ISRAEL (y Jordania) por libre en verano 2022 ✏️ Blogs de Israel

Cruzar la frontera de Israel y llegar a Jerusalén: Muro de las Lamentaciones y Santo Sepulcro (día 2: 17-7-22, domingo)

Esta es la página oficial con los horarios y tarifas de las diferentes fronteras terrestres.

A las 7 habíamos quedado que nos recogía el taxi para llevarnos al cruce de fronteras de King Hussein, también llamada Allenby Bridge. Pedimos al hotel si nos podían preparar un picnic o algo para el desayuno y nos dijo que, como lo servían en la terraza, antes de las 7 podríamos desayunar algo. Y allí teníamos de todo, mermeladas, fruta, pan de pita, humus, ensalada, olivas, huevos y otras comidas típicas, que ha sido el desayuno que nos han puesto en todos los hoteles.

El taxi hasta la frontera fueron 30 JD. En un principio nos había dicho 25 pero tuvimos un rifirrafe de lo más cordial porque le pedí precios de varias cosas para al final reservarles poco y me soltó la puntadilla, así que se la devolví, todo de muy buen rollo. Y cuando decidimos que el taxi a la frontera lo pedíamos también con el hotel, me dijo que 30 JD, que tal como está todo, ya se sabe, los precios cambian. En fin… Esto nos ha pasado otras veces durante el camino.

A las 7 en punto salimos y llegamos allí antes de las 8. Pero ya cuando nos íbamos acercando había muchos camiones parados en la carretera, como en caravana. Y el taxista resoplando todo el rato. No sabíamos lo que pasaba, pero ya al llegar nos quedamos parados en un atasco que ya no se movía nada, en ninguno de los dos sentidos.

La gente bajaba de los coches con las maletas e iba andando por entre los 4 o 5 carriles de vehículos que estaban parados. El taxista nos dijo que estábamos a unos 300m, así que hicimos lo mismo, ir andando. Aquello era un caos. Pero no sabemos si es porque era domingo, los sábados cierran antes por el Sabbat; si porque era un tema religioso puntual o si es la tónica habitual. Unos días más tarde fuimos a parar de nuevo al checkpoint por error, cuando íbamos al mar Muerto, eran como las 11 del mediodía y apenas había coches. Pudimos dar la vuelta y volver por donde habíamos llegado sin casi aglomeraciones.

Llegamos al checkpoint, que estaba cerrado, faltaban unos minutos para las 8. Y cuando abrieron todos en masa para adentro. Parecían las imágenes del 1er día de las rebajas del Corte Inglés que vemos en la tele. Preguntamos a los lugareños si nosotros también por allí y nos dijeron que sí. Avanzamos unos metros y quedamos taponados de nuevo en una gran multitud. Aquello no se movía apenas y allí estuvimos como una hora. La cosa se empezó a caldear, un señor enfadado y la multitud se agitaba, pero la policía vino a calmar los ánimos. Conocimos una chica que hablaba castellano y nos comentó algo de que había peregrinaje y el día antes mucha gente no pudo pasar la frontera de la cola que había, a pesar de estar todo el día allí, así que se supone que se quedaron esperando para pasar hoy.

Hasta que alguien nos dijo que había otra puerta para turistas que seguramente sólo habría 8 o 10 personas. Salí de allí para informarme y un taxista me dijo que sí, que había esa otra puerta. Sacamos las maletas como pudimos, no cabía ni un alfiler y la gente chorreando de sudor con el calor que hacía. Un chico cayó desmayado al suelo… Y salimos de nuevo a la calle principal, pero hacia la izquierda, 3 puertas más adelante, a unos 100m. Hay una barrera. Preguntamos al policía de la puerta y nos dijo que sí, que para dentro, por la puerta verde.

De nuevo hacia la izquierda a otros 100m vimos a lo lejos la puerta verde. Allí hay un arco de seguridad para pasar el equipaje y hay que hacer el papeleo. Habría unas 20 o 30 personas en las diferentes ventanillas.

Procedimiento en la frontera jordana:

Empezar por la ventanilla de Departures, salidas. Hay que buscar el papelito (literal, porque hay las cartulinas que están en árabe y el papelito está en inglés) que es para que no te sellen el pasaporte y está en la repisa de las ventanillas. Se rellena con el nombre, fecha y número de pasaporte.

Ahora pasar por la ventanilla de Control de Pasaporte. Allí te sellan el papel y se quedan el pasaporte. Supongo que si has estado más tiempo, habrá que pagar la tasa de salida, pero nosotros sólo estuvimos 1 noche así que no nos tocaba pagar. Nos dijeron que fuéramos al bus que estaba en frente.

El siguiente paso ya es coger el bus hasta la frontera de Israel. Cuando salimos estaba en la puerta, casi lleno. Había leído que el bus salía continuamente, a medida que se iba llenando. El precio es 7 JD por persona + 1,5 JD por pieza de equipaje. El trayecto son unos 4-5 km. Desconozco si se puede hacer de otra forma. El del bus nos preguntó por nuestros pasaportes y le dijimos que estaban en control de pasaportes, así que fue a buscarlos y en un momento ya lo teníamos de vuelta y nos fuimos enseguida. Aquello es la jungla, todo el mundo colándose en las diferentes ventanillas y algunos, supongo que agencias, con fajos de pasaportes… Pero aun así, y sin saber por qué cola empezar, creo que no tardamos ni media hora.

Al principio el bus circuló rápido, es como una autovía de dos carriles, pero llegamos de nuevo a la caravana de vehículos y allí que no avanzamos. Hemos cruzado varias barreras, reguladas por semáforos, que no se ponían verde a pesar de tener sólo un par de vehículos delante. En la primera barrera han mirado los bajos de los vehículos con un espejo y en las otras barreras no he visto que hicieran nada. Creo que hemos tardado como otra hora y media en hacer este tramo hasta la frontera de Israel. Ni idea de por qué hemos tardado tanto.

Procedimiento en la frontera de Israel

Cuando llegamos nos hacen bajar del bus y había un montón de maletas y resulta que son las nuestras.

Luego hay diferentes ventanillas con cintas para depositar el equipaje. Allí te ponen un sello en el pasaporte con el número de bultos. Si sólo se lleva mochila, se pasa directamente a dentro para el control de seguridad. También nos imprimen unas etiquetas que hay que poner en las maletas antes de depositarlas en la cinta de equipajes y ya no las volvemos a ver hasta el final.

