En solitario por veneto, eslovenia, croacia, bosnia, serbia, bulgaria y rumanía ✏️ Blogs de Europa Oriental

En el camino visita gratuita a varias iglesias, así como un paseo por alrededores del castillo, que no es gran cosa, con una grata sorpresa por el parque de atrás del mismo. ES un sitio muy bueno para llevarte un bocata y un librito y estar media horita por lo menos tranquilo.


Después de cuatro horas pateando la ciudad, decido ir al grano: la catedral. Impresiona nada más verla, se ve que la han dejado como nueva, casi han terminado las obras de restauración. Hasta ese momento me pareció lo mejor de Milán con diferencia. También es bonita la estructura de la galería de victor Manuel, al ladito. Que tenga un montón de tiendas dentro, pues la verdad, a mí me deja indiferente.
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Por la noche quiero ir a cenar algo italiano típico y como soy un artista de la orientación, al de media hora de salir de la estación de trenes (a un minuto del hostal) con intención de acercarme al Stendhal del que ya habéis hablado bien en este mismo foro, ... termino (sin quererlo claro) en la misma estación otra vez. Y es que además iba con mapa,
Total que al final decido probar la comida típica italiana, rissoto de espárragos y gambas en el restaurante que está pegadito al hostal, no recuerdo, pero era un nombre italiano célebre, tipo casanova. Pues resulta que el restaurante lo regentan unos chinos. (sí, sí, ... hablaban mandarín entre ellos, no italiano)
Después de cenar subo al dormitorio y tras comprobar que se espera que cambie el tiempo a peor el miércoles, mañana toca visita al lago como.

La impresión del primer día ha sido un absoluto caos de tráfico, muchos grafittis, obras de tranvía por doquier... Hasta el punto que decido quitar un día Milan y aprovecharlo para visitar Bergamo, además del lago di como que ya estaba en la planificación inical.


MARTES 26/7

Se ha levantado el día precioso, caluroso, sin exagerar. El plan es aprovechar para ver el lago y si hay tiempo también Bergamo.
Por ello madrugo para ir a la estación central de trenes para ir al lago di como. En vez de visitar la localidad de Como y a partir de allí ir remontando el lago hasta la parte más interesante del centro del mismo, decido coger un tren directo a varenna (5'75 euros), así puedo comprar el billete de un día a mi gusto por 12 euros, la mitad que desde como. Además, así no tendría que dedicarle tiempo a subir el lago desde Como o Lecco.

Varenna me ha parecido muy auténtica. Turística, pero menos que belagio o sobre todo menagio. Eso sí, el suelo empedrado y las callejuelas cuesta arriba no faltan.

Mucho se habla de las villas y mansiones de la zona (villa carlota cobraban unos 7 euros, no estoy seguro). Sin embargo, a mi parecer, lo más bonito es el paisaje. No te cansas de mirarlo.

Como ya he comentado más arriba, tenía pensado aprovechar el viaje para acercarme a bergamo antes de volver a milan, haciendo el transbordo en Lecco, pero no ha sido posible: me encantan los feries. He montado en más de media docena (sin pase, a unos tres euros y medio el viajecito).

Respecto a los pueblos, me han gustado porque no estaban masificados, hoy además eramos pocos giris (igual se nota la crisis), están solo habilitados para el turismo comercial la primera linea de lago. La verdad que desayunar en varenna con el lago como horizonte es una imagen difícil de olvidar.
Para comer, como aconsejasteis en el foro, fui a un restaurante frente a la iglesia de varenna: lasagna bolognesa, rica rica, más agua mineral y capuchino 15 euros.
A la vuelta, si no quería esperar una hora al tren directo a milano centrale tocaba trasbordo en leco para pillar el que venía de bérgamo; el precio se mantenía no obstante. Sin embargo, nos hemos bajado del tren y hemos subido en el mismo tren!!! Quince minutos después. Que me lo expliquen.
Llegar al albergue hacia las 21:00 y comerme un bocata de chorizo ibérico ha sido todo uno. Por cierto, hoy me toca dormir con una australiana que se recorre Europa durante 5 (no me he equivocado de tecla) meses.


