Tras leer Angeles y Demonios vi una excusa perfecta para volver a visitar la Ciudad Eterna. Así que os voy a dejar mis impresiones sobre este viaje y trataré de daros todos los datos que os puedan ser útiles. El punto culminante del viaje es la visita de la Necrópolis (Ciudad de los Muertos) del Vaticano. Autor:ChabierFecha creación:⭐ Puntos: 4.3 (23 Votos)
Son las 18.45 cuando llego a la Fontana de Trevi. Menudo palizón llevo encima después de estar todo el día pateando Roma. Doy una vuelta por las calles que hay alrededor de la Fontana. La Via del Lavatore, la Via Panetteria y la Via in Arcione están llenísimas de gente y hay muchas tiendas donde poder comprar algo para comer. Me apetece otro helado, y es que no me canso de comer estos helados tan ricos y sabrosos, además ha sido un día muy caluroso y tampoco es que apetezca mucho una comida contundente.
Me siento un ratito en la Fontana de Trevi para comerme el megahelado que compré. Ya es el tercer día que me paso por aquí, y es que me atrae mucho el ambiente que hay.
Después de descansar un poco, me acerco hasta la Iglesia de Santi Vincenzo e Anastasio, que se encuentra en la misma piazza de la Fontana.
La iglesia fue construida por Martino Longhi el Joven en 1646 - 1650, por orden del cardenal Mazarino. Fue completamente reformada en el siglo XIX.
El 24 de mayo 2002, Juan Pablo II cedió la iglesia a la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria "para su uso litúrgico". Esto se hizo para expresar su agradecimiento a la calurosa bienvenida que recibió por parte de esta Iglesia durante su visita a Bulgaria en ese mismo mes. Aunque todavía es oficialmente propiedad de la Iglesia Católica, hoy en día hace las funciones de una iglesia ortodoxa oriental, bajo la jurisdicción del Patriarca Maxim de Sofía.
Sobre la entrada, hay una talla de una cabeza de mujer, dicen que es un retrato de la sobrina favorita de Mazarino, María Mancini. La muchacha parece ser que era la amante del rey Luis XIV de Francia, vamos, una joya de niña.
La iglesia está decorada con la técnica conocida como grisalla, ornamentación, principalmente con hojas de acanto, pintado en blanco y negro. El Neo-interior clásico es el resultado de la renovación del siglo XIX.
En la tercera capilla de la izquierda hay un fresco de la Santísima Virgen María, y en la capilla en el lado opuesto se encuentran las pinturas que representan la vida de San Camilo de Lelllis, el fundador de los Sacerdotes Ministros de los Enfermos.
A la izquierda del altar hay una lista en una placa de bronce con los 22 papas que legaron su corazón y las vísceras a la iglesia. La tradición fue iniciada por Sixto V, y los Papas que posteriormente vivieron en el Quirinal, siguieron esta tradición, el último en hacerlo fue el Papa Leon XIII. Los corazones se mantienen en urnas de mármol.
La presencia de la Iglesia Ortodoxa Búlgara se refleja en los iconos iluminados por numerosas velitas que hay en el altar y por el monje ortodoxo que se encarga del puesto donde se venden recuerdos a la entrada de la iglesia.
Salgo de Santi Vicenzo e Anastasio y me acerco a un Mac Donalds cercano a la Fontana para comer algo rápido antes de dar mi último paseo del día: Via Veneto
Un día fue la calle mas famosa de Roma, pero la Via Veneto de las películas de Fellini ya no existe. Las estrellas de cine y su entorno quizás todavía se hospeden en el Excelsior Hotel cerca de la parte más alta, pero esta vez pasan el tiempo recorriendo otras calles de Roma. No obstante, esta calle todavía conserva mucho de su encanto y sigue siendo una de las áreas más elegantes de la ciudad.
Via Veneto va desde Piazza Barberini hasta la zona de Villa Borghese. Su nombre completo es Via Vittorio Veneto. Gracias a las películas de Fellini se convirtió en el símbolo de la dolce vita romana.
Hoy en día, el ambiente en esta calle ya no tiene el esplendor de aquella época, pero sigue siendo un lugar apacible donde abundan los cafés y las tiendas de moda por lo que el paseo se hace muy agradable.
Después de la Primera Guerra Mundial, esta calle fue renombrada en memoria de la Batalla de Vittorio Veneto. Esta batalla que ganaron los italianos a los austriacos en 1918 fue la última de la primera gran guerra. Vittorio Veneto es un pueblo del norte de Italia, poca gente lo sabe pues la mayoria piensan que se trata de un nombre de alguna persona.
En el punto intermedio de nuestro paseo por Via Veneto encontramos el austero Palazzo Margherita, llamado así porque fue la residencia de la reina Margarita de Saboya después del asesinato de su esposo Humberto I en Monza.
El edificio fue construido con los diseños del arquitecto Gaetano Koch para el Príncipe de Piombino, Rodolfo Boncompagni Ludovisi, entre 1886 y 1890, incorporando la parte de atrás del siglo XVII Palazzo Orsini, también conocido como el Gran Palacio, que junto con el Casino de la Aurora , sigue siendo el último testigo de la maravillosa, pero desgraciadamente desaparecida, Villa Ludovisi.
La fachada de la calle se desarrolla en tres grandes arcos coronada por un balcón y está decorada con un friso decorado con los símbolos de la familia a lo largo de la cornisa entre paréntesis. La primera planta se compone de la sala de representación y la sala de recepción, y el segundo piso fue utilizado como vivienda. Las dos plantas están conectadas por una escalera con dos vuelos que ocupa casi un tercio del antiguo Gran Palacio; hoy en día, el edificio es la Embajada de los Estados Unidos de América.
