de las mismas bajo el nivel del terreno, ya que eran construidas tras excavarse la tierra.

Un confuso historiador y supuesto franciscano, del que no se ha encontrado ni rastro en los registros de la compañía, y que parece ser que copió y remendó en 1630, la obra inacabada “Historia de la conquista de las siete islas de Canaria”, de un erudito que la había palmado unas décadas antes, llamado Argote de Molina, la firmó con el seudónimo de Fray Juan Abreu Galindo. En ella, los “majos” de la época estaban descritos de la siguiente manera: “Eran los naturales de estas dos islas (…), caritativos, alegres, amigables, grandes cantadores y bailadores (…). Eran muy ligeros en saltar, y era su principal ejercicio (…). Eran animosos y bien dispuestos y proporcionados, más que todos los demás de las islas …”


HISTORIA RESUMIDÍSIMA
En 1400 Lanzarote es conquistada por mercenarios normandos patrocinados por el rey de Castilla, Enrique III, y a partir de ahí y por los siglos de los siglos, la isla se convierte en un señorío feudal que se convierte en moneda de cambio entre nobles de Castilla o Andalucía, además de objetivo en varias ocasiones de las juergas de los corsarios de la época, berberiscos e ingleses.

VOLCANISMO
Fundamentales en la historia de Lanzarote, fueron las dos erupciones volcánicas que conforman la isla actual. La del nacimiento de Timanfaya en 1730 que duró 6 años, y cuya lava cubrió la cuarta parte de la isla, enterrando a diez pueblos; y la del 31 de julio de 1824, que duró hasta finales de ese año, y que parió tres volcanes nuevos, el Volcán de Tao, el Volcán Nuevo del fuego, y el Volcán de Tinguatón.

PARA CAMINANTES
A pesar de que no lo parezca, senderos haylos, ya que Lanzarote cuenta con una amplia red de senderos bien acondicionados, de todo tipo y dificultad, que permiten hacer desde un paseo local de 2 kms, hasta un GR de 200 que da la vuelta a la isla por etapas. Dejo un par de enlaces a interesantes páginas por la buena información que dan, con tracks, descripciones, datos técnicos, mapas, etc.
senderismolanzarote.co... lanzarote/
adventurelanzarote.com... v=00000002


FLORA Y BICHOS
De plantas puesssss, hay mucho líquen para tumbarse a la sombra; tabaibas o euforbia, como la endémica Tabaiba dulce, matojo que puede llegar a los dos metros, y de la que una página web dice textualmente: “Las propiedades más conocidas de la tabaiba dulce son las de fortalecedora de las encías, emoliente (para curar verrugas y callos) y salivatoria. Y por último, sirve de antídoto para los efectos del látex cáustico del cardón y la tabaiba amarga”; cactus a saco; y por fin, algo con más fundamento
como la Palmera Canaria, coloquialmente Phoenix Canariensis.

De bichos puesss, hay muchas aves y pescaos y mariscos; un par de reptiles, el Lagarto Atlántico y un cachondo gecko llamado Perenquén Majorero; los camellos arábigos o dromedarios, o sea los unijorobaos; y la estrella de la isla, -recomendable cargar una lupa tipo Sherlock Holmes en la mochila-, el cangrejo ciego y albino de los Jameos del Agua, de entre 1 y 2 cms, apodado cariñosamente como “jameito”, cuya visión provoca de inmediato cantar un reguetón.

DEPORTES ENDÉMICOS
-La Lucha Canaria: deporte tradicional en el que en un coso de arena de entre 16 y 18 metros de diámetro, dos cachas agarraos, se esfuerzan en hacer que el oponente muerda el polvo, consiguiendo que apoye cualquier parte del cuerpo que no sean los pies.
-El Palo Canario: con orígenes aborígenes, es una especie de arte marcial canario, con palos de diferentes tamaños y agarres. En Lanzarote la especialidad es el palo medio, no más alto que la barbilla, ni más bajo que la cintura.
-La Bola Canaria: de la familia de las bochas y la petanca, toca lanzar bolas y dejarlas lo más cercanas posible a un boliche, en Canarias, miche o mingue.
-El levantamiento de arados: ¡¡¡Áiba la ostia pues!!!.
-El Salto del pastor o Brinco: de origen pastoril, es muy tradicional y consiste en usar una vara larga de madera, llamada en Lanzarote “lata”, acabada en una punta metálica, para ir desplazándose por terrenos jodidos, o sea saltando riscos, superando obstáculos, haciendo barranquismo, bajando cuestas, subiendo laderas, etc.
-La Pelotamano: prácticamente desaparecido, es un juego de equipo sin árbitro con reglas complejas que no conocen ni los jugadores, al que antes se jugaba los festivos en los pueblos durante horas. Sin tiempo establecido, duraba mientras hubiera luz, y se contaba con la inestimable ayuda de un ponche, hecho con un chorro de agua, una cucharadilla de azúcar, mil litros de ron, una ramita de canela y la piel de un limón, que los jugadores bebían durante los incontables descansos del juego.
-La Vela Latina: original de la isla de La Graciosa, es una regata de barcos de entre 5 y 8'50 metros de eslora, fabricados exclusivamente de madera.