Ahora hay que ir a dentro y depositar todo en bandejas como si de un aeropuerto se tratara. Se recoge todo de nuevo, también el equipaje, que sale por otras cintas.

Luego pasamos por el control de pasaportes, donde nos preguntaron por qué estábamos allí, si tenemos familia o conocidos en Israel, los datos del alojamiento, etc. También nos pidieron el certificado de autorresponsabilidad Covid. La verdad es que la policía que nos tocó fue muy amable.

Mas adelante hay otro par de controles más. Hasta que llegamos a la puerta donde hay un cartel que te asegures de tenerlo todo, porque no puedes volver a entrar. Y aquí sí que ya estamos en territorio israelí.

Para ir a Jerusalén:

-Taxi privado, 249 ILS

-Taxi compartido, es un minibús de 10 plazas, que llega a la puerta de Damasco, que es justo la que está cerca de nuestro apartamento. El precio es 42 ILS y no sale hasta que se llena. Nosotros lo cogimos a las 12.15h, y con una familia ya lo llenamos. Sólo tuvimos que esperar unos 10 minutos.

-La opción que yo tenía pensado hacer y que no pudo ser, es coger un bus egged, pasan varios hasta Jerusalén, en la carretera general, que está a 1km o menos de la frontera, pero para ir allí sólo se puede ir en taxi, según me dijo una policía a la que pregunté, que estos eran los precios. Yo pretendía ir andando pero me dijeron que era zona de seguridad y que no se podía. Y me pedían creo que unos 200 ILS hasta el cruce. Luego el bus nos dejaba en la central de autobuses, que no teníamos cerca, así que lo descarté. Ya bastante tarde íbamos con el cruce de fronteras y 200 ILS por 1km era un robo.

Hemos llegado al apartamento a las 13h. También es muy recomendable. La ubicación ideal, muy cerca de la puerta de Damasco. Nos enviaron un video y el código para acceder a coger la llave y además hay una zona común con cafetera de cápsulas y nevera que nos vino muy bien para recargar la botella de agua y poner bebidas en el congelador.

Este es el link del alojamiento.

Para hoy teníamos el free tour, que era en inglés. Desde el Covid han cancelado la opción en castellano. Había uno a las 11 h, que es el que teníamos pensado coger. Y otro a las 14h, que es el que finalmente hicimos.

Comimos un bocata que llevábamos y nos fuimos hacia el free tour, que sale desde la puerta Jaffra.

Free tour en inglés a las 14h

Durante este Tour hemos estado cerca de las principales atracciones de Jerusalén, como son el Muro de los Lamentos, la iglesia del Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca, mientras descubres la ciudad vieja de Jerusalén y sus cuatro barrios.

Se pasa por calles angostas y enrevesadas de la ciudad vieja y los zocos. También nos han explicado las características de las religiones judía y musulmana.

Normalmente los free tour nos gustan mucho, pero este me ha parecido más flojo que otros. Quizás mi inglés estaba más oxidado que de costumbre o quizás la temática no aportaba mucho más. En cualquier caso, recién llegados, nos situamos un poco en la ciudad vieja y con los diferentes barrios.

Acabado el free tour, nosotros seguimos las visitas por libre por los diferentes barrios. Primero de todo fuimos al Santo Sepulcro, donde no encontramos mucha gente. Debían ser las 16.30h.

BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO O IGLESIA DE LA RESURRECCIÓN

La Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén es el lugar más venerado por los cristianos de todo el mundo, ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí se respira un ambiente único. Pasamos varias veces por allí y es difícil no encontrar algún grupo con cánticos.

En el siglo IV d.C., el emperador Constantino envió a su madre, Elena, a Tierra Santa, con el objetivo de encontrar la Vera Cruz de Jesús. En su búsqueda de las reliquias de Cristo, la mujer encontró evidencias de la ubicación del Monte Calvario o Gólgota, donde tuvo lugar la crucifixión. Demolió el templo romano que coronaba el monte, cavó hasta encontrar varias tumbas judías excavadas en piedra y mandó construir un templo en lo que consideró la tumba de Jesús. Durante los dos mil años siguientes, este templo cristiano fue ampliado, destruido y restaurado varias veces hasta convertirse en la hermosa basílica que es hoy en día.

En la actualidad, seis comunidades cristianas diferentes custodian el Santo Sepulcro: griegos, armenios, etíopes, sirios, coptos y franciscanos. Aunque la interacción entre ellos es casi nula, la mezcla de vestimentas, rituales y cánticos de cada grupo hace del Santo Sepulcro un lugar muy especial para todos los visitantes, sin importar sus creencias.

Estos son los tres lugares imprescindibles que ver en la Basílica del Santo Sepulcro, para los que seguramente habrá que hacer cola.

-La Piedra de la Unción: en la entrada principal de la basílica reposa la famosa piedra donde, según los evangelios, Jesús fue ungido antes de ser sepultado. Cada día, cientos de fieles de todas partes del mundo se amontonan alrededor de la piedra esperando su turno para arrodillarse y besar esta reliquia. Cuando nosotros llegamos por la tarde, no había nadie.

-Monte Calvario: a la derecha de la Piedra de la Unción, unas escaleras de piedra conducen a una sala elevada, que representa el Monte Gólgota donde Jesús fue crucificado. La gran roca donde todo sucedió está protegida por un cristal y es muy venerada por los cristianos. Tampoco encontramos mucha gente.

-El Edículo: la tumba de Jesús. El gran mausoleo de mármol que corona la nave circular de la basílica es el principal atractivo del Santo Sepulcro. En el venerado lecho mortuorio solo caben cuatro o cinco personas, así que se forman largas colas. Nosotros estuvimos haciendo un rato de cola pero coincidió con diversas procesiones, y aquello no se movía, así que nos fuimos y volvimos al otro día, en que también tuvimos que hacer algo de cola, pero quizás unos 15’.

Curiosidades:

Las llaves de la Basílica del Santo Sepulcro están custodiadas por una familia musulmana, que ha asumido esta responsabilidad desde 1192, pasando el encargo de generación en generación.

En una de las ventanas de la fachada de la basílica reposa una antigua escalera de madera que ningún monje ha movido por miedo a represalias de los de enfrente. ¡La escalera lleva ahí desde 1852! Todos deben ponerse todos de acuerdo en cualquier decisión que afecte al recinto del Santo Sepulcro. Mover o no una escalera es una de ellas y por ahora no hay acuerdo.

