Botswana y Victoria Falls: La ruta del Río Perdido ✏️ Blogs de Africa Sur

Apenas un año y medio después de haber estado de safari en Kenia, me volvió a apetecer realizar un viaje por el sur de África. Como posibles destinos barajaba, sin tenerlo demasiado claro, República de Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, o una combinación de varios lugares de al menos dos de esos países.

Inicialmente estuve buscando viajes a través de una central de reservas llamada www.safaribookings.com, para ver un poco cuáles eran los precios. Realmente, a pesar de las dudas, lo que más me apetecía era combinar Botswana con las cataratas Victoria, sobre todo porque aparte de las cataratas, me apetecía bastante desde hacía años el visitar y sobrevolar el delta del Okavango.

Las opciones que vi no me terminaban de convencer, porque eran viajes en los que no parecía que se internasen en zonas demasiado internas del delta, me parecía demasiada carretera en pocos días y el precio tampoco era barato, sobre todo si viajaba solo, cosa de la que en aquel momento no estaba seguro.

Miré la posibilidad de visitar por mi cuenta lo que consideraba lo más destacable para mí del viaje, esto es, las cataratas Victoria, Chobe y el delta del Okavango, reservando por mi cuenta traslados, excursiones y alojamientos, incluido un lodge en el delta. Estuve tentado de decidirme por esta opción a pesar del elevadísimo precio de alojamientos en el delta en temporada alta, julio y agosto, donde lo más barato prácticamente no baja de 700-800$ por noche. Finalmente, el que no estuviera incluido el transporte en avioneta/helicóptero (al menos 300$ por trayecto), cosa en la que tontamente no había caído, deseché esta opción.

Por lo tanto, al final pensé, que para gastarme un dineral por visitar 3 sitios, prefería gastármelo en visitar más lugares haciendo una ruta organizada con una agencia española. La elegida fue la agencia Rutas10 y el itinerario de “Ruta por el río perdido”, que organizaba realmente Kananga. Las fechas entre el 13 y el 28 de julio de 2024.

Sólo me tenía que hacer a la idea de ciertas incomodidades en el viaje durante unos días, como la noche al aire libre en el salar de Makgadikgadi y las noches de campamento más o menos cómodas y con mejor o peores posibilidades de ducha en el delta del Okavango y en Moremi.

Por lo demás, ya sólo tuve que esperar a la fecha del viaje, 13 de julio, ya que estaba preparado todo. Únicamente pasé por el centro de vacunación internacional, por si me tenía que vacunar de algo nuevo (que no fue el caso al tener vigentes fiebres tifoideas, hepatitis A y B, fiebre amarilla, tétanos). Lo único es que me recetaron Malarone, al transcurrir el viaje por zonas de riesgo alto de malaria.

En cuanto al equipaje, me limité a seguir las recomendaciones indicadas en el programa del viaje, necesitándose tanto ropa de abrigo, sobre todo para mañanas a primera hora y noches, como ropa más fresca. En pleno invierno austral podía haber mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, sobre todo en el delta, salar de Makgadikgadi y Moremi.

En referencia al dinero, más allá del efectivo que había que llevar para pagar al guía en el destino, llevé sólo unos 500$ en billetes nuevos y recientes.

Día de viaje con Ethiopian Airlines, compañía de la que no tenía idea alguna de su existencia. Volábamos hasta Victoria Falls con una escala en Addis Abeba, pero además este primer vuelo realizaba una parada técnica en Roma, sin cambio de avión.

El avión en este primer trayecto hasta Roma iba más bien vacío. Aún así me sorprendió que nos dieran comida. Al llegar a Roma se llenó por completo el avión. Cual fue mi sorpresa al ver que nos iban a dar de nuevo cena, que era exactamente el mismo menú de la primera parte del viaje. Como había dos opciones, elegí una diferente de la vez anterior, por cambiar un poco.

Llegamos a Addis Abeba y tras una escala de cerca de 3 horas, embarcamos para el siguiente vuelo hasta nuestro destino definitivo.
El viaje transcurrió con total normalidad y a eso de las 11:00 o 12:00 de la mañana llegamos al aeropuerto de Victoria Falls. Allí fue necesario rellenar una hoja para el visado y pagar 45$, que era el precio para visado de doble entrada, dado que al final del viaje entraríamos de nuevo en Zimbabwe procedentes de Botswana.

Tras pasar la larga cola del visado, me reuní con el guía del viaje y algunos compañeros de la ruta que ya estaban allí. Todavía tuvimos que esperar cerca de una hora para que salieran todos, porque el tema del visado era lentísimo. Una vez reunidos todos, que éramos 17 en total, y tras la presentación pertinente del guía y del cocinero que llevaríamos en ciertos tramos del viaje, subimos a un autobús y salimos con dirección a Kasane, en Botswana. Pasamos rápidamente los controles de salida de Zimbabwe y entrada a Botswana, aunque al llegar aquí tuvimos que quitarnos los zapatos y meterlos en un recipiente que supongo que llevaría algo más que agua. El motivo era que al parecer había una epidemia de fiebre aftosa que afectaba a las vacas.

