Polonia en verano de 2024 ✏️ Blogs de PoloniaRecorrido de diez días por Polonia pasando, en este orden, por Cracovia, Wroclaw, Varsovia y GdanskAutor: Elulo Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (4 Votos) Índice del Diario: Polonia en verano de 2024
01: Introducción
02: Llegada a Cracovia (Kraków) y Ciudad Vieja
03: Cracovia (Kraków) y Minas de Sal de Wielizcka
04: Cracovia (Kraków) y Auschwitz
05: Traslado de Cracovia a Wrocław (Breslavia) y primeras visitas
06: Wrocław. Día completo en la ciudad
07: Traslado entre Wrocław (Breslavia) y Warszawa (Varsovia) y primeras visitas.
08: Día completo en la capital, Varsovia (Warszawa)
09: Traslado a Gdańsk y primera toma de contacto.
10: Gdańsk: Centro Europeo de Solidarność y Westerplatte
11: Gdańsk: Lo más típico de la ciudad y algunas algo fuera de lo turístico.
12: Gdańsk: Últimas horas y regreso.
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Etapas 4 a 6, total 12
Cracovia (Kraków) y AuschwitzVisita temprana a Auschwitz (en polaco Oświęcim) y regreso para visitar Kazimierz y Podgorze
18 de agosto de 2024 Cracovia o Krakow y Auschwitz (Oświęcim), barrio judío o Kazimierz y Podgorze
Después de plantearme cómo ir a Auschwitz, comparar opciones, precios, horarios, etc me decidí por hacer reserva con traslado incluido con Auschwitz Tours by Headout (agencia de viajes online que facilita la reserva de muchas actividades no sólo en Polonia) Primero te has de registrar y crear una cuenta con ellos, además, me “bajé” su app para poder acceder a las entradas sin conexión. Lo que te envían es un código QR que puedes llevar en el móvil. Yo escogí 2 entradas de adultos (46€, cada uno) y 2 de estudiantes hasta 25 años (44€, cada uno) para el “tour guiado de Auschwitz-Birkenau con traslados y almuerzo opcional” (almuerzo que no compramos) a las 09:30h, con una duración prevista de 7h. Dada la ubicación de nuestro alojamiento en Cracovia, el punto de encuentro más cercano era el de Wielopole, 2. Pues, aunque ese horario suponía volver a Cracovia tarde nos permitiría ir a cenar y ver Cracovia de noche; pero, el día 15 de agosto, recibí un mensaje por whatsapp de SuperCracow Support, la agencia local, que nos cambiaba el horario a las 06:10h por unas razones que calificaron de ajenas a su voluntad. Así que, después de intercambiar varios mensajes no tuvimos más remedio que aceptar ese cambio y pegarnos el madrugón. Y, al final, resultó lo mejor; ya que llegamos de los primeros al campo de concentración y regresamos a la ciudad a la hora de comer con toda la tarde disponible.
Según la web de la agencia el tour ofrece “Visita del Museo Auschwitz-Birkenau, situado en el interior del campo de concentración de Auschwitz, en Oświęcim, y traslados sin contratiempos desde el punto de encuentro. Con un guía experto, comprende las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, recorre el campo y observa los barracones donde residían los prisioneros. Desvela detalles escalofriantes de las penosas vidas que se veían obligados a llevar los reclusos aquí a medida que te encuentres con las diversas exposiciones. Tu guía también te llevará al campo de Birkenau, para que veas las condiciones de vida de los prisioneros en el pasado y las cámaras de gas donde fueron ejecutados en masa. Elige el idioma del guía que prefieras entre las 7 opciones disponibles. Complementa tu entrada con la opción para incluir almuerzo.
Según la web del propio campo de concentración se explica que:Incluye Tour guiado de 7-8 horas por Auschwitz-Birkenau; Guía de expertos disponible en 7 idiomas; Acceso sin colas; Almuerzo (opcional); Traslados en vehículo climatizado desde Cracovia con recogida en el punto de encuentro; Tasa de entrada Consejo: no dejes de visitar los bloques del campo que están abiertos al público, ya que contienen paneles con información histórica importante o interesante en polaco e inglés. El guía en directo está disponible en inglés, francés, español, alemán, italiano, neerlandés y polaco. Ten en cuenta que pueden producirse cambios de última hora en el horario del tour debido a la naturaleza del lugar. En casos excepcionales, los tours pueden reprogramarse para el día siguiente, para que puedas disfrutar de la experiencia en su totalidad. -Solo se permite fotografiar en determinadas partes del Museo. La fotografía con flash está prohibida. Nota: según los requisitos del Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau, todos los participantes deben proporcionar su nombre completo y sus datos de contacto como parte de la reserva. Se puede negar el acceso si el nombre facilitado en la reserva no es idéntico al nombre que figura en el documento de identidad facilitado al entrar.” 1.-Horario de Visitas El Museo está abierto todo el año, siete días a la semana, excepto el 1 de enero, el 25 de diciembre y el Domingo de Pascua en el siguiente horario: 7:30h - 14:00h en Diciembre; 7:30h - 15:00h de Enero y Noviembre; 7:30h - 16:00h en Febrero; 7:30h - 17:00h en Marzo y Octubre; 7:30h - 18:00h en Abril, Mayo y Septiembre; 7:30h - 19:00h Junio, Julio y Agosto 2.-Información básica • La entrada al recinto del Memorial de Auschwitz-Birkenau es gratuita. Las tarjetas de entrada se deben reservar en visit.auschwitz.org. Para comprender mejor la historia de Auschwitz, recomendamos visitarlo con un guía-educador. • Se cobra una tarifa por la visita con un guía-educador. Los visitantes en grupo deben contratar un guía del Memorial de Auschwitz. También existe la posibilidad de que los visitantes individuales participen en una visita guiada. • El Museo también organiza visitas guiadas en línea para grupos y visitantes individuales. • Debido a la gran demanda, se recomienda reservar con antelación y llegar al Memorial al menos 30 minutos antes del inicio de la visita debido a los controles de seguridad. El aparcamiento principal y la entrada al Museo se encuentran en la calle Więźniów Oświęcimia, 55. • Los visitantes del recinto del Museo deben comportarse con la debida solemnidad y respeto. Los visitantes deben vestirse de manera adecuada para un lugar de estas características. Antes de la visita, lea las "reglas de visita". • Los terrenos y edificios de los campos de concentración de Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau están abiertos a los visitantes. La duración de la visita depende exclusivamente de los intereses y necesidades individuales de los visitantes. Sin embargo, se debe reservar un mínimo de tres horas y media. • El tamaño máximo de las mochilas o bolsos que se pueden llevar al museo no puede superar las dimensiones de 35 x 25 x 15 cm. Por favor, deje sus bolsos en su coche o autobús. 3.-Precios de las visitas guiadas La visita es imprescindible si estás en tierras polacas. Puedes comprobar cómo un ser humano es capaz de denigrar a otro ser semejante y, a pesar de este ejemplo, me dio la sensación que, hoy en día seguimos visitando estos campos cómo atracción turística más que como memorial
El complejo Auschwitz (cuya denominación oficial en alemán es «Konzentrationslager Auschwitz») estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la II Guerra Mundial. Comprendía Auschwitz I —campo original—, Auschwitz II-Birkenau —campo de concentración y exterminio—, Auschwitz III-Monowitz —campo de trabajo para la IG Farben— y 45 campos satélites más.
Situado en Oświęcim a unos 43 km al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría era judía (el 90 %), aunque también deben contarse a polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, etc.
En la entrada a Auschwitz I colgaba un cartel con el lema Arbeit macht frei («El trabajo libera»), con el que las fuerzas SS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando sería liberado por el Ejército Rojo soviético
Bajo la supervisión de Heinrich Himmler, estuvo dirigido por el oficial de las SS Obersturmbannführer Rudolf Höss hasta el verano de 1943, reemplazado por Arthur Liebehenschel y Richard Baer. Höss, capturado por los aliados, declaró en los juicios de Núremberg antes de ser condenado a muerte por ahorcamiento en 1947 delante del crematorio de Auschwitz I. Liebehenschel fue juzgado por un tribunal polaco y ejecutado en 1948. Baer logró evadirse y vivir bajo una identidad falsa en Hamburgo, hasta que fue reconocido y arrestado. Se suicidó en la prisión antes de iniciarse su proceso en 1963.
En 1947 en Oświęcim fue fundado el Museo estatal Auschwitz-Birkenau. Es un monumento de crímenes de guerra alemanes en la Polonia ocupada, formado por dos campos de concentración, Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto o Shoah.
Otra visita de la que esperaba algo más. El grupo no era muy amplio, cosa que se agradece; el sistema de comunicación entre el grupo y su guía, a través de auriculares, permite seguir todas las explicaciones de forma sencilla. La guía que nos tocó, Carolina, estuvo bastante bien con un español muy aceptable haciendo que sus comentarios se entendieran fácilmente; pero, después de haber leído tantísimos comentarios sobre lo sobrecogedor del sitio y, es más, visitando, espacios realmente horribles (la cámara de gas, los barracones, las celdas) creo que lo recorrimos demasiado rápido. Creo que de las 7 horas de la excursión dedicamos unas 3h ó 3,5h a la vista y el resto fueron traslados.
Una vez hecha la visita regresamos a Cracovia. En el regreso, el bus hizo dos paradas: una, en el barrio judío y la otra en el mismo lugar en que nos habían recogido por la mañana. Nos bajamos en esa segunda parada y fuimos al apartamento para luego volver a salir a comer.
En Polonia, en general, es complicado encontrar restaurantes con carta sin gluten (GF o Produkty bezglutenowe, en polaco) y en Cracovia encontré uno que aparecía en todas las búsquedas que hice. Se trata de “Zapiekane gluten free bistro”, en la calle Koletek, donde tuvimos una muy mala experiencia y nos fuimos de allí con la sensación de haber sido los clientes más tontos que nunca han pisado ese local.
Después del desagradable incidente en la comida, fuimos hasta Barrio Judío o Kazimierz y llegamos a Podgorze para hacer unas breves visitas a esta parte más alejada del centro de la ciudad.
Lo primero que fuimos a visitar fue la Sinagoga Tempel. Horario: 01 abril - 31 octubre de lunes-jueves 10:00h-18:00h, viernes 10:00h-16:00h, domingo 10:00h-18:00h Precio (donativo): 10PLN Vale la pena visitar la sinagoga al menos por dos razones. Primero, para ver las únicas vidrieras judías de Polonia conservadas en tan buen estado y segundo, debido a la "no ortodoxia" del templo.
El bonito conjunto de 36 vidrieras con motivos florales y geométricos se puede admirar en las ventanas de la planta baja y del primer piso. En algunas de ellas se han conservado las signaturas con los apellidos de sus fundadores. El segundo rasgo especial del templo es su "no ortodoxia": la sinagoga, llamada a veces la "Progresista" es una sinagoga reformada. El nombre tempel —que significa "templo"— hace alusión al nombre del destruido templo de Salomón en Jerusalén. Los reformistas rechazaban la idea de su reconstrucción y querían considerar como su patria el lugar donde vivían.
La sinagoga, erigida en los años 1860-1862, fue ampliada muchas veces (se añadió un ábside pentagonal, un porche neorrenacentista, naves laterales y ─ya después de la última guerra─ un baño ritual, la llamada mikve).
La sinagoga Tempel demostraba su heterodoxia en los sermones que se predicaban en polaco y alemán. El predicador más eminente del templo fue el rabino Ozjasz Thon que en el período de entreguerras era diputado del Parlamento de la República Polaca. Otra innovación era permitir a las mujeres cantar en la sinagoga, junto con el cantor y el coro. Por esta razón el templo era objeto de fuerte crítica de parte de la comunidad judía ortodoxa, asociada con la sinagoga Remuh. Durante la II GM, el espacio de la sinagoga fue convertido en almacenes y establos; sin embargo, el interior no sufrió muchos daños como otros templos. Se conservó el suntuoso áron ha-kodesh de mármol blanco, galerías de madera para mujeres, así como policromías que decoran el techo y la galería. Los oficios religiosos, continuados después de la guerra, terminaron en el momento de la muerte del último cantor del templo, Abraham Lesman, en 1985. Hoy en día la sinagoga Tempel es un lugar de culto, aunque alberga también eventos culturales. Se ha reabierto también la mikve, en la parte trasera del edificio.