AVE!!!! CESAR MANRIQUE
De familia acomodada, el tercer y puritano hijo de doña Francisca y don Gumersindo, nació en Arrecife en 1919 y falleció en un accidente de tráfico en 1992. Con infancia feliz, y disfrutando 5 meses al año de la casa de veraneo que la familia tenía en la Caleta de Famara, se enroló en el ejército como voluntario al estallar la Guerra Civil. Terminada la guerra, ingresa en la universidad de Tenerife, donde estudia dos años de arquitectura técnica, y abandona la carrera para ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde se gradúa en arte y pintura. Entre 1964 y 1966, vive en Nueva York, de donde regresa poco después de escribir: ... “más que nunca siento verdadera nostalgia por lo verdadero de las cosas. Por la pureza de las gentes. Por la desnudez de mi paisaje y por mis amigos. Mi última conclusión es que el hombre en N.Y. es como una rata. El hombre no fue creado para esta artificialidad. Hay una imperiosa necesidad de volver a la tierra. Palparla. Olerla. Es lo que siento”.
Ya de regreso a su tierra natal, con un objetivo claro, tal como se puede apreciar en esta declaración de intenciones: “Cuando regresé de New York, vine con la intención de convertir mi isla natal en uno de los lugares más hermosos del planeta, dadas las infinitas posibilidades que Lanzarote ofrecía”, se puso manos a la obra y por Dios que alcanzó su objetivo con creces, puesto que es improbable por no decir imposible, visitar Lanzarote sin pasar, estar u observar, alguna obra suya en forma de complejo, edificio, escultura, jardín, monumento, mirador, parque, casa, lavabo, parking, …


LA TOZUDA ARQUITECTURA
Lógicamente, el clima y el terreno han marcado las pautas de la arquitectura de Lanzarote, de tal manera que,
-Las casas eran generalmente de un solo piso, con un patio de luz central.
-El color blanco de las casas refleja los rayos solares
-Las paredes gruesas de las casas además de mantener el calor en invierno y el fresco en verano, se sustentaban por su propio peso, sin necesitar gran cantidad de barro.
-Azoteas y patios se construían inclinados para recolectar la escasa agua de lluvia en los depósitos.
-El color verde de puertas, ventanas y balcones se explica por la práctica costumbre de los pescadores de aprovechar la pintura sobrante de la usada para sus barcas.
-Las viviendas en L o U, se abrían siempre al sur, para protegerse del viento del norte.

QUE ZAMPAR
-Gofio: el nutriente canario por excelencia desde tiempos inmemoriales, es un todoterreno de harina de cereal tostado, que se puede comer con las comidas, los caldos, con leche, con miel, con azúcar, con nocilla, …
-Papas arrugadas: pequeñas papas que se cuecen en agua de mar, y luego se dejan en el fuego hasta que quedan arrugadas por la sal, servidas siempre con mojo verde y rojo.
-Mojos: con muchas variedades locales, es la omnipresente salsita de acompañamiento de mortero con base de aceite, vinagre, ajo, azafrán, pimentón y hierbas, a la que se añaden pimientos canarios picones si es el mojo rojo o picón, y cilantro y perejil, si es el mojo verde.
-Sancocho: un guiso de pescado, normalmente cherne, pescado parecido al mero, hecho con batata y papas, acompañado de gofio amasado y mojos.
-Atún en adobo: atún que se macera durante 24 horas en una mezcla de ajos, pimienta, pimentón, una pizca de comino, aceite, vinagre, tomillo, laurel y orégano, y que luego se fríe ligeramente, para acabar echándole el adobo por encima.
-Jareas: pescados pequeños abiertos, destripados y secados al sol durante unos días, aunque también hay jarea fresca, solo lavada y salada.
-Pejines: boquerones o gueldes, solo salados y secados al sol, o fritos.
-Tollos: tiras de cazón, saladas y secadas, que se pueden comer secas o en salsa.
-Calamares: como fan del cefalópodo que soy, me hinché a disfrutar del calamar sahariano a la brasa.
-Lapas: negras o naranjas, se pueden comer crudas o a la parrilla, acompañadas de mojo verde.
-Pulpo a la plancha: muy típico en Lanzarote, se sirve en todos lados.
-Viejas: el pescado canario por excelencia, es un pez parecido al pez loro, de carne consistente, no muchas espinas y un sabor muy rico. Habitualmente hecha “a la espalda”, o sea abierto y a la brasa, y acompañado de ….
-Samas: de la familia de la dorada, es un pescado muy habitual en los restaurantes, estupendo también para comer “a la espalda”.
-Cherne: especie protegida pero habitual de los restaurantes, es un pescado de carne blanca parecido al mero.
-Otros pescados: merluza canaria, bocanegra, morena, gallo, corvina, atún rojo.
-Rancho canario: potaje a base de garbanzos, ternera y pollo, fideos, papas, chorizo, cebolla, aceite, ajos, tomate, pimentón, azafrán, y sal, que se acompaña de un vaso de bicarbonato.
-Puchero: familia del cocido madrileño o la escudella catalana, o sea carne, gallina, garbanzos, papas, judías, calabaza, calabacines, zanahorias, batata, col, tomates, aceite, cilantro, azafrán, hierbas, aceite, agua y sal, que se acompaña de un vaso de sal de frutas.
-Caldomillo: típico con garbanzos, el caldo de millo (maíz) es un plato de cuchara a base del cereal, tocino, costillas de cerdo, tomillo, laurel, azafrán, ajos, pimentón, cebolla, agua, aceite, sal y perejil, que se acompaña de un vaso de sal de frutas con bicarbonato.
-Quesos: principalmente de cabra de la raza majorera, doy fe de la calidad de los quesos de Lanzarote en particular, y de Canarias en general.
-Bienmesabe: postre típico a base de miel, almendras, azúcar, limón, y a veces ron.
-Frangollo: una especie de pudin a base de millo triturado más que molido, leche, huevos, azúcar, canela y limón, que se puede aderezar con miel, pasas, almendras.
-Trucha: muy navideña, es una especie de empanadilla dulce a base de harina, agua, sal, mantequilla, batata, azúcar, ralladura de limón, almendra molida, canela y anís.