MIÉRCOLES 27/7
No quería madrugar mucho, así que he cogido el tren a bergamo hacia las 10:00. De nuevo el tren medio vacío (una gozada). la verdad es que los trenes que he cogido en Italia son eficientes y no caros. El trayecto desde la estación central dura 50 minutitos aproximadamente y el billete no llega a cinco euros, por trayecto.
Como ya he escrito más arriba, la escapada a bergamo no estaba decidida en un principio, pero como ya habeis comentado otros viajeros, milan tiene lo que tiene. Como es de esperar un acierto otra vez: hasta el tiempo me ha acompañado con unos 27 graditos y eso que el lunes ya pronosticaban lluvias para la noche del martes y el día de hoy.
Una vez sales de la estación del tren en bergamo, vas a la oficina de turismo y te dan un mapa de la ciudad, y en mi caso una guía en español tipo país Aguilar con fotos y dibujitos en 3d muy práctica (apenas tiene 20 páginas). Allí mismo decido coger el bus número 1A que sube hasta la ciudad alta (la antigua).
Nada más bajarme en la última parada (plaza de la ciudadela), a diferencia del resto de giris, me desvío hacia San Vigilio, para lo cual hay que coger el funicular (como si me hubiese llevado al infierno, yo lo que quería era ir en funi). Sale cada quince minutos, la tarifa igual que los autobuses 1’2 euros; en mi caso por comodidad (el ahorro es relativo) cogí el pase de un día para todos los transportes municipales por 3’5euros.
En San Vigilio hay un castillo (o lo que queda de él), que no merece mucho la pena. Sin embargo, las vistas son espectaculares, ya que te has ido más arriba aún de la propia ciudad alta, aunque a mí me han parecido mejores las del mirador del propio funicular. Aprovechad que en la entrada al castillo hay baños públicos, limpios, con agua fría y gratuitos.
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Como es habitual en mí, he cogido el camino que no llevaba al castillo en primer lugar… (fíjate si se verá la silueta del castillo fácilmente… y grande!). Pues no hay mal que con bien no venga, otra vez un acierto el salirse de la guía: allá arriba sólo vive gente megapija, porque vayas mansiones que se veían, tipo lago como.

Al bajar por el mismo funicular (no quería andar más de lo necesario), me acerco al jardín botánico; vamos que hasta el hierbajo más enano y poco cuidado tenía un latinajo diciendo que era especial. A mí algunos cartelitos me pareció que estaban clavado en lo que podríamos llamar hierba común. Eso sí, hay que subir. Si no he subido doscientas escaleras en el recorrido, habrán sido más.
Al de veinte minutitos (no soy muy amigo de plantas) he encontrado una terracita a la sombra, con un poco de brisa, que me ha sentado de vicio. En resumen, de momento Bérgamo no me estaba gustando tanto como pensaba. Así que decido darle una oportunidad a la guía y acercarme al núcleo urbano. Todo cambia. Es una gozada andar por callejuelas estrechas, las puertas de las casas son como hace siglos (pero con un portero automático desentonando), la ciudad está muy limpia, ni un solo grafitti. Aunque había pocos turistas, terminas siguiendo a alguno para encontrar la zona más turística de la ciudad (porque si es por mí, ya puedo estar dando vueltas como un hula-hop). En este caso la piazza vecchia es preciosa. No sólo la plaza en sí, rodeada de restaurantes que no afean el entorno, sino los edificios que la componen o la rodean por Detrás: la catedral, la basílica de Santa María Maggiore, la capilla colleoni, la academia carrara…


Advertencia: los de bergamo deben haber descubierto la siesta porque he intentado acercarme al museo de Donizetti y abría a las 14:00 otra vez; el museo natural, lo mismo, pero media hora más tarde.
Así que he decidido volver a perderme con el plano y recorrer la muralla de la ciudad, atravesando varias puertas de entrada.
2ª advertencia gratuita, tened cuidado a ver a quién le pedís que os haga una foto, porque tal vez os pase lo siguiente:
es la puerta de san giacomo, pero la foto siguiente son los culos de las tías de la foto primera. Jodé,es que el giri este (australiano) era un artista
.

Otro descubrimiento: frente a San Michelle a pozo bianco he encontrado un sitio que vendía pizzas enteras y por porciones. Creo que era el único giri de la zona y le he estropeado la lectura a la dependienta. Tenían unos 12 tipos diferentes de pizza, cuyas porciones mastodónticas salían por un precio entre 2’5 y 3’5 euros. Por 4 eurillos he cogido mi "kilito" de funghi con jamon serrano y un botellín de medio litro de agua fresquita. Además está al lado del prato de la fera, frente a San Agostino.
Aquí he tenido mis pequeñas disputas con una abispa que quería mi pizza (evidentemente ha ganado ella, pues tres minutos eternos más tarde, en un despiste, le cojo la pizza y me cambio de banco).
Después de llenar la panza, me dirijo al museo de ciencias naturales (tiene un nombre largísimo y no me acuerdo). Sorpresa grata otra vez, igual que el castillo y el jardín botánico es gratuito. Nada más subir las escaleras te encuentras un mamut a escala natural junto a su “cría”, más grande que una vaca (la foto me ha salido demasiado oscura). Es un museo que merece la pena: está orientado a los escolares, pero a quien le guste ver animales reconstruidos o disecados, merece la pena. A mí me impactó bastante, además del mamut, un pedazo cocodrilo del nilo que pa’qué. Por cierto, aunque no aproveché, tiene también baño en el interior.
Vuelvo a despedirme de la plaza vieja y me subo al autobús que va hacia el aeropuerto, bajándome en el centro de Bérgamo, para acercarme tranquilo hacia la estación de tren.
Alguien ya ha comentado que hay cola en la taquilla (lo confirmo, tanto al llegar a la mañana como al salir a la tarde). Sin embargo, sacar el billete por la máquina es muy sencillo, aunque no aceptaba tarjeta.
Una vez de vuelta a milán toca lavar la camiseta (estaba indecente) y, si se mantiene el tiempo sin llover, a cenar a los navigli.
En efecto, el tiempo sigue sin declararme la guerra y para allá que voy. Pues no están nada mal los navigli, lleno de gente autóctona y turistas a la par. Por recomendación del foro cené pizza en Da Noi2 (navigli pavese, via giosué Boris 1) simplemente inmensa (del tamaño de las XXL de telepi), buena y barata (7,5 euros).
De allí directo al metro (hay un billete que te permite cuatro viajes a un euro cada uno) a descansar que mañana tengo que ir a ver el cenáculo vinciano, que para eso lo había reservado con diez días de antelació
JUEVES 28/7n.