Véase también:• En la fachada frontal, debajo del ático: las tablas del Decálogo en mármol negro con letras doradas • El interior decorado en estilo árabe Luego hasta la Sinagoga Remuh Horario: 01 abril - 31 octubre de lunes-jueves 10:00h-18:00h, viernes 10:00h-16:00h, domingos 10:00h-18:00h Precio: 10PLN (donativo) La sinagoga Remuh, la más pequeña de las siete sinagogas de Cracovia, durante muchos años destacaba entre las otras debido a su modesta ornamentación. Después de la renovación finalizada en abril de 2016, el templo se convirtió en el principal lugar de oración para los miembros de la comunidad judía . La palabra Remuh es un acrónimo que proviene de las primeras letras de la grafía hebrea del nombre "Rabino Moisés Isserles". La sinagoga debe su nombre a este erudito y rabino. La inscripción hebrea de la puerta por la que entramos al templo desde la calle Szeroka nos informa de que estamos en la Nueva Sinagoga dedicada a la memoria del Remuh.
La autorización de construcción (o, de hecho, de adaptación de su propia casa a una sinagoga) se la confirió el rey Zygmunt II August al rico comerciante Isserl ben Józef. Era un regalo para su hijo, Moisés Isserles, que desempeñaba la función del rabino de Cracovia. Era también rector del yeshivá local (escuela talmúdica). Moisés Isserles era autor de obras de religión, filosofía, misticismo y ciencias naturales y el codificador más eminente del derecho asquenazí (los judíos asentados en Europa central y oriental). Su código ritual titulado Mappa (Mantel) lo siguen utilizando a día de hoy los judíos de todo el mundo. Aunque la sinagoga fue fundada en el siglo XVI resulta difícil encontrar rasgos renacentistas. Lo que llama la atención son los enormes estribos (contrafuertes) que apoyan el edificio siendo este relativamente pequeño. En 1968 el obispo metropolitano de Cracovia, entonces Karol Wojtyła y luego Juan Pablo II, visitó el templo. En 1992 rezó aquí el presidente de Israel, Chaim Herzog. En enero de 2016 en la plaza delante de la sinagoga se instaló un banco dedicado a la memoria del héroe del Estado Clandestino Polaco, testigo del Holocausto y diplomático, Jan Karski. El colindante cementerio Remuh fue fundado unos años antes de la creación de la sinagoga, ya que las primeras tumbas se remontan al año 1551. El cementerio fue cerrado en el siglo XIX. Antes de la II GM era un lugar bastante descuidado, con solo unas decenas de sepulcros. Los hitlerianos, a su vez, montaron en él un vertedero. Durante los trabajos de renovación, iniciados en 1956 se hallaron unos 700 sepulcros del período entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX, cubiertos de tierra. Las lápidas sepulcrales encontradas, en su mayoría incompletas o estropeadas, estaban ornamentadas con bajorrelieves típicos del arte decorativo judío. Entre ellos podemos admirar, por ejemplo: una corona que simboliza las virtudes y la vida devota del fallecido; hojas de uvas en sepulcros de rabinos, símbolo de su sabiduría y madurez; una jarra y escudilla que informan de que el fallecido procedía de la Tribu de Leví, cuyos miembros servían en sinagogas. Actualmente en el cementerio hay 711 sepulcros, algunos en forma de tumbas horizontales, otros en forma de lápidas sepulcrales llamadas matzevas. Los fragmentos de las lápidas que estaban ya muy estropeadas en el momento de su descubrimiento, se incrustaron en el muro del lado de la calle Szeroka, formándose así el llamado muro de las lamentaciones.
Los judíos de todo el mundo visitan el cementerio para venerar la tumba de Moisés Isserles (fallecido en 1572). La mayoría de ellos deja aquí textos con plegarias esperando que Remuh interceda por ellos ante Dios. La tumba del famoso rabino es la única del cementerio que no se estropeó durante la guerra. El hecho de que se salvara se le atribuye a una intervención divina: después de la guerra se decía que al alemán que quería destruir el sepulcro le cayó un rayo. En la matzeva se conserva la inscripción original del siglo XVI: Entre Moisés [el profeta] y Moisés [Isserles] no había otro igual. La inscripción es una muestra del respeto del que Remuh goza entre los judíos. Cuando Kazimierz fue incluida a la ciudad de Cracovia (en 1800) el cementerio Remuh se cerró, como el resto de los cementerios colindantes a iglesias
Véase también:• La alcancía de piedra en la entrada con la inscripción: oro, plata, cobre cuya función era la de animar a los creyentes a dar limosna • El áron ha-kodesh, armario del altar del renacimiento tardío, enmarcado con una pilastra doble y coronado con tablas del Decálogo • La placa situada a la derecha del armario del altar que conmemora el lugar donde solía rezar el rabino Remuh y que hasta hoy en día permanece libre durante oficios religiosos Luego nos alejamos un poco para llegar hasta Basílica del Corpus Christi (Bazylika Bożego Ciała) La basílica está abierta a los visitantes todos los días de 7:00 a 19:00, salvo durante las misas. Tras seis siglos de una historia marcada por incendios, renovaciones y saqueos, la monumental iglesia del Corpus Christi sigue existiendo en el corazón de Kazimierz.
Los inicios de la iglesia, rodeada por un muro de ladrillo, están relacionados con una leyenda... Dicen que el propio rey Casimiro III el Grande decidió que en el lugar donde milagrosamente se encontró una custodia con la hostia santa, que había sido robada anteriormente, fundaría y erigiría una iglesia en homenaje al Corpus Christi. El templo se situó en una finca espaciosa, lejos de otras edificaciones, y se rodeó de un cementerio. En 1405, la custodia de la iglesia les fue encargada a los canónigos regulares lateranenses, traídos desde la región de Baja Silesia, quienes han cuidado del templo hasta el día de hoy.
Durante la invasión sueca (1655), el rey sueco Carlos Gustavo estableció aquí su cuartel desde donde dirigía el asedio de Cracovia. Los canónigos fueron agrupados y encarcelados en una celda y en la sacristía. Debido a la invasión, el interior de la iglesia, la tesorería y la biblioteca conventual sufrieron muchos daños. De ahí que en esta magnífica iglesia gótica hoy en día se encuentren casi únicamente piezas de mobiliario barroco. La abundante decoración del interior fue combinada con su noble y austero diseño gótico.
En el apacible espacio de la iglesia fue enterrado el arquitecto y escultor italiano Bartolomeo Berrecci (en la capilla de Santa Ana), creador de la capilla de Segismundo de Wawel. No yació aquí por casualidad: era ciudadano y concejal de Kazimierz y falleció en misteriosas circunstancias, apuñalado en la Plaza Mayor, probablemente por un paisano envidioso.
Destacan también:
• En el exterior, a la izquierda, cerca de la entrada lateral al templo se encuentra un huerto del siglo XVII con una cruz tardo-gótica y una escultura barroca de Cristo • El púlpito con forma inusual de barca sujetada por dos sirenas, ejemplo del arte ebanista polaco del siglo XVIII • Las pinturas que decoran los respaldos de la sillería del coro y que representan escenas de la vida de los canónigos y de San Agustín • El altar mayor de dos niveles con la representación de la Navidad, conocida en literatura como el Homenaje de los Pastores, en la parte inferior del altar —el tabernáculo barroco del siglo XVII en forma de templo poligonal— • El órgano más grande de Cracovia diseñado para 83 voces, 5950 tubos y 25 campanas (de dos octavas) • La capilla de la Anunciación de la Santísima Virgen María con la imagen milagrosa de la Virgen María con la Manzanita a la derecha, junto a la entrada lateral • El pintoresco porche que une la iglesia al complejo conventual de varias alas Desandamos parte del recorrido para llegar el puente Powstanców Slaskich, cruzar el Vístula y llegar a la Plac Bohaterów Getta o Plaza de los Héroes del Gueto, ya en el barrio de Podgorze En los años 1941-1943 estuvo ubicada dentro del gueto de Cracovia. Fue el lugar de concentración de la población judía antes de ser transportada a campos de concentración. En el número 18 se encontraba la farmacia "Pod Orłem", dirigida por Tadeusz Pankiewicz, el único residente no judío del gueto.
La plaza, con otros nombres, apareció en la primera mitad del siglo XIX. En aquella época era una plaza poco urbanizada, bordeada por calles que conducían a los almacenes de sal. A partir de la década de 1880, la plaza sirvió como mercado de cerdos y más tarde también de ganado vacuno. Debido a la continua expansión de la ciudad, se regularon los límites de la plaza y se empezaron a construir nuevos edificios, para los cuales se utilizó una doble numeración: el número censal, que era el número de la propiedad en Podgórze, y el número indicativo, que determinaba el número del edificio en la propia plaza. Ya entonces la plaza se llamaba "Mały Rynek".
En aquella época se encontraba en la plaza una planta de procesamiento de achicoria (en Mały Rynek 7, hoy el edificio no existe), fundada en 1880 y que funcionó hasta 1895. En 1891 se abrió la primera tienda en la plaza Mały Rynek 18 (actualmente el número 17; el edificio en sí no existe, fue demolido en 2008). En la plaza funcionaron dos tabernas (Mały Rynek 9 - el edificio no existe actualmente, y Mały Rynek 10 - actualmente el mismo número). En noviembre de 1909, Józef Pankiewicz obtuvo la licencia para gestionar una farmacia en Mały Rynek 20 (actualmente número 18). Debido al rápido aumento de la población en Podgórze, se asignaron terrenos para la construcción de casas residenciales. El propietario de una casa era obligado a instalar una acera frente a su propiedad en toda su longitud. Debía tener 1,5 m de ancho y estar hecha de "tocones prusianos" (bloques de madera de haya). En 1913, se abrió el llamado Puente III (actualmente Puente Powstańców Śląskich), donde en 1915 se anunció oficialmente la conexión de Podgórze con Cracovia. En 1917 construyó una línea de tranvía hasta la plaza del mercado de Podgórsk.
Debido a la duplicidad de los nombres entre Cracovia y Podgórze, el 16 de enero de 1917, el Ayuntamiento de Cracovia aprobó el cambio de nombre y la plaza del Mercado Pequeño de Podgórze se llamó Plac Zgody.
En 1930 se construyó una estación en la plaza Zgody, que da servicio a las líneas de autobús que conectan Cracovia con las ciudades de la región de Podkarpacie. En los años 1930-1931 se construyó el edificio de la estación. El tráfico de autobuses se detuvo en 1939 debido a la requisa del material rodante por parte del ejército. El gueto de Cracovia se creó el 3 de marzo de 1941 por decisión del gobernador del distrito de Cracovia, Otto Wächter, y la propia plaza se convirtió en su punto central. Todos los residentes no judíos fueron expulsados (excepto Tadeusz Pankiewicz). La comisaría estaba situada en el edificio de la estación de autobuses. Junto a él estaba el muro del gueto. En el muro había un paso de peatones y un poco más lejos había una puerta de entrada a la calle Lwowska (Puerta IV). Al lado de la salida del puente había un cartel con una inscripción en alemán y polaco: " Distrito residencial judío". Los vehículos pasan sin detenerse. La entrada y salida del barrio residencial judío para judíos y no judíos sólo está permitida con pases.
La plaza era el principal lugar de concentración de la población antes del desplazamiento. La gente estaba reunida en la parte occidental de la plaza; en la parte central había camiones en los que se cargaban los bienes saqueados.
La primera selección en el gueto de Cracovia tuvo lugar en la plaza el 4 de junio de 1942. Al menos 111 personas fueron fusiladas. También en la plaza tuvo lugar la última selección, que tuvo lugar durante la liquidación del gueto el 13 de marzo de 1943. La clasificación de los bienes robados continuó hasta mediados de diciembre de 1943. Las casas abandonadas fueron habitadas por el alcalde de la ciudad alemana. En la esquina con ul. Había una farmacia llamada Pod Orłem, regentada por Tadeusz Pankiewicz, el único ario al que los alemanes permitieron vivir en el gueto.
En 2005, durante la reconstrucción de la Plaza de los Héroes del Gueto, que incluyó la reconstrucción del edificio de la estación de autobuses desde cero, se construyó un monumento compuesto por 70 sillas, obra de Piotr Lewicki y Kazimierz Łatak. En 2006, el monumento recibió una distinción en el concurso Premio Europeo del Espacio Público Urbano, y en 2011 un Premio de Oro en el concurso Urban Quality Award 2011.