Nos habían dado un lunch picnic, por lo que tras llegar a Kasane dejamos el equipaje en el Waterlily lodge (el que sería nuestro alojamiento el último día en Botswana) y a esperar la hora para nuestra primera excursión, consistente en un paseo en barca por el río Chobe al atardecer.

Empezaban las comparaciones odiosas con Kenia, puesto que los comentarios que había recibido y lo que había leído en el foro, hacía referencia a que aunque se verían animales de todo tipo, no sería en la misma cantidad que en el otro país, sobre todo con respecto a Masai Mara.

Llegamos a Kasane y dejamos el equipaje en el Waterlily lodge mientras que esperábamos a hacer el paseo en barca por el río Chobe.

El Parque Nacional de Chobe, el tercero más extenso de Botswana, se divide en 4 áreas:
- Serondela
- Linyati
- Savuti
- Nogatsaa/Tchinga

Serondela es el área al nordeste del parque que incluye el río Chobe y las zonas inundables alrededor, y por lo tanto donde íbamos a hacer el paseo.

En el río se forman diversas islas, en cuyas orillas vimos diversos animales, como por ejemplo, el picotenaza africano, la garceta grande oriental, el ibis sagrado, búfalos, varanos, hipopótamos. Nos pudimos acercar bastante a un grupo de estos últimos que estaban tumbados y comiendo, apreciando la envergadura que tienen tan grande.

Un ave que me pareció bastante curiosa, a la par que fea, es el marabú africano.

También vimos waterbucks o antílopes acuáticos, con su característico anillo de pelo blanco alrededor de la cola, cual si fuera una diana. Estos animales cuando están excitados sexualmente segregan una sustancia con el olor del sebo que lo hace desagradable a sus depredadores, incluso estando en el agua.

Por supuesto vimos nuestras primeras manadas de elefantes, con algunas crías, en el parque nacional de Botswana que más animales de esta especie alberga y de toda África.

Una jirafa solitaria y poco después a contemplar el atardecer desde el mismo río. Como todos los atardeceres de África, de gran belleza.

Tras finalizar el paseo, cogimos nuestro equipaje del Water Lily lodge, en el que nos alojaríamos el último día de viaje por Botswana, y nos dirigimos al que iba a ser nuestro alojamiento por una noche: el Chobe Bush Camp. Consistente en bungalows equipados con baño y ducha y enchufes dentro de la habitación. Con bar, restaurante y piscina. Sin WiFi, ni internet ni conexión telefónica.

chobebushcamp-botswana.com/

Por no subir escaleras con la maleta me ofrecieron la posibilidad de una habitación en planta baja. Acepté sin pensarlo mucho, pero me da que era más básica. Fijándome bien era como un anexo y no se veía muy bien acondicionada. La pared del baño era una sucesión de pequeños bichitos moviéndose.

Cena y poco más porque estaba completamente de noche y no había otra cosa que hacer.

Desayuno y cogimos el equipaje para salir en torno a las 8:30-9:00 hacia nuestro siguiente destino en Elephant Sands, pero realizando lo primero de todo nuestro primer paseo en 4x4 por el área de Serondela próxima al río Chobe.

Nuestra primera aproximación a las pistas de arena de las que están repletas los parques nacionales y reservas naturales de Botswana. El paisaje era además bastante otoñal, con las hojas de los árboles entre verde, amarillento y marrón, y muchas hojas caídas al suelo.

Los primeros animales que vimos fueron unos kudus y un impala.

Subiendo una cuesta tuvimos una panorámica del río Chobe y las tierras de Namibia al otro lado del río.

Llegando a la ribera del río, una manada de unos 25 impalas y un kudu macho con una cornamenta bastante considerable. Se puede saber la edad de un macho aproximadamente por el número de vueltas en espiral que tiene en los cuernos, ya que por cada año les crece media vuelta. El ejemplar que estábamos viendo tenía por lo menos 5 años.

Luego vimos otro kudu macho que tenía sobre el lomo un picabueyes. Estos pájaros en principio establecen una simbiosis con los kudus, al comerles las garrapatas, tábanos, larvas y otros parásitos. Sin embargo, se ha averiguado que su alimento preferido es la sangre, por lo que mientras que le comen los bichos le picotean también las heridas para mantenerlas abiertas. Se podría decir entonces que también actúa como parásito.

La cantidad de impalas que íbamos viendo junto al río no paraba de aumentar, pero también se veían búfalos bebiendo agua, unos gansos egipcios o del Nilo y un turaco gris en la copa de un árbol.