Las medidas de seguridad de la Embajada son patentes, bloques de hormigón para evitar un ataque con un coche bomba, altos muros y muchas cámaras de seguridad. Pasear por la acera de la embajada se hace difícil.
Un poco mas adelante se puede disfrutar del Hotel Excelsior. Este hotel fue inaugurado en 1906 y, desde entonces, ha sido el símbolo del refinamiento, el lujo y la comodidad.
Enfrente del hotel, una placa recuerda a Federico Fellini.
Muy cerca de la embajada de los Estados Unidos se encuentra el Caffe de Paris conocido en todo el mundo y sigue allí, a pesar de que ahora la clientela está compuesta de turistas más que de celebridades. El Café de París era el centro vital para todo aquel que quisiera ser alguien dentro de la industria cinematográfica en los años 50 y 60. En 1960 Federico Fellini retrata ese mundo en su película "La dolce vita", rodada en el interior y terraza de ese local, con Marcello Mastroniani como protagonista.
El Café de París se convirtió en la principal atracción de la ciudad por entonces, cuando Roma era llamada ‘ la Hollywood junto al río Tíber’ porque en los estudios de Cinecittá se filmaban grandes producciones estadounidenses debido a sus bajos costos.
La celebérrima Vía Veneto era recorrida por personajes, como Frank Sinatra, quien lanzó en 1965 a sus guardaespaldas contra los célebres fotógrafos ‘ paparazzi’ que lo asediaban. Su ex mujer Ava Gardner mantenía un romance con Walter Chiari y el actor italiano protagonizó un célebre ataque a puñetazos contra Tazio Secchiaroli, el más famoso y talentoso de los ‘ paparazzi’ , amigo de Federico Fellini y Sofia Loren.
En 1990 la Dirección Nacional Antimafia confiscó bienes en la capital italiana del clan de los Álvaro de Reggio Calabria por un valor superior a los 200 millones de euros. Entre los diez bares y restaurantes, apartamentos y otros bienes inmobiliarios se encontraba este mítico café.
Este café había sido comprado de forma secreta por la mafia calabresa. Varias ‘ familias’ de la N’ drangheta -la más grande y mejor organizada organización criminal mafiosa del sur italiano- había hecho multimillonarias inversiones legales en Roma con las ganancias de sus actividades ilícitas.
Actualmente el local ha sido adquirido por una importante cadena hostelera italiana, que ha transformado el establecimiento, perdiendo por completo su identidad original. Sin embargo, el local es muy glamoroso y muy interesante. Tiene dos ambientes el típico café y un bar de vinos en la parte inferior maravilloso, donde también se pueden degustar platos de la alta cocina italiana.
Mas adelante está el Hardrock Café de Roma donde se puede comprar una camiseta para la inevitable colección o comer algo no tan italiano, como una buena hamburguesa.
Muchos de los restaurantes y cafés tienen un anexo en la acera. Están acristalados y decorados con velitas para una cena romántica.
Al final de la calle se encuentra el Harry´s Bar, un restaurante y café famoso por la película La Dolce Vita. Es un restaurante con unos precios altísimos que muchos de los turistas no nos podemos permitir. Es frecuentado por romanos de la alta sociedad y turistas internacionales con alto poder adquisitivo. En mi opinión, la comida no responde a los altos precios que se pagan allí; en cambio si os recomendaría tomaros una copa.
Desde la terraza de este bar podemos disfrutar de magníficas vistas a la Porta Pincio.
Allí mismo acaba la calle. Cambio de acera y deshago mi camino por Via Veneto disfrutando del ambiente chic: arabes entrando a los hoteles, terrazas llenas de romanos cenando, incluso una sesión fotográfica con una modelo guapísima en plena calle.
Llego hasta la Piazza Barberini para ir en metro hasta Termini. Allí tomo un par de trozos de pizza al peso. El día ha sido agotador y lo primero que hago cuando vuelvo al albergue es tomar una ducha. Actualizo mi diario con las experiencias del día, preparo el día siguiente y a dormir. Mañana me espera otra jornada agotadora.
A las 8 suena el despertador. Una ducha y desayuno en una cafetería en la Estación de Términi. Es martes y hoy voy a utilizar la Roma Pass.
Esta estación es la más importante de Roma. Fue edificada en el año 1867 sobre el proyecto de Salvatore Bianchi.
En el año 1939 se aprueba el proyecto de Angiolo Mazzoni para la realización de un nueva instalación ferroviaria ya que el edificio original se había quedado pequeño para las necesidades de ese momento. En el año 1943 los trabajos fueron interrumpidos y la obra de Mazzoni queda inacabada.
Después de la guerra, Mazzoni es depurado como fascista y se decide iniciar un concurso para terminar la obra. La estación fue entonces terminada por los arquitectos Montuori y Vitellozzi y, al fin, inaugurada en el año 1951.
Se caracteriza exteriormente por la larga y sinuosa marquesina de cemento, popularmente llamada «el dinosaurio».
La extensa plaza que hay enfrente es el centro neurálgico de los autobuses romanos. Casi todas las líneas de autobús pasan por esta plaza.
Andando me dirijo hasta la Piazza della Repubblica donde se encuentra mi primer objetivo de este día.: la Iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, mejor conocido por su título más corto de Santa Maria degli Angeli, es una iglesia única en Roma. Diseñada por Miguel Ángel, fue construida dentro de las murallas romanas de las Termas de Diocleciano. Está dedicado a la Virgen María, a los ángeles, y los cristianos esclavos que murieron en la construcción de los baños. Como todas las iglesias romanas, está llena de arte y tumbas monumentales y también tiene algunas reliquias de santos.
