Córdoba y sus pueblos-2017/2020 ✏️ Blogs de España

Iznájar se encuentra en plena Subbética Cordobesa a orillas del río Genil y del embalse de Iznájar, lo que la convierten en uno de los destinos veraniegos más visitados. Aunque en Iznájar no se hayan encontrado muchos yacimientos arqueológicos, se sabe que entre la Fuente del Conde y Los Pechos, donde se tiene la certeza de asentamientos ibéricos y romanos, hay hermosos cortijos de larga historia, que remontan al siglo XVIII. Existen varios vestigios musulmanes en Iznájar,ya que fue territorio musulmán durante Al-Ándalus, como el castillo de Hisn-Ashar. Os dejo mapa de la localidad cogido de la página "Mis Zapatos Viajeros".


Está considerado como uno de los "Pueblos más Bonitos de Andalucía" y con toda la razón. Eso sí, las cuestecitas son también para quitar el hipo, como la mayoría de estos pueblos enclavados en lo alto de la montaña o cerros y a su vez, al estar en alturas, goza de unas privilegiadas vistas tanto del Embalse de Iznájar como de los campos de olivos que lo rodean. Llevábamos casi dos años para poder venir, una ex-compañera de trabajo de mi marido tiene allí una casa y siempre nos invitaba, pero cuando nosotros podíamos, ella tenía la casa ocupada por los jornaleros para la recogida de la aceituna, hasta que por fin este año se hizo realidad y después del confinamiento nos decidimos a ir. Ponemos rumbo a Córdoba pero antes hicimos una breve parada en Motilla del Azuer para ver los Yacimientos Arqueológicos, lugar que también llevaba tiempo queriendo ir y al final no pude visitarlo porque había que pedir cita previa y no lo sabía, otra vez será, aunque le hice alguna foto por fuera (las pondré en el diario dedicado a Ciudad real ). A las 10:30h llegamos a Manzanares para visitar el precioso pueblo que igualmente os contaré en el diario correspondiente, ahora nos centraremos en Córdoba. Deciros que en este viaje por primera vez viajamos con las tres perras juntas, cosa que siempre deseamos hacer, pero cierto es que es un engorro y algo caro, pero seguramente no será la última. Sobre las 16h de la tarde, llegamos a Andújar pero no visitamos el pueblo, nos fuimos directamente al P.N. Sierra de Andújar , también vimos el Pantano de Jándula y más tarde el Santuario de la Virgen de la Cabeza, de nuevo os lo contaré todo en el diario correspondiente. Ya se nos hizo un poco tarde con tanta parada y visitas, pero la verdad que no teníamos prisa, salvo por las llaves del apartamento, pero le dije a mi marido que le dijera a su compañera que nos la dejara en un sitio estratégico por si se querían acostar, que todavía nos faltaba como una hora para llegar o más. Total que al final llegamos sobre las 24h de la noche, con lo que no contábamos era con las 3000 curvas de subida y bajada del santuario y las 300 curvas para llegar a Iznájar y después a Los Juncares que es donde se encuentra nuestro alojamiento, entre campos de olivos, rural, rural, jajajajaja. Os dejo datos del alojamiento de la compañera de mi marido porque también la alquilan en varias épocas del año. La casa no es muy grande pero está genial, tiene sólo una habitación de matrimonio con baño incluido, después sofá cama, una pequeña cocina y un pequeño apartado para la lavadora y listo, para que más. También tiene un pequeño porche a la entrada de la casa y todo el campo que quieras alrededor, con árboles frutales, sobre todo manzanos que estaban petados, fruta os va a sobrar. Está todo muy limpio, os lo recomiendo (que conste que no me llevo comisión si no mereciera la pena, no lo recomendaría, lo que no quiero para mí, no se lo doy a los demás ). Os dejo fotos del apartamento.



Aquí os dejo precios e información de la casa por si queréis ir, abajo del todo tenéis el email y el teléfono del hermano de nuestra amiga.


El día anterior paramos en el Ldil y compré unos bollos, embutido, pan de molde y leche para tener algo para picar por la noche o por la mañana.La sorpresa mía fue cuando me dispongo a desayunar, tengo la costumbre de no encender luces si hay luz natural, con lo que esto conlleva, jajajajaja.Cojo una de las napolitanas de chocolate que compré y le doy un bocado y a los pocos segundo noto algo en la mano, pensé que sería algún pelo o telaraña cuando veo pequeñas hormiguitas en mi mano, rápido me di cuenta que me había comido 200 en el primer bocado, lo escupo todo y cuando enciendo la luz, madre míaaaaaa, había dentro de la bolsa de papel 3000 hormigas me enjuagué la boca y sólo me bebí el vaso de leche fresquita, y eso que dejé la bolsa bien cerrada porque pensé en las hormigas y toma yaaaa, no me equivoqué, eso sí, ya no compré nada más, sólo leche o yogur líquido, fuera de esta anécdota, fueron los únicos bichos que vimos en 5 días en la casa y eso sí que es raro ya que estábamos en pleno campo. Después de este testamento y de una noche tranquila y sin ruidos, me pongo a desglosar nuestra visita a Iznájar. Nuestro alojamiento se encuentra a tan sólo 4km de distancia del pueblo de Iznájar. El día está precioso y se avecina bastante calor. Paro el coche antes de llegar y le hago una panorámica desde donde se aprecia la Parroquia de San José y el cementerio que está en la ladera.


Llegamos al pueblo y a la entrada en la calle Fuente Nueva nos recibe esta preciosa buganvilla y casa adornada con macetas.


Subimos con el coche hasta la calle los Almendros y aparcamos en un pequeño rincón cerca de una casa donde no molestaba el coche. Aquí mismo se encuentra el Mirador Cruz de San Pedro con unas vistas espectaculares.


Un poquito más arriba, por esta escalinata se sube al Mirador Embalse, con una panorámica de lienzo.


Una vez arriba te quedas sin aliento con las preciosas vistas del embalse.


En las paredes del mirador te encuentras estas placas con algunas frases de poesía.


Dejamos el coche aparcado en el mismo sitio y nos disponemos a pasear por el pueblo, ya que hemos visto que el aparcamiento aquí es un poco complicado por sus calles estrechas y las zonas prohibidas, pasamos de estar dando vueltas buscando un sitio nuevo. Como os decía antes, el pueblo tiene unas cuestas importantes, aquí una muestra de ello.


En la calle Virgen te encuentras este precioso arco, también esta la Iglesia de San José que prácticamente pasa desapercibida ya que no hay nada excesivamente llamativo, estaba cerrada y es muy complicada hacerle la foto ya que la calle es estrecha y el campanario alto y sólo sale una pared blanca, no le hice ni foto.


Seguimos por calle Julio Burell y llegamos al Ayuntamiento y la Plaza de las Barandillas donde se encuentra esta bonita casa con arcos.


En esta misma plaza en un rincón junto a otro arco, se encuentra la Oficina de Turismo que pese al horario de que tenía que estar abierta, nos la encontramos cerrada mientras hacía algunas fotos llegó la chica y me dio el mapa del pueblo.