SHOPPPPPINGGGGG
La oferta de comercios, mercados y mercadillos de Lanzarote es abundante, y aparte de los centros comerciales y tiendas, que cierran bastante tarde en los nucleos más turísticos, -en Playa Blanca por ejemplo los comercios y supers cerraban a las 10 de la noche-, todos los días de la semana prácticamente, se hace algún mercadillo en algún lugar de la isla. Los más conocidos son el dominical de Teguise; también los domingos el de San Bartolomé; en Uga los sábados y domingos por la mañana; en Costa Teguise, uno de alimentación y artesanía los martes por la mañana y otro de artesanía los miércoles y los viernes por la tarde; en el Charco de San Ginés de Arrecife, los martes y miércoles por la mañana, a veces; en Haría, los sábados; ….
-Aloe: producto estrella de la isla, se elabora en cualquier tipo de formato para el mercado de la cosmética, y se encuentra en cualquier rincón. Recomendable ir directamente a comprarlo en las tiendas de las plantaciones, ya que sale más económico que en los comercios.
-Mermeladas: son excelentes. Elaboradas con frutas o cactus, son algo caras, pero yo me llevé un par de tarros, uno de papaya con naranja y otro de plátano al ron, y están muy ricas.
-Tabaco, licor y perfumes: son los clásicos de toda la vida por la exención de impuestos. El límite de carga son dos cartones y una botella. El tabaco empaquetado cuesta un 40% menos aprox que en la península, pero el tabaco de liar no merece la pena. Hay montones de estancos, licorerías y perfumerías por todos lados, y en los supermercados también expenden. Tampoco merece la pena la electrónica, relojes, cámaras, etcétera.
-Artesanía y souvenirs: sombreros y cestos de paja o pírgano (tallo de la hoja de palmera), madera, cuero, timples, bordados y ganchillo, ropa de algodón, cerámica y alfarería, cuchillería, lava.
-Los novios del mojón: muy turísticas, se encuentran en todos lados, y son dos figuritas fetiches, una masculina y una femenina, con órganos sexuales agigantados, a las que se quiere relacionar con las encontradas en un yacimiento arqueológico de la isla, cuyo supuesto carácter mágico-religioso indicaría un culto a la fecundidad. La tradición o la fantasía dice que con ellas sellaban los novios el compromiso, él ofreciéndole a la prometida la figurita masculina, y ella dándole a él la femenina, en caso de aceptación.


RED DE CARRETERAS
El eje viario principal de Lanzarote está formado por tres carreteras que circulan en paralelo a la costa oeste; la LZ-1, tramo norte de unos 37 kms, de Órzola a Arrecife; la LZ-2, tramo sur de unos 45 kms, de Playa Blanca a Arrecife; y la LZ-3 que enlaza ambas, circunvalación de la capital, Arrecife.
Las visitas a lugares de la costa este, como Playa Quemada, Puerto Calero, Puerto del Carmen, Costa Teguise, Arrieta, Punta Mujeres, los Jameos del agua, etcétera, son de fácil acceso, ya que solo hay que desviarse un poco del eje viario principal que circula por ese litoral.
Las visitas a lugares de la costa oeste, como Famara, La Santa, el Golfo, Janubio, etcétera, son más dificultosas, primero porque en ese lado se hallan las grandes áreas del Parque Nacional deTimanfaya y del Parque Natural de los Volcanes, y segundo porque al ser más salvaje y menos urbanizada, las carreteras de acceso son secundarias, y más escasas y sinuosas, lo que obliga a más ir y venir.

MODUS OPERANDI
Para tratar de conocer la isla en lo posible, decidimos maximizar los dias,
1.- Dejando para otra ocasión las visitas a las islas cercanas de Fuerteventura o La Graciosa, y sacarle todo el jugo posible a Lanzarote.
2.- Iniciando los recorridos desde el extremo opuesto al que nos alojamos, o sea desde el norte, e ir haciendo un barrido diario descendente de la isla por franjas, de manera que día a día disminuyan las distancias, y por tanto, queden las visitas cercanas para los últimos días, con trayectos más cortos y relajados.
3.- Rechazando imprescindibles y abarcar nada, ya que los días son los que son y el objetivo es disfrutar lo máximo posible del viaje.
4.- Cargando unas listas en “sitios” de Google Maps, de lugares previamente fichados, como playas, montañas, restaurantes, pueblos, mercados, parques, piscinas naturales, otros, etcétera, etcétera, de las que iremos eligiendo sobre la marcha.


CUARTEL GENERAL
Playa Blanca, frente a Fuerteventura, es el núcleo turístico del municipio de Yaiza, uno de los 7 que conforman las isla, ocupando el tercer lugar en el podio del turismo isleño, a muchísima distancia del primer puesto de Puerto del Carmen, y en menor medida de la medallista de plata, Costa Teguise. Con aproximadamente unos 12000 habitantes censados, hasta 1980 Playa Blanca era tan solo un pequeño puerto de pescadores.

En la actualidad, conformada por varios núcleos de población, repartidos a lo largo de los 10 kilómetros que separan el Faro de Pechiguera al oeste, y la punta del Papagayo en el Parque Natural de los Ajaches al este, Playa Blanca ocupa prácticamente todo el extremo sur de la isla, con playas de arena fina; una más que suficiente oferta de ocio, restauración y alojamiento; el puerto marítimo de Punta Limones con los ferrys que conectan en media hora con Fuerteventura; el magníficus complejus del puerto deportivo de la Marina Rubicón; y suficiente espacio como para no sufrir masificación turística alguna, lo que permite gozar de agradecida tranquilidad.


