Botswana y Victoria Falls: La ruta del Río Perdido ✏️ Blogs de Africa Sur

Cuando me levanté y salí a dejar el equipaje en el porche de la habitación, vi que había a pocos metros unas buenas boñigas de elefante, así que claramente habían estado merodeando por ahí.

Me dirigí al edificio principal a desayunar, no sin antes mirar a un lado a otro para asegurarme que no había algún elefante yendo de camino a la charca. Con todo, cuando me iba acercando al edificio vi que me acababa de pasar un elefante por detrás a pocos metros, o sea que no me lo había cruzado de milagro. Hay que ir con mil ojos.

Ya en el desayuno otros de los compañeros estuvieron contando cómo habían pasado la noche y al menos los que habían dormido en la parte tented camp habían pasado frío, ya que el aire se colaba por las rendijas del suelo. Por otro lado, una pareja dijo que se habían dado cuenta de que había agua alrededor del retrete y que en una de esas levantaron la tapa y vieron cómo subía el agua y se mojaron. Al parecer un elefante succionando y soplando el agua para beber. Y eso que ya habían cortado el agua.

Salimos sobre 8:30 ó 9:00 en camión rumbo a Nata, para parar en la “ciudad” de Gweta en el Gweta Lodge, que es el sitio donde paramos para comer, recargar baterías y descansar antes de empezar con las excursiones del día. Almuerzo buffet y por fin pescado en forma de pastel.

Después íbamos a empezar ya la excursión en 4x4 por Makgadikgadi Pans. Se trata de un conjunto de salares de unos 12000 km2, que es la huella de un inmenso lago que millones de años atrás cubría la zona. A causa de cambios climáticos y movimientos sísmicos que desviaron los cursos de los ríos, el lago se convirtió en una árida extensión plana. Incluso el ser el subsuelo rico en minerales añadido a las temperaturas altas y a la existencia de rocas ígneas, causó que las condiciones fueran ideales para la formación de diamantes. De hecho al sur del salar hay unas importantes minas de diamantes que representan una muy importante fuente de ingresos de Botswana. Además están nacionalizadas, así que no hay empresas extranjeras que se lleven los beneficios.

En la época de lluvia el paisaje de los salares se transforma, ya que se va llenando de agua y formando lagos de poca profundidad a los que acuden diversas especies de aves (cormoranes, flamencos, etc...) y también otros animales como cebras y ñus. Según va dejando de llover y se van secando los lagos, la vegetación desaparece y los animales migran en busca del agua y comida para sobrevivir durante la temporada seca. Precisamente esa es la época en la que los vehículos pueden acceder al salar y fue lo que nosotros hicimos.

Nos repartimos entre dos 4x4 e iniciamos una excursión por las cercanías del salar para ver una colonia de suricatos, que son de la familia de las mangostas. Teníamos por delante un recorrido de al menos una hora durante la cual fuimos a toda velocidad. Yo que iba en el 4x4 de delante muy bien, pero los que iban en el de atrás tragaron todo el polvo que era posible y más. El paisaje era un tanto seco, en la que la vegetación era fundamentalmente de arbustos, aunque en algunos lugares veíamos árboles más altos, sobre todo acacias.

Algún baobab vimos en la lejanía. También vimos algún corral vallado al aire libre con cabras. Y ardillas. Según nos fuimos acercando al salar la vegetación fue desapareciendo, quedando sólo por lo general pequeños matorrales.

Los suricatos son principalmente diurnos y gregarios. Excavan las arenas del desierto del Kalahari para formar una red de túneles en la que protegerse del frío y de los depredadores. Según parece es fácil ver a estos animales cuando van a entrar o salir de la madriguera. Pues nosotros no tuvimos esa suerte y ni uno vimos. Al parecer influyó que al cambiar el horario de vuelo en helicóptero fuimos demasiado pronto a buscarlos y no era todavía la mejor hora.

Como ya no podíamos seguir intentándolo más tiempo, nos metimos en el 4x4 por el salar y por unas “pistas” a toda velocidad nos dirigimos hasta el punto en el que el helicóptero aterrizaría para realizar el vuelo escénico. Mientras que llegaba se hicieron muchas fotos de esas chorra aprovechando la perspectiva del salar, que si saltando, que si agarrando a dos personas por la cabeza, o sujetándolas entre las manos.

El vuelo era con Helicopter Horizons.

helicopterhorizons.com/

Nos dividimos en 5 ó 6 grupos, ya que íbamos a volar 3 personas cada vez. Yo era la primera vez que iba a volar en helicóptero y tenía cierto nivel de nerviosismo. Bastante, para qué negarlo. Y además, el helicóptero sin puertas, para poder hacer mejores fotos. Cuidado con los móviles de no perderlos.

El vuelo, que duraba unos 20 minutos, fue toda una experiencia. Me encantó ver la extensión del salar desde el aire y las islas de vegetación. Desde el 4x4 parecía el salar mucho más pequeño. Tanto me gustó que deseé que a partir de entonces todos los vuelos panorámicos que teníamos fuesen sin puertas.