En pleno Casco Histórico, junto a la Oficina de Turismo, se encuentra la calle Villa que da acceso a través de este arco a la Parroquia de Santiago Apóstol. La iglesia del siglo XVI está situada junto al castillo y el cementerio del municipio. En su interior destaca su retablo mayor y varias obras orfebres, pero no pudimos visitarla ya que estaba cerrada, una pena.



Una vez atravesado el arco, accedes a la zona más antigua del pueblo, al Barrio de la Villa y lo primero que te encuentras son las fachadas adornadas con multitud de macetas azules.


También observamos la Torre del Reloj junto a la Parroquia de Santiago Apostol.


Un poco más adelante se encuentra el lugar más famoso y fotogénico de toda Iznájar, el Patio de las Comedias, recibe este nombre porque antes se hacían teatros y comedias en él, precioso lugar que en época medieval fue alcacería musulmana, en 1531 se convirtió en Patio de Comedias y en 1645 patio vecinal. A la derecha podréis ver las numerosas placas galardonadas por la Ruta de los Patios de la Subbética y distintos premios obtenidos durante varios años consecutivos y no me extraña, porque este lugar es una preciosidad, si lo viera mi madre, como buena andaluza que es, se volvía loca


Afortunadamente nos encontramos la tasca cerrada, porque para mí gusto, poner un bar en un lugar tan bonito, le quita toda la gracia, aunque por otro lado, tomarte algo en un lugar así también es una maravilla, emociones encontradas, jajajajaja. Estuvimos hablando bastante con la única vecina que vive en el patio, nos estuvo contando muchas cosas, entre ellas que ya estaba cansada de mantener el patio ella sola, demasiado trabajo para nada, según ella, porque el bar nos dijo que estaba cerrado (no se si para siempre o por tema del Covid-19), la otra casa era de su suegro que murió hace poco y en la otra que no vivía tampoco nadie, que no le merecía la pena tanto trabajo para no ganar nada, yo creo que algo si gana, porque si va ganando premios todos los años, imagino que le dan dinero por ello, aunque es verdad que la señora ya tiene una edad y estaba hasta las narices de tantos turistas, pero es lo que hay, como todo en la vida, tiene su lado bueno y el lado malo, pero muy amable la señora, en alguna foto sale ella regando las plantas Junto a la buganvilla está el "Rincón del Beso".


La verdad que como decía la mujer, mantener todo esto así de bonito cuesta lo suyo, mí madre también tiene su casa con muchas flores y macetas y siempre está liada, es un trabajo enorme.


El porche de la casa del suegro de la señora esta lleno de curiosidades como llaves, herraduras, candados, herramientas de trabajo, etc...Me encanta ver las casas decoradas con estas cosas.


Aquí tenéis a la mujer regando sus plantas


Desde el Patio de las Comedias se puede ver parte de la Iglesia de Santiago Apóstol.


Junto a la casa de la señora hay unas escaleras que baja a la casa cueva de la "Hermandad de los Apóstoles" y a la "Torre de San Rafael" y las escaleras están repletas de macetas por todos lados, que lugar más bonito, me encanta.




Desde este precioso rincón hay un pequeño mirador con increíbles vistas al pueblo y el embalse.


Preciosos detalles que te encuentras en cada rincón del patio.


Escultura de la fuente que preside el patio.


Distintos premios otorgados al patio por su gran belleza.


Sin lugar a dudas un precioso rincón que no os podéis perder


Seguimos nuestro paseo y vemos la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.


Junto a la iglesia y el Patio de las Comedias se encuentra el cementerio que es considerado uno de los más bonitos de Andalucí­a según el libro "Cementerios de Andalucí­a" de la Consejería de Obras Públicas y Transportes-Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucí­a del año 1993. Se encuentra situado en la ladera de la roca sobre la que se levanta el pueblo. Además, por su situación, ofrece unas maravillosas vistas al mayor Embalse de Andalucía y a las sierras Subbéticas.


Sin duda las vistas son una preciosidad.


Vista panorámica de los exteriores del cementerio.


De nuevo pasamos junto a la iglesia y la vamos bordeando.



Desde esta zona se obtienen unas magníficas vistas del pantano y otro puente, que preciosidad y mirar el color verde intenso que tiene el agua.


Junto a la iglesia se encuentra la pequeña pero preciosa Plaza Rafael Alberti, rodeada de naranjos. Se construyó en honor a este poeta andaluz que visitó Iznájar en varias ocasiones y quedó tan prendado de su belleza que escribió en su honor el poema "Torre de Iznájar". Este poema puedes encontrarlo en la plaza ya que está plasmado en azulejos en una de sus paredes.



Enfrente en la Plaza de Alí Ben Cacín, se encuentra la Biblioteca Pública, un antiguo pósito construido en la época de Carlos III que servía para almacenar los cereales en tiempos de carestía. Fue reconvertido como Biblioteca Municipal, apreciada tanto por su número y calidad de volúmenes como por su arquitectura.


En la misma plaza se encuentra el Castillo Hisn-Ashar. Es una construcción árabe del siglo VIII que sufrió diversas reformas y ampliaciones hasta el siglo XV. En el siglo XVIII se transformó y convirtió en la vivienda del Duque de Sesa, función que mantuvo hasta el siglo XX, luego fue abandonado hasta que fue adquirido por el conde de la Revilla y Hermanos hasta que, finalmente, pasó a manos del Ayuntamiento de Iznájar en 1991. Está declarado Bien de Interés Cultural.


Volvemos a pasar junto a la iglesia y voy fotografiando nuevos rincones.




Volvemos a salir por el mismo arco junto a la Oficina de Turismo.


Nos acercamos a la Plaza Nueva donde se encuentra el Museo de la Judea, pero estaba cerrado. Había dos limpiadoras sacándole brillo a la preciosa fuente con forma de estrella y figuras de leones.



En esta misma plaza tenéis un increíble mirador.


Vamos callejeando por sus estrechas y solitarias calles.



En la calle Cruz del Postigo se encuentra la famosa Casa de las Columnas, casa histórica del siglo XVIII que alojó la antigua administración de los Condes de Albi. En esta casa se recaudaban los impuestos de la localidad. Destacan en la fachada los escudos de armas de los Salazar y la reja central y por supuesto sus cuatro columnas, de ahí su nombre.


Ya son las 11:30h pasadas y decidimos parar a desayunar, sí, es un poco tarde pero cuando vas de turismo los horarios los vamos marcando según la marcha Paramos en una terracita con una fuente preciosa, estuvimos prácticamente solos porque había otra mesa pero al poco rato se fueron y ya nos quedamos solitos, que con estos tiempos de pandemia es lo mejor. El lugar se llama "Nuevo Bar Marcianos", el desayuno está impresionante y en vez de tomar café ya lo acompañamos con una cervecita y un mosto, ya que más que desayuno es la hora del aperitivo, jajajajaja.


La terraza del bar se encuentra encima de estas rocosas y hace de mirador al embalse.


Junto al bar se encuentra el Mirador del Postigo con increíbles vistas al Embalse de Iznájar.


Seguimos callejeando y pasamos por la casa donde nació el ilustre periodista Julio Burell, también por la Iglesia de San José (ahora si le hice una foto mejor).