En 1541, un sacerdote siciliano, fray Antonio Lo Duca, tuvo una visión de ángeles, en las ruinas de las Termas de Diocleciano. Como resultado, el papa Pio IV ordenó que se construyera una iglesia en los baños. La iglesia fue diseñada por Miguel Ángel, que comenzó a trabajar en 1563, pero murió un año después, en 1564. Su diseño fue completado por Jacopo Lo Duca, sobrino del padre Antonio y alumno de Miguel Ángel. La iglesia fue concedida a los cartujos, que construyó un monasterio junto a ella, posiblemente, con un diseño de Miguel Ángel.
En 1749, las transformaciones más importantes fueron llevadas a cabo por Luigi Vanvitelli, en preparación para el Año Santo de 1750. Vanvitelli cambió el eje de la iglesia, creando un nuevo altar mayor frente al pasillo de entrada y transformando la nave de Miguel Angel en un crucero. Después de la unificación de Italia en 1870, los cartujos fueron desalojados de los edificios, que durante algún tiempo fueron utilizados como cuartel militar. Finalmente fue entregado a la Orden Franciscana de los Mínimos.
En 1896, la boda del Príncipe de Nápoles (que se convirtió en el rey Victor Emmanuel III) planteó la situación de Santa Maria degli Angeli. Desde entonces, ha sido el escenario de las ceremonias religiosas promovidas por el Estado italiano. La iglesia consiguió el estatus de basílica menor por el papa Benedicto XV en 1920. También en el siglo XX, la fachada del siglo XVI fue demolida para exponer los muros originales de los baños romanos. Hoy en día, Santa Maria degli Angeli esta servida por el clero diocesano y funciona como una iglesia parroquial.
El exterior tiene una apariencia única para una iglesia, ya que sus muros exteriores consisten en una parte del ladrillo de las Termas de Diocleciano. Las puertas de bronce son obra del escultor polaco Igor Mitoraj que en 2006 sustituyeron las antiguas puertas de madera.
El vestíbulo de la iglesia fue originalmente una sala de paso entre el caldarium (baño caliente) y el tepidarium (baño con agua tibia).
Es de planta redonda y lo primero que llama la atención es la gran cúpula. La Cupula de Narcissus Quagliata: "Luz y Tiempo", es una cúpula de vidrio pintado
En la época de los romanos la parte superior de la cúpula era una abertura circular a cielo abierto que permitía caer a la lluvia en la piscina de agua tibia de abajo.
Miguel Ángel y Vanvitelli instalaron sobre el óculo romano las linternas, pero éstas fueron demolidas posteriormente.
La obra fue donada a la Basilica en ocasión del Año Santo 2000, por la Arquidiócesis de Baltimore, sede primada de los Estados Unidos.
Una frase escrita por el Papa Juan Pablo II, ha sido incisa sobre el borde de la cúpula: “ La ciencia tiene raíces en el Inmanente, pero lleva al hombre hacia el trascendente”.
El faro puesto a 25 metros del pavimento mide 5 metros de diámetro y 2 metros de altura.
Está dividida en 8 gajos formados por 24 laminas de vidrio coloreadas con difuminaciones de gris, azul, morado, lila, rosa que en los días luminosos se reflejan sobre todos los espacios internos del vestibulo, creando un espectáculo fantasmagórico.
Parte integrante de la linterna son tres lentes montadas a una altura diferente sobre la superficie del vitral, todos dirigidos hacia el sur: instrumento astronómico proyectado por Salvador Cuevas de la Universidad de Mexico.
Los tres lentes focalizan la imagen del sol desviando los rayos hacia abajo, de modo que el sol sea visible claramente como un disco rosa que avanza lentamente sobre el pavimento, creando la sensación del movimiento terrestre en el espacio.
El sol alcanza el centro del pavimento en los dos Equinoccios y en los dos Solsticios: cuando eso sucede significa que es el medio día de la hora local en Roma.
El vestíbulo tiene varios sepulcros y capillas.
El artista Carlo Maratta (1625-1713), responsable de la capilla de San Bruno y la pintura de El Bautismo de Jesús, está enterrado aquí. Él mismo diseñó su monumento funerario y fue erigido por su hermano Francisco.
La tumba del cardenal Francesco Alciati (muerto en 1580) fue erigida en 1583. Fue realizada por Jacopo Lo Duca o Giovan Battista della Porta. El Cardenal Alciati fue un protector de la orden de los cartujos, y los monjes lo distinguieron enterrándolo en su iglesia romana.
La capilla del Crucifijo fue construida en 1575 para el banquero romano Girolamo Ceuli. El retablo, que representa la crucifixión, es atribuida a Giacomo della Rocca, un alumno de Daniele da Volterra.
El escultor Pietro Tenerani (muerto en 1838) está enterrado en el lado izquierdo de la capilla. El monumento tiene un busto del artista, y una puerta que simboliza la entrada del Hades, la Tierra de los Muertos. Un pequeño monumento funerario recuerda a su esposa, Lilla Montebbio.
El sepulcro del cardenal Pietro Paulo Parisi fue erigida en 1604.
La Capilla de la Magdalena es el baptisterio de la iglesia.
En el vestíbulo destaca una escultura: El Ángel de la Luz de Ernesto Lamagna. Es un bronce realizado por el escultor Ernesto Lamagna al final del Gran Jubileo del 2000. Es el último Ángel colocado en la Basílica y ofrece una interpretación contemporánea. Esta figura, que se eleva de una especie de cubo negro y se introduce incisivamente en el espacio, se caracterizada por un estilo barroco-futurista que identifica desde hace años las obras de Lamagna. Es de apreciar el efecto del envejecimiento de la materia: Lamagna ha tratado el bronce con ácidos especiales para darle una pátina gris-hierro lleno de grietas, tajos y agujeros. La materia llega a ser parecida a la de las esculturas de Miguel Ángel que las envejecía rápidamente, enterrándolas.