ALOJAMIENTUS
El Hesperia Playa Dorada, en una franja tranquila entre el “casco histórico” y el puerto deportivo de la Marina Rubicón, son varios bloques de pirámides escalonadas al borde del paseo marítimo. Con mayoría de clientela británica, “no conflictiva”, varios restaurantes, piscinas, gimnasio, etcétera, etcétera, me llevo un desengaño con una anticuada habitación doble de tarifa “Deluxe” por la terraza con “vistas al mar”, necesitada de actualización, que me lleva a calificar la relación calidad precio como desproporcionada, por el precio pagado con media pensión.
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Ver Etapa: REVUELTO DE MALPAÍS Y DE POSTRE PLAN




Etapa: UNO: HOLANZAROTE  -  Localización:  España España
Descripción: primer día en la isla
Fecha creación: 20/10/2019 06:19  
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A las 5 de la madrugada del segundo domingo del señor de setiembre del 2019, nos está esperando un mundano taxi del color de una abeja, para llevarnos zumbando a la terminal 1 del Aeropuerto del Prat, donde despegamos a las 7'20, en el vuelo VY 2472 de Vueling a Arrecife. Sin percances aeroportuarios ni flatulencias atmosféricas, tras una plácida cabezada de 2 horas y 50 minutos, aterrizamos a las 10'10, una hora más en la península, en el aeropuerto conejero de Playa Honda .

En el mostrador de Hertz, cumplimentamos el papeleo para recibir la asombrosa llave tarjeta de un Renault Clio Limited Energy TCE 90 CV rojo 5 puertas 4 ruedas 3 retrovisores, con el depósito de combustible lleno, que habíamos contratado online para 6 dias por 138 euros, y tras subir en ascensor al primer piso del parking de renting cars, enseñarle el contrato a la acomodadora de la compañía, encestar los equipajes en el maletero, y pasarme media hora buscando la introvertida ranura en la que insertar la fascinante llave tarjeta del vehículo, nos arrojamos al asfalto isleño.


Con varias horas por delante hasta la disponibilidad de la habitación del hotel en Playa Blanca, decidimos llegarnos en ventipico minutos hasta Teguise, 20 kms al norte, donde todos los domingos celebran un animado y popular mercadillo de artesanía. Por la carretera, medio kilómetro antes de llegar al pueblo, somos recibidos por nativos con chalecos amarillos fluoreflectantes, que nos invitan gesticulando a entrar en sucesivos y polvorientos descampados pegados a la carretera, rebosantes de modelos de coches. A las entradas de estas abruptas parcelas de tierra, bacheadas y llenas de guijarros, unos carteles anuncian: parking todo el día, 1'80 euros.

Dejamos nuestro flamante Clio rojo, para que se empolve bien la carrocería y los cristales, y tras pagar al nativo fluorescente el preceptivo ticket, nos pateamos el medio kilómetro hasta el centro del pueblo, donde felices, nos unimos a millones de feligreses venidos de todas partes del mundo, devotos de los mercadillos dominicales de artesanía que, hermanadamente apretujados, procesionan paso a paso para aglomerarse antes los altares de los puestos que ocupan las calles, o a hacer cola para entrar a descubrir los tesoros escondidos en las decenas de comercios de la villa.


Sin contar las tiendas del pueblo, en un 90%, el mercadillo dominical de artesanía de Teguise, es un mercadillo de clase mercadillo dominical de artesanía, o sea de esos de atrapasueños plumíferos colgantes; elefantes chinoafricanos; pulseras a cascoporro; jabones que no hacen espuma; candelabros dadaistas; ropa terapéutica para tímidos; anillos que dejan la piel verde; flautas del mundo; pongos; pareos tiñe coladas; calzados con tirita de regalo; crecepelos; juguetes de madera para que los pequeños practiquen fotografía con el Iphone 11 Promax; lámparas fabricadas con potes de fabada reciclados; máscaras de países ignotos; relojes derretidos con agujas curvas; aceitunas como puños; en fin, el paraíso.

Decidimos tomarnos un merecido descanso, y tras un buen tiempo al acecho, un excepcional golpe de fortuna nos permite avistar una rarísima especie de cuadrúpedo llamado mesalibre de terraza. De un salto mortal, cabalgamos a pelo dos apéndices del animal, llamados sillas, donde armados de paciencia, al fin podemos observar a otro extrañísimo bicho, el camarero bípedo, con mano en forma de gran plato metálico, sobre la que al rato nos trae una coca cola zero y una caña, a cambio de 7 eurazos, dos por las bebidas y cinco por la tarifa de haberle podido avistar.

A la hora de comer, echamos mano del mapa de la lista de restaurantes que habíamos elaborado, y como disponemos de dos opciones en Teguise, nos quedamos a comer en el pueblo. Dejando atrás el tapeo de La Bodeguita del Medio, nos sentamos a comer en una mesa del RESTAURANTE HESPÉRIDES, en el mismo casquito histórico. El restaurante es agradable, y degustamos unos platos notables, Papas arrugas con sus mojos, Pita con falafel, Croquetas de espinacas, y Albóndigas de atún, por unos 40 y pico euros con bebida. A ensalzar las croquetas de espinacas de matrícula de honor.


Desde Teguise, nos lleva unos 40 minutos descender hasta Playa Blanca en el extremo sur, cogiendo la LZ 30, carretera de la comarca vitivinícola de La Geria, hasta LA ROTONDA DE LOS CAMELLOS, al lado del pueblo de Uga, donde nos desviamos a la LZ 2, que nos lleva directamente en un plis plas a nuestra destineishon.