Vamos por calle de la Virgen y llegas a la Plaza de la Torre donde tienes unas preciosas vistas del Castillo de Iznájar.



Llegamos a la zona donde dejamos el coche, junto al Mirador de la Cruz y nos hacemos algunas fotos más.


Cogemos el coche y nos vamos a otra parte del pueblo, pero antes hacemos una breve parada donde estuvimos antes (debajo del bar donde desayunamos) y le hago una foto a esta fuente que antes no vi y junto a ella hay un relato de la historia de Iznájar narrada por Benito Pérez Galdós.



Bajamos por calle Calvario y esquina a calle las Tres Cruces hay un pequeño parque con esta fuente y unos azulejos con el nombre de Iznájar.


Al final de la calle llegamos al Puente Hacia Grana donde también hay unos paneles informativos, Iznájar también está incluido en el listado de la Red de los Pueblos Mágicos de España, ya conozco varios de esta lista pero intentaré visitar más porque algunos parecen muy interesantes,me pasará igual que con Los Pueblos Más Bonitos de España, que cuando ya estoy acabando casi la lista, zassss, me añaden 10 de golpe, jajajajaja, así no acabo nunca



Desde este punto hay unas preciosas vistas al embalse.


Volvemos a subir al Paseo de la Coronación donde paramos para hacer una panorámica del pueblo, desde este punto la vista es muy bonita y completa.


En el Paseo Donantes de la Sangre, hay un pequeño santuario de Nuestra Madre de la Antigua y Piedad, el lugar donde fue coronada el 8 de septiembre del 2000.



De camino a la Ermita de la Piedad, hago más panorámicas del pueblo, desde cualquier punto es una postal.


En la calle Puerta del Rey (yo la llamaría Cuesta del Rey, porque vaya tela la calle y a 40 grados ni os cuento, mataos ), se encuentran algunas Casas Cuevas que muchas de ellas se remontan al Neolítico. La temperatura media dentro de las Casas Cuevas es de 18 grados tanto en invierno como en verano.



Aquí también tenéis el Mirador Puerta del Rey con vistas al embalse, no me canso de fotografiarlo, estoy alucinada de su intenso color verde


Seguimos callejeando, antes había poca gente pero ahora estamos completamente solos y con la que está cayendo, pues más



Por fin llegamos a la Ermita de la Piedad, es del siglo XVII.


Y como no podía ser menos, aquí también hay un mirador con increíbles vistas al pueblo, la Sierra Subbética y parte del embalse.


Bajamos por la calle Córdoba a este cruce donde hay una pequeña fuente para rellenar las botellas de agua y refrescarnos un poco que falta nos hace, que calor!!!!.


Nos vamos al coche que lo habíamos dejado aparcado cerca del Santuario de la Virgen Nuestra Madre de la Piedad que es gratuito y bastante grande. A la entrada del pueblo te encuentras esta señal, triste que tengamos que ver estas cosas , en todos los pueblos de Andalucía te encuentras alguno.


Sí antes alucinaba con el agua del embalse, en esta zona ya flipo, es así tal cual lo veis en las fotos, sin filtros ni nada, espectacular!!!.Hemos parado junto al Restaurante "El Lago" que tiene unas vistas flipantes.


Cruzo la carretera y le hago fotos a la otra parte del embalse todo rodeado de olivos y la parte trasera del pueblo.


Mi marido me dijo que teníamos que ir al alojamiento para estar un rato con su compañera, ya que nos había invitado a su casa y yo ya me mosqueé porque se lo dejé bien claro antes de salir de Madrid, que yo me iba de ruta, no a visitar a nadie, pero bueno el caso es que al final nos fuimos al alojamiento, nos comimos unos sandwiches en el apartamento, descansamos un rato con vistas a los campos de olivos y manzanos.


Así se llama la casa, pero no os puedo decir en que plataforma está anunciada, imagino que en alguna de casas rurales o airbnb.


Ya son las 16h y decidimos ir a casa de su compañera que está justo detrás de la nuestra. La madre nos dijo que no estaba porque se había ido a casa de una amiga a la piscina, toma yaaaaa!!!, renuncio yo a mi ruta para esto Bueno, pues ya aprovecho para darme un baño en la piscina, se está de maravilla y más con estas vistas a los olivos. Si alquiláis el apartamento también tenéis derecho a la piscina.


Estamos como dos horas en la piscina y después nos sentamos en el porche de la casa de la madre a hablar con ella, después nos vamos a descansar un rato al apartamento y sobre las 20h aproximadamente, vino Nuria (la compañera de curro) y y nos dijo que si nos íbamos a cenar y nos llevó a un restaurante de Rute, pueblo que también tenía en mi lista y al final no pudimos visitarlo por falta de tiempo. No recuerdo el nombre del restaurante pero cenamos muy bien.


Después de cenar nos hicimos alguna foto en una iglesia cercana y nos fuimos a casa a descansar. Al día siguiente nos levantamos sobre las 8h de la mañana, nos arreglamos y ponemos rumbo a nuestro próximo destino, no sin antes hacer alguna paradita para hacer más fotos de la zona.


Y hasta aquí nuestro bonito paseo a un pueblo espectacular que os recomiendo que lo visitéis, merece mucho la pena. Seguimos alojados en nuestro apartamento hasta nuestro último día de tour por los pueblos de Córdoba, pero a Iznájar pueblo ya no volvimos pero sí estuvimos por los alrededores cenando y haciendo más fotos en los siguientes días de nuestra estancia, las pondré en las próximas etapas

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Llegamos sobre las 10:30h y la primera parada la hago en la rotonda de entrada a la ciudad con las letras en Av. Miguel Cosano.


Aparcamos en la C/ Carrera con parking gratuito. Os dejo un mapa de la época de Aguilar de la Frontera en el siglo XVI todo amurallada y otro actual con los puntos de interés para visitar.


Aguilar se encuentra en la comarca de la Campiña. Dentro de su término se encuentra la Reserva Natural de las Lagunas de Zóñar y Rincón, las más importantes de cuantas integran el complejo húmedo del sur de Córdoba. Aguilar es una de las ciudades más importantes de Córdoba. La ciudad está llena de casas señoriales como esta que datan del siglo XVII/XVIII.



Una de las casas más antiguas de Aguilar es la casa-palacio de unos 400 años de antigüedad que fue declarada Patrimonio Histórico Nacional. En ella vivía José Fernández de Toro, obispo de Oviedo. Esta casa señorial data del siglo XVIII.


En 1590 los frailes carmelitas descalzos escogen para construir su convento el lugar que ocupaba la antigua Ermita de la Veracruz en la Plaza del Carmen. El descontento que provocó en la población obligó a la construcción de una nueva iglesia en el lugar que hoy ocupa en el Llano de la Cruz. En el siglo XVII a todo este sitio, desde el paseo hasta la Silera, se le llamaba el Cerrillo de la Cruz, jalonado por dos vías principales de comunicación, el Camino de los Puertos y el Camino de los Atajadillos a la Membrilla. Cuando este barrio se consolida es en torno a finales del siglo XVII y principios del XVIII, aunque se fueron añadiendo casas y se articuló la red definitiva de calles en la última década del siglo pasado. Ya en la pequeña Plaza del Carmen donde se encuentra la nueva Parroquia de N.S. del Carmen, está cerrada y no podemos visitarla por dentro Tal y como hoy se encuentra la iglesia, es el resultado del remodelado que se realizó entre los siglos XVII y XVIII. Entre las obras de arte que alberga en su interior destaca un Ecce Homo que data del primer tercio del siglo XVII, así como varias tallas de madera. En la plaza se alza la imagen de un Cristo crucificado rodeado por ocho faroles y una verja de forja, se le conoce como el Cristo de los Faroles por su imitación del popular Cristo de los Faroles de Córdoba.