Tampoco hay demasiado unanimidad a la hora de gestionar las lámparas y velas que se colocan sobre la Piedra de la Unción entre muchos otros rifirrafes. Es sagrado para todos o no será.

Todas las noches, varios miembros de cada comunidad cristiana se encierran en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y duermen allí, con un doble objetivo: proteger el santuario y salvaguardar sus zonas de la iglesia de las envidias del resto de monjes.

MURO DE LAS LAMENTACIONES

Nuestro siguiente destino fue el Muro de las Lamentaciones. A mí fue lo que más me impactó, como ya me esperaba: el protocolo, las vestimentas, el comportamiento, el entorno. Es un lugar para sentarse simplemente a observar.

Como acceder:

Hay que pasar un control de seguridad antes de acceder a la plaza principal. Tendréis que pasar por un sensor de metales y los guardias podrán registraros las mochilas o bolsos y pediros la documentación, por lo que es recomendable llevar el pasaporte a mano. A nosotros no nos registraron nada, sólo el arco de seguridad.

Los hombres que quieran visitar la zona de oración masculina deberán utilizar una kipá (os entregarán una desechable de forma gratuita). Las mujeres no tienen que cubrirse la cabeza. Hay una zona de rezo para los hombres y otra para las mujeres.

Es el lugar más vigilado. Tiene varios accesos desde la Ciudad Vieja y en todos hay un punto de control. Es muy fácil el acceso y se puede hacer fotografías sin problemas.

Es el símbolo por excelencia de Jerusalén y reúne cada día a miles de judíos y a turistas que se acercan a dejar sus deseos, como dicta la tradición.

El Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental es el único resto del Segundo Templo de Jerusalén que permanece en pie (516 aC-70 dC), completado por Herodes el Grande. Este templo fue un lugar sagrado para el judaísmo hace dos mil años y sigue siéndolo hoy en día.

En el año 70 dC las tropas romanas de Tito entraron en Jerusalén, destruyeron el templo y redujeron la cuidad a escombros. Aunque la idea de Tito era dejar en pie el muro occidental para recordar la victoria de Roma sobre Judea, los judíos lo atribuyeron a la promesa de Dios de proteger una parte del templo que simbolizara su alianza con el pueblo. Más de dos mil años después, el Muro Occidental sigue siendo un lugar sagrado para los judíos.

Llama la atención la gran valla que separa las dos zonas de oración del muro, una dedicada a las mujeres y otra a los hombres. El rezo de los hombres suele ser mucho más llamativo, cantan los salmos en voz alta, hacen corrillos y mueven la cabeza frenéticamente frente al muro. Desde el año 2013, las mujeres tienen permitido rezar en voz alta y utilizar los mismos símbolos religiosos que los hombres.

En las dos zonas del Muro de las Lamentaciones hay estanterías con ejemplares de la Torá para todos aquellos que quieran rezar y numerosas sillas de plástico para sentarse frente al muro.

La entrada a la plaza y al Muro de las Lamentaciones está permitida para cualquier persona de cualquier religión. No hay ningún problema en mezclarse con el gentío, acercarse al muro e incluso grabar y hacer fotos. La única excepción es el día del Sabbat. En el día sagrado para los judíos no está permitido el acceso a la zona de oración, ni utilizar ningún aparato electrónico.

El Muro Occidental no son sólo los 60 metros visibles. La longitud real del muro es de 488 metros, que se encuentran tapados por las fachadas del barrio musulmán. El lugar más sagrado para los judíos sería el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, pero tienen prohibido el acceso, por lo que se concentran en torno al muro.

En los rincones del Muro hay montones de papelitos con plegarias o deseos escritos en un papel. Se trata de una tradición judía milenaria que ha sido acogida por los visitantes de todo el mundo. Una vez que un papelito roza el muro, se convierte en un objeto sagrado y no puede ser destruido. Dos veces al año, todos los papeles se retiran y se entierran en el Monte de los Olivos.

Y tras estar un rato en el muro, buscamos la Vía Dolorosa.

LA VIA DOLOROSA

La Vía Dolorosa nace al este de Jerusalén, cerca de la Puerta de los Leones, y llega hasta el Santo Sepulcro. Atraviesa gran parte de la Ciudad Vieja, por lo que hay que atravesarla sí o sí en algún momento del viaje.

La Biblia relata cómo Jesucristo recorrió este icónico camino empedrado portando la cruz hasta el Santo Sepulcro. Siguiendo los pasos de Jesús en sus últimos momentos, miles de peregrinos recorren estas calles deteniéndose en las estaciones más importantes de la Vía Dolorosa.

La Vía Dolorosa se divide en 14 estaciones que simbolizan cada uno de los momentos clave de la Pasión de Cristo. Las llamadas “nueve estaciones de la cruz” están en el exterior, mientras que las cinco restantes discurren por el interior del Santo Sepulcro. En muchas de estas paradas de la Vía Dolorosa se han construido iglesias y capillas que rememoran cada momento.

Este día vimos sólo algunos de los pasos. Otros los veríamos al día siguiente al movernos por la ciudad vieja. Y ya sólo nos quedó buscar un lugar para cenar, cerca del apartamento al otro lado de la puerta de Damasco. Cenamos unos pinchos en una terraza por 128 ILS.

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Jerusalén: Explanada de las Mezquitas, Monte de los Olivos y Monte Sion (día 3: 18-7-22, lunes)

Antes de empezar con nuestra visita, vamos a dar un poco de información sobre Jerusalén y la Ciudad Vieja.

JERUSALÉN
Levantada hace más de cinco mil años a medio camino entre Oriente y Occidente, Jerusalén ha sido y será una de las ciudades más apasionantes del mundo, con una historia que atrapa y un patrimonio que le ha llevado a convertirse en Ciudad Santa para las tres principales religiones monoteístas del mundo.

Paseando por la Ciudad Vieja es posible ver iglesias, mezquitas y sinagogas repartidas por los cuatro barrios de Jerusalén. Jerusalén ha sido bautizada como la ciudad tres veces santa. Según la tradición cristiana, Jerusalén fue el escenario de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Para los musulmanes, fue aquí donde Mahoma ascendió a los cielos desde la majestuosa Cúpula de la Roca. Por su parte, los judíos veneran la Ciudad Santa por albergar el vestigio más importante del histórico Templo de Salomón: el Muro de las Lamentaciones.

