Namibia, Botswana y Cataratas Victoria 2023 ✏️ Blogs de Africa Sur

Relato de nuestro viaje a Namibia, Botswana y Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria (30 junio - 15 julio 2023)




Hola a todos,

Comparto el relato de nuestro viaje a Namibia, Botsuana y una escapada a Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria durante los meses de junio y julio (30 al 15) de 2023. Los datos que mencionaré corresponden a ese año, por lo que pueden haber cambiado. Confirmad previamente esta información antes de viajar.

He estado leyendo el libro "Nunca sacarás África de ti" de Juan Carlos Garijo donde habla maravillas de Botswana y mientras lo leía iba recordando mi viaje y las emociones y sensaciones que tuve.
Así pues, me he ido animando hasta "desembocar" en la escritura de este diario.
Igualmente, he visto que en la mayoría de los diarios de Namibia y Botswana se alquilaban coches con la tienda incorporada y no se visitaba la zona de franja de Caprivi. Pienso que estas dos variables es un aspecto diferencial de nuestro viaje (no viajamos con la tienda incorporada en el coche y sí que visitamos la franja de Caprivi).

Estilo de viaje
Para Namibia alquilamos un coche pero que no tenía tienda de campaña incorporada. Como era nuestra segunda luna de miel mi pareja prefirió evitar acampar todos los días. Por ello, reservamos lodges y chalets en este país.
En Botswana no íbamos con coche de alquiler (lo devolvimos antes de ingresar a este país porque no me imaginaba seguro ni cómodo conduciendo por los parques nacionales de Bots) y dormimos en alojamientos como hoteles o tiendas de campaña móviles pero no en lodges por su elevado precio. En este país contratamos diferentes excursiones y en algunas de estas, como he comentado, hicimos pernocta en tiendas de campaña móviles dentro de los parques nacionales.


Itinerario

Planeábamos un viaje de tres semanas pero mi jefa no me concedió tanto tiempo, así que tuvimos que reducirlo a dos semanas. Como consecuencia, descartamos el desierto del Namib y priorizamos la visita al Delta del Okavango. Nos queda pendiente conocer el desierto más antiguo del mundo en un futuro viaje.

Ruta del viaje:

0. Barcelona - Windhoek

1. Windhoek - Otjiwa Safari Lodge

2. Otjiwa Safari Lodge - Okaukuejo

3. Okaukuejo - Namutoni

4. Namutoni - King Nehale Lodge

5. Etosha King Nehale - RiverDance Lodge

6. RiverDance Lodge - Mahango National Park - Ngepi Camp

7. Ngepi Camp - Tienda de safari móvil en el Parque Nacional Chobe

8. Parque Nacional Chobe en 4x4 - Kasane

9. Kasane (2 safaris en barco en Chobe)

10. Kasane - Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria - Kasane

11. Kasane - Maun (en avión)

12. Maun - Tienda de campaña móvil en el Delta del Okavango

13. Tienda de campaña móvil en el Delta del Okavango - Maun

14. Maun - Parque Nacional Moremi - Maun (teníamos contratado un paseo en barco a motor por el Delta del Okavango, pero se canceló, como explicaré más adelante)

15. Maun - Barcelona

Coche de alquiler y compañía

Alquilamos con Namibia2Go cuya oficina central está en Windhoek (2 Bassingthwaighte Street, Klein Windhoek). Nos respondieron rápidamente por correo y fueron muy amables tanto en línea como en persona. Nos esperaron en el aeropuerto y nos llevaron en camión hasta sus oficinas para explicarnos el procedimiento y entregarnos el coche.

Elegimos un Suzuki Jimny (coche sin tienda de campaña incorporada) porque viajábamos solo dos personas y dormíamos en alojamientos. Sus inconvenientes fueron el pequeño tanque de combustible (40 litros) que obligaba a repostar con frecuencia, y su consumo elevado (11 litros/100 km aproximadamente). En definitiva, que no podíamos hacer 400 km seguidos. Por ello, alquilamos una "Jerry can" de 20 litros adicionales.
Para saber las gasolineras que había en el país, antes de ir al viaje, "recorrí" virtualmente con Google Maps la carreteras que debíamos coger y los diferentes pueblos y ciudades por donde pasaríamos. También hice lo mismo pero con el mapa de Tracks4Africa (es una aplicación del móvil y también página web). Para mí gusto mucho más detallado el mapa de Tracks4Africa que el de Google Maps.