Lo que queda de la tarde noche, la invertimos en inspeccionar el pequeñito casco de Playa Blanca que se desplega en medio kilómetro escaso, entre la Parroquia de Nuestra Sra del Carmen, pasados los complejos hoteleros del Hesperia y el extralujurioso Princesa Yaiza, y el comienzo del muelle del puerto, donde atracan los ferrys a Fuerteventura, donde se suceden adosados restaurante de marisco, tras tienda, tras restaurante chino, tras tienda de ropa, tras pub inglés, tras pub irlandés, tras pub galés, tras estanco licorería, tras pub escocés, tras bar restaurante musical italiano , tras restaurante licorería peluquería india, tras supermercado, tras licorería óptica, tras estanco, tras restaurante musical estanco mexicano…, todo encajado entre la avenida del Papagayo, la vía principal, y el Paseo Marítimo.


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Ver Etapa: UNO: HOLANZAROTE




Etapa: DOS: POLO NORTE  -  Localización:  España España
Descripción: extremo norte de Lanzarote
Fecha creación: 20/10/2019 07:13  
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El arranque del lunes, nuestro segundo día, no puede ser más prometedor. Todo comienza al salir de nuestra habitación a desayunar, y dejar colgado en la puerta el letrerito de No molesten por favor. Pues bien, a la vuelta del café y los huevos con beicon, nos encontramos en la habitación a una kelly de mediana edad, pequeña, delgada y supersónica, -entiendo que quizás por la lamentable necesidad de cumplir con una “cuota” abusiva de habitaciones limpiadas-, que sin dejar de agitar la escoba a la velocidad del rayo, nos informa que su entrada se ha debido a estar el letrerito en el suelo, al tiempo que va reculando de espaldas a la terraza, donde de repente, siempre sin dejar de mover la escoba, se pone rígida al detectar un pequeño cenicero portátil de playa y nos comienza a interrogar sobre nuestro conocimiento de la prohibición de fumar. Ante el no por respuesta, se introduce de nuevo en la habitación, por supuesto barriendo el suelo y mis pies, y agarrando un folleto del hotel, nos indica el texto donde se recoge la prohibición, nos participa la cuantía de los 100 euros de multa por la infracción, nos avisa de que nos perdona por esta vez la notificación por su parte a la dirección del hotel y, mientras se retira de espaldas barriendo el suelo con su escoba a 1000 oscilaciones por segundo, va cerrando la puerta a cámara lenta hasta desaparecer, mientras escuchamos del más allá su severo eco, avisándonos de que no habrá piedad en un futuro próximo.

Impactados tras el paso del ciclón, nos volvemos a peinar, agarramos bolsa con cuatro cosas, y cogemos carretera hacia el norte, no por la principal LZ 2, si no por la LZ 702 en direcció a Femés, hasta llegar pasados 14 kilómetros a la aldea de Las Casitas de Femés, donde paramos un rato atraidos por el paisaje, y por el jardín de una casa pegada a la carretera, que llama la atención por tener un helicóptero de adorno en vez de enanitos jardineros.


Un par de fotos al helicóptero del jardín friki y otros cuantos clicks al paisaje, y ascendemos en 2 minutos hasta LA ROTONDA DE LOS CAMELLOS, donde cogemos la principal LZ 2 dirección Arrecife, que circunvalamos por la LZ 3 para enlazar con el tramo norte LZ 1 de la principal hacia Órzola, por la que circulamos separándonos y acercándonos a la costa hasta llegar a Arrieta, pueblo donde dejamos la principal para tomar la LZ 201, en dirección al Mirador del Río. En apenas 5 minutos, tras una curva abierta en la que se encuentra el desvío a la carretera de acceso a la Cueva de los Verdes y a los Jameos del Agua, entramos en una recta especial, cuyo destino parece ser morir en el padre de esos dos rincones espectaculares de Lanzarote, el precioso e imponente perfil del cráter del


VOLCÁN DE LA CORONA
que reina sobre todo el territorio noreste de la isla que lleva su nombre, Malpaís de la Corona, declarado espacio natural de las Canarias y formado por las coladas de la erupción del volcán hace miles de años. El Malpaís, que es un terreno escabroso formado por fragmentos de rocas lanzadas durante las erupciones volcánicas, llega hasta la costa en esta zona, y al tener más antiguedad y gozar de mayor humedad, cuenta con una vegetación más desarrollada que en Timanfaya, aunque casi siempre acaparada por las Tabaibas (euforbias), sean la dulce, la amarga o la marina, y las Aulagas de flores amarillas. En algunas áreas de este territorio, los agricultores han creado terrazas de cultivos, cubriendo el terreno con capas de lapilli, las cenizas volcánicas, en Lanzarote llamadas Picón, que atrapan y aprovechan toda la humedad posible de los alisios o del ambiente.


El interior del Malpaís de la Corona, también contiene el tubo volcánico del volcán de unos 7 kilómetros, que incluye la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua, y un tramo sumergido de kilómetro y medio, llamado Túnel de la Atlántida, formado hace miles de años por la subida del nivel del mar, considerado como el mayor tubo volcánico submarino del planeta, y que se inicia en los Jameos del Agua, que se formaron por el desplome del techo del tubo. Solo dos veces en los 80, dos equipos de submarinistas, uno franco-belga y otro español, han logrado llegar al final de este túnel.