¿Por dónde empezar? El Muro de las Lamentaciones, la Cúpula de la Roca y el Santo Sepulcro son el triángulo de oro del patrimonio de Jerusalén. Después de estas joyas de la historia del arte, la abarrotada Vía Dolorosa o el sagrado Monte de los Olivos continúan la lista de monumentos imprescindibles.

Además, Jerusalén es el punto de partida de infinitas excursiones a ciudades cercanas, como Belén, Nazaret, Masada o el Mar Muerto.


LA CIUDAD VIEJA
Una de las mayores ventajas de Jerusalén es que concentra casi todos sus atractivos en un área de 1 kilómetro cuadrado protegido por murallas: la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Cuando Jerusalén fue ganando importancia en todo Oriente Medio, el sultán Solimán el Magnífico decidió proteger el perímetro de la ciudad con las murallas que vemos hoy en día, levantadas en 1538.

Pasear por la Ciudad Vieja de Jerusalén es una atracción en sí misma. Otro de los atractivos de la Ciudad Vieja son las puertas de acceso, cada una con una historia particular.

PUERTAS DE LA CIUDAD VIEJA
La Ciudad Vieja de Jerusalén está protegida con ocho puertas, en cuyos nombres se escribe la historia de Jerusalén. Es otra de las atracciones que hay que visitar y que, poco a poco, nos íbamos encontrando.

La Ciudad Vieja de Jerusalén ha estado protegida por férreas murallas desde hace más de dos mil años. Aunque la muralla de hoy en día data del siglo XVI, la reconstrucción mantuvo las ocho puertas que históricamente han permitido el acceso a la Ciudad Vieja.

Con 12 metros de altura, 4,5 kilómetros de extensión y 34 torres de vigilancia, la muralla de Jerusalén protege la Ciudad Vieja. Estas son las ocho puertas de la Ciudad Vieja:

-Puerta de Jaffra: Es la más famosa y la única entrada a la Ciudad Vieja en la parte oeste de la muralla. Antiguamente marcaba el camino hacia esta ciudad portuaria y hoy da acceso al zoco árabe del barrio musulmán. Esta la vimos en el Free Tour, pues era el punto de encuentro.
-Puerta de Sión: frente al Monte Sión, es una de las puertas del sur de la muralla. Se trata de una entrada muy venerada por los musulmanes, que la llaman Puerta de David, ya que creen que la tumba del profeta se encuentra muy cerca. Permite el acceso a los barrios judío y armenio. Esta la vimos cuando fuimos a la Tumba del Rey David.
-Puerta del Estiércol, Puerta de las Basuras o Puerta de los Desperdicios: la puerta por donde salían todos los residuos de Jerusalén. Después de Jaffa, es una de las puertas más transitadas, ya que comunica directamente con el Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas. Esta la vimos cuando entramos en la pasarela del Muro.
-Puerta Dorada: es la más antigua y la única que está tapiada. La puerta es original del siglo V y permaneció en uso hasta 1541, cuando el sultán Solimán el Magnífico ordenó cerrarla. Según la tradición judía, la Puerta Dorada solo se abrirá cuando llegue el Mesías, que entrará en Jerusalén atravesando esta puerta. Está se ve dentro de la Explanada de las Mezquitas.
-Puerta de los Leones: Recibe este nombre por las parejas de felinos que flanquean los laterales de la puerta. Está justo enfrente del Monte de los Olivos y es la principal puerta para acceder a la muralla desde el este de la ciudad. Marca el inicio de la Vía Dolorosa, por lo que muchos fieles comienzan aquí su ruta siguiendo la Pasión de Cristo. Esta la vimos al acabar la visita de la Explanada, por aquí salimos.
-Puerta de Herodes: Es baja y estrecha y es el principal acceso al barrio musulmán. También se la conoce como Puerta de las Flores, por los motivos florales que decoran la parte superior de la torre. Justo por esta puerta se llegaba a la casa del rey Herodes, donde Jesús fue enviado por Poncio Pilato. Hoy en día es una zona bastante animada, con puestos de fruta a la entrada y grupos de musulmanes entrando en dirección a la mezquita. Esta la vimos cuando llegábamos al apartamento el primer día.
-Puerta de Damasco: Es la más grande y durante milenios recibió a peregrinos y comerciantes llegados de Siria. Se reconstruyó en el siglo XVI sobre los yacimientos de una antigua puerta levantada por Adriano en el siglo II. Se encuentra en el norte de la muralla y da acceso al zoco del barrio musulmán. Es justo la que tenemos al lado del apartamento. Hay muchos alojamientos en esta zona.
-Puerta Nueva: Tanto su nombre como su aspecto dejan claro que la Puerta Nueva no formaba parte de la histórica muralla de Jerusalén. Construida en 1887, esta puerta fue diseñada por el Imperio Otomano para permitir el acceso al barrio cristiano. Se encuentra en la parte noroeste de la muralla, pero no forma parte de ella. Su estilo es más austero que el resto. Esta la vemos con la ruta del tranvía.

CÚPULA DE LA ROCA Y EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS
Horario: sólo se puede visitar 1 hora al mediodía y 2 horas temprano por la mañana, así que informarse de los horarios en cada temporada. Nosotros pensábamos que abrían de 8.30 a 10.30h pero en el free tour nos dijo que empezaban a las 7.30h, así que fuimos antes y fue un acierto. Había muy poca gente delante nuestro haciendo cola para entrar.

Como acceder:

La Explanada de las Mezquitas tiene 9 puertas por las que se puede salir, pero no entrar. Aunque los musulmanes pueden acceder por todas las entradas, el resto de los visitantes tienen que hacerlo por una gran pasarela de madera.
Dejando atrás el Muro de las Lamentaciones en dirección a la Puerta del Estiércol o Puerta Dung se encuentra el control se seguridad, donde os pedirán el pasaporte y pasaréis un escáner de metales. A nosotros no nos pidieron nada. Al pasar el control, llegaréis a la famosa pasarela de madera, que ofrece unas vistas espectaculares del Muro y del ajetreo propio de la plaza desde lo alto.
Una vez entréis en el recinto del Monte del Templo, unos vigilantes os indicarán que debéis llevar manga larga y falda o pantalón largo. No hace falta cubrirse la cabeza con un pañuelo para visitar la Explanada de las Mezquitas, pero es recomendable cubrirse los hombros en señal de respeto.
La Explanada de las Mezquitas tiene horarios restringidos para los visitantes no musulmanes, por lo que son normales las aglomeraciones en dichas horas. Ir a primera hora de la mañana, para evitar colas, o llegar con bastante tiempo de antelación.
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Dos de las religiones más importantes del mundo, el islam y el judaísmo, consideran la Explanada de las Mezquitas como el centro del mundo, el lugar donde todo comenzó. Estas dos religiones coinciden en señalar una gran roca que sobresalía del Monte Moriah como la Piedra Fundacional.