Paso desde el vestíbulo al gran crucero.
En el diseño de Miguel Ángel, el paso desde el vestíbulo era el brazo derecho del crucero. Fue reorganizado por Vanvitelli, quien hizo una apertura con cuatro columnas de granito falso. En la pared está la pintura La expulsión del paraíso terrenal de Francesco Trevisani. Este es el último cuadro realizado por el artista, quien murió en 1746. La pila de agua bendita, tiene la forma de un hermoso ángel, se atribuye a Giovanni Battista Rossi, un alumno de Bernini. Hay una estatua de San Bruno de Colonia (1035-1101), fundador de los cartujos. Fue realizado por Jean-Antoine Houdon entre 1766 y 1768. Al Papa Clemente XIV se le atribuye haber dicho que la estatua era tan real que hablaría si no fuera porque la orden se lo había prohibido (los cartujos hacen voto de silencio). Su cabeza está inclinada en la humildad y la reflexión, y la estatua se coloca de modo que el santo se vuelve hacia el centro del ábside.
La Capilla de San Brunone fue construida en 1620 para el polaco monseñor Bartolomeo Puvinski. El retablo, de autor desconocido, muestra al santo. Vanvitelli añade la entrada monumental, imitando el estilo de Miguel Ángel. La Capilla de San Pedro fue construida en 1635 por cuenta de Pedro Alfonso de Aviñón. La fachada fue realizada por Vanvitelli. En la capilla se puede ver la pintura La entrega de las llaves de Girolamo Muziano. En la pared izquierda está la pintura de San Pedro liberado por un ángel, y en la derecha San Pedro y San Pablo, ambas de M. Carloni. En el centro de la capilla esta espuesta la cabeza de San Juán Bautista, en marmol de Carrara, donación para la Basilica del escultor polaco Igor Mitoraj.
Crucero
El crucero está situado en el tepidarium (la zona de baño caliente) de las Termas de Diocleciano. Fue adaptada por Miguel Ángel, y luego modificada por Lo Duca y Vanvitelli. La bóveda de crucería, tiene 29 metros de altura, y las columnas alcanzan los 17,14 metros, incluidas las bases y los capiteles, con un diámetro de 1,62 metros, siendo la circunferencia de las columnas de 5,10 metros. Estas dimensiones son espectaculares y nos dan una idea de cómo debían ser las Termas. Ocho de las columnas son de los baños, mientras que las otras ocho imitaciones están cubiertas con estuco. Los ocho grandes pinturas que decoran el crucero se encontraban originalmente en la Basílica de San Pedro y se trasladaron hasta aquí en el siglo XVIII.
A la derecha podemos ver una gran línea de bronce de unos 45 metros que cruza el suelo de la Iglesia. Se trata de un gran reloj de sol.
A principios del siglo XVIII, el Papa Clemente XI encargó al astrónomo, matemático, arqueólogo, historiador y filósofo Francesco Bianchini construir una línea meridiana, una especie de reloj de sol, dentro de la basílica. Terminado en 1702, el objeto tenía un triple propósito: el Papa quería comprobar la exactitud del calendario Gregoriano; disponer una herramienta para predecir exactamente la Pascua de acuerdo con los movimientos del Sol y la Luna, y, no menos importante, para dar una línea meridiana a Roma tan importante como la que Giovanni Domenico Cassini había construido recientemente en la Catedral de San Petronio en Bolonia.
Esta iglesia fue elegida por varias razones:
1ª. Al igual que otros baños en Roma, el edificio ya estaba, naturalmente, orientado al sur, a fin de recibir la exposición sin obstáculos del sol.
2ª. La altura de los muros permitía una larga línea con la que era mas preciso medir los progresos del sol durante todo el año.
3º. Las antiguas murallas hacía tiempo que habían dejado de asentarse en el terreno, y de esta manera se aseguraban que los instrumentos de observación cuidadosamente calibrados no se movían de lugar.
4ª Al establecerse en los baños antiguos de Diocleciano, simbólicamente representaba una victoria del calendario cristiano sobre el calendario pagano anterior.
En el mediodía solar, el sol brilla a través de un pequeño agujero en la pared para lanzar su luz en esta línea cada día. En el solsticio de verano, el sol aparece más alto, y su rayo golpea la línea meridiana en el punto más cercano a la pared. En el solsticio de invierno, el rayo atraviesa la línea en el punto más alejado de la pared. A cada equinoccio, el sol toca la línea entre estos dos extremos.
Además de utilizar la línea para medir el sol meridiano, Bianchini también agregó agujeros en el techo para marcar el paso de las estrellas. La línea meridiana fue restaurada en 2002 con motivo del tercer centenario de su construcción , y sigue funcionando hoy en día.
Alrededor del reloj solar hay algunos paneles que representan las constelaciones.
En un extremo se encuentra la señal de Cáncer, que representar el solsticio de verano, y en el otro la de Capricornio, que representa el solsticio de invierno.
Crucero izquierdo
En el crucero izquierdo, la nueva Capilla de San Bruno fue construida como parte de las obras de restauración con motivo del jubileo de 1700. El prior de la cartuja , FR. GM Roccaforte, decidió convertir el antiguo vestíbulo de la entrada en una capilla dedicada al fundador de su orden. Fue diseñado por Carlo Maratta. El altar mayor fue realizado por Francesco Fontana en 1864.
Sobre el altar se encuentra la pintura de Giovanni Odazzi de La Aparición de la Virgen María a San Bruno. La obra fue pintada para el jubileo de 1700, y muestra a la Virgen que entrega la regla de la Orden a San Bruno.