Se puede hacer una EXCURSIÓN AL VOLCÁN DE LA CORONA, ye-ndo al pueblo de YE, y cogiendo un sendero que hay a la salida del pueblo, unos 200 metros antes de llegar a la iglesia. La caminata de ida y vuelta son más o menos unas 3 horas, para hacer unos 6 kilómetros, y no tiene dificultad, ya que el desnivel solo se presenta al llegar a la falda de la montaña. Las únicas indicaciones son las sensatas: llevar agua y un buen calzado por el malpaís, y tener mucho cuidado al borde del cráter con las ráfagas de viento, ya que ya se han dado casos de caídas por ese motivo. El volcán tiene 609 m de altitud y un cráter de 450 m de diámetro y 190 m de profundidad.

Siguiendo por la carretera después de las fotos correspondientes, dejando atrás el volcán y poco después el pueblo de Ye, llegamos en menos de 10 minutos al


MIRADOR DEL RÍO
y aunque se puede seguir por la carretera dando un volantazo a la izquierda, en este tramo de carretera matriculada como LZ 702, por una ruta extremadamente panorámica, dejamos el coche en el aparcamiento que se encuentra prácticamente en el punto donde la carretera se quiebra para dar vuelta atrás por la costa y, nosotros como muchos otros, la cogemos andando para disfrutar de unas de las mejores panorámicas de Lanzarote, como son las de las del ARCHIPIÉLAGO CHINIJO, un espacio natural protegido que componen la islas de La Graciosa, -única habitada-, las islas privadas de Alegranza y Montaña Clara, los islotes de Roque del Este y del Oeste, y el impresionante macizo de los riscos de Famara.


Chinijo, apelativo cariñoso con el que los lanzaroteños llaman a los niños, y sin embargo no denominan al achipiélago, al que conocen por “los islotes”, es la reserva marina más grande de Europa, con una excepcional riqueza geológica, biológica, e incluso arqueológica, ya que el fondo marino de la Graciosa y sobre todo del Río, el brazo de mar que la separa de Lanzarote, es un auténtico filón de restos, con una gran colección de anclas antiguas o unos cuantos barcos hundidos, además de haberse encontrado cerámica romana.


Otra riqueza, la paisajística, la disfrutamos caminando por los exteriores del mirador a unos 400 metros de altitud, por la carretera costera que discurre espectacular entre la ladera oeste del volcán La Corona en el horizonte y los acantilados del macizo de Famara, sobre las salinas del río y frente a “los islotes”.

Tras el paseo, con el registro de las extrasensacionales vistas cargado en la cabeza, subimos hasta el edificio del MIRADOR DEL RÍO, por descontado parido por la mente creativisionaturística de César Manrique en 1973, quien aprovechando los huecos de una antigua batería de artillería militar en el acantilado, excavó lo necesario en la pared para poder calzar un bar restaurante y una tienda de souvenirs con unas gigantescas gafas de sol de cristales azules, una escalerita de caracol y un par de terracitas con barandillas, con vistas bastante más limitadas que en el exterior.


La broma de ticket cuesta 4'5 euros, y por supuestísimo en mi subjetiva y modesta opinión, a menos que uno no guarde en una cajita de metacrilato un pañuelo usado de Manrique, padezca de TCC (trastorno de compras compulsivas), o se encuentre en fase 3 de deshidratación severa, es ridículo pagar un suplemento de casi 4'5 euros por una bebida ya de por sí cara, o por un cactus imán para la nevera. Acabada la visita a esta esplendorosa porción de isla, regresamos por donde hemos venido hasta llegar a la confluencia con la carretera que sube a Órzola, la LZ 203, por la que rodamos 3'5 kms hasta la entrada con banderas al viento, de las plantaciones de

ALOECOLÓGICO DE LANZALOE S.L.


donde se suceden geométricamente perfectos los campos de rollizos cactus, que se alimentan de los nutrientes y la humedad de las cenizas de los volcanes que se yerguen alrededor. Las parcelas de Aloe Vera resultan bonitas recortadas contra las montañas o perfiladas contra el horizonte del mar, y en algunos rincones, se pueden ver unos cuantos arbustos espinosos de Argán, planta subsahariana que puede llegar a los 9 metros de altura, siempre reconocible en Marruecos por tener unas cuantas cabras encima como cabras, y apreciada por el aceite de sus semillas.

Recorremos los senderos de las plantación, mientras esperamos a que terminen de
aloembadurnarse con los potingues de muestra, los visitantes de un autocar turístico estacionado en el aparcamiento, y cuando marchan todos radiantes con la piel estimulada, hipertersa, supernutrida y extrahidratada, entramos en la tienda para aloembadurnarnos nosotros.


Solos en la tienda, asistimos a la conferencia de una de las comerciales que, entusiasta, alaba las bonanzas e incontables beneficios de sus aloes hekolójikos ingeribles, untables, frotables, inyectables, tatuables, comestibles, potables, pulverizables, esnifables, rociables, introducibles, aspirables, que la marca comercializa en cápsula, pastilla, pote, botella, jeringuilla, brick, caramelo, spray, supositorio, pulverizador, manga pastelera, al vacío, en colirio, bombona, deshidratado, parche, tatuaje, ambientador, ….


A mi ingenuo comentario de que uso aloe 100% puro como aftershave desde que algún folículo piloso eyectó el primer pelo al exterior de mi cara, la erudita comercial me pregunta sobre la marca, color, textura, temperatura, densidad, olor, grado de evaporación, potabilidad y consistencia, y me da de inmediato el veredicto de que llevo frotándome la cara con pesticidas durante décadas. Le pregunto si tiene lavabo para mirarme urgentemente la jeta, y vuelvo corriendo a darle las gracias a la druida, comprándole unos cuantos tubos de crema de manos para regalar, y una botella de aceite de aloe virgen extra para el pan con tomate, y freir las empanadillas y las croquetas, y nos marchamos de espaldas mirando al suelo con la lección aprendida, despidiéndonos de la apóstol del aloe canario.