Se trata de una roca doblemente sagrada para los musulmanes, pues afirman que fue allí donde Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo y donde Mahoma ascendió a los cielos. Para los judíos, en cambio, la importancia de la piedra reside en que señala el lugar elegido por el rey Salomón para construir el Primer Templo, que guardaba la venerada Arca de la Alianza.

La Cúpula está situada dentro del recinto del Monte del Templo o Explanada de las mezquitas, donde también se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa. Hoy en día, la Piedra Fundacional permanece en el interior de la Cúpula de la Roca. Según el Corán, aquí rezó Mahoma antes de ascender a los cielos, por lo que es una cúpula muy querida por los fieles.

Una gran escalera con arcos es la encargada de recibir a los visitantes al Monte del Templo. Según la leyenda, las almas de los muertos en el Juicio Final serán colgadas de estos arcos.

Desde el recinto se tienen buenas vistas al Monte de los Olivos. Se puede salir por otra puerta. Nosotros salimos por la Puerta de los Leones, para seguir la visita hacia el Monte de los Olivos.

Mezquita Al-Aqsa
Después de la Cúpula de la Roca, el monumento más importante que ver en el Monte del Templo es la Mezquita Al-Aqsa, construida en el siglo VIII sobre las ruinas del Primer Templo de Jerusalén. Su nombre significa “la mezquita lejana” y es la más grande de la Ciudad Santa, con capacidad para 5.000 fieles.

Sólo pueden acceder los musulmanes.

Cúpula de la Roca
Prohibido la entrada a no musulmanes.

Su impresionante cúpula dorada se ha convertido en todo un símbolo de la historia Jerusalén y es visible desde muchos puntos del exterior de las murallas y miradores como el Monte de los Olivos y el Gallicantu.

También conocida como Dome of the Rock o Mezquita de Umar, la Cúpula de la Roca es uno de los monumentos más importantes de Jerusalén y sin duda el más llamativo de toda la Ciudad Vieja.

Entre los años 687 y 691, el califa Abd al-Malik construyó un gran templo en la zona este de Jerusalén para proteger la Piedra Fundacional. Según la tradición musulmana, esta roca fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos, por lo que se trata del tercer lugar más sagrado del mundo para el islam, después de La Meca y Medina.

La cúpula de la mezquita se cubrió de oro, pero más tarde tuvo que ser retirado para hacer frente a las deudas del califa. Varios siglos después, la Cúpula de la Roca volvió a relucir y a cubrirse de oro.

Nosotros estuvimos un rato paseando por aquí. A la Mezquita no podemos entrar. Desde las ventanas de la muralla se ve el cementerio y todo el monte de los olivos, también hay el jardín con olivos y la Cúpula, que es una pasada, a pesar de no poder entrar. Había muy poca gente y nos lo tomamos con tranquilidad.

También aquí dentro pudimos ver la Puerta Dorada, que es la única que está cerrada. Y buscamos la Puerta de los Leones para poder salir. Justó aquí al lado está la Iglesia de Santa Ana, que está en la Via Dolorosa y que no habíamos visto.

Estaban haciendo misa y estaba muy ambientada, con música y cánticos. Nos ha gustado mucho esta visita.

La Iglesia de Santa Ana
En el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén se encuentra la Iglesia de Santa Ana, del siglo XII que da comienzo a la Vía Dolorosa, a muy pocos metros de la Puerta de los Leones. Según la tradición cristiana, aquí nació la Virgen. La Biblia señala que Ana y Joaquín, los padres de María, vivían en una casa junto a la Piscina de Bethesda, de la que hoy se preservan restos arqueológicos.

La Iglesia de Santa Ana se levanta sobre un antiguo templo cristiano destruido por los persas en el año 614. En el siglo XII, cuando los cruzados llegaron a Jerusalén, levantaron aquí una gran basílica de estilo románico considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval de la Ciudad Santa.

El interior de la Iglesia de Santa Ana es bastante sencillo y carece de decoración. Sin embargo, se trata de un lugar sagrado para los cristianos por un doble motivo: el nacimiento de la Virgen María y el milagro de la curación del paralítico.

Después de ver la Iglesia de Santa Ana, salimos por la puerta de los Leones hacia el Monte de los Olivos. Hasta las primeras visitas había muy poco tramo, como medio quilómetro, de bajada, se llega en seguida y se ven las iglesias muy rápido. El paseo es muy agradable, a mí me gustó mucho cómo hicimos nosotros esta excursión. Para mi merece mucho la pena hacerla andando y tampoco me pareció muy dura.

MONTE DE LOS OLIVOS
Si hay un testigo impasible de la historia de Jerusalén ese es sin duda el Monte de los Olivos, protagonista de varios pasajes de la Biblia, escenario de guerras con los árabes y el lugar sagrado de enterramiento para los judíos.

Varios pasajes de las sagradas escrituras relatan la última oración de Cristo, la detención del Mesías o sus sermones a los discípulos, todo ello con el histórico Monte de los Olivos como telón de fondo. Es el lugar más sagrado de Jerusalén, después de la Ciudad Antigua.

Dada la sacralidad del lugar, el Monte de los Olivos de Jerusalén está salpicado de iglesias que recuerdan todos estos pasajes: la Gruta de Getsemaní, donde Judas entregó a Jesús; el Sepulcro de María, donde fue enterrada la Virgen; la Iglesia de María Magdalena, famosa por sus torres doradas; y la Basílica de Getsemaní, la más venerada por representar el lugar donde Jesús rezó por última vez.

Lo primero que te encuentras es la Gruta de Getsemaní y el Sepulcro de María. Son pequeñas y curiosas, así en clavadas en la roca. No había nadie. Cuando nos fuimos, llegaba un grupo con guía. Son visitas que se hacen muy rápido.