La bóveda fue pintada por Andrea Procaccini con figuras de los Evangelistas, mientras que el resto de la decoración es obra de Antonio Bicchierai. Las esculturas a los lados del altar representan la meditación (1874) y La Oración (1875), y son copias de estatuas que se encuentran en la entrada al cementerio de Verano de San Lorenzo Fuori le Mura, realizadas por Francesco Fabi-Altini.
En la pared izquierda de la capilla de San Bruno se encuentra el órgano monumental, construido por Bartelemy Formentelli en la década de 1990. Cuenta con 77 registros, y está hecho en madera de cerezo, nogal y castaño. A menudo se utiliza para conciertos.
Plácido Costanzi pintó La resurrección de Tabita. Originalmente fue hecho para el altar de Tabita en San Pedro, donde fue sustituido por una copia en forma de mosaico. La pintura representa a la viuda Tabita resucitada por San Pedro (Hechos 9, 36).
La Inmaculada fue pintada por Pietro Bianchi en el siglo XVIII. Se hizo para el altar de la Capilla del Coro de San Pedro. Trasladada a Santa Maria degli Angeli posteriormente se coloco en su lugar original una copia en mosaico. Representa La virgen Inmaculada, en un coro de ángeles y querubines que viene indicada por san Gregorio Nazianzeno Doctor de la Iglesia griega, a los adoradores san Francisco de Asís y san Antonio de Padua.
Francesco Trevisani pintó los dos lienzos en los lados opuestos de este brazo del crucero. Ambos son llamados el bautismo de sangre. Se trata de dos lienzos pintados que junto con el de la capilla Albergati componen la trilogía sobre el santo bautismo que puede ser de tres especies: de agua, para conseguir la eterna salud pero sus efectos también se pueden conseguir con el martirio (bautismo de sangre) o con el deseo de ser bautizados (bautismo de deseo)
La caída de Simon el Mago por Pompeo Batoni, pintado en 1765, es uno de los dos cuadros con este tema en la iglesia. La pintura representa la leyenda de Simón el Mago, quien desafió a los Santos Pedro y Pablo. El levitación delante de ellos, pidiéndoles que demostraran que su Dios era tan fuerte. Los apóstoles oraban, y Simón se desplomó muerto.
Pierre-Hubert Subleyras pintó la Misa de San Basilio en 1745 para el altar de San Basilio en la Basílica de San Pedro. El Doctor de la Iglesia oriental se muestra durante la celebración de la misa ante el emperador Valente, que era arriano. La devoción del santo era tan fuerte que el emperador se desmayó y posteriormente se convirtió al cristianismo ortodoxo.
Transepto derecho
La caída de Simon el Mago fue pintado en el siglo XVIII por Pierre-Charles Tremollière, es una copia de la pintura del siglo XVI de Francesco Vanni que se encuentra en la capilla del Sagrado Corazón en San Pedro. Narra la caída del samaritano Simón Mago que quiso comprarle a San Pedro, el don de hacer milagros. Simboliza la supremacía de la ortodoxia católica sobre la herejía.
La Capilla del Beato Nicolás Albergati tiene el mismo diseño que la de San Bruno en el lado opuesto. Fue diseñada por Clemente Orlandi en 1746, y está dedicada al monje cartujo Albergati, que había sido beatificado por el Papa Benedicto XIV en 1744. La bóveda de crucería fue decorada por Antonio Bicchierai y Giovanni Mozetti. En el centro de la bóveda está el Espíritu Santo con un querubín, y en los paneles se pueden ver los cuatro doctores occidentales de la Iglesia: San Jerónimo, Agustín, Ambrosio y Gregorio. El retablo representa Un milagro del beato Nicolás Albergati, y fue pintado por Ercole Graziani en 1746. Al lado del altar hay dos estatuas del escultor alemán Friedrich Pettrich, hechas en 1834, que representan los Ángeles de la Paz y la Justicia.
Encima de los monumentos funerarios hay dos pinturas, El bautismo de agua y el bautismo de deseo de Francesco Trevisani, pintadas en el siglo XVIII.
Se puede ver la tumba del Almirante Thaon de Revel, conocido como el "Duca del Mare" (Duque de la Mar). Este monumento funerario fue realizado por Pedro Canonica, en 1948. Contiene un sarcófago (amarillo de Siena) en forma de barca sostenida por una base roja y negra.
La tumba de Vittorio Emmanuele Orlando se hizo en 1935 por Pietro Canonica. Orlando es conocido en Italia como el "Presidente della Vittora" (Presidente de la Victoria) en la Primera Guerra Mundial. El sarcófago es de mármol amarillo de Siena con un medallón de bronce. La base es de mármol de Carrara. Un arco se extiende sobre el sarcófago, que simboliza la fama y la gloria.
La tumba del general Armando Diaz, héroe de la Primera Guerra Mundial, fue realizado por Antonio Muñoz en 1920. El sarcófago es de granito de Asuán rojo, y se coloca en el piso del crucero. El monumento se eleva por encima del suelo. En el centro hay una placa flanqueada por dos losas de mármol verde en África con decoraciones de bronce en forma de espada con coronas de laurel.
La pintura de Francesco Mancini Un milagro de San Pedro provenía del Palacio del Quirinal. Representa la curación milagrosa de un leproso en Porta Speciosa. Una copia en forma de mosaico se realizó posteriormente para la Basílica de San Pedro.
El Sermón de San Jerónimo, de finales del siglo XVI, pintado por Girolamo Muziano quedó inconclusa por la muerte del pintor en 1592. Originalmente fue hecho para el altar de San Jerónimo en San Pedro, pero se trasladó aquí.
El pasaje hacia el prebisterio
El pasaje fue el brazo izquierdo del crucero en el diseño de Miguel Ángel. Incluye 2 capillas, a la derecha la de San Jacinto y a la izquierda la del Salvador.