ÓRZOLA Y SUS CHARCAS


A 10 minutos en coche de la plantación, desembarcamos en la pequeña villa marinera de Órzola, de unos 300 habitantes. El pueblito blanco, en contraste con la lava negra y el azul marino, enclavado en el entorno mágico de Chinijo, también es de visita obligada si uno quiere visitar La Graciosa, ya que de su puerto parten los ferrys a la isla, con una frecuencia de media hora, para hacer el trayecto de media hora más.


El encanto de pueblo pesquero y la hora de comer, nos empujan a tirar de nuestra lista de restaurantes, para acabar en una terraza al borde del mar del RESTAURANTE MIRADOR DEL ROQUE, rodeados de agua, lava, barcas, casas blancas, y sol. Nos sentamos en una mesa, y aunque vemos que los ocupantes de una mesa vecina, se levantan y se van descontentos por el tiempo de espera, nosotros seguimos disfrutando sin prisa del placentero sitio, hasta ser atendidos amablemente y sin grave tardanza, por el par de camareros del exterior. El entrante de un platazo de deliciosos boquerones en vinagre, mojos de acompañamiento, pescado local del día a la espalda espectacular, calamar a la plancha riquísimo, pan, bebida, atención, y ron con miel de cortesía, por 40 y pico euros, hacen que nos levantemos felices de la mesa.


Damos un paseo con la brisa hasta la cercana Charca de la Condesa entre las rocas de lava, donde a pesar de un cartel de prohibición, nos encontramos una madre con dos niñas bañándose y jugando en una charca, y más allá al borde del mar, un pescador entre las rocas, pero aunque llevamos el bañador y la toalla, cogemos el coche para tumbarnos y darnos un chapuzón en las cercanas piscinas naturales del

CALETÓN BLANCO Y LA CHARCA DE LA NOVIA


que se encuentran saliendo desde Órzola por la principal LZ 1 hacia Arrecife, y girando a 1'5 km, por un desvío sin señalizar hacia el mar, donde a dos pasos se encuentra el aparcamiento.

El Caletón blanco, aunque popular no muy masificado, al ser el borde costero del Malpaís de la Corona, es una superficie de arena blanca y fina entre las coladas volcánicas que se adentran en el mar, en las que se crean charcas de poca profundidad y aguas cristalinas, cuya calma contrasta con los golpes de las olas atlánticas, unos pocos metros más allá, y las dunas de arena que bordean el espacio.


En la cala, unas pequeñas guaridas circulares construidas con las rocas volcánicas sirven para protegerse del viento, pero nosotros nos quedamos junto a un negro montículo natural formado por una colada, y tras extender las toallas, nos damos
unos baños y pasamos un buen rato sentados o tumbados disfrutando del sitio. En lo más profundo de las charcas del Caletón Blanco, el agua no llega en ningún caso a los barbilla.


El ritmo es pausado pero el tiempo corre, así que ya bien entrada la tarde, levantamos el campamento y reanudamos la marcha descendiendo por la misma ruta costera durante 10 kilómetros más, hasta el pueblo de

PUNTA MUJERES Y LA CASA DE LA CARMELINA


Un pueblo con ritmo de vida caribeño de poco más de 1200 habitantes, cuyo topónimo es de origen desconocido a pesar de constar en mapas de hace 300 años cuando era una zona totalmente despoblada, hasta principios del siglo XX, cuando algunas familias se establecieron en el lugar, para dedicarse a la pesca y el marisqueo. Más tarde, en la década de los 30, la creación de unas salinas incrementó algo la población, hasta llegar a los 70 en que la llegada de capitalinos por la calidad de vida, la bonanza del clima, y el desarrollo turístico, con lugares próximos imprescindibles como la Cueva de los Verdes o los Jameos del Agua, la convierten en el pueblo más poblado del municipio.


Cada barrio tiene su propia piscina, currada por los vecinos amurallando bocados de mar con rocas, y construyendo escaleras y terrazas escalonadas para tomar el sol, hasta haber convertido el pueblo en un pequeño balneario cívico, donde familias y niños disfrutan con seguridad de las aguas del Atlántico. Un poco más allá, en las afueras del pueblo en dirección a Arrieta, “El Espino”, con olas no aptas para principiantes, acoge a profesionales de las tablas de surf.


El recorrido por Punta Mujeres, nos descubre casas de pescadores antiguas, piscinas naturales, calitas entre las rocas, barcas de colores entre las casas blancas, y las mismas tonalidades que Órzola, blancos, negros, azules, y verdes. Caminamos por la calle pegada a la costa que ejerce de paseo marítimo, hasta encontrarnos en una terraza al mar, con la encalada fachada de balcones verdes de la casa de Carmelina, convertida en un auténtico jardín vertical, con los balcones y las paredes llenos de macetas, cerámica y plantas colgantes.


En esa misma terraza del pueblo, 50 metros más allá de la casa floristería, paramos a tomar algo en el Bar La Piscina, sentados en dos sillas de la entrada sin puertas ni cristales, mientras 4 o 5 hombres, echan dentro una partida de dominó.