Gruta de Getsemaní
Está al pie del Monte de los Olivos, custodiada por la orden franciscana desde el año 1361. Según la tradición iniciada desde el S IV dC, en este lugar fue traicionado Jesús por Judas y luego fue arrestado. Se sabe que en la antigüedad se hacían labores agrícolas como el prensado de las olivas, de donde sale el nombre de Getsemaní, que en arameo se traduce como prensa de aceite.

La roca del techo de la Gruta de Getsemaní aún conserva algunos de los frescos de la época de los Cruzados, en los que se ilustra a Jesús y sus apóstoles.

El sepulcro de María
Junto a la gruta de Getsemaní está otra antigua iglesia donde se halla el sepulcro de María. Bajando por los 48 escalones desde la entrada del templo se llega a una cripta de tres cámaras. En una de ellas parece que está el sepulcro de María.

El sepulcro está aislado con cristal en el interior de la cripta. Numerosos cuadros alusivos a la muerte o dormición de María adornan las paredes de la cripta.

Basílica de Getsemaní o Iglesia de las Naciones o Iglesia de la Agonía
Horario: Todos los días de 8:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

A muy pocos metros ya encontramos esta basílica, que era nuestro siguiente destino. También estuvo muy bien la visita.

Su colorida fachada se ve desde las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Este bonito templo fue construido a principios del siglo XX sobre los restos de una basílica bizantina del siglo IV y una capilla cruzada del siglo XII. El resultado fue un majestuoso templo de tres naves y doce cúpulas que señala el lugar donde, según la Biblia, Jesucristo oró la noche de su detención, sobre una roca.

Hoy en día, sobre la conocida como Roca de la Agonía se levanta una elegante iglesia neobizantina: la Basílica de Getsemaní. Esta gran roca preside el altar de la basílica y está rodeada por una corona de espinas de hierro. Cada día, miles de peregrinos se arrodillan para orar en la piedra sagrada y recordar la escena que protagonizó Jesús, y que aparece representada en el mosaico superior del altar.

Sin duda la parte más llamativa de la iglesia de Getsemaní es su fachada. La portada del templo presenta tres arcos sobre tres bloques de pilares rematados por un gran mosaico de vivos colores. Sobre fondo dorado se representa a Jesucristo como la unión del Cielo y la Tierra.

El interior de la Basílica de Getsemaní destaca por las doce bóvedas pintadas de azul y salpicadas de astros, que simulan una gran noche estrellada. En las bóvedas aparecen representadas los emblemas de los países que donaron fondos para la construcción de la basílica, también conocida por ello como Iglesia de las Naciones.

El jardín o Huerto de Getsemaní es otro de los lugares que visitar aquí, está justo al lado de la basílica. Es una superficie que alberga ocho olivos de tiempos de Cristo. Los olivos milenarios se distinguen por el grosor de su tronco.

Y ahora nos tocaba encarar la cuesta que habíamos visto desde la Puerta de los Leones, una subida muy pronunciada en desnivel, que son unos 700m y con un desnivel, según busqué en Google Maps, de 100 m. La hicimos con pleno sol del día pero se hizo muy llevadero. Evidentemente llevábamos agua y hay algunos árboles con lo que te puedes parar a la sombra a recuperar fuerzas. No fue para tanto… Y ya llegábamos al punto más lejano de la visita, la capilla de la Ascensión.

La capilla de la Ascensión
Está en la cima del Monte de los Olivos, en medio de uno de los barrios árabes, es una capilla en forma de mezquita desde donde se cree que Jesús ascendió al cielo.

Un excelente mirador
Y desde aquí arriba hay unas vistas fantásticas de toda la ciudad. También se ven los cementerios, sobre todo el judío, que impresiona por su extensión. Esta es otra de las ventajas de subir al Monte de los Olivos, las excelentes vistas que ofrece. Frente al hotel Seven Arches se encuentra el mirador que regala una panorámica única de la ciudad amurallada, la Ciudad de David y el Valle del Cedrón.

El Monte de los Olivos está justo frente a la Puerta Dorada, por lo que las vistas de la Explanada de las Mezquitas y de la Cúpula de la Roca son espectaculares. Recomendaban ir al atardecer, para la puesta de sol, pero en el horario que nosotros fuimos también fue ideal.

El cementerio judío
Sin duda la parte más llamativa del Monte de los Olivos es el histórico cementerio judío que cubre parte de su ladera. Con más de tres mil años y 150.000 tumbas, se trata del cementerio más antiguo del mundo.

El cementerio está abierto a los visitantes y es una de las visitas más interesantes de Jerusalén. Recibir sepultura en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén es considerado todo un privilegio para los judíos. Según la profecía, cuando llegue el Mesías resucitará a los muertos empezando por el Monte de los Olivos.

Nuestro siguiente destino era la tumba del Rey David, así que en Maps Me le pusimos la ruta andando y nos daba una calle que acabó pasando por entre medio del cementerio y fue brutal. De hecho, veíamos un señor que entraba al cementerio por una puerta, y por allí acabamos saliendo nosotros. El calor empezaba a apretar y teníamos una buena cuesta para llegar al Monte Sión, unos 20 minutos cuesta arriba y sin sombra, así que hicimos una parada técnica debajo de un olivo, al salir del cementerio, para reponer fuerzas. Allí cuando estás en una sombra, la temperatura es muy agradable. Así que este parón estuvo genial porque cargamos pilas.

Cuando llegamos al final del camino fuimos a parar a la puerta de los Desperdicios, que habíamos visto esta mañana de lejos cuando hacíamos cola para entrar a la pasarela. A medida que vamos subiendo también tenemos unas vistas de todo el cementerio increíbles, incluso mejor que desde la Explanada de las Mezquitas porque queda justo en frente, a la misma altura.

Seguimos bordeando la muralla y subiendo y vamos a parar a la puerta Sión. Justo aquí al lado tenemos la Abadía de la Dormición y la Tumba del Rey David y, al otro lado de la puerta, el barrio armenio.


VISITAS EN EL MONTE SIÓN

Tumba del Rey David
A las afueras de la Ciudad Vieja, junto al Monte Sión, se encuentra un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes: la tumba del Rey David. Las tradiciones de estas tres religiones monoteístas se entrelazan en torno a la figura del Rey David, fundador de Israel, profeta del islam y antepasado de Jesús.

La tumba de David no solo alberga el sepulcro del histórico rey de Israel, sino también el Cenáculo de Jerusalén, la sala donde se celebró la última cena de Jesús con sus discípulos.