Dos aspectos negativos de la compañía:

Namibia2Go se dedica al alquiler de coches pero pertenece a un grupo empresarial (Gondwana-Collection) que también tienen lodges y campsites. Así pues, nos indicaron que el coche debía ser devuelto en Zambezi Mubala Lodge (alojamiento de su propiedad) pero en realidad solo se podía acceder a este en barco desde Zambezi Mubala Camp (también de su propiedad).
Spoiler: dejamos el coche en Zambezi Mubala Camp porque a Zambezi Mubala Lodge solamente se podía acceder en barco y la gerente o responsable del alojamiento habló con las oficinas centrales para explicarles la realidad y para arreglar el entuerto (también teníamos contratado un transfer con ellos que nos llevara desde el lugar donde dejamos el coche hasta la frontera de Botswana).

El otro aspecto negativo es que nos entregaron un coche equivocado, por lo que tuvimos que esperar a que prepararan el correcto y nos demoramos una hora.

A pesar de esto, recomiendo la compañía. Tiene buena reputación, precios muy razonables y la tarifa incluye todos los seguros necesarios (colisión, robo, llantas y vidrios), además de kilometraje ilimitado y Excess/cobertura de responsabilidad civil de 0 euros siempre y cuando el accidente no fuera imprudente. Igualmente, con esta empresa podíamos dejar el coche en un lodge de su propiedad (como he comentado antes) y esto nos facilitaba mucho la organización y logística (dejar el coche antes de la frontera de Botswana porque no queríamos conducir por este país).

Alojamientos

Reservamos nuestros lodges/alojamientos a través de Booking o directamente en sus páginas web. Las tiendas de campaña móviles estaban incluidas en las excursiones de agencias especializadas en safaris.

En Namibia el precio de los lodges es mucho más competitivo y bajo que en Botswana. En el primer país reservamos lodges que estuvieran en medio de la naturaleza o de un paisaje muy bonito.
En Botswana, incluso dentro de las ciudades (como en Kasane), los lodges son hipercaros y reservamos alojamientos como hoteles pero no lodges.

Lugares donde nos hospedamos:

Otjiwa Safari Lodge (camino a Etosha desde Windhoek)

Okaukuejo Bush Chalet (campamento de NWR en Etosha)

Namutoni Bush Chalet (campamento de NWR en Etosha)

Etosha King Nehale Lodge (muy cerca de la puerta King Nehale Gate de Etosha)

RiverDance Lodge (situado al oeste de Divundu a 30 minutos, franja de Caprivi)

Ngepi Camp (situado al este de Divundu también a 30 minutos, en la franja de Caprivi)

Travelodge Kasane (Kasane)

The Waterfront (Maun)

2 noches en tiendas de campaña móviles (1 en Chobe y 1 en el Delta del Okavango)

Agencias locales

1. Tony Mobile Safari. Contratamos con ellos una excursión de safari en el Parque Nacional Chobe (con pernocta en tienda móvil) y dos safaris en barco.
La agencia tiene muy buenas opiniones en TripAdvisor y SafariBookings. La mobile tented camp la tenían muy bien organizada y la comida muy buena. El safari 4x4 también muy bien. Un día se estropeó la barca y al cabo de media hora / una hora vinieron con una nueva, así que arreglaron el problema.

2. Mosu Safari Tours. Hicimos un paseo en mokoro y caminatas en el Delta del Okavango con pernocta dentro del Delta; bien organizadas. También teníamos contratada una excursión para hacer barco a motor durante todo el día por el Delta del Okavango aunque al final no se hizo.