Nos metemos por un pequeño callejón y salimos a la Plaza de los Naranjos donde paramos a desayunar en la Taberna Bulay donde nos ponen un rico desayuno.


Ya con el estómago lleno, ponemos rumbo por la C/ Desamparados y llegamos a la Torre del Reloj que es uno de los monumentos más característicos y bonitos de la ciudad y situada entre las más importantes muestras locales de arquitectura civil finalizada en 1774, bajo el reinado de Carlos III. De estilo barroco, fue levantada en ladrillo en el Cerro de la Silera, siendo además acabada con una gran profusión decorativa. Su estilo recuerda en gran medida el característico de otras torres como las de Estepa, Écija o Antequera. Su autor es Juan Vicente Gutiérrez de Salamanca, a quien se debe también el diseño de la plaza de San José. Tiene una altura de 30 metros aproximadamente. En el segundo cuerpo se encuentra el reloj, tiene los huecos grandes y en él se sitúan las campanas de las horas. El tercer cuerpo termina en una cúpula decorada de azulejería, esta cúpula está coronada por un remate en forma de linterna.



Enfrente de la torre se encuentra lo que en sus tiempos debió de ser una iglesia, no tengo referencia del nombre. Entré a verla y por dentro está vacía, tiene pinta de ser un centro cultural o un espacio habilitado para eventos. Entré a los baños y pregunté a una chica que había e las oficinas pensando que era la Oficina de Turismo, ya que preguntamos a un local y nos indicó que era aquí, pero no es.


Nos vamos por C/ Don Teodoro y llegamos a una de las plazas más peculiares y bonitas que he visitado.


Se trata de una plaza ochavada, con ocho lados que fue construida a partir de 1803 finalizándose en 1806, con claras influencias en la plaza de igual forma de Archidona. De estilo neoclásico, tiene varios arcos de acceso a la misma y edificios de varias plantas. En dicha plaza se encuentra el Ayuntamiento. Desde su construcción hasta los primeros años de 1960, cumplió su principal cometido como mercado de abastos. Ha sufrido distintas restauraciones, sobresaliendo la efectuada en la década de 1970, que sirvió para dotarla del actual pavimento y de cierta uniformidad de fachadas. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en mayo de 1974. Curioso es el hecho que debe su nombre a José I Bonaparte que fue monarca de España en el momento de su construcción. También se le conoce como Plaza Ochavada o Plaza Octogonal.


Alrededor de la plaza puedes ver azulejos con cánticos, frases de agradecimiento o historia.



Distintas puertas de acceso a la bonita plaza. La de la C/ Ipagro, está adornada con una gigantesca bandera gay que le da mucho color.



También verás muchas imágenes religiosas en azulejos, muy típicas en toda España pero sobre todo en Andalucía.



Volvemos a la plaza y salimos por otro arco que da a la C/ Virgen de la Paz.


Bajamos por C/ Cuestón del Duque donde también hay otro arco, la ciudad está llena de ellos.



Llegamos al bonito Parque de las Coronadas, antaño los vecinos lo conocían por el nombre de "Llano de las Coronadas". A finales de los años 70, el paseo se remodeló, poniendo en su mitad y entre magnolias y demás especies olorosas, un bonito kiosko de música donde ofrecen conciertos la banda municipal. Hay bastante ambiente ya que es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.



Al lado se encuentra esta casa que según nos comentaron fue una antigua fábrica.


Entramos por C/ Arrabal donde vemos varias casas señoriales de la época. Casa señorial del siglo XIX, en cuya fachada se aprecian grandes columnas y pilastras que flanquean los vanos centrales. Destacan interesantes labores de ladrillo con jambas y guardapolvos. Fue fundada por D. Antonio Toro Valdelomar, y dicen que posee un hermoso y característico patio central. Es de propiedad privada, por lo que tampoco es visitable.


En la misma calle se encuentra la Casa de las Cadenas. En esta casa se alojó parte del séquito de los Reyes en 1730. Su fachada toda de piedra, está fechada en 1670 y tiene el escudo de los Spínola. Es de propiedad privada, por lo que no es posible su visita. Las cadenas que adornan su fachada fueron mandadas colocar equivocadamente por el dueño de la casa, el Marqués de Casas-Vargas, D. José María Patrón y Cívico de Soprani, que la adquirió en 1924. Éste las puso para simbolizar el derecho de asilo concedido por Carlos III al dueño de la casa vecina, D. Manuel Gutiérrez de Salamanca, Coronel de los Dragones, (segunda foto), la casa vecina data de la primera mitad del siglo XVII.


En la Plaza Placilla Vieja se encuentra el Pósito, antigua cárcel, alhorí y casas de la audiencia, hoy día alberga la Biblioteca Pública Municipal. El abuelo que veis en la primera foto al ver que éramos turistas, se paró con nosotros y nos empezó a contar historias del pueblo y la cárcel



Al lado, en la C/ Virgen del Soterraño se encuentra la Iglesia del Hospital de la Caridad. Templo del siglo XVII de tres naves, separadas por arcos formeros de medio punto, sobre pilares cuadrados con semi columnas en sus frentes. Portadas barrocas y bellísima torre neoclásica rematada en 1982 conforme a su traza original. Fue un antiguo hospital que tenía el mismo nombre. Restaurada actualmente, da paso a uno de los recursos más singulares que tiene este municipio que es la Semana Santa Chiquita, un evento en el que los más pequeños reviven la Semana de Pasión. Fue usada como maternidad entre los 50 y 70.



En distintos municipios de nuestra ruta, vimos carteles de este tipo


Volvemos a la Plaza vieja y subimos por la C/ Cuesta de Jesús donde te encuentras de frente la majestuosa Iglesia N.S. del Soterraño. Reedificada sobre las trazas de la primitiva Santa María de la Mota por Doña Catalina Fdez. de Córdoba en el primer tercio del siglo XVI. Consta de tres naves apoyadas sobre pilastras góticas que originan arcos apuntados. Portadas plateresca y gótica al pie de la torre que formaba parte del recinto amurallado de Poley.


La entrada a la iglesia es gratuita y cuando entramos wow!!! menuda sorpresa, es una auténtica maravilla. La iglesia fue construida sobre una cueva en la que según dicen los lugareños, apareció la Virgen, es la iglesia más antigua de Aguilar. El edificio actual data de 1530 y fue diseñado por Hernán Ruiz en estilo gótico-mudéjar. La iglesia que se ubica en la antigua villa y próxima al castillo, se levantó sobre una plataforma escalonada. En su interior alberga la imagen de Nuestra Señora del Soterraño, patrona de la localidad en la capilla mayor que presenta cubierta con bóveda de crucería simple, cuya clave muestra el blasón heráldico de los Fernández de Córdoba. También cabe destacar las puertas del sagrario, así como una talla en caparazón de tortuga extinguida en la actualidad.