El templo que guarda el sepulcro fue en su origen una humilde iglesia bizantina, utilizada por monjes franciscanos que fueron expulsados por los musulmanes en el siglo XVI. La iglesia se convirtió así en una mezquita dedicada al Rey David. Hoy en día, y tras la reforma de los cruzados, la sala de la tumba funciona como sinagoga, pero acoge a fieles de estas tres religiones.

Aunque los historiadores siguen buscando la tumba del rey guerrero, las escrituras religiosas y la tradición han convertido este lugar en la tumba de David desde siglo X. La sala dispone de dos zonas de oración diferenciadas para hombres y mujeres, como marca la tradición judía. El sarcófago de David está cubierto por una túnica azul con inscripciones en hebreo.

El Cenáculo
En el piso superior del edificio está la sala donde se celebró la última cena: el Cenáculo. Según la tradición cristiana, fue en este lugar cerca del Monte Sión donde Jesucristo celebró la Eucaristía y cenó con sus doce discípulos antes de que los romanos lo arrestaran.

El Cenáculo es un enorme salón abovedado sin apenas decoración. La única ornamentación visible son las inscripciones árabes de las ventanas y un Mihrab o altar musulmán orientado a la Meca.

Lo que en el siglo XV llegó a ser una importante mezquita hoy en día es un lugar sagrado para los peregrinos cristianos, que acuden a rezar al lugar donde tuvo lugar la última cena y el Pentecostés.

Abadía de la Dormición o Abadía de Hagia Maria
Llegamos a la puerta, pero estaba cerrado porque estaban haciendo obras y no lo pudimos ver.

La Abadía de la Dormición es el lugar donde la Virgen María cayó en el sueño eterno. Aunque la Abadía de la Dormición de Jerusalén que vemos hoy en día se construyó hace menos de cien años, la historia de este templo donde, según la Biblia, María cayó en su sueño eterno, se remonta a los tiempos de Cristo.

La basílica actual fue construida por la Orden Benedictina en 1898. El edificio de estilo neo-romano recuerda a una fortaleza y destaca por su techo en forma de cono protegido por cuatro torres laterales.

La cripta de la Dormición destaca por su sencilla decoración. A los murales que rodean a la Virgen se suman un órgano y varios altares.

Así que con esto terminamos las visitas en el Monte Sión. Fuimos de nuevo a la Puerta Sión y, cruzándola, ya estábamos en el barrio armenio. Ayer nos quedó pendiente visitar el Santo Sepulcro, así que vamos a intentarlo de nuevo. Hoy había menos cola que ayer, pero como no estaban pausadas la visitas, iba moviéndose. Yo creo que habremos estado unos 20 minutos.

Como el espacio es reducido, te dejan entrar en grupos de 4 o 6 personas y hemos tenido un incidente por el tema de vestimenta. Un señor delante nuestro, que iba con bermudas, estaba poniéndose un pañuelo a modo de falda. Y a nosotros también nos puso pegas, pues también llevaba bermudas y se las baja que le cubran las rodillas y le dice que tampoco, que así no entra, así que entro yo. A la salida, me quito el jersey que llevaba para cubrirme los hombros, y que tenía cuello barca, y se lo pongo en las piernas, sobre las bermudas, a partir de las rodillas y le llegaba hasta los tobillos y va y le dice el “portero” que tampoco!!! Pues esta vez fue que sí y entró, a pesar del refunfuñar del “portero”.

Ha estado super bien hoy la visita. Nos ha dado tiempo de hacerlo todo. Al ir tempranito, apenas hemos encontrado gente en ningún sitio. Cuando nosotros nos íbamos de los sitios, la gente llegaba. Hemos podido ver también el Sepulcro que teníamos pendiente y paseado por el zoco. Y eso que nos hemos liado y nos ha costado encontrarlo. Y a las 16h estábamos ya en el apartamento para descansar un rato y ducha.

Luego más tarde iremos a ver el mercado de Yehuda, dando un paseo, pues lo tenemos a una media hora andando. Y allí será donde cenaremos.

EL MERCADO MAHANE YEHUDA
Horario: De domingo a jueves: de 8:00 a 19:00 horas. Viernes: de 8:00 a 15:00 horas. Sábado: cerrado.

El Mercado Mahane Yehuda, o shuk en hebreo, es una de las principales atracciones de Jerusalén, tanto para los turistas como para la gente local. Los orígenes de este histórico mercado de Jerusalén se remontan a los tiempos de dominio otomano, cuando varios comerciantes árabes formaron un pequeño bazar en la calle Jaffa.

Hoy en día, el Mercado ha logrado mantener el encanto y parte de la apariencia que lucía entonces. Este es el mejor lugar de la ciudad donde comprar comida fresca. Los más de 250 puestos del mercado venden, en su mayoría, fruta, carne y pescado del día. Gracias a las diferentes culturas de los vendedores del mercado, podréis comprar dulces iraquíes, pan yemení, delicias turcas, kibbe sirio… Callejeando por el mercado también encontraréis artículos para el hogar, sábanas, vino, calzado, flores y muchos otros objetos.

Tras dar una vuelta por el mercado, siempre gusta ver el ambiente a través de los mercados, hemos buscado un sitio para cenar. No es fácil con el idioma que tienen y con nuestro nivel de inglés oxidado. Además, los chiringuitos son muy pequeños y enseguida se llenan. Pero al final hemos encontrado un sitio donde hemos comido alitas y un bocata por 129 ILS.

En el paseo de vuelta hemos ido a parar a la zona del tranvía, por el ayuntamiento, que nos ha gustado mucho más. Hay muchas terrazas con todo tipo de restaurantes y alternativas para tentempié, heladerías, etc. y muchísimo ambiente. Había algún músico callejero y la gente muy animada cantando y bailando. Además, hay varios pianos en la ciudad y es fácil que encuentre gente tocando y que se añada la gente a bailar. El contraste con la Ciudad Vieja es brutal y se agradece.

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Excursión a Belén (Día 4: 19-7-22, martes)

Para hoy tenemos la visita a Belén. Se puede ir en bus. La estación de autobuses la tenemos a 5’ andando, frente a la Puerta de Damasco, la vimos ayer y comprobamos de dónde salía el bus 231, que es el que nos lleva. El bus sale a las horas en punto y a las medias. Hay que llevar los pasaportes porque a mitad de camino nos los pidieron. El precio son 7,5 ILS y se le paga al conductor. El trayecto tarda una media hora aprox. Nosotros tardamos unos 45’ en llegar. Cogimos el de las 8.30h y llegamos a las 9.15h.

