Dos semanas por Escocia sin coche. Por ciudad, campo y mar ✏️ Blogs de Reino Unido

Hoy empieza nuestra ruta en transporte público, nos desplazamos en bus hacia Stirling.

El autobús es una forma super económica de viajar, y el trayecto es cortito. A media mañana estamos dejando las maletas en un céntrico hotel de la ciudad y vamos a visitar el castillo.


Ya tenemos tickets reservados por internet. A las 11 hay poca gente, pero en un par de horas se pondrá hasta los topes.

El castillo tiene orígenes del siglo XI, y ha sido testigo de asedios y batallas contra los ingleses con protagonistas como William Wallace o Robert the Bruce, pero lo que vemos actualmente, tanto los diferentes edificios como el mobiliario interior, es del siglo XVI.


La audioguía representa que está narrada por un habitante del castillo de esas fechas, cuando aquí vivieron los reyes James IV, V y VI, y la famosa Mary Reina de los Escoceses. Nos va guiando tanto por los exteriores como por los interiores y nos relata eventos como coronaciones, traiciones, etc.

No sólo es fácil imaginar la vida en esa época gracias al gran detalle en la decoración y mantenimiento de suelos, techos y muebles, sino que ciertas salas están teatralizadas, y hay actrices vestidas del siglo XVI que cuentan la vida y anécdotas de la época.


La visita completa dura más de dos horas y tenemos hambre.

El centro está lleno de restaurantes. Stirling es pequeño y se puede hacer todo caminando. La verdad es que para tener un castillo tan importante a nivel histórico, nos parece que no está masificado de turismo y mantiene aún su aire auténtico.


En la misma colina del castillo está el Argyll’s Lodging, un edificio medieval actualmente cerrado por mantenimiento,

el histórico Cowane Hospital, que también lo encontramos cerrado, la iglesia de Holy Rude, que hoy no abre,

y la Old Town Jail, la cárcel, actualmente musealizada, que no visitamos.

En el montículo central del cementerio que está entre la iglesia y el hospital se consiguen unas bonitas vistas del castillo.


Por la tarde nos acercamos a las ruinas de la abadía de Cambuskenneth. Queda un solitario campanario, un pequeño cementerio y poco más.


Después de debatirnos si valía la pena o no, nos acercamos al Monumento Nacional Wallace tomando un autobús público. Nos deja a una media horita de la cima. Para los que van en coche, justo en el parking hay una cafetería, un baño y una tienda de souvenirs. Desde ahí, es menos de un cuarto de hora de colina.


No entramos, ya está cerrado, pero disfrutamos con las vistas, tanto del paisaje, como del original monumento victoriano dedicado a este héroe nacional.

La vuelta al centro no va según lo previsto, el autobús simplemente no pasa. Después de esperar eternamente caminamos un buen rato hacia otra parada para tomar otro autobús y cuando llegamos al hotel, nos da el tiempo bien justo para cenar antes de que cierren la cocina.

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Nos despedimos de Stirling y vamos hacia el norte. Nos da la sensación de que hemos visto prácticamente todo lo más relevante de Stirling en un solo día.

Hoy el destino es Stonehaven, una ciudad costera cerca de Aberdeen. Nuestro interés principal en la localidad es visitar un castillo.

La suerte con el transporte público no nos acompaña, unas fuertes lluvias de madrugada han causado numerosas cancelaciones y retrasos en los trenes.


Nuestro tren de Stirling ya sale con media hora de retraso. Avanza lentamente y perdemos el trasbordo, pero resulta que el segundo tren que teníamos que coger está cancelado… Afortunadamente la web de ScotRail muestra constantemente cada actualización de las cancelaciones y retrasos y podemos encontrar una alternativa.


Finalmente llegamos a Stonehaven con más de una hora de retraso.


Hemos comido un sandwich durante el transbordo del tren, así que justo después de dejar las maletas en el hotel emprendimos la caminata hacia el castillo de Dunnottar.

El trayecto pasa por el antiguo puerto del pueblo, una tranquila calita que parece atrapada en el tiempo.


Enseguida empezamos a subir la colina, siempre cerca de la costa, y pronto tenemos maravillosos acantilados a la izquierda, y prados y vacas a la derecha.

Después de la primera colina, el resto es bastante llano. Se tardarían unos 45 minutos en llegar al castillo (2’5 km), pero es imposible no parar a tomar fotos aquí y allá, así que el paseo nos ocupa un poco más.


Se vislumbra el castillo a lo lejos, majestuoso encima de una negra roca rodeada por tres costados con el mar del Norte.
Es la vista más asombrosa de todo el viaje.


Lo que queda hoy son las ruinas de una fortaleza que lleva aquí nueve siglos, en esta peculiar formación rocosa de ubicación estratégica que conecta con la tierra por una estrecha pendiente.


Si el exterior es espectacular, el interior no se queda atrás. Cada edificio tiene información sobre su construcción y sus usos, desde la pequeña capilla, hasta la cocina, el establo o la prisión.


La piedra gris azotada por el clima inhóspito de la región destaca dramáticamente en la tierra cubierta de tierna hierba verde.

Debe haber un parking bastante grande muy cerca, porque nosotros no hemos visto a nadie por nuestra ruta costera, pero esto está lleno de gente. El recinto del castillo es grande y por suerte no se nota abarrotado.

Estamos dos horas admirando el dramático paraje, tanto por dentro como por fuera, tomando una cantidad obscena de fotos.


De regreso damos un paseo por la playa del pueblo. Solitaria y fría, nada que ver con las playas que estamos acostumbrados los que venimos del Mediterráneo.


El pueblo no parece muy turístico y hay poca oferta de restauración, así que cenamos en el restaurante del hotel y a dormir. Mañana tenemos otra etapa más en tren.

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Madrugamos en Stonehaven para tomar un tren que nos llevará más al sur de Edimburgo. De hecho, saldremos de Escocia para alojarnos en el pueblo de Berwick-upon-Tweed.


El motivo de este siguiente destino es, como no, un castillo.

El jueves visitaremos Lindisfarne, pero por hoy, llegamos al turístico pueblecito medieval, en la desembocadura del río Tweed al mar del Norte.


Después de comer nos acercamos al puente medieval, recorremos las murallas elizabethianas, con sus bastiones defensivos encerrando el núcleo urbano entre el río y el mar,


pasamos por las barracas militares del siglo XVIII siguiendo un recorrido llamado Lowry Trail, que destaca los puntos que el pintor inglés S.L. Lowry inmortalizó en sus obras.


Caminamos por el muelle hasta el solitario faro, con el furioso oleaje salpicándonos esporádicamente.


El pueblo tiene un aire turístico pero hay relativamente poca oferta hotelera y de restauración. Hay que cenar pronto, ¡antes de que cierre todo!

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