Hice la reserva del cenácolo al mismo tiempo que la del vuelo, a mediado de julio y apenas quedaban horas para visitarlo (creo que estaba libre el horario de las 9:00, que seleccione y alguno al medio día).
la obra de leonardo se encuentra en un bello entorno: la iglesia de santa maria de la gracie

Me impresionó más aún que el dommo. Al no ser un fresco, la obra ha perdido matices pero es claramente lo mejor de Milán (11 euros con audioguía).

A eso de las 10 de nuevo en metro hasta la estación central, recojo los bártulos y a buscar el tren regional que va a Venecia.
Si vas en el eurostar te clavan 32 euros en 2ª y tarda dos horas y media, en el regional tardas una hora más pero yo pagué 14,5 euros: sale rentable la horita perdida. Eso sí el tren iba petado.
Nada más llegar a Venecia Santa Lucia fui a recoger el billete de venice-connected de 48 horas reservado por internet con unos 10 días de antelación Se consigue un descuento de un 15-20% aproximadamente. Nueva advertencia: Está a la salida de la estación, pero no busquéis una caseta con ese nombre, que no la vais a encontrar. Hay que ir detrás de las casetas de ventas de billetes, a unas máquinas automáticas donde recoges tu billetito (30 minutos dando vueltas arriba y debajo de la estación, para darme cuenta y cargado con la p (me autoedito) maldita mochila.
Como el albergue lo tenía en el continente, pues de allí salen los autobuses internacionales, empecé a utilizar la venice-connected con un autobús que me llevó a Venecia-mestre. Supuestamente el hotel (colombo) estaba a unos minutitos andando de la estación. En realidad se tardan unos tres. Yo tardé unos 43 (con el mochilón a cuestas claro). No, esta vez no fue culpa mía, es que están remodelando el hotel por nueva gerencia y aún no habían puesto el cartel del nombre y aquí ni el "pupas" sabía dónde estaba el hostal colombo. Finalmente, y "por chiripa", pregunté a unos trabajadores que estaban colocando un toldo ¡en el hostal de marras!. Se me ha olvidado hacer fotos de las habitaciones, lo siento.

El sitio bien, habitación compartida con dos chicas, con baño común para las tres, a 23'5 euros la noche (es Venecia). Por supuesto, tiene wifi.

Después de arrojar la mochila a la cama (no tenía ni fuerzas para dejarla suavemente) y darme la ducha reglamentaria, me voy a mestre a preguntar por el bus para Ljubljana (soy previsor) de pasado mañana. Menos mal que pregunté! No saben de la compañía eslovena que hace el viaje. Bueno eso ya lo arreglaré, es el momento de pillar otro bus de vuelta a la isla.

Por fin en la isla, lo primero que veo es el puente de Calatrava.
Al principio no me parece tan “extraño” ni chocante… coño, si es hasta bonito. Hasta que al ir a cruzarlo, aspecto éste que el señor calatrava no suele tener en cuenta a la hora de realizar sus proyectos (en Bilbao tenemos la pasarela preciosa rompecaderas llamada zubizuri por abreviar y el aeropuerto que no tenía donde refugiarse al esperar a alguien). Bueno a lo que voy, que de repente veo a un señor con el carrito del niño (iba dentro) ¡sujetándolo a pulso! Como si fuera perurena: y es que el puente no tiene rampas sólo venticincomil escaleras asimétricas.!! mandawebos señor calatrava. Y que no me digan que eso pasa en todos los puentes de venecia (no lo niego), es que éste se ha hecho en el siglo XXI!!!
Pues nada, que me desvío del asunto, me adentro en Venecia. Es el sueño de gente como yo: todo el mundo está perdido, todos los guiris dando vuelta al mapa sin parar preguntándose dónde están o por dónde se va. Así que decido no sacarlo y deambular por las calles. Realmente es espectacular, te metes por callejas enanas, sales a plazas bonitas, ves edificios a la vuelta de la esquina no esperados,… y de repente (bueno al de un par de horas de laberinto) llegas a la plaza más maravillosa que he visto en mi vida.

Como era la primera tarde-noche de contacto, pues me limito a verla hasta que anochezca, para subirme a algún vaporeto que me permita ver el canal por la noche. Los edificios no están muy iluminados, pero aún así el panorama es especial.
Bueno a la parada de bus y a coger el número 6 que para enfrente del albergue, que ya ha decidido (creo que por recomendación propia) poner el nombre en un DINA4 pegado en la puerta de entrada.