El monumento consta de 70 sillas de bronce colocadas en toda el área de la Plaza de los Héroes del Gueto. La idea de realizar el monumento surge del libro de Tadeusz Pankiewicz, Apteka w getcie Krakowskim, propietario de la cercana farmacia "Pod Orłem". Pankiewicz describió gran parte de las actividades del Gobierno nazi en la zona del gueto. Se le permitió permanecer en Cracovia gracias a sus contactos y al pago de sumas de dinero a las autoridades alemanas. Pankiewicz también concluyó que, si no hubiera farmacia en el gueto, habría una epidemia, algo que los servicios temían. Cuando la Gestapo vaciaba las casas de vecindad cercanas, los muebles restantes y otros objetos a menudo eran arrojados a la basura y luego, en la mayoría de los casos, destrozados en la zona de la actual Plaza de los Héroes del Gueto. A menudo no se limpiaban y caían en mal estado en la acera durante muchos meses. De aquí surgió la idea de crear un monumento para conmemorar los hechos ocurridos allí.
En la web de Muzeum Krakowa se pueden adquirir las entradas para varios museos de la ciudad, como: la Sinagoga Vieja, la Barbacana, la Fábrica de Oskar Schindler, la Farmacia bajo el Aguila, etc
En el actual número 18 de la plaza se encuentra la Farmacia bajo el Águila (Apteka pod Orlem). Horario miércoles-domingo de 10:00h - 17:00h. Precio: 18PLN (gratis los miércoles) Cuando Tadeusz Pankiewicz, asumió la farmacia de su padre, seguramente no esperaba que, en breve, junto con su establecimiento, se inscribiría en la historia...Era un hombre delgado, no muy alto, con el pelo moreno y peinado hacia atrás; en fotografías aparece a menudo con una pipa. No parecía un héroe. Sin embargo... Cuando en 1941 las autoridades nazis crearon un gueto en el distrito de Podgórze para los habitantes judíos de Cracovia, Tadeusz Pankiewicz, farmacéutico licenciado por la Universidad Jaguelónica, obtuvo el permiso para poder continuar con su trabajo en la farmacia que estaba ubicada dentro del gueto: en la Plaza Zgody (actualmente Bohaterów Getta 18). El farmacéutico justificó su petición alegando que contar con esa única farmacia en el gueto podría resultar útil en el caso de epidemias. La farmacia, abierta 24 horas, era un lugar de reuniones de conspiración, un punto de contacto por medio del cual a los habitantes del gueto se les suministraban alimentos y medicamentos, refugio y documentos falsos.
Tadeusz Pankiewicz fue también uno de los testigos del fin del gueto de Cracovia: primero presenció dos expulsiones sangrientas (en junio y octubre de 1942) y luego, la brutal liquidación del gueto (13 y 14 de marzo de 1943) en cuyo resultado los habitantes capaces de trabajar fueron encarcelados en el campo de concentración de Płaszów y las personas mayores, enfermas, desempleadas, tales como niños, las madres que no querían separarse de sus hijos o los médicos que no querían abandonar a sus pacientes, fueron fusilados o deportados al campo de exterminio de Auschwitz.
Tadeusz Pankiewicz resumió los recuerdos de aquellos días en su libro La farmacia del gueto de Cracovia. Este libro, junto con otros relatos, diarios y testimonios del exterminio, supone el punto de partida de la exposición permanente titulada La farmacia de Tadeusz Pankiewicz en el gueto de Cracovia (del Museo de Cracovia). En el interior de la farmacia, fielmente reconstruido, en las cajoneras y estanterías se han escondido objetos, fotografías y documentos. A partir de estos fragmentos del pasado, los visitantes descubren la historia de los trágicos acontecimientos que se desarrollaron en la zona de la actual plaza Bohaterów Getto y en las calles vecinas.
La Farmacia Bajo el Águila forma parte de la Ruta de la Memoria (en la que se encuentran también La Calle Pomorska y la Fábrica de Oskar Schindler)Nota del autor sobre Cracovia : Como en casi todos los lugares nos hemos dejado cosas por ver o hacer y eso justificaría una hipotética segunda visita. Así, en Cracovia tengo pendientes las siguientes visitas: • Basílica de San Miguel Arcángel (Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława) • Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, Monasterio Agustino (Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Klasztoru Augustianów) • la Synagoga Izaaka Jakubowicza • La High Synagogue • la Fábrica de Oskar Schindler (Fabryka Emalia Oskara Schindlera) • El Santuario de San José en Cracovia-Podgórze • Visita interior Castillo de Wawel Pero, en realidad, no me he quedado con esas ganas de volver pronto y completar las visitas. No me ha resultado tan espectacular y bonita como me esperaba. La fama le precede y creo que tanta fama es un poco exagerada. Es una opinión subjetiva y algo viciada, supongo, por el tema del alojamiento y de las comidas. Etapas 4 a 6, total 12
Traslado de Cracovia a Wrocław (Breslavia) y primeras visitasLlegada a Wrocław y primeras visitas por lo más céntrico de la ciudad.
19 de agosto de 2024. Tren desde Cracovia a Breslavia (Wrocław) y primeras visitas por el centro de la ciudad
Ese día el viaje continuaba llegando a Wrocław en tren. El apartamento de Cracovia se debía dejar a las 10:00h, aunque lo dejamos bastante antes; puesto que, el tren salía a las 09:58h, según el horario previsto. Así que nos fuimos andando en un paseo de unos 15’ hasta la estación central de Cracovia. La estación tiene un edificio más antiguo que está o, en ese momento estaba, cerrado y a su izquierda se encuentra la moderna y gran estación central. Una vez allí, y después de comprar algo de desayuno, no veíamos en los paneles nuestro tren hasta que nos dimos cuenta que era el mismo que seguía trayecto hasta Berlín.
Una vez localizado el tren y su andén esperamos unos pocos minutos a que llegara. Nos subimos a un tren muy largo, compuesto por muchos vagones ordenados de un modo algo extraño (o me lo pareció); puesto que se intercalaban vagones de primera y de segunda y no había una numeración correlativa entre ellos. Como he dicho en la etapa introductoria, hay varios tipos de tren en Polonia para hacer recorridos internos; pero para este trayecto y horario no encontré más que un tipo IC y no un EIP que, por lo que tengo entendido, son más rápidos y modernos. Eso sí llevábamos reservado asiento para realizar el trayecto de 2h54’ y 5 paradas. Digo lo del asiento reservado porque, según comprobamos, hay gente que no compra asiento y sólo se puede sentar si encuentra algún sitio vacío; sino, deben quedarse en el pasillo y, como mucho, sentarse en un transportín. Cuando localizamos nuestros cuatro asientos (se encontraban en una cabina para seis) nos acomodamos pudiendo colocar bien nuestro equipaje y enseguida se puso en marcha. El trayecto no se hizo demasiado pesado, aunque el tren iba lleno y realizó esas 5 paradas. Durante el trayecto pasaron unas azafatas ofreciendo refrescos, café y algo de snacks. (Compré una Coca Cola sin saber que no las venden frías; sino del “tiempo”, ¡buah!) En el tren había enchufes para cargar los móviles y lavabo en buen estado. Para ser un tren algo viejo y tener un compartimento en el vagón de segunda, no estuvo mal. Lo importante es que llegamos en el horario previsto a nuestro destino, Wroclaw Central (Wrocław Główny)
Desde la estación anduvimos hasta el apartamento o, mejor dicho, hasta la recepción en ul. Garbary 2 que se encuentra en un edificio diferente ubicado a 2’ del alojamiento. Cuando hicimos el check in nos dieron ya el apartamento; por lo que pudimos entrar a eso de las 13:00h. El apartamento se encuentra en calle Odrzańska 11. Lo primero que hicimos fue ir a uno de los múltiples Zabka que hay en toda Polonia para comer algo en el apartamento y tener toda la tarde libre en la ciudad.
En España, a Wroclaw se la conoce como Breslavia. Situada al suroeste de Polonia cuenta con más de 600.000 habitantes y una ajetreada historia que le ha llevado a pertenecer a cuatro países distintos. Hoy es la tercera ciudad más importante de Polonia, pero antes de finalizar la II GM, estuvo integrada en Alemania tras haber formado parte de la República Checa y de Austria. Hay quienes dicen que Breslavia es la "Venecia del este de Europa". Y no les falta razón. Sus 12 islas y 112 puentes condicionan la existencia de una ciudad atravesada por cuatro afluentes del río Oder.
Esa tarde hicimos el recorrido marcado en el siguiente plano, aunque sabíamos que muchas de las atracciones tienen un horario limitado para unos españoles; ya que hay muchas que cierran a las 18:00h. *Gnomos Encontrar duendes por todos los rincones de Breslavia es una de las actividades de los turistas más jóvenes con mayor éxito. Hay más de 400 duendes en sus calles y no paran de aparecer más.
Los gnomos de Wroclaw tienen su origen en la protesta social contra el gobierno comunista en los 80. Mientras el gobierno iba eliminando los grafitis con críticas a su gobierno, el movimiento de la Alternativa Naranja pintaba gnomos en los mismos lugares. Hoy los coloca el Ayuntamiento y son el símbolo de la ciudad. Hay más de 400 y muchos edificios tienen el suyo a la puerta. Por ejemplo, en un banco te puedes encontrar a un enanito sacando dinero, en un bar a un gnomo bebiendo, a la puerta de la universidad otro estudiando y así un sinfín de las simpáticas esculturas enanas. Además, en la oficina de turismo venden un plano con las ubicaciones de algunos de ellos y unas pegatinas que se han de enganchar a medida que vas encontrando el gnomo correspondiente. Es un negocio redondo porque no hay turista con hijos pequeños sin ese plano La primera visita desde del apartamento fue la Calle Jatki, a escasos 100 m del alojamiento. Desde la Edad Media, durante varios siglos, en la calle llamada en el pasado Stare Jatki funcionaban carnicerías donde se vendía la carne del matadero municipal. Este mercado es el único establecimiento comercial medieval de la ciudad que se conserva hasta hoy. Fundado en el siglo XIII realizó su función durante unos 700 años hasta el periodo de entreguerras. Ahora las antiguas casitas de madera han sido alquiladas comercios de artesanía y souvenirs.
El monumento en honor a los Animales de Sacrificio, que se encuentra en la calle, fue inaugurado en 1997. Consiste en unas estatuas de los animales de una cabra, un cerdo, un gallo, un ganso con un huevo y un conejo. Las intenciones de los autores se especifican en la placa informativa: “En honor a los animales de sacrificio – Los consumidores.” Allí hay también un enanito, en este caso, el carnicero. También, en esta calle, se encuentra la Lápida en Honor a las Reglas Aritméticas Sencillas con la inscripción: 1 + 1 = 2, situada en la pared y protegida con una malla. En la calle paralela, hacia abajo, en la calle Świętej Elżbiety, se encuentra la Basílica de Sta Isabel de Hungría (Kościół Garnizonowy Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu) también conocida como Isabel de Turingia. Aquí se encuentra el Mausoleo Conmemorativo del Estado Clandestino Polaco y del Ejército Nacional.
Estatus Basílica menor Advocación Santa Isabel de Hungría Declaración 31 de mayo de 2003 (Juan Pablo II) Historia del edificio: Fundación 1457, Construcción 1531-1535 Derrumbe en 1529, destrucción de la aguja en una tormenta De estilo Renacentista y construida con ladrillos Torres Una (91,5m (originalmente, 130 m) de altura) Longitud: 68,2 m; Anchura: 34,47 m; Altura:91,46 m Es una iglesia católica de la Tercera Orden de San Francisco edificada en la Edad Media. La estructura se remonta al siglo XIV, cuando la construcción fue encargada por la ciudad. La torre principal, rematada por una estilizada aguja de estilo gótico, tenía originalmente 130 m de altura. La iglesia fue dañada por una fuerte tormenta en 1529, que destruyó la torre. Reconstruida entre 1531 y 1535 en estilo renacentista, ahora tiene 91,5 m y existe una plataforma de observación en la parte superior, abierta al público. La terraza sobre la torre es uno de los lugares turísticos más populares cerca del Rynek. A la terraza lleva una estrecha escalera de caracol con 302 escalones. (abierta de abril a octubre) La iglesia también fue afectada por un incendio en 1976, que destruyó el órgano.