Al fondo de la nave central, bajo un bello rosetón, se encuentra la tribuna alta de 1554 y la sillería coral, compuesta por treinta y tres sitiales de1777.


Su interior posee un conjunto de capillas, resaltando la Capilla de la Virgen del Rosario de 1629, la Capilla Sacramental de 1639, la Capilla de la Inmaculada Concepción de 1667, la Capilla de los Reyes de 1682 y la Capilla de Jesús Nazareno de 1754, con camarín octogonal barroco. También las esculturas del Cristo Yacente de 1650 y de San Miguel Arcángel de 1770, entre otros.







Bellísima la Custodia procesional de 1818. Pieza de gran altura, compuesta por dos cuerpos, levantados sobre un amplio basamento. Donde columnas de orden corintio marcan la línea ascendente de la mirada. El ostensorio, con el viril sostenido por un bello ángel, situado en el centro del cuerpo principal. Una sencilla cruz aparece en el segundo y a modo de remate, la figura femenina de la Fe. Se trata de la última gran custodia turriforme realizada por maestros plateros del gremio cordobés. Posteriormente, aunque haya habido algunos ejemplares más, corresponden a nuestra historia del arte contemporánea.



Destacable también los frescos de los techos y los relieves.



Ya en el exterior, junto a la puerta de acceso, se encuentra el triunfo dedicado a la Inmaculada Concepción que data de 1864/1866.


Detalles que se pueden ver en la fachada de la iglesia y la torre.



En el siglo XVII quedó oculta una antigua noria que que servía para abastecer de agua a los vecinos. Esta noria sigue existiendo transformada en pozo, se la conoce como La Noreta.


Continuamos por C/ de la Villa donde se encuentra la Hermandad de N.S. Jesucristo en su Santo Sepulcro.


El Barrio de la Villa es el más antiguo de la ciudad. El núcleo original estaba rodeado por un recinto amurallado que lo defendía, con salidas por varias puertas. Una de ellas era la puerta Real o de la Corona, alrededor de la cual se formaron la Placilla Vieja y la Plaza del Peso. Esta zona era un sitio de trajín de los comerciantes que llegaban a este lugar para la carga y descarga de las mercancías que se vendían en el mercado, sirviendo como alojamiento el mesón grande o viejo que abría su puertas al principio de la actual calle Molinos. Cuando se desplaza el mercado a la Plaza Nueva de San José, en 1813, toda esta zona perdió parte de la importancia social que había tenido durante cerca de seis siglos. Dos eran los molinos que existían en este lugar desde el siglo XV, el Molino Viejo y el Molino Grande. Del primero se tiene noticias de su pertenencia a Alonso de Aguilar a finales del siglo XV. El segundo es el que se conoce en la actualidad como Molino del Duque. Su funcionamiento llegó hasta mediados del siglo XX.



En los hallazgos arqueológicos realizadas en las cuevas bajo sus murallas, se han encontrado materiales eneolíticos del III al II milenio. El cerro está lleno de cerámicas del bronce, con necrópolis en las laderas ibérica y romana. El castillo de Poley fue considerado por Omar como el punto estratégico más importante de su línea fronteriza llegando a instalar allí la plaza de armas y reforzando las defensas. El 16 de abril del año 891 Omar fue derrotado, entrando Abd Allah en el castillo, sin llegar a combatirlo en la batalla de Poley. Este castillo formó parte de la cora de Cabra, formando ésta parte del reino de Granada al caer el califato. Se reparan puertas y fortificaciones del castillo y de la villa tras la conquista por el rey Fernando. En 1352, don Alonso Fernández Coronel. Se minaron las murallas y se derrumbaron parte de estas que en seguida se volvieron a levantar.


El Cerro del Castillo de Aguilar constituye en sí un yacimiento arqueológico de gran relevancia para la construcción histórica tanto del propio municipio, como de la provincia de Córdoba y todo el sur peninsular. Declarado Bien de Interés Cultural en 1985 con la denominación Castillo de Poley o Castillo del Pontón, se trata de un típico poblado-fortaleza medieval con restos de lienzos de muralla y varias torres del perímetro amurallado. El cerro en el que se sitúa contiene una secuencia cultural documentada en la actualidad desde el neolítico, aunque es muy probable que la ocupación humana en éste y sus laderas se remonte a periodos históricos anteriores. El yacimiento consta principalmente de muralla y castillo. La muralla englobaría unos 30.000 metros cuadrados, en los cuales se inserta parte de la villa, la iglesia de Nuestra Señora del Soterraño y la propia fortaleza. El castillo está cerrado pero desde la verja podemos ver algunos restos que todavía se mantienen en pie.


Vistas desde el castillo a la torre campanario de la Iglesia del Soterraño.


Bajamos de nuevo por C/ Villa que es la única por la que se accede al castillo.


Y volvemos a pasar por la Biblioteca Pública Municipal.


Me encantan los contenedores de ropa o basura decorados.


Nos vamos a la C/ Castillo de Luna donde encontramos este rincón que parece una cofradía.


Continuamos a la C/ Nueva y en un pequeño rincón hay una escultura a la Mujer Trabajadora.


Enfrente de la estatua hay un edificio que parece como un centro cultural, me asomo por un agujero y veo unos molinos en el patio interior, lo mismo es una casa privada


Unos metros más adelante hay un mercadillo, entré a cotillear un rato, mi marido se quedó fuera con las perras.


Cotilleo por el mercadillo y al final del recinto te encuentras este rincón tan original destinado a las peñas de la ciudad.


Vistas del pueblo desde el recinto del mercadillo.


En un lateral se encuentran los locales de las peñas y en el otro lado un recinto muy bonito de la Peña Cultural Flamenca Curro Malena que fue fundada en 1975.


Seguimos callejeando por las calles del pueblo.



Esta verja de colorines pertenece a un colegio de la zona.


Entramos a la C/ San Roque porque íbamos buscando el Salsidecar, una moto sidecar donde te puedes hacer una foto gratis. Preguntamos al señor que veis en la foto donde estaba y nos dijo que estaba cerrado. Esta calle está llena de garajes/trasteros. Al final nos pusimos hablar con el hombre y resultó ser un pintor famoso de Córdoba, nos estuvo enseñando su nave, sus obras, me subió al piso de arriba y me enseñó muchas de sus obras, ha pintado a muchos personajes famosos, el pintor en cuestión es Juan Arjona Galisteo.


Subimos toda la C/ San Roque hasta el final donde se encuentra el Convento de las Carmelitas Descalzas. La iglesia conventual de San José y San Roque fue fundada en el año 1668 y se acabó en 1671. Se trata de uno de los ejemplos más destacables del barroco cordobés. De planta de cruz latina y con cúpula sobre el crucero, llaman la atención las abundantes yeserías doradas, las pinturas murales, sus cuadros y retablos y un sinfín de numerosos elementos decorativos. Es una de las iglesias más importantes en su estilo, destacando como una de las joyas más destacadas del barroco. La iglesia tiene cuatro retablos, además del mayor, y en ellos se veneran imágenes de santos familiares y protectores de la Orden del Carmen. También estaba cerrado y no pudimos visitarlo.