VIERNES 29/7
Decido al día siguiente arreglar lo de los autobuses, una vez comprobado por Internet que había uno diario hacia las 16:00 que iba hasta Sofia con parada en Ljubljana. Resultado: estaba lleno, no había ni una plaza libre. En eso que ya estoy comprobando las alternativas con tren (3 transbordos o llegar de madrugada con el tren nocturno destino Budapest), aparece un autobús con pinta de no ser urbano: en efecto, va a Ljubljana (lo cogeré al día siguiente, y yo creo que era un bus “poco legal”, por eso no lo conocían ni en la agencia de viajes ni en el puesto de venta de billetes de bus.
Más tranquilo por lo que respecta a la salida de Venecia, aunque con el problema de que tenía que ver todo lo posible en un solo día, ya que contaba con la salida del bus “normal” a las 18:30 (missing), o el de Sofia a las 16:00 y no a las 11:30 (alegal?).
No me dí tregua, estuve 14 horas sin parar. Intenté seguir la guía que me dieron por 3’5 euros en la oficina de turismo (te cobran hasta por mear ¡1'5 euros, doscientas cincuenta pelas!). Sorprendentemente, me pareció fácil seguir la guía: parece que en los momentos de tensión sale el Iñaki desconocido. No me perdí ni una sola vez. También es cierto que cogería al menos 15 vaporettos diferentes, para poder abarcar lo máximo posible. Así pasé por el puente rialto (mucho más lleno de turistas que el día anterior), por Sta. Mª dei miracoli, Santi Giovanni e Paolo, Santa Mª de la salute, San Marcos (que estaba invadido por los prolegómenos del concierto de Sting), donde hice el truquito de la mochila, pues la cola era de unos cien metros.

Ya serían las tres y me empezó a entrar hambre así que me arriesgué a intentar llegar a la pizzería Al volo, tan recomendada. Pues nada, a la primera (unos cuarenta minutos después). Pizza de unos 30 cm de diámetro, de peperoni, por supuesto, recién hecha por 5 euros!!! Además aproveché a pillar dos latas de nestea por otros dos euros más. Total, panza llena por 7 euros, objetivo conseguido.

Momento de hacer algún transbordo más para acercarme a lo que humildemente me parece el mayor descubrimiento del viaje: San Giorgio Maggiore.
Por dentro y por fuera es suntuosa (y gratuita hasta aquí). Pero es que merece la pena subir al campanario, no recuerdo si fueron 5 euros. Las vistas de Venecia te hacen padecer el síndrome Stendhal. No me quería bajar. Además, para aquellos que les guste el “arte contemporáneo” tienen no sé que idea que le vino a Anais Kanpur después de atiborrarse a setas, la ascensión se llama; lo mejor es que con el calor y la humedad que hacía, te aprovechabas de los ventiladores que forman parte de la “obra”, como si de un aire acondiconado se tratara.

Aún maravillado decido volver a coger otra combinación de varios vaporettos para ir a alguna isla. No daba tiempo a todo (Burano, Murano, Lido,…) Así que me decanto por esta última por ser la más próxima y la que contaba con mejores conexiones. Sigo regalando consejos, no vayáis a la zona de los Alberoni: no tienen nada, a pesar de lo que digan las guías.
Por el contrario, después de avanzar y volver a retroceder unos 4 o 5 kilómetros para llegar al mismo sitio, decido ir al hotel donde se celebra el certamen cinematográfico de Venecia (es espectacular sólo por fuera). Os recomiendo que aprovechéis para colaros en las playitas de enfrente y déis un paseíto por la orilla del mar (a mí me vino de vicio, pues los pies se estaban resintiendo).
Desde Lido, vuelvo a la isla principal, con bonitas vistas como se aprecia en la foto anterior, bajándome en la Bienale. Merece la pena, aunque está alejada, recorrer el paseo de apenas dos kilómetros que hay hasta San Marcos. Con el atardecer es espectacular.

Como colofón, por la face, conciertazo de un Sting inspiradísimo en la plaza de San Marcos. Fue espectacular, las canciones más célebres (su propio fields of gold sonó muy bien, aunque para mi gusto, es imposible superar la versión de Eva Cassidy) y las menos conocidas estaban absolutamente integradas en la música sinfónica. Repito, espectacular, lo recordaré durante mucho, muchísimo tiempo.

Como curiosidad, que no previeron que durara lo que duró (dos hora) o que empezó un poco más tarde, y a falta de unos 20 minutos la plazza se empezó a inundar; sí, a entrar agua en bastantes sitios. A la gente le daba igual, bailaba message in a bottle descalza. Espectacular.
Parece que para Sting los años no sólo pasan, si no que lo mejoran considerablemente.

Como ya eran cerca de las doce de la noche, era buen momento para conocer la noche veneciana. Y qué mejor sitio que Campo Santa Margarita, sí lo has adivinado, la plazuela de la pizzería Al volo. Tuve mala suerte, porque estaba bajada la persiana (eran las 12:15 aproximadamente). No problem, había otros sitios y bastante ambiente. Con tranquilidad a casita que el día ha sido bien exprimido.