Para volver, se coge en el mismo sitio y tiene el mismo horario.

A tan solo 10 kilómetros de Jerusalén se encuentra una ciudad igualmente santa, Belén, donde la Biblia sitúa el nacimiento de Jesús. En Belén es posible seguir el camino que recorrieron los pastorcillos hasta el famoso portal de Belén.

En la región de Cisjordania se encuentra la ciudad palestina de Belén, levantada en las faldas de los montes de Judea y considerada ciudad santa para dos grandes religiones. Los evangelios cristianos señalan que Jesús nació en un portal de Belén, mientras que, para los judíos, Belén es la ciudad donde está enterrada Raquel, una de las mujeres más importantes de la Torá, y donde fue coronado el rey David.

Desde donde te deja el bus hasta el centro hay unos 15’ andando. Primero llegamos a la Plaza del Pesebre (X). Esta céntrica plaza se encuentra adyacente a la famosa Iglesia de la Natividad y es una de las zonas más visitadas de la ciudad.

Plaza del Pesebre en Belén, Israel.

Luego seguimos hasta la Basílica de la Natividad. En la Gruta estaban haciendo misa y no nos dejaban entrar. Cuando acabaron, limpiaron todo y fuimos de los primeros en poder acceder.

Basílica de la Natividad

Horario: de 9.30 a 12.30h.

Si hay un monumento de Belén que atrae la atención de peregrinos y visitantes de cualquier calado es la Iglesia de la Natividad, construida sobre el famoso portal de Belén. El interior de la iglesia de la Natividad queda alumbrado por la tenue luz de lámparas colgadas del techo. Todo ello, sumado a las colas de gente esperando su turno para visitar el pesebre, confirman que esta iglesia es un lugar muy especial.

La Gruta señala el lugar donde, según la Biblia, nació Jesús. Una piedra con forma de estrella señala el punto exacto del nacimiento, y todos esperan su turno para tocar este lugar sagrado.

A continuación, fuimos hacia la Gruta de la Leche, que estaba muy cerca y cuya visita nos ha parecido flojita. Todo muy nuevo y un poco artificial, pero para gustos, colores. Coincidimos con unos brasileños y ellos ya tras esta visita decidieron volver a Jerusalén.

Capilla de la Gruta de la Leche

Otro de los templos más famosos de Belén es esta capilla, construida sobre la gruta donde Jesús, María y José se refugiaron de la matanza de niños ordenada por el rey Herodes. El lugar presenta mosaicos bizantinos del siglo V, aunque la iglesia actual es de 1872.

La leyenda cuenta que una gota de leche se derramó del pecho de la Virgen María mientras amamantaba al niño y tiñó el lugar de blanco. Esta historia dio lugar a que muchas mujeres que están intentando quedar embarazadas se acerquen a este lugar a orar.

También dimos un paseo por el mercado…

Y, para terminar, queríamos ver el muro de separación y sus grafitis, que estaba a unos 20-30’ andando de la parada del autobús.

Muro de separación y sus grafitis, verdaderas obras de arte que ver en Belén

Israelíes y palestinos no sólo están separados cultural, religiosa y políticamente, sino también físicamente por un extenso muro de más de 700 kilómetros de largo y 9 de alto que construyó Israel para aislar los territorios palestinos, parte del cual se puede visitar y se ha transformado en una de las principales atracciones que ver en Belén.

Con el paso de los años, el muro se ha convertido en un escenario de protestas a través del arte callejero, el grafiti. Banksy, el grafitero más famoso del planeta, ha contribuido a que este lugar se convierta en uno de los más importantes que ver en Belén.

Nosotros nos acercamos hasta el muro y los chicos de la gasolinera nos dijeron que hay torres cada 100m con soldados en su interior. Evidentemente también hay muchas cámaras de seguridad. De hecho, nos dijeron que en Jerusalén hay cámaras de seguridad en cada esquina, funcionando las 24h del día. No sólo en Jerusalén hemos visto cámaras, en las farolas, comercios, hoteles, etc. Se ven por todas partes.

La verdad es que es muy impactante todo. Creo que merece acercarse para ver los que somos capaces de hacer las personas.

Otra visita que se puede hacer, y que nosotros no hicimos, es ir a la Iglesia del Campo de los Pastores, que está ubicada en el sector de Beit-Sahur, a 3,5 kilómetros al sureste de la ciudad. Se trata de un recinto cerrado con un sendero que discurre por un parque hasta la cima de la colina donde se localiza una plaza en la que se encuentra La Fuente de los Pastores. Esta iglesia se levantó para conmemorar el hecho de la primera anunciación del nacimiento de Cristo a unos pastorcillos que descansaban en una ladera.

Y con esto dimos la visita por terminada. Cogimos el bus de las 13h. Cuando llegamos a Jerusalén fuimos a comer algo. Nos fuimos por la zona del tranvía, que es la que más nos ha gustado y comimos en un tailandés.

Luego hemos vuelto al apartamento a descansar, ducha y por la tarde salimos de nuevo. Hemos paseado de nuevo por el zoco.

Y también hemos vuelto al Muro, que es lo que más nos ha impactado. Solo sentarse a observar es alucinante. Y en la zona de hombres hay una parte cubierta, que yo no había visto, lo que sería la zona VIP.

Y para terminar, hemos vuelto a comernos una pizza, a la zona del tranvía, a una pizzería que vimos ayer. Nos ha costado 106 ILS con cerveza. Nos han sobrado unos trozos que nos los comeremos mañana en el viaje de autobús.

Para acabar el día, he conseguido reservar los billetes para mañana hacia Eilat. La web de Egged está muy bien, con los horarios, precios, mapa de las rutas y nombres de las paradas. La única pega es que el apartado de reservas sólo está en hebreo. Teníamos que haber ido a la estación de autobuses, a unos 20’ en tranvía, pero al final no fuimos. Y no fuera que se acabaran las plazas… Y con el cruce de fronteras, no me la quise jugar así que fui traduciendo todo con el Google Traductor, y como sabía el precio del billete, al final lo cuadré. Así que mañana sólo habrá que ir unos minutos antes por si nos tienen que imprimir los billetes y ya estará.

Esta es la página oficial de Egged.

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