Con el subidón del vuelo panorámico y una vez que finalizamos, volvimos al 4x4 y seguimos recorriendo el salar para llegar al campamento, con parada intermedia breve para contemplar otro atardecer espectacular.

Cuando llegamos al campamento, la mesa para cenar ya estaba preparada, al lado la hoguera con las sillas alrededor y muy al fondo se veía a un lado la zona donde se habían dispuesto los sacos nórdicos para dormir, ya que esta noche tocaba hacerlo al aire libre, y a otro lado el cuarto de baño al aire libre, que era básicamente un retrete construido con un agujero debajo y 3 paredes en los alrededores.

Cuando se hizo de noche encendieron unos fuegos a tramos regulares a modo de candiles para iluminar el camino desde la zona de hoguera hasta el baño, desde la zona de hoguera hasta el lugar de los sacos de dormir, y entre estos y el baño, formando un triángulo iluminado. Empecé a entender entonces por qué era importante llevar un frontal que yo no me había comprado (sólo llevaba una pequeña linterna).

Después de cenar estuvimos un buen rato junto a la hoguera antes de ir a dormir. Yo que llevaba mi ropa térmica y hasta mi pijama, ni hice caso. Hacía tanto frío a esa hora (9 ó 10 de la noche), que me metí en el saco con la ropa que llevaba puesta. Me sentía como un poco momia sin poder moverme dentro del saco. Se veían en el cielo austral bastantes estrellas, no todas las que sería posible al estar la luna en fase de cuarto creciente. De madrugada parece ser que se pudo ver un montón de estrellas pero yo ya me había cansado de mirar y tenía ganas de dormir, así que probablemente me perdí un bonito espectáculo. Sí que pude disfrutar de otro musical: el de los ronquidos. La noche en general no transcurrió mal, pero a cierta hora de la madrugada se levantó un aire frío que me dejaba la cara congelada.

En cuanto empezó a amanecer me levanté, que ya no aguantaba más dentro del saco. Se podían hacer fotos curiosas saliendo la luz del sol, con el baño y la inmensidad del salar alrededor, los sacos, los 4x4.

Desayunamos e iniciamos el regreso hacia Gweta Lodge. Desistimos de seguir buscando los suricatos porque se hacía tarde y teníamos por delante un día muy largo. Yo pude comprobar una cosa muy importante: no olvidarse en un viaje el protector de labios. De dormir a la intemperie, en el salar y con el aire fresquito que sopló, se me habían cortado los labios y los tenía agrietados.

Al llegar al Gweta Lodge volvimos a cambiar al camión. Teníamos por delante unos 150 km de carretera hasta llegar a la entrada oriental del Parque Nacional de Makgadikgadi Pans. Y menuda carretera, llena de baches a tramos, o directamente con un solo carril porque el otro estaba en obras, o lleno de tierra.

Al llegar a la entrada del parque nacional, cambiamos de nuevo a vehículos 4x4. La excursión iba a transcurrir por la ribera del río Boteti, uno de los canales importantes del delta del Okavango. Alberga fauna resistente a las condiciones áridas de la región además de especies migratorias. Al inicio de la temporada seca las manadas de cebras y ñus dejan los salares en busca de las únicas fuentes de agua disponibles.

El camino desde la entrada del parque hasta el río Boteti fue bastante largo, y además por pistas muy arenosas. Incluso una ocasión en la que el 4x4 se quedó atascado en la arena y el conductor pidió ayuda para empujar. En definitiva, que para aventurarse por esos caminos hay que hacerlo en 4x4 y tener una gran pericia conduciendo por ese tipo de terrenos.

Hasta llegar al río Boteti no vimos muchos animales. Algunas jirafas, un steenbok o raficero común, que es uno de los antílopes africanos más pequeños y algunas hembras de kudus.

Y entonces llegamos a los márgenes del río Boteti, que iba sin agua prácticamente en ese tramo, y empezamos a ver un sinfín de cebras por todos lados, algún elefante solitario, unos impalas bebiendo agua en una poza, algún ñu y unas avestruces.

Nos dirigimos seguidamente hacia otro punto del río Boteti en cuyas proximidades íbamos a almorzar de picnic y entonces no sólo continuamos viendo cebras, sino también manadas de ñus.

En el sitio en el que paramos a comer, a no mucha distancia, junto al río, había también un grupo numeroso de buitres que estaban en tierra, no sé si a la espera de comer la carroña de algún animal o qué. Desplegaban y agitaban las alas y algunos se echaban a volar.

Desde luego que tuvimos una pausa de lo más entretenida. Eso sí, nada de acercarse.

Seguimos nuestro camino hacia la puerta occidental del parque, en Khumaga. Durante el recorrido, sobre todo no mucho después de abandonar las orillas del Boteti, vimos varias manadas numerosísimas de cebras, quizás de varias decenas e incluso centenares.