SÁBADO 30/7.

Al día siguiente toca madrugar para preparar la mochila, comprobar la localización del siguiente hostel en Eslovenia (no quiero volver a estar casi una hora con la mochila a la espalda) y desayunar cerca de la estación. Menos mal que voy pronto, porque aparece el "bus fantasma" unos 40 minutos antes de tiempo. Tuve la suerte de convencer a una de las compañeras del dormitorio común del albergue que también quería ir a Ljubljana para ir en mi mismo bus. Como era de Toronto, ella se entendió en inglés con un tipo que parecía el responsable y así me evitaba más problemas.
El autobus, pese a lo que he dicho hasta ahora, una gozada. Típico autobús que une ciudades en España, pero para "Tachenkos". Yo soy bastante alto y me sobraba más de medio palmo con el asiento de adelante. Ibamos exactamente nueve personas en el autobús (cabrían más de cuarenta). Excepto por el tráfico en la bifurcación de Trieste, el viaje perfecto. En menos de cuatro horas habíamos cambiado de ciudad y de País. Además, el trayecto se me hizo cortísimo, porque Julie, la canadiense, no paraba de darle a la sinhueso (bueno tenía que repetir tres veces, por lo menos, cada cosa que me contaba, pues yo soy de la escuela de aprende inglés con mil palabras del profesor Maurer, si bien me quedaría en la palabra 27 o 28).

Bueno pero esto ya tendrá que ir en otra etapa, porque la de Italia termina aquí.

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SÁBADO 30/7 LJUBLJANA



De los albergues en que he estado, el mejor.





















No falta la visita y foto al puente más célebre Y símbolo de la ciudad:



qué, casi da miedo eh? Pues hay cuatro en el mismo puente.

DOMINGO 31/7 CUEVAS DE SCOCKJAN

antes de comenzar una primera advertencia: como ya se ha dicho en el foro, recuerdo que no son como las cuevas de postonja: no he visto ni un solo autobús de turistas. Aquí la gente viene en coche propio. Más diferencias, por ejemplo, para llegar hasta aquí, hay que venir en tren (la estación no tiene siquiera máquina para comprar tickets, ni ventanilla de venta, nadie sabe cuánto cuesta...) o bus. En mi caso he sido el único que se ha bajado. La parada se llama Divaca. (bendito GPS en el móvil, porque si no no tienes idea de en qué parada del recorrido estás). En ambos casos, tren y autobús se tarda cerca de 80 minutos.

Desde la estación de divaca hay un bus que te sube directamente a las cuevas que están a unos cinco o seis kilómetos; tarda siete minutos en teoría. El problema es que en internet no conseguí encontrar los horarios de ciho bus y tuve que empezar a andar. Visto el recorrido a posteriori yo estimo que entre que encuentras el camino a seguir y llegas tardarás una horita.


Comienzo a andar e intento probar a hacer dedo. Al de poco me para un coche con un viejete, que no consigo que me entienda ni papa. La verdad es que no se me había ocurrido entonces, pero algunos eslovenos que no hablan inglés, sí entienden italiano. Podéis pensar, no será tan dificil de decirle el nombre, no? pues tú mismo, ahí va: "Škocjanske jame", claro así visto, parece fácil; pero intenta recordarlo (no fui previsor, lo acepto, pues no lo apunté). Total, que toca seguir para arriba (¿por qué cuando tienes que ir a un sitio turístico, nunca es hacia abajo?). Sigo haciendo dedo, pero la carretera nos muy propicia para parar el coche, pues tiene muchas curvas. No obstante, en no mucho tiempo viene un coche rápido, da un frenazo y me dice que suba. Se trataba de un húngaro muy simpático que tenía que entrar en las cuevas al turno de las 12:00 y que seguramente corriera, que no me preocupara. Tú tranqui, pienso, que soy de Bilbao. Como me acuerdo que hola se dice servus, pues me hago el listo y se lo suelto una vez dentro. El tío se enciende y suelta una parrafada (me imagino que en magiar-hungaro), hasta que habrá flipado con mi careto (una mezcla de qué coño dices y, jodé, vete más despacio que te mancho la tapicería). Hablamos ya en inglés durante los dos minutillos escasos que tardó en llevarme zinga'o hasta el parking de las cuevas. llegaríamos hacia las 11:58 aproximadamente. Compro mi ticket y corriendo a buscar al grupo que ya había salido con las guías.
El ticket normal cuesta 15 euros, el recorrido es con guía y dura entre 1'5 y 2 horas. Hace unos pocos meses han abierto otro segundo recorrido complementario que se puede hacer con guía (sólo a las 10 y a las 15h) o por tu cuenta. Tiene un coste de 10 euros. La posibilidad de comprar un ticket para los dos cuesta 20 euros. Es el que yo elegí.
Junto al entrar en la gruta nos dividen en dos grupos: idioma esloveno +italiano y por otra parte ingleses+alemanes. Yo flipa'o puedo elegir porque de repente, como Moises no supon nunca cómo, abrió las aguas del mar rojo, Iñaki (otra intervención divina) entiende a las dos guías. Me quedo con los italianos porque la guía estaba maciza y la otra parecía haber desayunado hormonas masculinas.
Durante el recorrido de 2 horas visitas una gruta, con cañon incluido ( simplemente impresionante). Una pena que no dejaran hacer fotos.
Eso sí, no habéis de olvidar que es espeleología "turística": son rocas y un agujero en la montaña (lo comento porque es posible que alguien salga decepcionado).
Respecto a la temperatura, dicen que estás a 12 grados, pero yo me encontraba a gusto con la camiseta de manga corta. Eso sí, el calzado es imporatante: no llevés unas parisinas, por ejemplo.
Se me olvidaba... la guía (la pelirroja pecosa, la maciza, no macho-woman) nos dijo que había que pasar (casi siempre es un eufemismo de subir) 545 escalones. No los conté, pero puedo dar fe de que terminas descuajeringado.
Después de terminar el primer recorrido y comer la tortilla de patata que me reservé de ayer a la noche, me paseo para relajarme por los museos. Son muy cutres. Con eso está todo dicho.