Hace pocos meses, la cruz amarilla que veis en la puerta del convento fue quitada por ser relacionada con motivos políticos. La cruz se había construido junto a la iglesia en 1938 para enaltecer los valores del bando nacional que luego apoyó la dictadura del general Franco. Esta cruz fue desprovista a principios de la década de los años 80 de la simbología que la apegaba a su origen político y desde entonces, fue asumida por una gran parte de aguilarenses como un símbolo estrictamente religioso.


Al lado del convento se puede ver otra de las casas señoriales de la ciudad y en la terraza de al lado paramos a tomar algo y descansar un rato, el Bar El Rincón.



Seguimos paseando por C/ Moralejo donde hay bastantes casas señoriales con sus blasones.



Detalles en las puertas de los antiguos llamadores o picaportes.



Este arco es en C/ Granada, son muy bonitos todos los que vamos viendo.


Seguimos paseando por esta bonita ciudad, es grande pero está todo más o menos cerca, pero no tenemos prisa y la estamos disfrutando mucho.



En la C/ Vicente Núñez se encuentra una de las numerosas casas señoriales de Aguilar de la Frontera, la famosa y preciosa Casa del Caballo de Santiago. Fue construida en 1765 y se puede ver dicha imagen en su fachada.


Un poco más adelante en la acera de enfrente, se encuentra la casa donde nació D. Sebastián Valero Jiménez, director de la Banda Municipal de Música.


Por este arco se accede a la C/ Jerónimo Palma.



Me voy metiendo en algunos portales que están abiertos para ver las cerámicas que decoran los suelos y paredes, me encantan.


Que tengamos que seguir viendo este tipo de mensajes en la época que estamos es penoso


Llegamos a la zona de el Llano de la Cruz. En el siglo XVII a toda esta zona se le llamaba Cerrillo de la Cruz. Esta es la Plaza Llano de la Cruz y aquí se encuentra la Iglesia de la Veracruz. Fue levantada a principios del siglo XVII. Su portada lateral establece un tipo arquitectónico que se repetiría con variantes en el desarrollo local del barroco. Posee un "lignum crucis" que da la titularidad al templo. Es notable su capilla de La Rosa. La iglesia actual es de cajón, cubierta por bóveda de sección carpanel, con fajones. La capilla mayor, separada de la nave por un arco toral, está cubierta por una cúpula rebajada, sin luces, con un gran camarín con cúpula.



Alrededores de la plaza.


Que flores más bonitas y que color más intenso


De vuelta para el coche, nos vamos por C/ Lorca y nos metemos por el Pasaje Carlos Cano y salimos a esta escondida y bonita arqueada Plaza del Teatro.


Descubriendo rincones al pasar por la infinidad de pasajes que hay en la ciudad, este no recuerdo el nombre.



Volvemos a C/ La Tercia y donde antes os dije que esta casa nos dijeron que era una fábrica, recuerdo haber leído en algún blog que podría tratarse de algún convento ya desaparecido y el cristo que hay en su fachada apunta más que pueda ser esto en vez de la fábrica.


Nos dirigimos al coche que lo teníamos aparcado en la C/ Carrera.


Cogimos el coche y nos fuimos por C/ Cortijo Fuente Alcaide para obtener algunas panorámicas de la ciudad.


Después paramos junto al Cementerio Municipal que hay un campo de viñas e hicimos varias fotos que salieron muy chulas.


Bajamos con el coche hasta la C/ San Cristobal para ver la Parroquia del Santísimo Cristo de la Salud que también estaba cerrada En 1611 se levanta la actual ermita, aunque según algunos historiadores, con motivo de una epidemia que afectó a Aguilar a finales del siglo XVII, se decide levantar un santuario. La portada es de piedra, en arco de medio punto y flanqueado por columnas con un remate barroco. El interior es de cajón, con capilla mayor cubierta con bóveda rebajada. La torre se levantó en 1864, como así consta en una inscripción que hay junto a la puerta.


Enfrente se encuentra la Iglesia de la Candelaria, por supuesto, también cerrada, jajajajajaja. Aunque construida en el siglo XVI, ya existía un templo en 1540 en el mismo lugar. La iglesia, de estilo mudéjar, tiene nave única y capilla mayor cuadrada, cubierta por armaduras de madera con labores de lazo. Se reformó en el año 1730, y los artesonados originales fueron reemplazados por los actuales. La capilla mayor, cubierta por una cúpula ochavada de lazo mudéjar, está fechada en 1575. El camarín, de carácter rococó, data del siglo XVIII y es obra de Juan López Segura. El retablo es de yesería con formas de arquitectura en madera y columnas salomónicas que flanquean el nicho del camarín. Fue fundada por Doña Catalina Fernández de Córdoba, marquesa de Priego. La foto no se percibe muy bien pero es que había unos coches aparcados al lado y no habñia manera de sacarle una buena foto



El letrero este de la albahaca se encontraba al lado de la iglesia.


Y por último nos vamos a ver la Bodega Los Ángeles, mi marido ya se queda en el coche con las perras que están cansados y mataos con el calor, jajajajajaja. El inicio de las bodegas inicia en los años-60. El patio central, al que se accede a través de una cúpula, es de estructura porticada y su resolución típicamente andaluza, con piso empedrado y fuente abrevadero en el centro. Estoy haciendo fotos en el patio interior y oigo voces de gente que se está riendo y hablando, yo no hago caso y sigo con lo mío. Al rato sale un trabajador de una nave y le digo que si puedo hacer algunas fotos, aquí es cuando me dice que es privada. Pues ya me pongo hablar con él y al final consigo que me haga de guía por la bodega y me enseña todos los salones



La bodega tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados distribuidos en diferentes espacios que se distribuyen en un pasillo, diferentes naves de crianza, así como naves de fermentación y faena. Una de las nueve naves conocida como La Mezquita tiene una cubierta a dos aguas, descansando sobre columnas con arcos de herradura, aquí le digo que me haga una foto y me la hace toda borrosa para que moverán el objetivo si ya se la doy preparada, jajajajaja. La bodega no es visitable salvo en bodas o eventos que haya en ese momento, pero como yo soy muy decidida, pues entré pensando que sí lo eran.


Entramos en esta sala que es donde estaban ellos tomando un vinito y comiendo queso y jamón, me invitaron a tomar un vino pero como no bebo alcohol pues nada, me dijo que uno de ellos era el dueño, un joven de media edad muy guapetón


Salimos y me llevo a enseñar otras naves donde hacen eventos, bodas, etc...


Me despido del muchacho dándole las gracias y me voy a coche.