Desde 1525 hasta 1946, santa Isabel fue la cabeza de la iglesia luterana de Breslavia y de Silesia. El 6 de abril de 1525, la iglesia de Santa Isabel se convirtió en la primera de las iglesias de Silesia en ser tomada por los evangélicos, la toma de la iglesia se produjo supuestamente como resultado de la victoria del patricio de Wroclaw y tesorero real Heinrich von Rybisch en un juego de dados sobre el campeón cruzado Erhard Scultetus. En 1529, el casco de madera de la torre se derrumbó en un vendaval y sus restos cayeron al cementerio que rodea la iglesia. Los escritores católicos describieron este hecho como un castigo de Dios que caía sobre los evangélicos. Éstos, a su vez, argumentaron que el hecho de que nadie muriera en tan poderoso cataclismo (los restos sólo aplastaron al gato) era un testimonio del especial cuidado de Dios. La torre fue reconstruida entre 1531 y 1535 con un casco renacentista mucho más pequeño que aún existe hoy. En 1946 fue expropiada y entregada a la Capellanía Militar de la Iglesia católica en Polonia. En 1999 se erigió en la iglesia un memorial en reconocimiento al pastor Dietrich Bonhoeffer, nativo de la ciudad y mártir de la causa antinazi.
Después seguimos bajando por la calle Odrzańska hasta desembocar en las casas conocidas como de Hansel y Gretel En una de las esquinas de la Plaza del Mercado, estas dos casitas que se conocen con el nombre de los personajes del cuento de los hermanos Grimm, formaron parte de un grupo de edificios parroquiales de la Basílica de Santa Isabel de Hungría y en ellas vivían los altaristas.
Unidas por un arco, la gótica Hansel y la barroca Gretel, tratan de representar a dos personas dándose las manos. Era la antigua puerta de acceso al cementerio (utilizado hasta 1733). "Hansel" (Casa del Grabador) fue hasta hace poco el taller del pintor y artista gráfico Eugeniusz Get-Stankiewicz, fallecido en 2011. Actualmente "Gretel" es la sede de la Sociedad de Amigos de Breslavia.
Luego ya estaremos en la preciosa Plaza Mayor o Rynek. La Plaza Mayor de Breslavia, con casi 3,8 ha, es una de las más grandes y antiguas plazas de mercado de Polonia. El ayuntamiento de estilo gótico tardío con una torre de 66 m es el edificio más impresionante de este tipo del país. En sus bóvedas se encuentra hasta hoy la Piwnica Świdnicka, uno de los restaurantes más antiguos de Europa, 1275. En su fachada se contempla la figura de un hombre borracho y la de una mujer amenazándole con un zapato.
En los alrededores del Ayuntamiento se encuentra la estatua del oso con su larga lengua que al frotarla trae suerte o te garantiza volver a la ciudad. En el siglo XIX, se construyó el nuevo ayuntamiento que actualmente alberga la sala de reuniones del Consejo Municipal y la oficina del alcalde de Breslavia.
Entre el Ayuntamiento nuevo y el viejo, colocaron u mosaico en 1997, cuando el Papa Juan Pablo II hizo una visita a la ciudad con el escudo de la ciudad. La Plaza Mayor está rodeada de antiguas casas financiadas por los patricios de Breslavia. Un edificio original, cuyo estilo se diferencia del resto de los edificios de la plaza, es el rascacielos modernista de 1930 diseñado por Heinrich Rump. Después de la II GM, la Plaza Mayor pasó por varias metamorfosis. En 1956 apareció el monumento al escritor de comedias, el conde Aleksander Fredro, que anteriormente estaba en Leópolis. En los años 70 se cerraron las rutas de tranvías y se limitó el tráfico de vehículos (también desapareció la gasolinera). La picota reconstruida regresó a su lugar tras ser destruida durante la guerra.
En el año 2000 se ubicó en Plac Gołębi, en la parte occidental de la Plaza Mayor, una fuente llamada "Zdrój" en honor al entonces alcalde de la ciudad Bogdan Zdrojewski.
La picota, la fuente y el monumento a Fredro son los puntos orientativos más populares en la Plaza Mayor.Curiosidades
• la Plaza Mayor de Breslavia tiene 213 m de largo y 178 m de ancho, lo que la han convertido en una de las más grandes de Europa. • 60 casas rodean la Plaza de cuatro lados, incluyendo: Kamienica pod Złotym Słońcem (Casa bajo el Sol Dorado), Kamienica pod Siedmioma Elektorami (Casa bajo los Grifos), Kamienica pod Błękitnym Słońcem (Casa bajo el Sol Azul) y el almacén de los hermanos Barasch (actualmente el centro comercial Feniks), El lado más interesante es el oeste, llamado de los Siete Electores. Durante la Edad Media, la parte adyacente a éste fue conocida como el Mercado de la Lana, actual Plaza de las palomas. En el año 2000 en la parte central de ésta fue construida una moderna fuente de hojas de vidrio. La casa "De los Siete Electores" destaca por sus hermosos frescos de 1672, adosada por el edificio de oficinas del Banco Zadhodni. En esta plaza también destacan las casas "Del Sol Azul", "De los grifos", "Del Sol Dorado" y "El Corte Polaco". El lado sur también es conocido como La Copa de Oro, anteriormente De la Vieja Horca. El lado norte es el lado del Mercado de golosinas o de verduras, mientras que el lado este es el Lado de la Caña Verde. En esta plaza hay un montón de restaurantes y bares y destaca, como edificio central el Ayuntamiento Desde su creación, el ayuntamiento fue testigo de muchos acontecimientos importantes y un lugar representativo, donde las autoridades de Wroclaw recibían distinguidos invitados. Esta tradición sigue siendo actual.
El Antiguo Ayuntamiento de Wroclaw es un monumento secular de arquitectura gótica, único a escala europea. Es un edificio en forma de triángulo, en un plano rectangular, de dos plantas. Tiene un anexo rectangular, adyacente a la fachada norte, destinado originalmente a los concejales y los juzgados y una torre cuadrada.
El ayuntamiento está situado en el centro de la ciudad y fue construido por etapas durante un período de 250 años (desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVI). Fue la sede de las autoridades municipales y del poder judicial de Wroclaw.
La parte más antigua del ayuntamiento fue construida alrededor del 1299. Esta parte, llamada en aquel entonces consistorium (lugar de reuniones), es actualmente casi absorbida por las siguientes etapas de construcción. El edificio de consistorium consistió en una planta con sótanos con una torre adyacente del lado oeste. Después de que la ciudad compró los derechos de propiedad del edificio de los herederos del antiguo alcalde, aumentaron los poderes y el prestigio del ayuntamiento de manera significativa. Era necesario construir una nueva sede para el consejo. Entre los años 1328 y 1333, se construyó el segundo edificio, mucho más pequeño, llamado praetorium (sede de los líderes), que albergaba la Cámara del Consejo y de los Juzgados. El edificio lindaba del lado norte con la plaza de juzgado con una picota .Entre los años 1343 y 1357, se construyeron nuevas habitaciones, desde la parte de la plaza de juzgado: una sala con un pilar en la planta baja para para la Sala de los concejales, y la Sala de Príncipes que servía de capilla. Se construyó también una nueva planta por encima del antiguo consistorium y praetorium. Se cubrió ambos edificios con el mismo techo, se realizó una bóveda en el sótano y se elevó la torre. Alrededor del año 1368, un reloj cuya campana que suena cada hora se conservó hasta hoy fue colocado en la torre. La entrada desde el este fue decorada con un portal. La forma final del ayuntamiento se decidió durante la gran reconstrucción, entre los años 1470 y 1480, cuando el edificio casi dobló su tamaño, con nuevos espacios construidos del lado sur, y adquirió un carácter más representativo.
A la nueva edificación del lado sur se le añadieron tres avant-corps con partes de la pared decoradas, que sobresalen en forma de ventanales. Los tramos del central y del norte se cubrieron con el mismo alto techo, cuyo remate está decorado con pináculos del lado este. El tramo del sur y el edificio anexo situado del lado noreste se cubrieron con techos separados, más bajos, también decorados del lado este. En 1510, al ayuntamiento fue estucado y pintado con pintura decorativa. Un poco más tarde, en la Sala de los concejales y del Consejo, se colocaron portales renacentistas y el 18 de octubre de 1536, el nuevo escudo de Wroclaw fue colocado en la torre del ayuntamiento. En 1548, desde la parte del patio, se amplió el edificio anexo. En 1559, se elevó la torre y se la cubrió con una cúpula renacentista. En 1580 se colocó un reloj en la fachada este.
Desde 1808, el interior del ayuntamiento se degradaba poco a poco. El edificio envejecido no correspondía a los requisitos de una moderna administración y los concejales municipales se trasladaron al Nuevo ayuntamiento, localizado cerca.
Sólo a finales del siglo XIX se llevaron a cabo trabajos de restauración. Se reconstruyeron, entre otros, los pináculos en la fachada este, la fachada oeste fue decorada con unos pseudo-góticos faldones rebuscados. En el interior se construyó una nueva e impresionante escalera. En los años 30 del siglo XX, se llevaron a cabo las siguientes obras. El Gran Salón recuperó su forma de tres naves, se colocaron nuevos suelos, se restauró la fachada este. Se eliminaron también las barracas de feria que rodeaban el ayuntamiento. Durante la batalla de Wroclaw en 1945, al ayuntamiento fue muy dañado. Su carácter representativo se debe a los numerosos trabajos de reconstrucción y restauración de posguerra. La más hermosa es la fachada este coronada por precioso piñón triangular. Destaca en la parte central un reloj astronómico con una esfera solar de oro cuya manilla indica las horas. También hay una esfera lunar que indica las fases de la luna.
La parte sur del ayuntamiento gótico fue construida durante la segunda mitad del siglo XIV. La parte de piedra adyacente a ésta fue construida en la época renacentista, realizada en parte por maestros de la escultura como Paul Preusse y Hans Bertholdt.
El saledizo central de la fachada sur corona el acceso a la Bodega Swidnicka, la taberna más antigua de Breslavia, abierta desde 1275. En esta fachada sur también destacan las esculturas de los representantes de las diferentes capas sociales medievales, realizadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. La fachada oeste es simple y carente de adornos. No obstante, aquí se encuentra la torre reloj con estatuas de legionarios romanos y el escudo policromado más antiguo de Wroclaw, que data de 1536.
En la actualidad este ayuntamiento alberga el Museo del Arte Burgués que no pudimos visitar por su horario. Sus salas más importantes son: la Sala de Juzgado, la Cámara de Concejales en la planta baja, la Sala Burgués, que conserva una especie de panteón de la gloria de la ciudad: la Galería de Breslavos Famosos; y la Sala Ducal, en la primera planta, que alberga una exposición permanente de orfebrería de Breslavia. La Galería de breslavienses y polacos famosos, con treinta bustos de ciudadanos ilustres, acoge, entre ellos, a ganadores de premios Nobel o el Papa Juan Pablo II; un retrato de los concejales y ediles de la ciudad del siglo XVII… Además, suele haber exposiciones temporales. Pero, la verdadera obra de arte es el propio edificio. Su arquitectura gótica se ha conservado también en el interior, así que merece mucho la pena. En particular, la Sala del Príncipe –Książęca–, en la antigua capilla del ayuntamiento, y la Sala Grande –Wielka–, con sus bóvedas, portales, bajorrelieves y, en general, su decoración y estructura góticas.
La entrada principal al museo se encuentra en el lado del monumento al Conde Aleksander Fredro.Horario: miércoles-sábado: 11.00-17.00; Domingo: 10.00-18.00 Los últimos visitantes son admitidos una hora antes del cierre del museo. Precio: normal: 20 PLN; reducido: 15 PLN En frente del ayuntamiento se encuentra el monumento a Aleksander Fredo traído desde Lviv en 1956. Al norte de éste está el edificio ecléctico del Nuevo Ayuntamiento realizado entre 1860 y 1863, que en la actualidad es la sede de las autoridades municipales.