Se va acercando la hora de la segunda gruta guiada. Cuando llego, puntual (ni antes ni después de las 15:00) me comenta la guía de la gruta primera (que también tenía lo suyo) que corra que ya se han ido. He hecho la ruta entera, algo más de una hora, a buen ritmo y ni rastro del grupo (yo creo que no salió). Es un recorrido menos atractivo, que a diferencia del primero se puede hacer por tu cuenta y que al final confluye con el primero. Otas 500 escaleritas, total, ya puestos... pues no, no soy de Bilbao centro, lo reconozco. Esta vez, me evito las últimas escaleras cogiendo el funicular que sale de donde confluyen los dos caminos. Jodé, qué diferencia!!

A la vuelta volví a hacer dedo y el segundo coche que pasó, paró. Visto lo del viaje de ida, me quise poner el cinturón de seguridad nada más montar y no funcionaba!! El chico se quitó el suyo y me dejó colocarlo en su anclaje.

Respecto a los precios del transporte: tanto el tren como el bus tienen precios similares, cerca de 7 euros por trayecto. El tren es muy silencioso y sabes dónde estás en cada momento, pero con el autobús tienes una mejor perspectiva.
Os dejo algunas fotitos, pero son de las cascadas de la segunda gruta fundamentalmente.





Por la noche, otra vez al hostal a ducharse y a dar una vueltilla por Ljubljana. Cada vez me gusta más esta ciudad, la verdad. Como todos los días, me voy a la cama hacia las dos, durmiendo unas 5-6 horas, hasta que el cuerpo se queje.

LUNES 1/8 LAGO BLED Y BOHINJ

Después del agotador día de ayer, hoy ha sido "peor". Como tenía previsto, he cogido el autobús que tiene parada en Bled de la compañía VEOLIA por 6'20 euros) a las 9:00. Hay muchos, no os preocupéis quienes vayais. Para las 10 aproximadamente estábamos allí. El tiempo al principio no acompaña, hay niebla baja y riesgo de lluvia.


Como viene siendo la tónica en este viaje, estoy aliado con la fortuna porque cuando llego a Bled empieza a mejorar. El sitio es simplemente maravilloso. Aunque la UNESCO no lo haya declarado patrimonio de la humanidad (como ha hecho con las cuevas del día anterior), lo hago yo y punto.
Nada más llegar al lago se ve que debía de tener tal careto de éxtasis que una pareja joven me dice que si quiero que me hagan una foto. Son muy extravertidos y se ponen a hablarme: eran estadounidenses; habían estado en Francia, en Suiza, Noruega (había cogido un avión para ir allí explícitamente), Eslovenia y en breve volverían a Munich para el regreso a EEUU

Antes de que se me olvide, avisaros que una vez lleguéis a Bled, la oficina de turismo está "escondida" junto al casino (muy vistoso). Yo la he encontrado, sí, cuando me marchaba al bus.

Pero por partes, como todo lo que he visto de eslovenia está muy bien preparado para el turismo de naturaleza (no de masas). En el caso del lago Bled tienes un sendero de unos seis kilómetros que lo bordea; se trata de un paseo casi sin obstáculos o subidas que lo hagan más exigente. En principio se puede hacer en una horita pasada. Para que os hagáis una idea de lo que me gustó, yo tardé más de dos.
Es que tienes que verlo para sentir la profundidad de su belleza natural.









Como no tenía mapa, y además me apetecía, he vuelto sobre lo andado varias veces para visitar el castillo y una iglesia que está bajo el mismo (junto al albergue de HI) El castillo tiene un coste de 8 euros y no creo que los valga; la iglesia, sin embargo, no llama la atención, es más bien feucha por fuera. De hecho he estado apunto de no entrar. Se vuelve a demostrar que lo que no esperas te impresiona más, por lo insospechado que resulta. En este caso, además de una nave central bonita, en las paredes laterales tiene pintado el padre nuestro: como suena.