Y hasta aquí nuestra visita a esta preciosa ciudad que a pesar del calor, ha merecido la pena el paseo de 5,30h. Hemos tardado tanto porque como os dije antes, no lo hemos tomado con calma, vamos con tres perras pequeñas, paramos cada 20 paso para hacer alguna foto, nos sentamos dos veces a tomar algo e íbamos a un ritmo tranquilo, pero si vais a ver los monumentos importantes en 1,30/2 horas, tranquilamente lo podéis ver. Os dejo una escultura de Juan Aguilar Lucas "zapatones". Os voy a contar brevemente su historia porque es tremenda.
Juan Aguilar Lucas nació en Aguilar de la Frontera el día 26 de junio de 1926. Su padre trabajó en una fábrica hasta que lo echaron por pelearse con un guardia civil y empezó a trabajar campo. Juan tenía cuatro hermanos, con siete años se dedicaba a guardar cabras en invierno mientras que en verano iba con su tío a vender sal de pueblo en pueblo. Antes de empezar la guerra vigilaba en la puerta de las tabernas para avisar de la llegada de la Guardia Civil. Siempre ha servido al Partido Comunista en la clandestinidad. Con el comienzo de la guerra su padre tuvo que esconderse para salvar la vida, y se trasladaron a Cañete de las Torres a un cortijo que se encontraba en zona nacional. Durante su estancia allí, intentaron pasar varias veces a la zona roja, pero les fue imposible. Su madre se quedó en Aguilar, y la humillaron junto con otras mujeres rapándoles la cabeza y dándoles aceite de ricino para que defecasen por la calle. Además, en Aguilar de la Frontera también mataron a muchas personas “desafectas” del bando nacional. Cuando todo terminó tenía que robar para sobrevivir. Volvió a su pueblo y se hizo feriante de legumbres y frutos secos. Tras hacer el servicio militar pudo comenzar a forjarse un futuro. En los años cuarenta se reunieron para intentar reanudar la actividad comunista y llegó a convertirse en un miembro importante del partido. Luchó por los derechos de los trabajadores, y debido a algunas de sus actuaciones con el partido estuvo detenido varias veces. Fue tal su vida que han escrito un libro. El Ayuntamiento de Aguilar le concedió en julio de 2005 la Medalla de Oro de la ciudad en un acto que contó con la unanimidad de todas las formaciones políticas para reconocer su trayectoria política en defensa de los valores democráticos en el municipio. En agosto de 2014 fallece a los 86 años.

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Son las 15:30h cuando llegamos a Montilla, hace un calor tremendo, unos 40 grados aproximadamente la primera parada la hacemos en esta rotonda donde se encuentra la escultura de las Bodegas Pérez Barquero.


En Av. de Andalucía se encuentra la Bodega Pérez Barqueros, aparcamos en la puerta y ya dejamos el coche aquí durante nuestro paseo a la ciudad. Como las bodegas estaban abiertas entré a verlas mientras mi marido y las perras me esperaban en el coche. No había nadie dentro con lo que me paseé a mis anchas


En el patio central tiene como un patio andaluz donde poder degustar sus vinos en una de sus mesas llenas de color, típicas de las ferias andaluzas. Como estaba sola, aproveché para hacer mi sesión de fotos


Me doy una vuelta por los alrededores sin tardar mucho, ya que tenía miedo de que cerraran la verja principal y me quedara allí, jajajajaja.



La entrada a las bodegas es ésta aunque ponga Las Mercedes


Subimos por la Av. de Andalucía y en una de sus esquinas a la derecha, vemos el primer mural de la ciudad, primordialmente ésta es la razón por la que elegí visitar la ciudad, por sus murales y ya de paso visitaremos otros monumentos como es lógico. Este mural tiene el título de "Todos somos uno", precioso.


Al final del Parque Paseo de las Mercedes, se encuentra la estatua de San Francisco Solano, patrón de la ciudad de Montilla. Este fraile y sacerdote franciscano nació en esta localidad en 1549 y misionó y evangelizó por Perú durante 20 años donde murió en 1610. Fue canonizado en 1726 y se le atribuyen cantidad de prodigios y milagros. La feria de El Santo se celebra en torno al 14 de julio para conmemorar el día del fallecimiento del Santo.


A los pies del patrón, vemos varias palomas bebiendo y refrescándose en la fuente del calor.


También hay una caseta o garita y el busto de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán que nació aquí en 1453.


Al lado se encuentra las Bodegas Alvear con la imagen de la Virgen Auxiliadora de los Cristianos en unos bonitos azulejos en su fachada.


Seguimos por Av. de Andalucía y después por C. Prta de Aguilar donde se encuentra el Ayuntamiento. Es el Antiguo Hospital de la Encarnación tutelado por la Orden de San Juan de Dios hasta 1836. Entre sus dependencias situó Miguel de Cervantes el episodio del perro Berganza y la hechicera Cañizares en su famosa novela "El Coloquio de los Perros". La iglesia fue erigida a finales del siglo XVIII sobre la Antigua Ermita de Santa Catalina. En la actualidad se utiliza como salón municipal de exposiciones y actos culturales.


El siguiente mural se encuentra en la calle La Corredera y se titula "Amontíllate". Montilla es sede de las principales bodegas. Al ser la capital de la comarca, los vinos de Denominación de Origen llevan el nombre de Montilla-Moriles.


Campanario del Convento de Santa Ana.


En el Pasaje de N.S. de la Aurora se encuentra una de las entradas de la Parroquia San Francisco Solano.


Fachadas bonitas de la ciudad.


Llegamos a la Antigua Iglesia de la Encarnación y actualmente Basílica de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia desde octubre de 2012, en ella se albergan sus restos guardados en el "Arca del Testamento". La primitiva Iglesia de la Encarnación de un colegio Jesuita, fue fundada en 1568 con la ayuda de los marqueses de Priego y la presencia de Juan de Ávila, que pediría ser enterrado en ella, también se conserva un sepulcro de la Casa de Aguilar.


La ciudad posee innumerables arcos y pasadizos con bonitos rincones.



Nuestro paseo nos lleva hasta la bonita Plaza de la Rosa como veis, somos los únicos valientes haciendo turismo a estas horas y bajo 40 grados apenas nos cruzamos con 5/6 personas en todo nuestro paseo.


Aquí se encuentra el Teatro Garnelo, se trata de un edificio modernista de 1917. Fue rehabilitado a finales del siglo XX respetando su fachada exterior que presenta algunas pretensiones decorativas con relieves alegóricos en yeso.


A Montilla, algunos historiadores la consideran la famosa Munda, escenario de las luchas entre César y Pompeyo. Tras el dominio árabe, fue reconquista en 1240 por Fernando III, formando parte del Señorío de Aguilar y repoblada por colonos procedentes de León. En 1375 pasó a poder de los Fernández de Córdoba, continuando en sus manos durante toda la Edad Media. En 1508 se demolió el castillo por orden de Fernando el Católico, castigando así la actitud rebelde de Pedro Fernández de Córdoba (marqués de Priego), como aviso al resto de nobleza andaluza. Durante el siglo XVI vivieron en Montilla, San Juan de Ávila, Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes. Quien sabe si una de las casas donde vivieron fueron estas, que bonitas pero que pena que una de ellas la tengan tan abandonada


Subimos por calle Gran Capitán.