La Capilla de San Jacinto fue erigida por voluntad de Allessandro Litta, un noble milanés, en 1608. Lo dedicado a la Virgen y a San Jacinto. El retablo fue pintado por Giovanni Baglione y representa a la Virgen con el Niño, los Ángeles, San Ramón y San Jacinto. En la parte derecha de la capilla estan los Santos Valeriano y Cecilia y en la izquierda San Francisco recibiendo los estigmas, también de Baglione. También pintó los frescos de Nuestro Señor y los ángeles en el techo.
La Capilla del Salvador es la más antigua de la iglesia, fundada en 1574 por la familia De Cinque. Más tarde, la familia Catalani se convirtió en mecenas de la capilla, y un miembro de la familia escribió un libro sobre la construcción de la iglesia en el siglo XVII, que proporciono información importante acerca de su historia. En la pared derecha, una losa de mármol con una inscripción que nos informa de una indulgencia concedida por el Papa Gregorio XIII a los seguidores de la Hermandad de los siete ángeles.
El retablo representa la encarnación de Jesús y La Adoración de los siete ángeles, de Domenico da Modena. Está rodeado por 24 pequeñas pinturas de escenas de la vida de Cristo, atribuido a artistas del siglo XVI, Hendrik van der Brock (conocido en italiano como Arrigo Fiammingo). Es cierto que Van der Brock decoraban el techo de la capilla con las representaciones de Nuestro Señor y San Miguel Arcángel. En las paredes laterales se encuentran las pinturas de Giulio Mazzoni Las almas del Purgatorio y el Papa Rezando, pintado en el siglo XVI. Los personajes de la última obra están todos relacionados con la fundación de la iglesia, nos encontramos con el Papa Pio IV, el cardenal Serbolloni, el Emperador Carlos V, Antonio Lo Duca, y muchos más.
El Prebisterio y el ábside
El santuario fue rediseñado por Clemente Orlandi con motivo de la llegada de las pinturas de la Basílica de San Pedro. La sillería del coro y la decoración fueron realizadas por Vanvitelli. También se modificó el proyecto, de modo que el santuario tiene una forma poligonal donde se coloco un nuevo altar. Fue modificado de nuevo, más o menos a su estado actual, en 1867.
El coro está protegido con barreras de metal con el escudo de la Orden de la Cartuja, estrellas de oro y puertas en forma de arpa. Fue diseñado por Angelo Santini, con los ornamentos diseñados por Giuseppe della Riccia. Justo delante del altar hay dos obras de Inocencio Orlandi, con fecha de 1866: El ángel con un águila y La catedra. La catedra se coloca sobre un toro y un león. Estos símbolos de los cuatro evangelistas recuerdan al espectador la presencia evangélica en la Eucaristía.
En la pared derecha encontramos la pintura de Giovanni Francesco Romanelli La Presentación de la Virgen María en el Templo. Narra el episodio de la infancia de Maria cuando, llevada al Templo por sus padres san Joaquín y santa Ana para ser consagrada a Dios, subió sola la escalinata presentándose delante del gran sacerdote.
Al lado de este hay un Domenichino El Martirio de San Sebastián. Se hizo para el altar del santo en la Basílica de San Pedro con la técnica de la pintura en aceite sobre el muro. El jinete de la derecha se dañó cuando se trasladó aquí. Representa en un conjunto dramático y animado, el martirio de san Sebastián, una obra de Diocleciano de la cual el santo se salvó una vez por intervención divina. La historia cuenta, en efecto que san Sebastián creído muerto, fue en cambio recogido y curado por santa Irene. Posteriormente murió flagelado por los reproches que él hizo al emperador, a causa de la violenta persecución de los cristianos. Su cuerpo fue sucesivamente enterrado en las catacumbas que llevan su nombre, en la calle Appia Antica, por la viuda cristiana Lucina. Se evidencia aquí el momento en que Cristo acoge al santo, circundado por la muchedumbre que es alejada por un centurión a caballo. Se aprecia un ángel que baja con la palma y la corona, símbolos del martirio.
En el ábside, hay dos puertas coronadas por bustos, uno de San Carlos Borromeo y otro del Papa Pio IV. En un lado están las dos grandes losas dedicadas al Papa Pio IV y al cardenal Serbelloni, el primer titular de la iglesia. En el centro está la pintura de la Virgen María en el trono entre los siete ángeles, por un artista desconocido. Fue encargado por Antonio Duca en Venecia en 1543. En la pintura, la Virgen con el Niño al seno (Virgen de la leche) es coronada por los Arcángeles Miguel, a la izquierda, y Gabriel, a la derecha, que, junto con los otros cinco Príncipes de los Ángeles, sujetan el cetro y el papiro que indica la tarea de cada uno de ellos. En particular, iniciando de arriba a la derecha y bajando, encontramos: Gabriel, Uriel, Barachiel, Salatiel (de rodillas al centro) Jeudiel, Rafael y Miguel. En los ángulos superiores, los dos profetas, David e Isaías.
Abajo se encuentra un puerta por la que se accede a la capilla antigua, que ha sido restaurada. Justo encima de la puerta hay una copia de la escultura de San Bruno de Slodtz, hecha para la Basílica de San Pedro en 1744. La bóveda del ábside contiene pinturas al fresco de Daniele Seyter; el motivo es La Asunción de la Virgen María y de la Virtud.
La Capilla de las Reliquias, también conocida como la Capilla Cybo ya que su fundador fue el cardenal Camillo Cybo. Fue construida en 1742 para albergar las reliquias de los mártires relacionados con la construcción de las Termas de Diocleciano. El Cardenal Cybo también dio cuatro preciosas reliquias de los cuatro Doctores de la Iglesia, San Jerónimo, Ambrosio, Agustín y Gregorio. Entre algunos nombres de los mártires que se han conservado, están los santos Ciríaco, Largo, Smaragdus y Máximo el Centurión. La capilla fue decorada por Nicola Ricciolini, un alumno de Maratta.