Volviendo al paisaje del lago Bled. Ha sido una pena no haber traído un libro, porque te apetece leer casi de forma inconsciente. Hay un punto de observación, bien llamado bel vedere, que debiera tener una cafetería (estaba cerrada); asimismo hay la opción de un tren chu-chú para no cansarse.



Nada más bajar del bus había comprado pan, yogour líquido, agua (con aroma aloe-vera ) y chorizo super parecido al de pamplona.

HOSTIAS!! Yo creo que es peperoni porque me ha dejado la lengua con ampollas.


Bueno, pues a eso de las 15:00, tras almorzar el bocata me decanto por bohinj en vez de por Vintgar, la otra posibilidad. Respecto a ésta última zona, se puede ir andando y para los más vagoncetes hay un bus turístico (he dicho uno, no más) que sale de Bled, para en el castillo y después va hasta Vintgar. Al de unas dos horas vuelve a hacer el camino inverso.


A las 15:15 cojo el autobús hacia Bohinj Zered (3'5 euros). Tarda treinta minutos en llegar. Para que os hagáis una idea de lo idílico y nada masificado que está aquello. Es la última parada y sólo voy yo en el autobús (y estamos en Agosto!!). Por otra parte, yo sigo alucinando con la puntualidad de los autobuses en Eslovenia. Sigue el timetable que pone en internet al minuto (no es retórico, hay que verlo para entenderlo).
El trayecto desde Bled hasta Bohinj ha sido... lo habéis adivinado, espectacular. Te apeas justo al lado del lago Bohinj. Esta localidad está mucho menos desarrollada que Bled. Yo creo que no se le puede ni siquiera llamar aldea. Son un montón de sobes perfectamente integrados en la naturaleza la mayoría. Decorados con un gusto exquisito.






A diferencia de Bled, la atracción principal no es el lago en sí mismo y lo que genera, sino la proximidad de los Julijske Alpe y del Narodni park en concreto. En resumen, para entendernos todos, un número de senderos prácticamente infinito que recorrer y muchas cotas que escalar.

Después de sacar muchísimas panorámicas, decido comenzar con el bordeado del lago, como he hecho en Bled. No es ni parecido, salvo por la existencia del lago en medio. Está bien señalizado (sólo me he perdido una vez), pero es el típico sendero de monte, resbaladizo, que requiere la atención continua sobre dónde poner los pies para no hacerte un esguince de tobillo... además estaba bastante húmedo, pues había llovido a la mañana. Hacer la mitad del recorrido, de una punta a la otra del lago me lleva algo más de hora y media. En el trayecto, no me resisto a desviarme unos metros para meterme dentro, en la orilla del lago en calzoncillos.



Una curiosidad, un encuentro fortuito. Estando ya al final de la primera mitad del trayecto (poco después de haberme perdido, me encuentro de frente con los estadounideneses de la primera foto, ¡en Bled! A primera vista no los reconozco, ya que tal vez había pedido que me retraran una decena de personas distintas. Es cierto que la pareja era muy simpática, pero hubiera ayudado que la chica fuera explosiva, pero evidentemente no lo era.

Llego tan rendido (en verdad es jodido la palabra técnica que describe cómo me encontraba tras las caminatas que me he estado dando estos últimos ocho días) a la otra parte del lago que decido descansar y subirme al autobús para volver hasta Ljubljana. Ya en el autobús me doy cuenta de que el camino por la otra orilla es un sendero normal, como en Bled, que bordea la carretera general.

El autobús hasta Ljubljana tarda dos horas, evidentemente, es puntual. Hace un recorrido diferente, tal vez porque a diferencia de los otros dos que eran de Veolia, este es de Alpine Tours. El precio final unos 8'5 euros.

A cenar y comprar el ticket par a Zagreb de mañana en tren (8:45-10:35, 13'40 euros)

MARTES 2/8 DESPEDIDA DE ESLOVENIA

Otra vez ha tocado madrugar, pero quería aprovechar el día en Zagreb, que han dicho que el miércoles va a hacer bueno y así podré visitar Plitvice Jezera,... pero eso será otra etapa.

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MARTES 2/8 ZAGREB









Si te ciñes a los sitios más turísticos te da tiempo a verlos antes de que anochezca. Yo destacaría en la ciudad alta:
la catedral, que casi han terminado de limpiarla; no es el Duomo de Milán pero es bonita.



el mercado de Dolac (que tiene tres pisos, no te limites a las verduras y frutas del exterior)


la plaza de Ban Josip Jelacic, centro nuerálgico desde el que descubrir la ciudad


La plaza de San Marcos







El teatro nacional de Croacia (no se puede visitar)



La fuente de la vida de Ivan Mestrovic (una preciosidad):






La escultura de San Jorge matando al dragón", muy realista (fíjate en el careto de acojona'o del caballo)









Para las dos me voy al hostal y para las tres a la habitación (hay que aprovechar el wifi del albergue para poner en orden las ideas y planificar Split). En tres horas me levanto porque tocará Plitivce

MIÉRCOLES 3/8 PLITVICE.

