En la Plaza del Mercado hay varios enanitos curiosos:
• Un grupo junto al Antiguo Ayuntamiento, con un gnomo ciego, otro en silla de ruedas… se colocaron en la plaza principal como símbolo de una ciudad abierta a personas con todo tipo de discapacidad. • El enanito del Banco Santander sacando dinero de su propio banco. Genial. • El que recuerda que aquí se batió el Récord Guinness con más gente tocando la guitarra a la vez. Es un enanito junto al Nuevo Ayuntamiento Desde una de las esquinas de la plaza del Mercado se llega a la Plac Solny o Plaza de la Sal Esta plaza, de forma rectangular y fundada a la vez que la ciudad, se encuentra adyacente a la Plaza del Mercado desde el lado sur-este y era una especie de mercado auxiliar. En ella se vendía la sal traída de Wieliczka y Halicz, así como la miel, el cuero, la cera y otras mercancías procedentes de la región de Pequeña Polonia por lo que esta plaza era conocida como "El mercado polaco". Tras la renovación del suelo en 1998 en su zona central se construyó una aguja realizada en piedra y una fuente construida de hierro forjado con tritones.
En esta histórica plaza destacan dos edificios realizados por artistas breslavos representantes del estilo moderno. Uno, junto a la plaza de la esquina de la Plaza del Mercado, se erigió el edificio de oficinas del Banco Zachodni, levantado en 1929 y diseñado por Heinrich Rump. Otro, la adyacente casa "Del Negro" (actualmente es la sede del diario local Gazeta Wyborcza), radicalmente transformado en 1928 por A. Rading de acuerdo a la esencia del arte moderno. Actualmente, esta plaza es el lugar tradicional de venta de flores durante todo el año.
En esta plaza se encuentra el antiguo edificio de la Bolsa, situado en el lado sur de la plaza Solny, fue construido en estilo neoclásico entre 1822 y 1824 por Carl Ferdinand Langhans "el joven" para ser la sede de la asociación de comerciantes. Actualmente el edificio alberga diversas instituciones de comercio y finanzas, la redacción de la televisión TVN y restaurantes.
Saliendo de esta plaza por su extremo sureste por debajo de un arco, pasar pode delante del restaurante “Konspira” y enfrente un Café español y bajar unas escaleras y cruzar la avenida Kazimierza Wielkiego estaremos en el barrio de las 4 confesiones (donde conviven 4 confesiones con sus respectivos templos: católica, ortodoxa, judía y evangélica), en el que hoy nos limitamos a llegar hasta la Sinagoga de la Blanca Cigüeña o Synagoga pod Białym Bocianem. Horario: lunes de 10:00h a 18:00h (igual martes y miércoles) Desde 1847, fue una sinagoga abierta al público de la rama liberal de judaísmo, pero, en 1872, fue retomada por judíos conservadores. Como consecuencia de los requisitos religiosos de separación de hombres y mueres durante la liturgia, se construyó una escalera que llevaba a la galería para mujeres. El vestigio de la reconstrucción, realizada por Paul y Richard Erlich en 1905, es la galería neorrománica para mujeres en hormigón armado.
El 9 de noviembre de 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, la sinagoga no fue quemada sólo gracias a la vecindad cercana de otros edificios. Los nazis la utilizaron como garaje y almacén de los bienes judíos robados.
Después de la II GM, la comunidad judía recuperó el templo. Sin embargo, en 1966, las autoridades cerraron la sinagoga a causa del mal estado técnico del edificio. Dos años después, las liturgias fueron suspendidas definitivamente en la Sinagoga de la Cigüeña Blanca. La propiedad del edificio pasaba de manos en manos de diferentes instituciones y al mismo tiempo su estado era cada vez peor. La comunidad judía recuperó la sinagoga sólo en 1996.
En mayo de 1996 comenzó la renovación de la sinagoga que duró hasta el 2010. La Fundación Bente Kahan aportó una enorme contribución organizativa. Hoy en día, en la sinagoga hay ceremonias religiosas, conciertos, espectáculos y encuentros.
De ahí, saliendo por el patio de la sinagoga a la izquierda y en 2’ llegamos al Fórum Nacional de Música o Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego Sólo pudimos hacer una visita exterior del edificio del auditorio.
Se completó en 2015 y alberga una gran sala de conciertos con 1800 asientos y tres salas de cámara (de 250 a 450 asientos) y es el hogar de muchos conjuntos y festivales importantes en Wrocław. El edificio posmoderno del Foro Nacional de Música (NFM) fue diseñado por APA Kuryłowicz & Associates. Es uno de los locales de música más grandes y modernos de Polonia. La construcción del lugar comenzó en 2009 y se completó en 2015. Cubre un área de 48.500 m y está situado en la Plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad, cerca de la histórica Ópera de Wrocław. El edificio consta de seis plantas sobre el nivel de la planta baja, así como tres plantas subterráneas. Luego por la misma calle llegaremos al edifcio de la Ópera (Opera Wrocławska) La Ópera de Wrocław - uno de los teatros situados en Wrocław, Baja Silesia, en la calle Świdnicka en el número 35. Tanto el edificio como la institución que alberga están concebidos principalmente para la puesta en escena de ópera y otros espectáculos (por ejemplo, ballet).El edificio del Teatro Municipal se construyó en la calle Świdnicka entre 1839 y 1841 según un diseño de Carl Ferdinand Langhans, con un escenario moderno y un auditorio de unas 1.600 localidades. Tras los incendios de 1865 y 1871, el edificio se reconstruyó con un auditorio y un superescenario ampliados, se añadió un pabellón para pintores, se amplió el pórtico y se decoró el exterior con pinturas. La reconstrucción de 1865 fue dirigida por Karl Lüdecke, y la de 1871-1872 por Karl Schmidt. En 1871 también se erigieron esculturas de musas de arenisca artificial en el borde del tejado (ahora hay calcos de los originales perdidos realizados a principios del siglo XXI). Después de 1945, se retiraron las estatuas de las musas dañadas por las balas y, por motivos políticos, se quitaron de la fachada los bustos intactos de los artistas alemanes Beethoven, Goethe, Mozart y Schiller, y se retiraron de la pared exterior los frescos de Schmidt. En 1954-1956 se amplió la parte sur del edificio. En 1997 se inició una amplia modernización, que concluyó en 2006.
En el interior, muy ricamente decorado, se han conservado la mayoría de los ornamentos del siglo XIX, entre ellos: el plafón con retratos de compositores, la araña principal (convertida de gas a eléctrica) y el palco imperial. La superficie total dorada con oro auténtico es de 10.000 m² y la de los espejos de cristal, de 200 m².
Luego volviendo a la enorme explanada que alberga el auditorio pudimos contemplar, también externamente, el palacio real. El Palacio Real de Wroclaw es también llamado el Palacio de Spaetgen, a partir del nombre de uno de los primeros propietarios. En 1717, el barón Heinrich G. Spaetgen compró la modesta residencia barroca, localizada cerca del centro de la ciudad. Después de su muerte, en 1750, los herederos del barón vendieron la residencia a Federico II, rey de Prusia. El palacio se convirtió en una residencia real y Wroclaw en una ciudad de residencia del rey, junto a Berlín y Kaliningrado.
Los siguientes reyes de Prusia ampliaron la residencia, cambiaron sus interiores y su carácter. En la mitad del siglo XIX, el complejo del palacio llegaba a la actual plaza de la Libertad de un lado y a la calle Kazimierza Wielkiego desde el norte.
Después de la caída del imperio, la ciudad tomó posesión del edificio donde, en los años 20, inauguró el Museo del Castillo. Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio fue muy dañado.
Y desde ahí volvimos al apartamento para dar, luego, una vuelta nocturna por la plaza y dar por concluido el día. Etapas 4 a 6, total 12
Wrocław. Día completo en la ciudadDía completo en la ciudad, paseando, navegando y disfrutando de esta bonita ciudad.
20 de agosto de 2024. Wrocław. Dla completo en la ciudad
El único día completo en esta ciudad que dedicamos a hacer alguna visita y, sobre todo, a pasear por esta bonita ciudad siguiendo el siguiente plano y añadiendo un paseo en barca por el rio Oder y, por la tarde, algunas otras visitas.
Itinerario día completo Salimos del apartamento y vamos a tomar la calle Więzienna hasta su núm. 6, donde se encuentra Średniowieczne więzienie o Dawne więzienie miejskie we Wrocławiu la antigua prisión que ahora alberga, en su patio, un bar restaurante. Ubicada en la intersección de las calles Więzienna y Nożownicza en Wrocław, actualmente sede de la sucursal de Wrocław del Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de Ciencias de Polonia. No pudimos entrar siquiera al patio al encontrarlo cerrado
El edificio de cuatro alas y una sola nave con un patio cuadrado fue construido en la primera mitad del siglo XIV para servir como prisión para la clase baja y para los condenados a muerte. En el ala oriental se llevaron a cabo interrogatorios y torturas en la parte subterránea. El edificio fue mencionado por primera vez en 1349; la primera mención de la prisión data de 1403. Originalmente, era sólo una torre gótica de ladrillo de tres pisos construida en planta cuadrada, que albergaba habitaciones para prisioneros y guardias. En las décadas siguientes, se agregaron dos habitaciones a la torre en el lado de la calle Więzienna (oeste) y cuatro habitaciones en un edificio alargado con techo a dos aguas en el lado de la calle Nożownicza (norte) En su parte oriental existe un basamento con bóveda de crucería con dovelas de placas que data de la primera mitad del siglo XIV. En los textos originales conservados, esta parte de la prisión se denomina in fundo ("en las profundidades"). En 1464 se construyó en el ala norte una capilla, que hoy no existe. Durante el Renacimiento, todas las estancias cambiaron; la mayoría de ellas estaban cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos. En 1683 o 1689 el edificio de la prisión fue reconstruido y adoptó su forma actual. En 1733, el centro podía albergar a cien prisioneros a la vez. Hasta 1792, el edificio fue la única prisión municipal de Breslavia.
En el edificio se encuentra la sucursal de Wrocław del Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de Ciencias de Polonia, una biblioteca con sala de lectura y habitaciones para huéspedes. Desde los años 90 existe un pub con jardín en el patio de la planta baja. En la misma calle hacia el Norte llegamos, girando a la derecha, a la Plac Uniwersytecki, donde se encuentra la Aula Leopoldina en el Museo Universitario de Wroclaw que sí pudimos visitar. La Sala Leopoldina, la parte más grande y representativa del edificio principal de la Universidad, es un monumento secular valioso y único del barroco tardío. Erigida en los años 1728-1732, junto con todo el complejo de edificios universitarios, recibió su nombre en honor del emperador Leopoldo I, fundador de la Universidad en 1702. La sala fue diseñada por Christophorus Tausch, alumno de Andrea Pozzo, un famoso arquitecto, pintor y filósofo italiano. Estaba cubierto de frescos de Johann Christoph Handke de Olomouc. El creador de las esculturas figurativas fue Franz Joseph Mangoldt, conocido artista moravo de Breslavia, y los adornos de estuco y el marmoleado fueron realizados por el maestro italiano Ignazio Provisore. Los artistas antes mencionados realizaron perfectamente la visión artística de Andrea Pozzo: escultura, arquitectura y pintura crean un todo orgánico. La composición en tres partes del interior de la sala se creó separando el podio, el auditorio y la galería de música sostenidos por pilares. La pintura ilusionista jugó un papel especial. Sobre el podio vemos el acto de confiar la Universidad a la protección de la Virgen María, sobre el auditorio está la apoteosis de la Sabiduría Divina, y sobre la galería de música, la apoteosis de la Sabiduría Terrenal, encarnada por la entronizada Silesia. El podio está separado del auditorio y rodeado por columnas de pared. Su pared trasera imita un arco triunfal, que contiene la apoteosis del emperador Leopoldo I. En el centro, sobre el podio, se cierne la figura del emperador sentado en un trono, con armadura y con los atributos del poder. Cerca de las paredes laterales se colocaron estatuas de los hijos imperiales: José I (en el lado sur) y Carlos VI (en el lado norte). Frente a ellos, al borde del podio, hay dos palcos: el del rector y el del canciller. Sobre sus espaldas hay símbolos de la Divina Providencia y del Poder secular. Sobre el palco del rector hay un putto (angelote o amorcillo) que sostiene el cetro y la espada de la universidad, encima del palco del rector, la toga del rector, una birreta y una corona de laurel. En el centro de la balaustrada de la galería de música se encuentra un busto del conde Johann Anton von Schaffgotsch, entonces general Starosta de Silesia y presidente de la Oficina Suprema, que supervisó la construcción de la Universidad. En las paredes entre los huecos de las ventanas, encima de la parte trasera de los palcos de los profesores, hay una galería de retratos al óleo ovalados de gobernantes y dignatarios que contribuyeron al establecimiento y desarrollo de la Universidad. En las jambas de las ventanas se colocaron medallones ovalados con bustos de destacados científicos, escritores y poetas, en un tono de color. El interior del Salón se siente como un todo indivisible, manteniendo un equilibrio perfecto entre formas arquitectónicas, escultura y pintura. El color cálido de los frescos armoniza con elementos arquitectónicos marmolados en varios tonos de marrón, esculturas blancas y adornos dorados. Los muebles barrocos originales complementan perfectamente el interior. En el centro del podio hay dos filas de sillería decoradas con águilas y guirnaldas. Delante de la platea hay una catedra y los palcos de profesores se encuentran a ambos lados de la sala. Los bancos del auditorio son más bajos, formando dos filas con un pasillo en el medio. Leopoldina Aula, también conocida por su maravillosa acústica, ha reunido a la comunidad académica en momentos ceremoniales e importantes de la vida universitaria desde el comienzo de su existencia. El aulario está ubicado en el primer piso del edificio principal de la Universidad. Se accede a través de puertas bellamente decoradas, un excelente ejemplo de escultura barroca de Silesia. Este portal está enmarcado en mármol, rematado con una voluta sostenida por dos amorcillos asentados sobre una cornisa. La inscripción del cartucho dice: AULA LEOPOLDINA.