Por lo que hace el mokoro, los walkings safaris y la tienda móvil, debemos decir que lo tenían bien organizado, buenas tiendas (no tanto como las de Tony mobile), buen staff, comida buena. Hicimos 1hora y media en mokoro cada uno de los dos días y walking safari de 3 horas cada excursión aproximadamente. El walking safari lo hicimos con un guía que se conocía la zona y que priorizó la seguridad por delante de todo.

Por lo que hace al motor boat por el Delta, 3 días antes de dicha excursión, y que era el día que habíamos quedado fisicamente para hacer un brieffing, nos comentan que no es posible hacer la excursión en barco porque en Maun no ha llegado el agua.
Lo que nos cabreó no fue el hecho de que no hubiera llegado el agua porque esto es un tema natural y no podemos hacer nada, pero lo que no encuentro correcto es que nos avisen 3 días antes cuando ya se sabía semanas atrás que seguramente no habría agua en Maun para mediados de julio (esto se puede saber mediante este grupo de Facebook www.facebook.com/ ...273614214/). Igualmente, me enfadé aún más cuando envié 2 correos anteriormente preguntado por si habría suficiente agua en el Delta según las previsiones y nos dieron un poco las largas.
Al final nos cambiaron la excursión para poder hacer un safari por los alrededores de la puerta sur de Moremi desde Maun (3 horas ida, 5 horas en el parque, 3 hora de vuelta). Sabíamos que esa zona no es la mejor para ver fauna (sin hablar de los transfers hasta llegar al parque y de este a Maun) pero es que el guía tampoco nos convenció.
Lo vimos poco motivado, sin mirar los animales ni rastrear las huellas (le dije que el objetivo era ver un león macho o perros salvajes, aunque sabía que era bastante difícil) pero habló durante horas seguidas con una asistente de la empresa que nos acompañaba sin rastrear ni decirnos nada. He de decir que el coche se veía con buen mantenimiento así como la comida también nos gustó.

Por lo tanto, nosotros tuvimos una mala experiencia con Mosu (que es una empresa que tiene muy buenos comentarios en TripAdvsor y en SafariBookings).

3. Water Lily Lodge. Excursión de Kasane a Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria. Todo bien organizado.

Otras excursiones

Otjiwa Safari Lodge: Caminata para observar rinocerontes blancos en su reserva privada.

RiverDance Lodge: Paseo en barco al amanecer por el río Okavango. Observamos cocodrilos, nutrias e hipopótamos.

Tarjeta SIM

En el aeropuerto de Windhoek se puede comprar una SIM de MTC. La tienda oficial suele estar abarrotada, pero hay otra tienda de telefonía justo enfrente con menos cola y también vende tarjetas MTC. No me acuerdo como se llama esta pero tiene el logo o el letrero de la tienda en negro.

Cambio de divisas

Cambiamos los dólares justos en el aeropuerto de Barcelona para pagar la entrada a Mosi-oa-Tunya / Cataratas Victoria y el impuesto para entrar a Zimbabwe. En el aeropuerto de Windhoek hay dos casas de cambio, pero no tenían Pulas de Botsuana. También hay cajeros automáticos aunque tengo apuntado que desde 2019 solamente se puede sacar máximo 2500 o 3500 dólares namibios en cada ATM (la verdad es que esta información no la tengo asegurada ni confirmada así que no sé si alguien sabe más sobre este tema y puede decirnos algo).

Pagos
Revolut funciona muy bien y para pagar con tarjeta la usamos siempre.

En ciudades, grandes restaurantes y tiendas así como en la mayoría de lodges y gasolineras aceptan pago con tarjeta.


Comida y restaurantes

Como la mayoría de los lodges incluían desayuno y cena (y al mediodía también comíamos en los restaurantes de los lodges), compramos poca comida. En Namibia hay Spar con opciones listas para llevar. Probamos KFC en Rundu (al lado de la gasolinera donde repostamos) y no nos gustó. En Maun comimos en The Duck Cafe y en Marc’s Eatery, lugar donde repetimos tres veces porque todo estaba delicioso.

Accesorios

Nos llevamos unos prismáticos comprados por la ocasión, los Slokey 8x32. Si hoy volviera a hacer el viaje llevaría, también, unos 10x42.