Fuera de la capilla esta El bautismo de Jesús por Carlo Maratta, pintado en 1697 para la Basílica de San Pedro y que se traslado aquí después de su muerte en 1713. Esta fue una de las primeras pinturas trasladadas aquí por el Papa Benedicto XIII. Jesucristo y San Juan el Bautista se muestran rodeados de ángeles.
La muerte de Anania y Safira de Pomerancio también fue pintado para la Basílica de San Pedro, en 1604. La pintura muestra a San Pedro reprendiendo a Ananías y Safira, que mintieron a la comunidad cristiana para mantener parte del dinero que habían ganado vendiendo sus posesiones terrenales (Hechos de los Apóstoles). Safira se muestra como que esta muriendo - el castigo de Dios -, mientras que Ananías es llevado al fondo de la tumba.
El nuevo altar fue hecha por Umberto Mastroianni en 1928.
La sacristía y el coro de la Cartuja
La sacristía tiene encantadoras decoraciones del siglo XVIII. La antigua sacristía, fue en primer lugar diseñada por Miguel Ángel y posteriormente modificada. El Coro de los cartujanos, o la Capilla de la Epifanía, era originalmente la sacristía vieja.
Sinceramente la visita a esta Iglasia me dejo algo frío ya que la guía que tenía no me explicaba mucho de lo que estaba viendo. Ahora entiendo que se trata de una iglesia especial a la que hay que dedicar algo de tiempo para entender todos los elementos astronómicos, pictoricos y funebres que se pueden encontrar allí.
Dirección: Piazza della Repubblica
Metro: Línea A, Republica; o Línea A o B en Termini
Entrada: gratis
Horario visitas: 7-12.30 y 16-18.30 www.santamariadegliangeliroma.it
Salgo de la Basílica para hechar un vistazo a la Piazza della Repubblica antes de ir a uno de los principales objetivos del día: la sede del Museo Nazionale de Roma en las Termas de Diocleciano.
Salgo de Santa Maria degli Angeli y me detengo un momento para poder disfrutar de la Piazza della Repubblica, hasta los 50 conocida como piazza della Esedra (como todavía se le conoce localmente).
El nombre antiguo de la plaza, tiene su origen en la gran exedra de las termas romanas, cuyo perímetro está trazada por la actual columnata semicircular de la plaza. Los edificios porticados, que datan de 1887 - 1898 fueron diseñados por Gaetano Koch.
En 1888, fue construida la actual fuente, y 4 modestos leones "de yeso" fueron colocados sobre ella con motivo de la visita a Roma del emperador de Alemania. Debia ser una instalacióm provisional, pero permanecieron alli durante 13 años.
En 1897, fue aprobado el proyecto de Mario Rutelli (bisabuelo del ex alcalde de Roma, Francesco Rutelli), para renovar la fuente.
Rutelli esculpio el grupo que hoy forma La Fuente de las Náyades en 1901. Las ninfas están representados en la ninfa de los Lagos, reconocible por el cisne, la ninfa de los Ríos, situada en un monstruo del río, la ninfa del océano, montando un caballo, símbolo de la mar, y la ninfa de las aguas subterráneas descansando sobre un dragón misterioso. En el centro está el grupo de Glauco (1912),.
El agua proviene de la fuente de agua de Marcia.
En 1901 la obra levantó grandes polemicas debidas a los desnudos femeninos, tanto que la fuente permaneció tapada dentro de un recinto de madera hasta el 10 de febrero, primer dia de carnaval, cuando algunos estudiantes, cansados de esperar, rompieron el recinto.
Pero la fuente no tenia todavia el grupo central actual: tenia 3 tritones, un delfin y un gran pulpo. Los romanos, siempre preparados para los chistes, lo habia llamado "frito mixto". Asi que en 1912 fue añadido el grupo cental del Glauco (de 5 metros de altura) que representa la dominación del hombre sobre las fuerzas naturales: un hombre desnudo, de estructura atletica, estrecha entre sus brazos un escurridizo delfin, del cual sale un chorro de agua que da un magnifico efecto. Tambien este fue rebautizado por los romanos, "el hombre con el pez en la mano".
A la izquierda de la plaza se encuentra una pequeña zona donde podemos ver uno de los obeliscos egípcios de Roma.
El obelisco data del reinado de Ramses II, quien lo erigió en el templo de Heliópolis, junto con otro, que actualmente se encuentra en los jardines de Boboli en Florencia. Mide 6,34 metros y es de granito rojo.
Se desconoce quien ordeno llevar este obelisco a Roma. Lo que si se sabe es que quien lo hizo tenía el propósito de erigirlo en el Templo de Isis en Roma. Allí fue descubierto por el arqueólogo Rodolfo Lanciani en 1833.
En 1887 tuvo lugar la batalla de Dogali, en la que fueron asesinados 548 soldados italianos por las tropas etíopes, durante la I Guerra Etíope. Para conmemorar el suceso se decidió levantar el obelisco en la Estación de Termini; en su base se transcribieron los nombres de los soldados fallecidos. Allí quedo el obelisco en la llamada Piazza del Cinquecento, que fue reformada en 1924, con lo que fue trasladado hasta su ubicación actual.
A la derecha de la plaza se encuentra la Aula Ottagona. Es una estructura octogonal que originalmente era la esquina occidental de las Terme di Diocleziano. Su campanario de cemento se ha mantenido intacto y por este motivo, en la década de 1920 se transformó en un planetario. Desde 1986 ha sido un anexo del Museo Nazionale Romano y contiene estatuas de las termas de Diocleciano, Caracalla y Constantino. Intenté entrar un par de veces pero siempre estaba cerrada, así que mi lista de visitas pendientes aumenta.