Nos cruzamos de pronto con un antílope sable que llegó al río a la carrera. Estuvo bebiendo agua durante unos minutos y volvió a salir al galope.

Tras ver a unos hipopótamos que estaban comiendo en la hierba, nos alejamos de la ribera del río hacia el interior, para comenzar el regreso hasta la entrada al parque. Tuvimos todavía la oportunidad de ver una manada de elefantes, un facóquero y sobre todo unas leonas con las crías (un grupo de unos 7 en total). Llegamos tan a la carrera que casi nos echamos encima de los animales, dejando poco espacio con respecto a ellos.

Con esto finalizábamos el recorrido en Chobe y comenzábamos el viaje en camión desde el Water Lily lodge. Era en plan autobús, es decir, con filas de asientos a cada lado, con una repisa superior para poner chaquetas, la nevera con botellas de agua y las chucherías que habían comprado. El tiempo de viaje no lo sabíamos de antemano, y terminaron siendo por lo menos 5 horas. El último rato muy pesado por los baches de la carretera y de escaso interés paisajístico.

La llegada a Elephant Sands fue compleja, porque los últimos km son pistas de arena y hay que andar con cuidado de no quedarse atascado. Algún 4x4 vimos con problemas.

Este lodge está en medio de la ruta de migración de los elefantes que viajan de Zimbabwe a Botswana, y es que en temporada seca, grandes manadas procedentes del Parque Nacional de Hwange siguen las sendas de los ancestros para llegar a las fuentes de agua y alimentación existentes en Botswana. Tras días de camino por tierras muy áridas, la poza de agua de Elephant Sands representa un lugar de descanso e importante fuente de agua para los elefantes y otros animales de la zona. Es un área de conservación de 16000 Ha que no está vallado.

Según parece, la revista de viaje sudafricana Gateway clasificó en 2013 esta poza de agua como una de las 10 mejores de todo el África austral.

El lodge consta de un edificio principal donde está el restaurante, la piscina y la zona de hoguera. La charca está pegada a la parte del área de hoguera, separado por un muro y una valla electrificada. Las habitaciones son o en bungalows (8) o en tiendas tipo tented lodge (20), que están dispuestas alrededor de la zona principal formando una semicircunferencia más o menos. También hay una zona de camping. Para ir desde las habitaciones hasta el edificio principal hay que recorrer por orden todas las habitaciones hasta llegar al edificio. No se puede ir directamente pasando cerca de la charca. El motivo es que los elefantes se pasean por la zona libremente y van a la charca.

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Según llegamos al lodge, nos explicaron unas cuantas normas de seguridad relativas a los elefantes. Luego a comer. En la charca había ya 3 ó 4 elefantes tranquilamente.

Después de comer nos llevaron en 4x4 a cada uno a nuestras habitaciones. Por el día puede ir uno libremente a pie hasta el edificio principal. Por la noche te llevan siempre en 4x4. No creo que nadie se aventure a ir solo a pie aun llevando linterna.
La habitación muy bien, con su cama con mosquitera y el cuarto de baño completo. No hay TV. Hay electricidad generada por paneles solares y se pueden cargar las baterías en la recepción, puesto que en las habitaciones no hay enchufes. Cargar el móvil fue complicado por la cantidad de gente que había en el lodge, y algunas regletas ni siquiera parecían funcionar. En cuanto a la conexión telefónica y WiFi, no es fiable.

El agua lo cortan como desde las 9 ó 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El motivo es que los elefantes son capaces de sentir las vibraciones del agua y en alguna ocasión habían roto las tuberías de las habitaciones.

Tras acomodarme en la habitación, volví a la recepción a eso de las 5 de la tarde para seguir viendo los elefantes y contemplar la puesta de sol. La cena sobre las 7 de la noche, de tipo buffet.

Cuando se hizo de noche, empezaron a llegar de pronto elefantes de todos los tamaños a la charca a toda velocidad, a ver quien cogía la mejor posición. Ya junto a la hoguera, estuvimos viendo durante un muy buen rato la actividad de los animales, bebiendo agua y con los baños de tierra y barro. Los elefantes muy tranquilos hasta que alguno se salta la jerarquía establecida. Observamos varias situaciones en las que alguno de los elefantes más adulto tomaba una actitud amenazante ante otro y cómo barritaban. Como los elefantes lo hacen todo en el agua, al cabo de un rato en alguna ocasión que el aire fue favorable (o desfavorable según se mire), la pestilencia era considerable.

Pasado un buen rato, cuando no había mucho más que hacer, fuimos volviendo a las habitaciones. No parece habitual que alguien se quede más allá de las 9 de la noche ahí.

Yo dormí estupendamente, si bien es cierto que en algunos momentos escuché sonidos sospechosos. Y es que había elefantes en las cercanías.