Llegamos a la salida y cambiamos al camión de nuevo. El último tramo fue bastante pesado, dado que sólo era ir por carretera hasta Maun y fácilmente había otros 150 km. Cuando por fin llegamos a la ciudad, dejamos junto a un centro comercial al cocinero, ya que tenía que hacer la compra para los próximos días de viaje, y el resto nos fuimos hasta el Maun Lodge, que es donde nos íbamos a alojar esa noche. Este ya es un hotel normal de ciudad en el que ya si hay enchufes en las habitaciones, Wi-Fi, etc...

www.tripadvisor.com/ ...trict.html

Como resulta que en tres días teníamos un vuelo en helicóptero desde el delta del Okavango hasta Moremi, no podíamos llevar todo nuestro equipaje, y teníamos que preparar una mochila con lo que necesitásemos para los siguientes tres días. El equipaje principal se lo llevarían en camioneta hasta Moremi. No sé ni cuantas veces hice y deshice la mochila hasta que conseguí guardar más o menos lo que me interesaba. Bajé a dejar la maleta junto a la camioneta que iba a transportar los equipajes y a continuación a cenar.

La cena era de tipo buffet (bebidas no incluidas) y estaba amenizada con un espectáculo de bailes y canciones típicas de Botswana.

Tras el desayuno iniciamos el viaje en el camión hacia Guma Lagoon Camp, en la parte occidental del delta del Okavango. Teníamos por delante un recorrido de unas 5 horas por una carretera llena de baches y trozos sin asfaltar. Lo peor es que en el camión las ventanas no ajustaban del todo, y con la velocidad y lo destrozado que estaba el pavimento, los cristales no paraban de vibrar y hacían un ruido bastante desagradable.

Llegamos a un punto donde nos tuvimos que bajar del camión y subirnos a una camioneta con la que nos iban a llevar hasta el campamento, en un recorrido como de tres cuartos de hora. Poco a poco empezamos a ver zonas de campo inundadas por el agua, por lo que quedaba claro que nos íbamos aproximando al delta del Okavango.

Tras nacer en los altos de Angola y recorrer al menos 1400 km, el río Okavango fluye por las tierras arenosas de la cuenca del Kalahari, formando un complejo ecosistema de canales estrechos, islas, pantanos permanentes y estacionales, cuya superficie puede variar de los 15000 km2 a los 22000 km2 en la época más lluviosa. Las aguas del delta alcanzan su mayor nivel durante la estación seca en Botswana.

Se trata del delta interior más grande del planeta, donde hay presencia de gran número de aves y otros animales como cebras, kudus, elefantes, jirafas, hipopótamos, ñus, etc...

El delta del Okavango tiene tres zonas:

• Panhandle: esta zona comienza en la parte norte del río Okavango, extendiéndose durante unos 80 km. El río aquí es ancho y profundo, por lo que hay zonas pantanosas permanentes y la vegetación principal es el papiro.

• Seronga: aquí es donde se empiezan a desplegar los canales y a formarse el entramado de canales, lagunas, praderas inundadas, islas.

• En el tramo más bajo del delta hay pantanos estacionales y praderas inundadas, que da paso hacia el sudeste a islas de vegetación y tierra firme. Las tres principales superficies de tierra permanente son la Cresta de Matsebi, Chief’s Island y la Lengua de Moremi, estando las dos últimas dentro de la Reserva de Moremi.

Al campamento al que llegamos en Guma Lagoon, una laguna del delta del Okavango, está todavía en la zona del Panhandle, aunque se empiezan a ver los canales. Nosotros nos íbamos a ubicar en una zona de campamento permanente que estaba asignada a Kananga. Aquí empezamos ya con las tiendas de campaña, que en este caso tenían unas camas. Había también 3 cuartos de baño cerrados con su retrete, lavabo y ducha con agua caliente, así que no estaba mal.

guma-lagoon.com/

Tras acomodarnos, comimos en la mesa que se montó al aire libre, vigilando un poco a los monos que había en los árboles por si tenían la intención de robar algo de comida.

Tras un descanso nos dirigimos al edificio central, que tiene una vista estupenda a la laguna Guma, ya que está al lado. Se puede tomar una bebida mientras se contempla el paisaje. Es en este edificio en el único sitio donde hay algo de cobertura por Wi-Fi, si bien la señal no es buena.

A eso de las 5 de la tarde teníamos un paseo en barca por la laguna para ver aves. Al principio el paseo daba lugar a broma por la “velocidad” a la que íbamos, pero porque nos desplazábamos con el motor apagado.

En cuanto se enciende echan a volar todos los pájaros. Algunos de los pájaros que vimos fueron el turaco gris, el vinago africano y el martín pescador, que no paraba de moverse y me costó horrores poder fotografiar.

Además pudimos ver también un cocodrilo.

En cualquier caso lo más espectacular del paseo en barca fue el precioso atardecer y cómo se reflejaba sobre el agua de la laguna creando una variedad de tonalidades.

Volvimos al campamento y a cenar. Yo me empecé a echar de todo en los labios porque habían pasado de estar agrietados a formárseme varios herpes labiales. Me dejaron también una crema, porque tenía un aspecto horroroso.