Una vez visitada la Piazza della Repubblica me dirijo a la entrada de la sede del Museo Nazional Romano en las Terme de Diocleziano, con la entrada en el Viale Enrico de Nicola.
Aquí gastaré mi primera visita a museos incluido en la Roma Pass. En realidad me contará como una visita pero tendré acceso a las 4 sedes del Museo Nazionale Romano: las Termas de Diocleciano, el Palazzo Massimo alle Terme, el Palazzo Altemps y la Cripta Balbi.
Las Termas de Diocleziano fueron las mas grandes termas realizadas en Roma y en el mundo romano. Construidas en menos de 8 años (298-306 d.C), fueron dedicadas al emperador Diocleciano. Fueron concebidas para celebrar el éxito de una campaña encabezada por Maximiliano en la actual Argelia y Marruecos para defender los territorios romanos de las tribus bereberes.
Muchos edificios fueron demolidos para hacer sitio a la gigantesca construcción que ocupaba un área de 380 x 370 metros.
Estaban formadas por una gran basílica central, el caldarium (la sala de agua caliente), el tepidarium (la sala de agua templada) y la natatio (piscina). Tambien había gimnasios y una gran cisterna, cuyos últimos restos fueron demolidos en 1876. Aquí llegaba una ramificación del acueducto Acqua Marcia que alimentaba las termas.
Para imaginar la grandeza, basta pensar que mas de 3000 personas podian usar a la vez los servicios termales.
Las termas de Diocleziano están dedicadas ha albergar piezas de la Roma prehistórica, inscripciones romanas y monumentos funerarios (la colección de sarcófagos es enorme).
Por supuesto, la epigrafía no es un tema que atraiga a grandes multitudes. Pero la impopularidad de la epigrafía es inmerecido, sobre todo en el Museo Nazionale Romano. Si ves las inscripciones sobre, por ejemplo, los libertos, los signos te explican cuidadosamente qué tipo de vida que tenían. De esta manera puedes entender qué tipo de burocracia gobernaba el Imperio. También se explican aspectos sobre la cursus honorum : la carrera senatorial de la República y el Imperio, y también las carreras hípicas.
Otras leyendas hablan de las fuerzas armadas en la ciudad de Roma. En otras palabras, el museo está dedicado esencialmente a los aspectos de la historia social de Roma. Como tal, es menos hermoso, pero más interesante que la colección que encontraremos después en el Palazzo Massimo.
Las inscripciones más famosas se encuentran en la primera habitación, donde podrás ver el siglo VI a. C. monumento que fue descubierto debajo de la Lapis Níger, y el Satricanus Lapis, una inscripción antigua que aparece mencionada en Valerio Publícola. También hay inscripciones dedicadas a Cástor y Pólux.
Me impresionó un vaso pequeño que llevaba el nombre de Catilina, por los hallazgos del Tíber relacionada con el culto de Esculapio, por las estatuas de Ariccia, y por la inscripción que fue descubierta recientemente cerca de la Meta Sudans. Nunca me había dado cuenta de que había una inscripción que menciona a Tácito historiador, hasta que la vi en este museo.
En el tercer piso, encontrará las inscripciones del judaísmo antiguo, el mitraísmo y el cristianismo. Algunos de estos textos son de las catacumbas, otros de un mitreo que se encuentra debajo de Santo Stefano Rotondo. También está la imòrtante colección prehistórica.
Quizás la parte mas interesante de la Cartuja sea el gran claustro diseñado por Miguel Ángel, donde se muestran altares y escultura funeraria así como inscripciones.
En el claustro de Miguel Ángel se exhiben cerca de 400 esculturas romanas de todo tipo (esculturas, materiales arquitectónicos, sarcófagos, estelas que parecen dedicatorias).
En el centro de los jardines del claustro destaca una fuente.
Doy una vuelta completa al claustro, es el mas grande que he visto en mi vida. La mañana esta de momento agradable pues no hace aun excesivo calor.
Justo a la entrada y salida del claustro hay un mural pintado que simula una puerta con un cartujo.
Salgo del edificio de la Cartuja y doy un paseo por el jardín de la entrada principal donde se alinean numerosas lápidas funerarias.
Una fuente destaca en la parte central de estos jardines. El agua cae con un sonido agradable y aportando frescor en la zona cercana.
Justo al lado de la Cartuja aún se conserva la sala principal de las termas, con una exposición de hallazgos de algunas importantes excavaciones urbanas.
Esta sala os dará una idea de lo impresionantes que debió ser todo el conjunto.
Dirección: Via Enrico de Nicola, 79
Metro: Línea A o B, Termini
Entrada: 7 €, billete único para las 4 sedes del Museo Nazionale Romano válido por 3 días. Valida la Romapass (las 4 sedes cuentan como una sola vidita)
Horario visitas: Abierto todos los días de 9 a 19.45 horas. Cerrado los lunes (excepto el lunes de Pascua y durante la semana de la cultura), 1 de enero, 25 de diciembre. La taquilla cierra una hora antes. archeoroma.beniculturali.it/ ...maps/musei
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Sales de Venecia hacia Verona temprano, paras en Padua unas horas y sigues hasta Verona, ves lo que puedas de esta y al día siguiente lo que te quede.
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Gracias, me estoy planteando la opción de hacer 2 noches en Verona y 1 ó 2 Bolonia, dejando o quitando la noche de Pisa.
Coincido.
Sinceramente, de todos los lugares el que menos me gustó fue Bolonia.
No obstante, dado que el regreso es desde Pisa, es el lugar que te va mejor para enlazar
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