El Museo Universitario alberga otras tres salas o dependencias: • Oratorium Marianum (Oratorio Mariano) • Wiéza Matematyczna (Torre Matemática) • Wystawa (Exposición) Como la entrda mínima comprende 2 salas. Nosotros escogimos 3 excluyendo la Exposición. Oratorio Marianum Las difíciles experiencias que sufrieron todo el complejo de la Academia Leopoldina se pueden rastrear mejor en el Oratorio Mariano de la Congregación Latina. Un presagio de dramas posteriores fue el colapso el 9 de agosto de 1731, durante la construcción, de cuatro de sus pilares occidentales. Como resultado del desastre, la sala de tres naves se transformó en una sala más estrecha con un pasillo en el lado sur. El oratorio fue consagrado solemnemente el 22 de noviembre de 1733. A partir de entonces fue uno de los interiores más representativos de la Universidad de Wrocław, junto con el Aula Leopoldina y el Auditorium Comicum (sala de teatro que hoy no existe).
La composición interior, que combina elementos arquitectónicos y decorativos en un todo indivisible, atestigua los vínculos con la obra de Christophorus Tausch. Toda la obra estuvo dirigida por Johann Blasius Peintner y, tras su muerte, por Joseph Frisch. El equipo incluía artistas que habían creado previamente Aula Leopoldina y la Escalera Imperial.
La sala de ocho tramos estaba cubierta con bóveda de cañón con lunetos. Los dos tramos orientales, separados por un arco de presbiterio y columnas de pared, constituían el presbiterio. Hay amorcillos en el entablamento y serafines en las pilastras del herm, formando coros angelicales que se conectan con una escena pintada en el techo, que representa a Dios Padre en el cielo. El ciclo de pinturas monumentales de la bóveda principal, bajo la galería de música y en los lunetos, así como las cartelas doradas en las claves de los arcos, estaban conectados iconográficamente con la advocación mariana de la sala.
Además de la decoración cobraron importancia elementos arquitectónicos como: pilastras dobles con capiteles bajos que sostienen un entablamento macizo y ménsulas en voluta que sostienen los flujos de la bóveda. Su decoración se complementó con un altar de plata, que despertó la admiración universal.
Sin embargo, los días felices de este hermoso interior duraron poco. Inmediatamente después de la entrada de las tropas prusianas en Wrocław en 1741, se construyó un hospital militar dentro de los muros de la Universidad. Aunque más tarde el Oratorium se utilizó como almacén y establo sobrevivió sin grandes pérdidas al período de las guerras de Silesia (1741-1763). Por supuesto, todo el equipamiento móvil se perdió, pero las decoraciones pintadas y escultóricas sobrevivieron.
Las secularizaciones de las propiedades eclesiásticas llevada a cabo en 1810 dieron lugar a una nueva función secular del Oratorio. Actualmente se ha convertido en la Sala de Música de la Universidad de Wrocław. En lugar del altar se colocó un órgano y el antiguo presbiterio se convirtió en un podio para músicos y cantantes. El resto del interior era un auditorio.
La excelente audibilidad y las maravillosas cualidades acústicas lo convirtieron en una de las salas de conciertos más famosas de Wrocław del siglo XIX. Actuaron aquí: el compositor y virtuoso pianista Johann Nepomuk Hummel (1816), la cantante Antonina Miklaszewska-Campi (1819), el compositor y virtuoso violinista Karol Lipiński (ocho veces), las destacadas pianistas Clara Wieck (1836) y Antón Rubinstein (1843). Ferenc Liszt ofreció aquí un recital monográfico y Henryk Wieniawski también ofreció numerosos conciertos. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX actuaron aquí: Héctor Berlioz, Eduard Grieg, Wanda Landowska, Ferenc Liszt, Niccolo Paganini, Artur Rubinstein, Clara Schumann y Carl Maria von Weber. En 1881 tuvo lugar en Wrocław el estreno de la Obertura Académica de Johannes Brahms, compuesta dos años antes con motivo de su doctorado honoris causa por la Universidad de Wrocław. A la memoria de estos acontecimientos está dedicada una placa conmemorativa delante de la entrada del Oratorio, realizada por el famoso artista de Breslavia Alojzy Gryt e inaugurada en 2004.
Este segundo buen período terminó a principios de la primavera de 1945, cuando la parte central del edificio quedó completamente destruida durante los bombardeos de artillería y aéreos. El poderoso misil derribó todos los pisos, destruyendo por completo la bóveda de la sala. Sólo se conserva alrededor del 15% de las decoraciones de las paredes. La reconstrucción de posguerra del edificio principal de la Universidad, durante la cual el espacio de la sala se dividió en varias salas más pequeñas, eliminó durante muchos años su función anterior. Sólo en 1974 se intentó revitalizar el antiguo Music Hall. En 1997 renació el Oratorium Marianum con modificaciones, el interior fue completamente recreado en términos de arquitectura, escultura y estuco. Sólo la pintura de la bóveda quedó sin restaurar.
La siguiente atracción fue, la Torre de las MatemáticasEn 2013-2014, gracias a la Sociedad Germano-Polaca de la Universidad de Wrocław, el pintor de Dresde Chistoph Wenzel recreó los frescos y devolvió a la sala su antiguo esplendor. La Escalera Imperial conduce a la Torre, cuyas salas constituyen el espacio expositivo del Museo de la Universidad. La torre es un antiguo Observatorio Astronómico, construido a finales del siglo XVIII. Fue fundado en 1791 por el ex jesuita Longinus Anton Lorenz Jungnitz, profesor de la Leopoldina, naturalista, físico y astrónomo. Los principales instrumentos científicos de este período inicial fueron: un telescopio con una distancia focal de 5 pies, un instrumento de transición con una distancia focal de 6 pies y un gnomon construido en el último piso de la torre con una línea meridiana marcada en el piso, conservado hasta el día de hoy.
La creación del Observatorio estuvo asociada al desarrollo de las ciencias naturales y, sobre todo, de la astronomía, basada en la observación sistemática. A este propósito sirvieron los primeros instrumentos de medición, gracias a los cuales fue posible preparar tablas astronómicas cada vez más precisas, las llamadas anuarios, que contienen datos sobre la posición de los cuerpos celestes en determinados días del año. Este fue también el propósito de la línea meridiana marcada en el piso de la Torre Matemática en 1790-1791. Tiene 15,4 m de largo y 29 cm de ancho y consta de tres tiras de baldosas de mármol, hundidas 5 cm por debajo del suelo y revestidas con baldosas de roble. Se hizo un agujero gnomon sobre el extremo sur de la línea, por donde entraba la luz. El extremo norte de la línea, que ascendía verticalmente hasta la pared de la torre hasta una altura de 2,3 m, estaba rodeado por dos tiras de mármol. Jungnitz informó que en el solsticio de invierno la mancha solar pasó por el meridiano a una distancia de 50 pies (14,4 m) desde el extremo sur de la línea y que entonces tenía 5 pulgadas (13 cm) de ancho. Las observaciones de los sucesores de Jungnitz, entre 1831 y 1832, dieron como resultado la corrección y la determinación de la línea del meridiano, fijándola finalmente en 17°2'5″E (según últimas mediciones 17°2' 00.4936″). A principios del siglo XIX, el observatorio se enriqueció con instrumentos: el reloj de Brockbank que indicaba la hora sidérea, el instrumento de tránsito de Dolland con una lente de 68 mm de ancho y el heliotropo de Fraunhofer con una lente de 72 mm de diámetro. Con esos instrumentos el alcance de la investigación de Jungnitz se amplió. Su sucesor, Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski, descubrió el cometa Halley el 20/04/1835. Fue un experto en asteroides, lluvias de meteoritos y sus órbitas. Su sucesor, Johann Gottfried Galle, descubrió numerosos cometas y el anillo semioscuro de Saturno, y el planeta Neptuno el 23/09/1846. Cuando se inauguró la nueva sede en el parque Szczytnicki, el papel de la Torre Matemática comenzó a debilitarse. Después de la II GM, las funciones de la Torre cesaron y se utilizó para oficinas y almacenamiento. Durante la renovación de la fachada de la Universidad, finales del XX, se renovó la línea meridiana y se organizó la exposición del Museo de la Universidad en el antiguo interior del Observatorio Astronómico. Gracias a la adaptación turística de la terraza de la Torre Matemática, este lugar se ha convertido en uno de los rincones favoritos de Wrocław. Desde aquí se abre un panorama de la ciudad y la altura de la terraza, aprox. 42 m, hace que todos lo visibles, incluidas las torres de las iglesias y los rascacielos modernos, sean muy fáciles de identificar.
Interior Iglesia Universitaria Al salir de la Universidad hay que encontrar una placa dedicada al Meridiano y dejándola a nuestras espaldas hacia la izquierda llegamos a otro edificio de la Universidad (La Universidad tiene otros museos, botánico, ornitológico, de historia natural; pero que no creo imprescindicbles) y en su esquina, en el muro, hay todavía, agujeros de impactos de la IIGM y también la Iglesia universitaria, la Kósciol Imienia Jezus, que, a pesar de tener la puerta de la calle cerrada, pudimos visitar. Poco más adelante, desde la Plac Uniwersytecki, llegamos a Intituto Nacional Ossolineum o Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Ossolineum Horario: lunes cerrado, martes de 10:00–18:00 (igual el miércoles) Al que sólo accedimos a su patio, vimos su fachada colorida y entramos en su cafetería Gałązcafe. (De martes a domingo de 10.00 a 17.00 h) El interior de la cafetería está decorado de forma ecléctica en una composición especial en la pared compuesta exclusivamente de fotografías, carteles y gráficos de la colección Ossolineum, incluidos los que formaban parte de la decoración anterior
El Ossolińskich u Ossolineum es una de las instituciones culturales más importantes y antiguas de Polonia. Fundada en 1817 (con el consentimiento del emperador Francisco I) por el bibliófilo y coleccionista Józef Maksymilian, conde Ossoliński (1748-1826) En 1823 firmó un acuerdo con el coleccionista y mecenas de arte Henryk Prince Lubomirski (1777-1850). De esta manera se creó el Museo Lubomirski en Ossolineum, y así se enriqueció las colecciones de la fundación y se aseguró su financiación. Ossolineum existe desde hace más de 200 años y lleva a cabo actividades bibliotecarias y museísticas, editoriales y científicas y también culturales.
Hoy operan dentro del Departamento: Biblioteca Ossolineum, Museo de los Príncipes Lubomirski, la Editorial Ossolineumy y el Museo Pan Tadeusz. Las colecciones de Ossolino suman más de dos millones de piezas: libros, revistas, manuscritos, documentos, estampas antiguas, dibujos, grabados, pinturas, ex libris, medallas, monedas, sellos, mapas y planos, carteles, folletos, carteleras y colecciones de microformas que se ponen a disposición in situ en ocho salas de lectura y en exposiciones temporales.
La colección Ossolina comenzó con la colección vienesa del fundador. En 1827 fue transportado a Lviv, que se convirtió en la sede del Instituto Nacional Familia Ossoliński. En 1823 se creó dentro del departamento el Museo Lubomirski, que se abrió al público en 1870. En los años siguientes, las colecciones de Ossoliński se ampliaron gradualmente. En vísperas del estallido de la IIGM, se convirtieron en una de las colecciones de arte, recuerdos históricos y bibliotecas más grandes de Polonia en el campo de las humanidades, especialmente la historia, la literatura y campos afines.