También nos compramos una lente para smartphone (no me acuerdo como se llama ni dónde la compramos) que por un precio muy barato permite hacer zoom. Haber, por el precio que pagas está muy bien pero las fotos no era ninguna maravilla (como mínimo la lente que compramos nosotros).

*Ya para acabar, las fotos las realizamos con nuestros smartphones o colocando en estos la lente para smartphone, así que la calidad de las fotos no es muy buena.

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Después de los vuelos (Barcelona - Qatar - Windhoek) aterrizamos en la capital de Namibia por la mañana.

En el mismo aeródromo íbamos a comprar la SIM en la tienda MTC pero estaba llena de gente. Hay otra tienda de telefonía justo enfrente con menos cola y también vende tarjetas físicas MTC. No me acuerdo como se llama esta pero tiene el logo o el letrero de la tienda en negro.
También en el aeropuerto hicimos cambio de divisas (no me acuerdo del todo, pero diría que hicimos Exchange de Euros a Rands sudafricanos porque esta moneda está acepta tanto en Namibia como en Botswana). Como he comentado en la introducción, hay dos casas de cambio pero no tenían Pulas de Botsuana. También hay cajeros automáticos para sacar dinero.

Nos recogieron, con un camión acondicionado, la empresa donde alquilamos el coche (Namibia2go) y nos llevaron hasta las oficinas en 2 Bassingthwaighte Street, Klein Windhoek, Windhoek. Después de recoger el coche hicimos una compra rápida en el Spar de Klein Windhoek que quedaba cerca del lugar donde recogimos el coche y en el cual venden comida precocinada para llevar.

Así que ese mismo día ya enfilamos hacia Otjiwa Safari Lodge (215 km y 2h15 según Google Maps aunque nos demoramos un poco más).

Como en Namibia hay pocas gasolineras y nuestro coche tenía un tanque de 40 litros y un consumo aproximadamente de 11 L/km, debíamos parar en cada una de todas las gasolineras que viéramos. Así pues, en Okahandja ya repostamos.

Llegamos a la reserva privada de Otjiwa Safari Lodge y descansamos. Esta reserva privada tiene 12.000 hectáreas y 21 pozas de agua, así como 25 especies de mamíferos diferentes.
Nos tocó un alojamiento que directamente daba a una charca grande donde con los prismáticos pude observar mis primeros Kudus (después tanto en Etosha como en Botswana nos hinchamos a ver esta especie).





Por lo que hace a la reserva privada se debe decir que tienen rinocerontes blancos y leopardos (estos últimos muy difíciles de ver). Los animales que pude observar fueron facoqueros, gacelas, jirafas, waterbuck (en la franja de Caprivi hay waterbucks pero estos que vimos en la reserva entiendo que están para aumentar el reclamo turístico del alojamiento, así que no son naturales del centro de Namibia).
Ofrecen actividades como Rhino tracking, night drives, game walk, sundowner game drive, etc.
Cena muy muy buena (el mejor lugar donde comimos sin lugar a duda durante todo el viaje) y tanto la cena como desayuno incluidos en el precio.

Descansamos en la habitación (agradable y acogedora aunque quizás un poco fría porque el techo era muy alto).

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Nos despertamos tras un sueño reparador y nos preparamos para la actividad Rhino tracking. Básicamente nos llevaron en un típico vehículo de safari hasta localizar rastros de rinocerontes blancos. Una vez identificados y avistado el animal, bajamos del coche y comenzamos a caminar lo más cerca posible, siempre priorizando la seguridad y evitando perturbarlo.

En menos de media hora avistamos a una madre rinoceronte blanco junto a sus dos crías. Descendimos del vehículo y avanzamos con cautela por el bush manteniendo una distancia prudencial, ya que la presencia de las crías hacía que la madre pudiera mostrarse más protectora. Tras disfrutar del avistamiento, hicimos una pausa para tomar café y un tentempié en plena naturaleza, antes de regresar al lodge para el desayuno. Durante la excursión también vimos facóqueros, jirafas, gacelas y un waterbuck.