Y llegamos al cruce de calle La Iglesia donde se encuentra al fondo la Parroquia de Santiago Apóstol. Fue la única parroquia de Montilla hasta 1891, remonta sus orígenes a la primera mitad del siglo XV, siendo reconstruida en el siglo XVI con los materiales procedentes del derribo del Castillo y sufriendo numerosas reformas y ampliaciones en los siglos XVII y XVIII. Esto motivó la combinación de su originaria decoración gótico-mudéjar con elementos renacentistas y barrocos. Tras el terremoto de Lisboa en 1755, se edifica la actual torre barroca de ladrillo concluida en 1789.



Aquí junto al castillo y la iglesia se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús.


Esta es la entrada del antiguo Castillo de Montilla, hoy día es la Oficina de turismo, pero a estas horas estaba cerrada. Fue destruido en el año 1508 por orden del rey Fernando el Católico como castigo por la rebeldía de D. Pedro Fernández de Córdoba. En el siglo XVIII se construyeron en el solar los graneros ducales, una inmensa fábrica de sillería. El castillo fue adquirido en el año 1998 por el Ayuntamiento de Montilla. Actualmente cuenta con el Museo del Vino de Andalucía, contando con salas dedicadas a la temática vitivinícola y otras dedicadas a la figura del Gran Capitán, quien nació en el castillo situado anteriormente. En las inmediaciones del castillo se encuentran unos yacimientos ibéricos datados del siglo VI antes de Cristo que nosotros no vimos.


Enfrente del Sagrado Corazón se encuentra la Iglesia María Auxiliadora cuyo origen se remonta a 1899. La construcción de estilo neogótico, comenzó en 1929 y cuenta con una amplia nave terminada en una cabecera poligonal. En 1976 la iglesia fue desmantelada en contra de la opinión del pueblo, pasando a usarse como salón de usos múltiples, en el que se llegaron a celebrar mítines de los principales partidos políticos durante los años de la transición. Pero apenas cinco años después, se aceptó la iniciativa popular de la recuperación del templo, abriéndose de nuevo al culto en 1983, tras más de un año de trabajos de recuperación.


En la calle Arcipreste Fernández Casado, junto al Palacio de Justicia está el mural “El Coloquio de los Perros". Simboliza la estancia de Miguel de Cervantes en Montilla para su inspiración en Leonor Rodríguez “La Camacha”, hechicera conocida en la localidad. En el mural aparecen junto a Cervantes y La Camacha, el también escritor afincado varios años en Montilla Inca Garcilaso de la Vega y los perros Cipión y Berganza, personajes de la obra de Cervantes “El Coloquio de los Perros”.


Bajamos por la calle Ciprés donde al fondo se encuentra la Ermita de San José del siglo XVI que perteneció a la cofradía del gremio de los carpinteros. Edificada durante el primer tercio del siglo XVI, fue ampliada posteriormente en 1703 con el anexo de doble arcada sobre gruesa columna toscana.


En la calle Ronda de Curtidores se encuentra el mural “De Montilla a Piedra Luenga”. Piedra Luenga es una mole de roca que se encuentra en el paraje conocido como La Campiñuela. Un paisaje único en la campiña rodeado de piedra, uva y olivo.


En la calle Palomar (detrás del Ayuntamiento) se encuentra el mural “Proceso Mágico”. Rescata el oficio de los vendimiadores, quienes trabajando de sol a sol recolectan la uva.


Es arte o no es arte?, a mí me parece que sí


Ahora llegamos a la puerta principal de la Parroquia San Franciscano Solano. Declarada Monumento Histórico Artístico y construida en el último tercio del siglo XVII sobre la casa natal del santo titular, patrono de Montilla. Destaca el atrio de entrada, rodeado con arcos de medio punto sobre columnas clásicas.


Subimos por Calle de Salas, típica andaluza y solitaria a estas horas de calor.


Llegamos a la Plaza de Munda donde se encuentra este bonito edificio que pertenece a la Asociación de minusválidos de Montilla.


Seguimos por calle Ancha donde se encuentra la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Iglesia de San Agustín que formaba parte del antiguo convento del mismo nombre, levantada en el primer tercio del siglo XVII. Cuenta con un patio central porticado que une la iglesia con el antiguo convento, fechado en el siglo XVI. Tanto el convento como la iglesia han sido declarados Bienes de Interés Cultural, ya que es de lo poco que se conserva de la Orden Agustiniana. Tiene planta de cruz latina y una sola nave cubierta con bóveda de cañón y coro alto a los pies. El exterior destaca por su portada principal, que se abre a los pies de la iglesia entre contrafuertes, y ofrece una sencilla composición con columnas estriadas sobre pedestales.


Enfrente de la iglesia se encuentra esta original cruz sobre un pedestal con peldaños.


Seguimos por calle Fuente Álamo y llegamos al Conservatorio Elemental de Música.


Otro de los murales que nos encontramos es dedicado a la Cruz Roja


Y llegamos a la calle Cuesta Pinillos, la escalera más colorida de la ciudad.


Subimos las escaleras de colores hasta la Plaza Juan Colín que está rodeada de palmeras.


Y acabado nuestro paseo nos vamos a por el coche bajo un sol abrasador. Nuestra visita ha durado 1,30h y pese al calor, ha merecido mucho la pena y nos ha gustado Tenía pensado visitar otro pueblo más pero mi marido me dijo que ya que su compañera nos había ofrecido el alojamiento pues deberíamos de pasear o estar con ella, a regañadientes accedo, no me gusta porque sé que luego la gente va por libre y a su aire y aparte me gusta llevarlo planificado y no me hubiera molestado en hacer una ruta, pero bueno, nos vamos al alojamiento, descansamos un rato del calor y al cabo de una hora aproximadamente, vamos a casa de los padres para ver a Nuria (compañera de mi marido) para hacer algún plan con ella y resulta que no estaba y se había ido a la piscina a casa de unas amigas, veis? lo que yo decía, esto era lo que me temía, que no estaría esperando por nosotros y a mi me fastidió mi rutita al final nos quedamos hablando con la madre un rato y aproveché para darme un baño en la piscina, bueno, no hay mal que por bien no venga me vino bien para relajarme que nunca lo hago cuando salgo de viaje, siempre voy al trote. Sobre las 21h vino Nuria y quedamos para ir a cenar a un pueblo cercano, nos fuimos a duchar y la cena sería en la aldea de Zambra que pertenece a Rute, en concreto en el Restaurante Nuevo Juanito, lugar que ella conocía porque iba bastante a menudo.


La verdad que cenamos bastante bien y todo muy rico, la cena la pagamos nosotros obviamente, creo recordar que fueron unos 75 euros todo. Pedimos berenjenas rebozadas con miel y queso, salmorejo, chuletón, bacalao y algo más que no me acuerdo. Si vais por el pueblo os lo recomiendo el restaurante porque está muy rico, buen servicio y no muy caro.


Terminamos de cenar y al lado se encontraba la Parroquia N.S de Gracia, fuimos a verla y hacernos alguna foto, pero como son con el móvil salieron regular, a mi personalmente no me gustan los selfies, los hago cuando no me queda más remedio.



La iglesia se encuentra en la Plaza Teniente Castro, aquí se encuentra la Fuente del Pueblo.


Hasta aquí el día de hoy, nos vamos a descansar que mañana nos esperan más visitas y más calor

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