La historia de Ossolineum fue turbulenta debido al hecho de que primero operó bajo las particiones de Polonia, luego el frente pasó por Lviv varias veces durante las guerras. El período de entreguerras fue un período de prosperidad para Ossolineum. Tras el estallido de la IIGM, los ocupantes soviéticos liquidaron la editorial Ossolineum y el Museo Lubomirski. Las colecciones de la biblioteca primero estuvieron bajo la bandera de la sucursal de Lviv de la Biblioteca de la Academia de Ciencias en Kiev. Después de la IIGM, la comunidad científica y cultural polaca exigió la reconstrucción del Ossolineum. La elección recayó en Wrocław. Sin embargo, sólo alrededor del 30% de las colecciones Ossolino de antes de la guerra terminaron aquí. En 1953, la fundación fue absorbida por la Academia de Ciencias de Polonia y de facto perdió su independencia. En 1995 el Sejm de la República de Polonia adoptó una ley que restableció el nombre anterior y el estatus de fundación del Instituto. A principios del siglo XXI, Ossolineum inició una cooperación con la Biblioteca Científica Nacional de Ucrania. Wasyl Stefanyk en Lviv y otras instituciones de Lviv.
Luego, a la derecha por Grodzka hasta el puente Most Piaskowy que cruzamos. Puente de acero rojo por donde transitan tranvías, peatones y coches. Es un puente de acero sobre el Oder que conecta el casco antiguo con la Isla de Arena. Construido en 1861 es el puente sobreviviente más antiguo de la ciudad. Después de la II GM, el nombre histórico se tradujo textualmente. Es la más antigua construcción de hierro de este tipo en Breslavia.
El Most Piaskowy está en el mismo lugar donde en la Alta Edad Media se construyeron las travesías de madera, los primeros puentes, que desde el centro y pasando por el río Odra llevaban hasta el Norte. Es el puente de los enamorados con sus múltiples candados.
Al cruzar el puente estaremos ya en la Isla de Arena, Wyspa Piasek, y siguiendo recto por por Świętej Jadwigi a la izquierda encontraremos la Cywilno - wojskowa Parafia Prawosławna św. Cyryla i Metodego o Iglesia ortodoxa de san Cirilo y san Metodio.
La iglesia ortodoxa actual fue fundada en el sitio de la capilla medieval de los beatos José, Joaquín, Natalia y Adriana. La capilla fue demolida en el siglo XVII.En el nártex, el vestíbulo de la iglesia ortodoxa, hay una exposición permanente de tableros que representan la misión apostólica de los santos hermanos Cirilo y Metodio entre los eslavos.
Un poco más adelante, pero a la derecha, se encuentra la Kościół Rzymskokatolicki pw. NMP na Piasku o Parroquia católica romana de St. La Santísima Virgen María en Piasek. El nombre procede de que se encontraba sobre la antigua arena romana (no porque haya arena)
Horario: 07:30 a 19:00h. Su arquitectura presenta formas del gótico reductivo, compacta y maciza. Construida en ladrillo, es una sala con dos torres en la fachada occidental, de las cuales sólo la sur está terminada, mientras que la norte no se eleva por encima del nivel de los muros. El presbiterio en la prolongación de la nave central, no separado en el cuerpo. Las naves laterales que llegan al final del presbiterio están cerradas por tres lados. Se construyeron bóvedas de estrella sobre la nave principal, incluido el presbiterio y el vano entre torres, y una bóveda de crucería entre las torres. Las naves laterales se cubren con bóvedas tripartitas con nueve escudos en cada tramo. Gracias a ello, la fachada norte tiene un denso ritmo de contrafuertes, apareciendo el doble que los pilares de la nave principal. El templo tiene 78 m de largo, 25 m de ancho y 23,8 m de alto en su interior. En su parte oriental, una sacristía de cuatro tramos linda con la nave sur. Las tres naves de la iglesia se cubren con un tejado a dos aguas. La mayor parte del antiguo mobiliario de la iglesia fue destruido en 1945. Sólo han sobrevivido unos pocos restos. En 1666 se retiraron las vidrieras, una vez colocadas en tracería de piedra; y las actuales se crearon durante la reconstrucción de posguerra. En la planta baja de la torre se encuentra una pila bautismal de piedra del estilo gótico tardío de 1464-1472, ricamente decorada. Los detalles arquitectónicos de piedra del interior también incluyen consolas talladas sobre las que se basan las bóvedas y representaciones de figuras de ángeles y profetas bajo marquesinas colocadas en otras consolas inferiores. Del templo románico original sólo queda el tímpano de fundación actualmente colocado sobre la entrada a la sacristía. Cerca de los pilares se colocaron numerosos altares de madera de iglesias destruidas de Silesia. También alberga una pintura barroca (siglo XVII) de Nuestra Señora de la Victoria, traída después de la II GM desde Marijampole y coronada en 1989. En la capilla de la planta baja del ala occidental del antiguo monasterio, accesible desde la nave sur de la iglesia, se encuentra un belén móvil que atrae a turistas durante todo el año.
Una vez pasada la Iglesia salimos y a la derecha girando inmediatamente a la derecha pasamos por el Monumento a Boleslaw Kominek en Wroclaw. El monumento fue inaugurado el 3 de diciembre de 2005 con motivo del 40° aniversario de la carta de los obispos polacos a los obispos alemanes. El Cardenal Boleslaw Kominek, de Silesia, el ordinario de la Arquidiócesis de Wroclaw, fue el autor principal de la carta de los obispos polacos a los obispos alemanes con las famosas palabras „Perdonamos y pedimos perdón”. La dimensión política y social de la carta tuvo un impacto en la reactivación de las relaciones polaco - alemanes después de las atrocidades de la II GM. El cardenal está presentado en un traje pontifical y sostiene en una mano una paloma. Es el símbolo de la paz y de la carta dirigida a los obispos alemanes. En la parte inferior del monumento se encuentra la inscripción en polaco y en alemán: Cardenal Boleslaw Kominek (1903-1974) “Perdonamos y pedimos perdón”. Cada año, el 10 de marzo, el aniversario de la muerte del cardenal, se depositan flores en su monumento. Pasando a sus espaldas desembocamos en el puente o Most Tumski. Puente peatonal de acero, construido en el siglo XIX, que une la zona de Ostrów Tumski con la isla de Wyspa Piaskowa. Un lugar de paseo obligatorio. Es cruzar el puente hacia la catedral y el ambiente se torna diferente. Tanto los edificios, las farolas de gas, que por cierto cada tarde van a encenderlas una a una. Las imágenes son preciosas desde el puente a la catedral.
Ahora estaremos en Ostrów Tumski. Antiguo poblado rodeado por las aguas del Oder que dio origen a la ciudad y oculta espectaculares monumentos arquitectónicos. Aquí también está el Museo Archidiocesano siendo el museo más antiguo de Breslavia que preserva la continuidad histórica, desde hace más de 100 años recoge los monumentos sagrados que se retiran del culto pero tienen gran valor histórico y artístico. Entre ellos podemos encontrar "Księga Henrykowska" del siglo XIII-XIV, con la primera frase escrita en lengua polaca.
Llegaremos a la Catedral o Katedra św. Jana ChrzcicielaHorario: de 10:00h a 17:00h La catedral actual fue construida en los siglos XIII y XIV, en el lugar de tres iglesias anteriores. Es una basílica de tres naves, crucero y presbiterio. La nave principal se cubre con bóveda de crucería, mientras que las naves laterales se cubren con bóveda de cañón. La catedral tiene dos torres, cada una de 98 metros de altura. Hay muchas obras de arte valiosas en la catedral, incluido el altar mayor de San Juan Bautista de 1591, llamado altar de plata fundado por el obispo A. Jerin. Cabe destacar las capillas barrocas de la catedral: la capilla de San Pedro. Isabel y la capilla del Corpus Christi, llamada Capilla Electoral. En la sacristía de la catedral hay un altar bajo el cual se colocan los restos mortales del obispo Nankier (+1341). Su proceso de beatificación se inició en 1719. En la iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Kamień (hoy distrito de Piekary Śląskie) y en la catedral de Wrocław, cada octavo día del mes los fieles rezan por la elevación del santo obispo a la gloria de los altares
A la Catedral se puede entrar gratuitamente, pero hay que pagar por ver lo más destacado, el altar el altar mayor de San Juan Bautista y las capillas del Corpus y las capillas Barrocas. Precios: TORRE CON TERRAZA DE OBSERVACIÓN: 25 PLN/20 PLN (hasta 25 años) CAPILLAS BARROCAS Y ST. JUAN BAUTISTA (PRESBITERIO): 15 PLN/10 PLN La catedral de san Juan el Bautista en Breslavia es la iglesia sede del arquidiócesis de Breslavia y un hito de la ciudad. La catedral es una iglesia gótica con añadidos neogóticos. La actual catedral es la cuarta iglesia que ha sido construida en ese sitio y fue ampliamente reconstruida después de los daños que sufrió por los bombardeos de la IIGM.
Una primera iglesia en el lugar de la actual fue construida bajo el dominio de la dinastía de los Přemyslidas a mediados del siglo x, un edificio de piedra sin labrar con una única nave de unos 25 m de longitud, que tenía un transepto distintivo y un ábside. Después de la conquista polaca de Silesia y de la fundación de la diócesis de Breslavia bajo el duque Piasta Bolesław I Chrobry alrededor de 1000, esa iglesia bohemia fue reemplazada por una edificación basilical más grande, con tres naves, una cripta, y torres en su lado oriental. La primera catedral fue sin embargo destruida muy pronto, probablemente por las tropas invasoras del duque Bretislao I de Bohemia alrededor de 1039. Una iglesia mayor, de estilo románico, fue construida pronto en su lugar en los tiempos del duque Casimiro I el Restaurador. Después del final de la invasión mongola, la iglesia fue de nuevo en gran parte reconstruida en el actual estilo gótico báltico o gótico de ladrillo. Fue el primer edificio de la ciudad construido en ladrillo, cuando comenzó la construcción en 1244. La nave, con sacristía y los cimientos de los prominentes campanarios occidentales no se añadieron hasta 1341 bajo el mandato del obispo Nanker. El 19 de junio de 1540, un incendio destruyó la cubierta, que fue restaurada 16 años después, en estilo renacentista. Otro incendio, el 9 de junio de 1759, quemó la torres, cubierta, sacristía y manuscritos. El daño fue reparado lentamente durante los siguientes 150 años. En el siglo XIX, Karl Lüdecke reconstruyó el interior y el lado occidental en estilo neogótico. A principios del siglo XX, también intervino Hugo Hartung, especialmente en las torres arruinadas durante el fuego de 1759. La catedral fue destruida casi en su totalidad (alrededor del 70% de la construcción) durante el sitio de Breslau y el pesado bombardeo del Ejército Rojo en los últimos días de la IIGM. Gran parte de los accesorios del interior se salvaron y están ahora en exposición en el Museo Nacional de Varsovia. La reconstrucción inicial de la iglesia duró hasta 1951, cuando fue consagrada de nuevo por el arzobispo Stefan Wyszynski. La forma original de las torres, cónica, no fue restaurada hasta 1991. La catedral posee el mayor órgano de tubos de Polonia, construida en 1913. La actual catedral es una basílica gótica de tres naves orientadas rodeadas por un deambulatorio. La catedral tiene tres entradas: la portada principal occidental y dos entradas posteriores desde el norte y el sur. Detrás del coro hay tres capillas:
Capilla de Santa Isabel, en el sur, construida en 1682-1700 como mausoleo del obispo Federico de Hesse-Darmstadt. La capilla fue dedicada a Santa Isabel de Hungría, cuyo culto había sido popular en la ciudad desde la Edad Media. Es un buen ejemplo de la arquitectura barroca y forma el contrapunto de la capilla del Elector. La estatua de Santa Isabel fue creada por Ercole Ferrata, alumno de Bernini. Frente al altar, en el otro lado de la capilla, está la tumba del cardenal, obra de Domenico Guidi, otro de los pupilos de Bernini. Representa al cardenal arrodillado rodeado de alegorías de la Verdad y la Eternidad. Por encima de la puerta de la iglesia hay un busto del cardenal ejecutado por el taller de Bernini. Capilla Mariana, gótica, directamente detrás del coro, construida por el arquitecto Peschel bajo las órdenes del obispo Preczlaw de Pogarell en 1354-1365. Además de la tumba de su fundador también alberga la tumba del obispo Juan IV Roth, obra de Peter Fischer el Viejo. Una famosa historia de la IIGM se refería a una famosamente bella estatua de mármol de la Virgen y el Niño, creada por Carl Johann Steinhäuser en 1854, que se mantuvo en la capilla. Cuando los rusos bombardearon la catedral, las llamas se detuvieron milagrosamente delante de la estatua caída, preservando las tres capillas traseras de la destrucción. A pesar de la caída, el bombardeo y la destrucción general, la estatua permaneció ilesa. Capilla del Elector o capilla de Corpus Christi, en el lado norte, de estilo barroco, construida en 1716-1724 como mausoleo del obispo conde Palatino Francisco Luis de Neuburg. Francisco Luis fue también obispo de Tréveris y de Magdeburgo, haciendo de él uno de los electores con derecho a elegir al emperador alemán, de ahí el nombre de la capilla. Fue diseñada por el arquitecto vienés Johann Bernhard Fischer von Erlach. Las pinturas decorativas fueron obra de Carlo Carlone y las esculturas que de Fernando Brokoff.