Elegimos esta actividad para diversificar nuestras experiencias de safari ya que en Etosha y Chobe haríamos principalmente recorridos en 4x4. Queríamos darle un toque diferente y aunque la experiencia fue interesante, hay que decir que no se trata de un encuentro cercano ni de una actividad especialmente intensa. Sin embargo caminar en silencio por el bush tratando de acercarse a los animales añade una dosis extra de emoción.


Con el estómago lleno emprendimos el viaje hacia Etosha ingresando por Anderson’s Gate (205 km y 2horas según Google maps que con las paradas fueron más bien unas 3). Hicimos algunas paradas en el camino; una en Otjiwarongo (donde aprovechamos para repostar gasolina y comprar comida en un Spar) y otra en Outjo donde también pusimos combustible.

Nuestra intención era repostar combustible en Etosha Trading Post, que se encuentra a 6,5 km de Anderson's Gate. En este sitio la gasolina es más barata que dentro del parque nacional y donde, según me confirmaron por correo electrónico, también venden comida para llevar (take away) y preparan alimentos frescos para comer. Sin embargo, me pasé la entrada y terminamos llegando directamente a la puerta del parque.

Al llegar a Anderson’s Gate nos explicaron las normas del parque y lo que estaba permitido hacer. También hay baños aunque para acceder a ellos hay que pedir la llave.

Ya dentro del parque (nuestro primer parque nacional en África), en lugar de seguir directamente por la carretera asfaltada hasta Okaukuejo, decidimos hacer una parada en la charca de Ombika. En esta nos encontramos oryx, cebras, gacelas y kudus. Pasamos un buen rato allí y después tomamos una carretera de grava que sale justamente de Ombika, donde nos encontramos con una jirafa a muy poca distancia. Nos detuvimos unos 15 minutos más para fotografiarla antes de retomar nuevamente la carretera asfaltada hacia Okaukuejo.


Al llegar hicimos el check-in en el campamento (pagamos impuesto de entrada y conservación por los días que estuvimos en el parque) y nos dirigimos a nuestro chalet, donde comimos la comida que habíamos comprado en el Spar. Con varias horas por delante antes del cierre del campamento decidimos salir a explorar y visitar las charcas de Gemsbokvlakte, Olifantsbad y Aus. Lo más significativo fue el avistamiento de nuestro primer elefante solitario. Estuvimos bastante tiempo fotografiándolo (y después en la zona de Serondela, en Chobe, no paras de ver elefantes todo el día).

De regreso al campamento y justamente antes de que anocheciera visitamos la charca principal de Okaukuejo, donde observamos gacelas, impalas y jirafas bebiendo al atardecer.




Cenamos en el restaurante del campamento; sencillo pero con comida correcta. Luego volvimos a la charca para la que, sin duda, fue la experiencia más impresionante del día: rinocerontes blancos y negros con sus crías, además de elefantes de todos los tamaños. Me encantó y fascinó el respeto de la gente; todos en absoluto y riguroso silencio (solo los "clicks" de las cámaras), simplemente observando la naturaleza en su máximo esplendor.
Fue en ese momento cuando sentimos de verdad que esto era lo que habíamos venido a buscar en este viaje. Nos quedamos absortos, contemplando los animales hasta que, de repente, se fue la luz en todo el campamento y la mayoría de la gente se fue a dormir. Aun así, con la oscuridad total, mi pareja y yo decidimos quedarnos un poco más simplemente por disfrutar de la noche africana.



Entonces apareció una hiena marrón en la penumbra donde apenas podía distinguir su silueta, pero sí que noté que no era una spotted hyena. Para confirmarlo, revisé los comentarios de la webcam oficial de Okaukuejo en YouTube y efectivamente era una hiena marrón. Por lo que leí en los comentarios, es raro verlas en esta zona, así que tuvimos muchísima suerte (curiosamente, en octubre o noviembre de 2024, un leopardo fue avistado en esta misma charca, algo considerado una auténtica rareza).

Felices y emocionados por lo que aún nos esperaba en las siguientes etapas del viaje nos fuimos a dormir con la sensación de estar viviendo algo único.

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