PLAYA BLANCA NOCTURNA Y GATOS VERSUS PAPAGAYOS


Son las 9 de la noche, y todas las mesas de la terraza de la piscina del hotel están ocupadas, con la gente encarada a un pequeño escenario portátil con un manto negro encima, montado en un rincón. Toda la gente ríe y aplaude, y cinco papagayos con muchas tablas, tocan campanas, pedalean, asienten con la cabeza, y se hacen el muerto. Al acabar, 3 o 4 de ellos, montados sobre los brazos del adiestrador con chaleco, saltan a los brazos de los niños de las familias, o a los de las parejas, o a las de los achispados ingleses, que pagan unos cuantos euros por hacerse sonrientes una foto con las inteligentes aves, que no se que deben estar pensando.


Atravesando las terrazas, las piscinas y las tumbonas, salimos por la puerta trasera exterior del hotel que da al paseo Marítimo, y torcemos hacia la hilera de luces del centro, que iluminan las aguas de la playa grande y del puerto un poco más allá. Durante el paseo, vamos saludando a todos los gatos que se nos cruzan, o que están echados o sentados en cualquier rincón, que en este pueblo parecen sagrados como las vacas en la India. Están por todas partes, también sueltos por dentro del hotel, sociables y bien cuidados y alimentados, y por todo el municipio se encuentran repartidas casetas para que se resguarden, con platos con pienso en la entrada. Es un pueblo de ingleses, papagayos y gatos.


Un kilómetro hay para llegar al frenesí, y 15 minutos a paso de paseo nos hacen falta a nosotros para bordear el primer cuerno de la playa grande, y entrar en un mundo de conciertos musicales que se solapan, una torre de babel de lenguas, jarras y copas que chocan, platos que se amontonan, campanillas de cajas registradoras, besos sonoros, risas y llantos, luces tenues y estroboscópicas, … cuyo fin encontramos en un atronador karaoke encima de la primera línea de mar, donde un niño de 7 u 8 años se retuerce solo en la sala de baile al compás del “Beat it” de Michael Jackson, aplaudido y jaleado por un montón de alborozados y embriagados clientes británicos, que con jarras de cerveza o cubatas en la manos, de pie o sentados en sillas sueltas, miran el espectáculo desde el exterior del bar.
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  Últimos comentarios al diario  LANZAROTE: LA ROTONDA DE LOS CAMELLOS
Total comentarios 16  Visualizar todos los comentarios

Chungking  chungking  25/10/2019 19:46   
Hola Dagolu. Pues es posible que fuese un error, pero no lo se porque no entramos. Espero que sigan ahí para cuando vuelva. Muchas gracias por haberlo leido y el comentario. Saludos.

Gadiemp  gadiemp  01/11/2019 10:51   
"Wiskipedia", alojamientus...candelabros dadaístas, pareos tiñe coladas... La limpiadora-comando espía antitabaco... !jajaja!... Si es que tu diario no tiene desperdicio...

Tu eres "de letras" ¿no? Guiño

Simplemente fantástico...

... Y además del humor, la forma de contarlo, el destino y las fotos. He pasado un rato muy entretenido con el relato de tu viaje. Muchas gracias...

Por supuesto 5* y un saludo Amistad

Chungking  chungking  02/11/2019 08:17   
Gracias compañero!! El escorpión siempre será muy mucho escorpión, y yo siempre soltaré un montón de tonterias, jjjjj. Muchas gracias por haberte pasado y por el comentario, y me alegra que te hayas entretenido un rato. Saludoss. Muy feliz

Isla74  Isla74  04/11/2019 08:33   
Muy feliz jajaja me ha gustado mucho tu humor y que me hayas removido mis recuerdos remotos de esta fantástica isla que me enamoró cuando la conocí... allá por el Pleistoceno Superior.
Muchas gracias por compartir y por las risas, saludos y 5estrellitas!

Chungking  chungking  05/11/2019 09:17   
Isla :D. pienso que es un estupendo coctel, recuerdos y risas. Me alegro. Muchas gracias a tí por leerlo, comentarlo y votarlo. saludos Amistad

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Fecha: Dom Sep 22, 2019 11:29 am    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?

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Feb 17, 2019
Mensajes: 48

Fecha: Mie Oct 02, 2019 11:26 am    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?

Nosotros añadiríamos Los Hervideros, El Mirador del Río y una ruta en bici por La Graciosa
Bibiana
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Feb 04, 2007
Mensajes: 148

Fecha: Lun Oct 07, 2019 11:31 am    Título: Re: ¿Qué isla de Canarias?

Gracias! Lo apunto! Menos lo de la ruta en bici que en mi estado no lo veo... �
zzpaff
Zzpaff
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Jun 14, 2007
Mensajes: 145

Fecha: Mie Oct 09, 2019 06:39 pm    Título: Re: Viajar a Lanzarote

Yo recomedaría en Nazaret "La Cueva" y dentro de este sitio el rte. Balagué.
El entorno es impresionante, cuenta la leyenda que era la casa de Omar Shariff y la perdió en una partida de póker.
Slds
dueline
Dueline
Travel Addict
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Sep 21, 2010
Mensajes: 53

Fecha: Jue Oct 10, 2019 09:08 pm    Título: Re: Viajar a Lanzarote

zzpaff Escribio:
Yo recomedaría en Nazaret "La Cueva" y dentro de este sitio el rte. Balagué.
El entorno es impresionante, cuenta la leyenda que era la casa de Omar Shariff y la perdió en una partida de póker.
Slds
Visita obligada en Lanzarote, la casa diseñada por Manrique para Omar Shariff es una auténtica belleza digna de visitar. No os la perdáis por nada del mundo.
Sobre el restaurante no puedo opinar porque no comimos allí pero es un lugar muy agradable y decorado con mucho gusto ideal para una cena o comida especial ...
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