Dos advertencias:


En el hostal volví a coincidir con las giputxis que se iban en el nocturno a Sarjevo. Como el nocturno mío salía a las 10:55 y tenía la mochila en la taquilla del albergue (gratis), me despido con otro cevapcic, esta vez en un restaurante que está debajo del mercado (pegando al de ayer[/align]).

Vuelta al albergue a por la mochila, despedirme de los conserjes y al tren nocturno para Split. No lo he comentado aún, pero no había literas libres así que me ha tocado chuparme las 8'5 horas de viaje en el asiento de segunda, junto a 5 croatas que no han parado de hablar, cantar, comer (me han invitado a media sarta de chorizo casero, hecho por ellos). Total que no he dormido más de una hora en todo el trayecto


JUEVES 4/8 SPLIT

No se trata de un hostal propiamente dicho, sino de una Sobe. Sobe Manuela. Es una casa del casco histórico con dos pisos y un tejado accesible, a modo de terraza. Es un poco viejillo, pero se agradece que el wifi llegue a las habitaciones, que esté bien ubicado, que tenga servicio de lavadora (50 kunas) que tenga cocina y, sobre todo, que tenga aire acondiconado en la habitación. Por 25 euros yo lo recomendaría.






















Total que el tío me deja en la puerta del ferri (como si fuera a meter el coche, a las 8:48. Salgo pitando, sin billete ni nada y me dejan entrar (evidentemente soy el último pasajero). Flipante.

En Split el paseíto hasta la soba de media hora y a descansar que estoy cada día más rendido (ya ni siento los pies). Eso sí, me quito la espinita de la playa como que me llamo Iñaki.


VIERNES 5/8 TROGIR.



En el caso de Trogir, el billete de ida ha costado 25 kunas y ha salido a las 11:30, llegando a las 12:00 aproximadamente.

En Trogir lo mejor es perderte, si bien en menos de diez minutos ya te habrás salido del casco, así que no supone ningún riesgo. Tomarte un heladito mientras caminas, una pivo en la plaza de la catedral,… es una buena experiencia.







También destaca, aunque con menos altura la fortaleza del camarlengo





Aprovechando que la sobe de Split tiene cocina, pues me voy a preparar un poco de bacon y así ahorro para los viajecitos de mañana.

Por la tarde, me lo tomo con más calma. Me dedico a navegar y así ya he reservado un albergue para la noche del sábado por 20 euritos en la isla de la playa y tengo seleccionado el de mostar.





se me había olvidado indicar que a la mañana dejé TODA la ropa para labar (me tuve que comprar una camiseta, 80kn) y para la noche ya la tenía seca en el dormitorio

SABADO 6/8 KRKA.


DOMINGO 7/8 BOL Y MOSTAR

Bueno, último día en Croacia. Hoy madrugaré más que nunca, porque no quiero tener problemas de sitio en la playita de Zlanti Rat así que para las 7:00 ya estoy duchadito y recojo los bártulos, para salir pitando al ferri cuando vuelva de la playa. LLego a falta de cinco minutitos de y media para coger el autobús que me lleve a la localidad de Bol... y sorpresa, era a las 7:15 (Iñaki, el previsor). Pues nada, a desayunar tranquilo, a coger el de las 9:00 y a pugnar por hacerse con un sitio en la playita. Qué se le va a hacer, habrá que tomarse un heladito para pasar el rato (Iñaki, el sacrificado).

El viaje de ida y vuelta sale por 50 kunas y dependiendo de la hora hace recorridos distintos: entre 50 y 70 minutos aproximadamente. Una vez llegas a Bol, la playa está a unos 25 minutos andando de la estación de autobuses, que está en el centro del pueblo.

A qué tiene buena pinta, eh? Esa no ha he hecho yo, pero aquí otro par más...



Las vistas desde la playa son espectaculares, aunque la panorámica se movió un poquito:


La playa no es de arena (decepción). Sin embargo, esta vez iba preparado con chancletas. Sus aguas tienen una transparencia o color cristalino espectacular. Nunca había estado en una playa de este tipo.




A la hora que he ido no estaba nada saturada, más bien medio-vacía. Me imagino que a pesar de la valoración positiva de Lonely Planet, la dificultad para acceder a ella retrae al turismo de masas. Además de los ferris split-supetar (hay unos diez al día), hay también otro split-Bol (pero solo uno), por si a alguien le sirve.


Como tenía varias combinaciones de autobús y ferri para llegar a Split otra vez y poder ir a Mostar en autobús a las 17:30, he apurado hasta el último momento y he estado algo más de tres horitas tumbadito y remojadito a la par. Como despedida de Croacia no ha estado nada mal, ciertamente. Eso sí, Bosnia me va a recibir como un tomate (Iñaki, el achicharra'o).


Por cierto, que me han sobrado unas 12 kunas, que como no llega para un aftersun, pues me refrescaré con un par de heladitos o, si me da tiempo, con una pivo fresquita.

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