Se puede usar el ascensor para llegar a la terraza de la torre de 97 m. La torre está abierta de junio a septiembre.Capilla de San Juan el Bautista, junto a la torre noreste de la catedral, construida en 1408 y más tarde reconstruida como mausoleo del obispo Johann V Thurzo. Capilla del Redentor, ahora capilla del Santísimo Sacramento, construida en 1671-1672 por orden del canónigo Johann Jacob Brunetti con un diseño de Carlo Rossi. La decoración de estuco fue obra de Domenico Antonio Rossi. La capilla tiene epitafios o su fundador o a su hermano, el obispo auxiliar Johann Brunetti. Se encuentra en el cuarto tramo de la nave sur. Capilla de la Resurrección, antes capilla mortuoria, construida en 1749 gracias a una donación del dean Johann Christoph von Rummerskirch con un diseño posiblemente de Bartholomäus Wittwer. La pantalla fue obra de Felix Anton Scheffler: los estucos y pinturas son de Raphael Joseph Albert Schall y Theodor Hammacher. Se encuentra en el segundo tramo del norte aisle. Capilla de San Casimiro, anteriormente dedicada a San Leopoldo, era antes el hogar de un famoso tríptico encargado en 1468 por el canónigo Pedro von Wartenberg. Sin embargo, después de la II Guerra Mundial el cuadro fue enviado al Museo Nacional de Varsovia Luego yendo hacia el este para salir de la isla por el puente de la Paz o Most Pokoju. El puente de tres tramos fue construido en los años 50. El puente (originalmente: Puente Provincial) fue diseñado por Jan Kmita, más tarde rector de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wrocław. Tiene más de 125 m de largo. El cruce se construyó en el lugar donde se encontraba el puente de Lessing, destruido en 1945. Cruzando el puente veremos, a mano izquierda, el edifcio de la Biblioteca Universitaria y más adelante, a mano derecha, se encuentra el Muzeum Narodowe we Wrocławiu o Museo Nacional: el edificio recubierto de hiedra. Una vez cruzado el rio y a la altura del Museo Nacional vamos rio arriba hasta encontrar un lugar con unas tumbonas y parasoles donde aprovechamos para beber unas cervezas y comer algo contemplando el rio y la otra orilla con la figura esbelta de las torres de la Catedral. Buen lugar para hacer un alto en el camino
Luego seguimos un poco más hacia arriba hasta dar con una de las múltiples compañías que ofrecen paseos por el rio y allá que nos apuntamos para hacer un breve, pero agradable recorrido por el rio. Hay varias empresas que hacen esos recorridos y tienen una muy alta frecuencia, por lo que si se llena, el próximo sale en no mucho tiempo.
Cuando desembarcamos vamos hacia hacia el edificio de hiedra o Museo Nacional y hacia la derecha llegamos a Panorama Racławicka Horario: Todos los días: 08:30 a 19:00h Ticket prices: Regular: 50 zł/Discount: 35 zł La entrada adquirida para ver el Panorama de la Batalla de Racławice también da derecho a la entrada gratuita a las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Wrocław, del Museo Etnográfico y del Pabellón de las Cuatro Cúpulas durante los tres meses siguientes a la fecha de visita al Panorama.
El cuadro monumental que conmemora la histórica batalla de Racławice debía ser la atracción principal de la Exposición Nacional General que se organizó en la ciudad de Lviv (actualmente Lviv, Ucrania) en 1894. Jan Styka, que concibió la idea del Panorama y fue uno de sus creadores, pensó que el resultado victorioso de la batalla sería el homenaje más significativo al centenario de la Insurrección de Kościuszko y rendiría homenaje a los héroes que defendieron su país en vísperas del tratado de partición final de Polonia. Tenía toda la razón en sus convicciones, ya que, desde el mismo día de su inauguración, el 5 de junio de 1894, el Panorama se convirtió en un punto de visita obligada en el mapa turístico de Lviv y, casi cien años después, de Wrocław. El Panorama de la Batalla de Racławice es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede admirar una reliquia de la cultura popular del siglo XIX. Este enorme lienzo (15 × 114 m), gracias a una combinación única de la habilidad técnica de los pintores (una perspectiva especial) y los medios puramente técnicos (iluminación, entorno artificial pero realista y un enfoque tortuoso y deliberadamente oscuro de la exposición), "transporta" a los visitantes a una realidad y una época diferentes. Después de la IIGM, la obra de Styka llegó a Breslavia. Estuvo guardado durante muchos años en los almacenes, principalmente por razones políticas, ya que representa la victoria polaca sobre los rusos y la República Popular de Polonia estaba entonces en la zona de influencia de la Unión Soviética. Después de 1980 se comenzó a construir la rotonda y de nuevo se pudo ver la pintura desde el año 1985. Entre los visitantes se encuentran: el Papa Juan Pablo II, la reina Beatriz de Holanda. En 1987 el primer ministro chino Zhao Ziyang se quedó impresionado por el Panorama de Racławie. Después de esta visita se crearon en China numerosas pinturas monumentales siguiendo la técnica de Styka.
La Pequeña Rotonda: En la sala especialmente construida se presentan los aspectos históricos de la Batalla de Racławice. La entrada se encuentra junto a la plataforma de observación. Las presentaciones multimedia ofrecen un conocimiento más detallado sobre el Panorama de la Batalla de Racławice, los artistas que lo crearon y su intrincada historia.
Sala principal: En el área de la sala principal se encuentran anexos, ubicados en los vanos de dos niveles del muro sur, que contienen, por ejemplo, un mapa tridimensional que marca la campaña militar de la Insurrección de Kościuszko desde Cracovia, pasando por Racławice, Szczekociny, Połaniec, Varsovia hasta Maciejowice.
Durante el recorrido, los espectadores pueden escuchar los comentarios acerca de la historia de la pintura y los acontecimientos que presenta, en 16 idiomas (incluido en coreano, japonés, croata y esperanto).
Después de todo esto vamos hacia el apartamento y me marcho a ver, como mínimo exteriormente, los tres edificios característicos del barrio de las Cuatro Confesiones que me faltan por ver y, efectivamente, dos se encuentran cerrados y el tercero oficiando Santa Misa; por lo que el exterior es lo que contemplé aunque es un paseo más que recomendable .Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej - Cerkiew Katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
Kościół pw św. Antoniego z Padwy - Synagoga pod Białym Bocianem
Cerkiew Katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (Catedral Ortodoxa de la Natividad de la Santísima Madre de Dios) Horario: lunes, 9:00–10:00h, 17:00–18:00h* (igual martes y miércoles) *Comprobar horarios porque no se cumplió mientras estuvimos en la ciudad La iglesia del siglo XV se construyó en el lugar de la capilla de madera del cementerio. En la primera mitad del siguiente siglo, pasó a manos de los protestantes de Breslavia, hoy la administran los ortodoxos.
La iglesia de Santa Bárbara fue construida entre los siglos XV y XVI como una filial de la iglesia de Santa Isabel. Está construida de ladrillo en estilo gótico y tiene tres naves. Entre los años 1741 y 1920, el templo sirvió como iglesia de la guarnición. Durante el período de la Segunda Guerra Mundial se destruyó el 70 por ciento, se quemó el tejado, se derrumbaron las bóvedas, se destruyeron las pinturas murales medievales y el mobiliario, así como el reloj llamado „kluskowy”. La reconstrucción del templo se llevó a cabo entre 1959 y 1961. En 1963 pasó a disposición de la Iglesia ortodoxa, entonces el edificio ha sido nombrado catedral de la diócesis de Breslavia y Szczecin. La instalación fue inscrita en el registro de monumentos. El interior ha sido reconstruido y modernizado en varias ocasiones.
Andando en 5’, se llega a la Iglesia Católica de San Antonio de Padua o Kościół pw św. Antoniego z Padwy Horario: lunes, 7:00h–19:00h (igual martes y miércoles) Es la iglesia barroca más antigua de Breslavia que conserva parcialmente incluso el equipamiento de principios del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVII, en la actual calle św. Antoniego los franciscanos reformadores construyeron un monasterio y una iglesia barroca cuyo patrón era San Antonio de Padua. Cien años más tarde, el rey prusiano Federico II entregó el monasterio a las Hermanas de Santa Isabel que hicieron ahí un hospital. Después de la Segunda Guerra Mundial, el templo cambió varias veces de administradores y lo ocuparon los Salesianos, la diócesis de Breslavia y actualmente lo ocupan los monjes Paulinos.
La Sinagoga de la Blanca Cigüeña o Synagoga pod Białym Bocianem. Horario: lunes de 10:00h a 18:00h (igual martes y miércoles) Desde 1847, fue una sinagoga abierta al público de la rama liberal de judaísmo, pero, en 1872, fue retomada por judíos conservadores. Como consecuencia de los requisitos religiosos de separación de hombres y mueres durante la liturgia, se construyó una escalera que llevaba a la galería para mujeres. El vestigio de la reconstrucción, realizada por Paul y Richard Erlich en 1905, es la galería neorrománica para mujeres en hormigón armado. El 9 de noviembre de 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, la sinagoga no fue quemada sólo gracias a la vecindad cercana de otros edificios. Los nazis la utilizaron como garaje y almacén de los bienes judíos robados.
Después de la II Guerra Mundial, la comunidad judía recuperó el templo. Sin embargo, en 1966, las autoridades cerraron la sinagoga a causa del mal estado técnico del edificio. Dos años después, las liturgias fueron suspendidas definitivamente en la Sinagoga de la Cigüeña Blanca. La propiedad del edificio pasaba de manos en manos de diferentes instituciones y al mismo tiempo su estado era cada vez peor. La comunidad judía recuperó la sinagoga sólo en 1996.
En mayo de 1996 comenzó la renovación de la sinagoga que duró hasta el 2010. La Fundación Bente Kahan aportó una enorme contribución organizativa. Hoy en día, en la sinagoga hay ceremonias religiosas, conciertos, espectáculos y encuentros. La última de las Iglesias del Distrito de las 4 Confesiones, la Iglesia luterana evangélica Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej. Horario: lunes, 10:00–14:00h (igual miércoles); martes, 15:00–18:00h En 1947 la iglesia fue entregada a la parroquia evangélica de la confesión de Augsburgo de Breslavia y fue consagrada a la Divina Providencia. El templo fue construido en el año 1750 para los calvinistas de Breslavia. En 1830, el rey Federico Guillermo III le dio el estatus de iglesia de la corte. Incluso en el siglo XIX se modernizó el edificio. Durante la Segunda Guerra Mundial se destruyó el tejado de la iglesia.
Luego descansamos un rato en el céntrico apartamento y, por la moche, vamos a cenar a un restaurante de la Wrocławski Rynek y dar una vuelta por la preciosa plaza.
Nota del autor: Wroclaw o Breslavia me resultó más agradable que Cracovia. Tal vez porque no tiene tanta fama y te esperas algo menos, te enamora y es de aquellas a las que le podría dedicar más tiempo. Muy recomendable. Y al día siguiente nos fuimos a Warszawa o Varsovia, la capital del país. Etapas 4 a 6, total 12
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