Islandia (agosto de 2011) ✏️ Blogs of Iceland

Islandia es un país caro no, carísimo. Además, la escasez de alojamiento hace no sólo que los precios en algunas zonas sean desorbitados sino que también hay que reservar con muchísimo tiempo de antelación. Hay otras maneras de viajar por Islandia más baratas (tiendas de campaña, habitaciones compartidas con más gente...) y mucho más caras, pero yo os voy a contar la mía que es para mí un término intermedio, lo más barato posible con unas condiciones mínimas, para mi imprescindibles:

Guía de viajes: por supuesto, Lonely Planet.

Ropa: una buena batida en el Decathlon en las rebajas de invierno a base de jerseys finos de forro polar, camisetas, gorras, gorros, calzado de montaña ligero y cómodo y un buen abrigo de invierno con capucha son imprescindibles. Mi abrigo, que era en realidad un combinado de plumas y chubasquero, ha sido la mejor inversión de mi vida.

Vuelos: combo Easyjet + Iceland Express vía Londres. Esta compañía islandesa también tiene vuelos directos desde Barcelona y Alicante pero generalmente sale más caro.

Alojamientos:

- Reykjavic: Guesthouse Pavi, vía Booking. Muy barato, con baño privado, desayuno buffet islandés incluido, muy cerca del centro pero con una pega: está de mierda que se cae. www.booking.com

- Snaefells: Guesthouse Snjófell (Arnarstapi), vía booking. Si fuese lo que dicen los comentarios y la descripción en la web es una basura, si tienes la coña del siglo y te dan la limpísima habitación 1, con baño incluido sin pagar precio extra, es el mejor alojamiento que te puedes encontrar en relación calidad-precio, aunque no incluye el desayuno. Son estos mismos los que organizan las excursiones en moto-nieve al Snaefells www.snjofell.is

- Skagafjördur: cottage en Hólar, encontrado gracias a Lonely Planet y reservado vía e-mail con ellos. Es el propio pueblo el que alquila desde habitaciones en residencias de estudiantes hasta cabañas para varias familias. El cottage para dos es una monada de maderita, pequeñito pero con todo: baño, cocina, camas… Tampoco incluye el desayuno pero el precio es bastante bueno. www.holar.is

- Lago Myvatn: Elda Guesthouse, encontrado a través de Lonely Planet y reservado vía e-mail. La ubicación a las orillas de lago es inmejorable para conocer la zona. Al ser una de las más turísticas el precio es desorbitado (115€ por noche con desayuno) y más teniendo en cuenta que 5 habitaciones comparten dos baños y que hay que quitarse las dichosas zapatillas hasta para desayunar. Esta costumbre la comparten en casi todas partes pero en la mayoría no te lo anuncian con neones con lo cual lo ignoras sin cargo de conciencia. www.elda.is

- Sureste: en la zona de Jökulsárlón y Skaftafell es prácticamente imposible encontrar nada que no sea un camping. Nosotros nos conformamos con una habitación en una casa en Nýpugarðar (nypu@simnet.is) al que nos dirigieron desde otra que buscamos vía Lonely Planet. A pesar de compartir un solo baño con otras cuatro habitaciones llenas de italianos molestos, la amabilidad de la propietaria, el desayuno y el precio la convierten en una buena opción. Está en medio de ningún lugar, a 33km de Höfn y 45 de Jökulsárlón, con unas vistas magníficas de una de las lenguas del glaciar Vatnajökull.

- Skogar: Guesthouse Edinborg, ni idea de dónde la encontramos pero es una de las granjas del programa “vacaciones en granjas islandesas” lo cual significa que tiene unas instalaciones estupendas, con baño privado, desayuno, habitación impoluta… pero a precio muy elevado (unos 100€). Estando donde está, a los pies del Eyjafjallajökull, uno se plantea dónde andaría esta granja el año pasado. www.islandia.is/thorn

- Keflavik Airport: gratis, con baños compartidos, desayuno de pago, chocolate caliente de máquina durante toda la noche y todo ello con un frío de morirse y unos guardias de la Gestapo despertándote cada 30 minutos ¿se puede pedir más?</li></ul>

Comida:

En Ólafsvík, en la península de Snaefells, encontramos gracias a Lonely Planet el restaurante – tienda “Hobbitinn”, cuyo dueño se supone que se parece al mismísimo señor Bolsón. En su lugar nosotros vimos a una chica normal y corriente que en su perfecto inglés nos descubrió la bebida de melocotón con aloe vera.

En Reykjavic, Akureyri, supermercado en Reykjahlid (lago Myvatn) y Blue Lagoon se pueden comer los perritos calientes “con todo”: cebolla cruda, cebolla frita, salchicha y varias salsas.

En Akureyri hay un Domino’s Pizza, genial para pillar una de “mar de pepperoni con queso” y unos breadsticks y comérselos en el mirador que hay al otro lado del río.

En el camino desde los fiordos del este al sur se encuentra la pensión de Margerite, una simpática alemana que sirve unos desayunos que alimentarían a un ejército entero. Si te comes una quinta parte del desayuno completo no tendrás hambre en 24 horas.

En Skogar sirven menús islandeses y también hamburguesas regulares.

En Geysir hay una especie de buffet donde ellos sacan lo que les parece de todo el repertorio de comida basura (hamburguesas, pizza, patatas fritas con polvos rojos, aros de cebolla, fingers de queso, nuggets de pollo…), coges lo que te guste y luego pagas según lo que lleves. Pizza muy desaconsejable y hamburguesas muy buenas.

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Vídeo resumen del viaje:

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Si se puede prescindir de algo en un viaje a Islandia, para mí son sin duda las ciudades. En realidad, para el concepto que tenemos aquí, sólo hay dos: la capital Reykjavic y Akureyri, al norte del país.

Aunque la ubicación de las mismas es siempre en un entorno privilegiado, una vez en ellas vale un pequeño paseo por la calle y plaza principal para darse cuenta de que el verdadero tesoro de la isla no está ahí. En Reykjavic se puede ir de compras, comer en restaurantes de todo tipo (excepto McDonalds, que en Islandia, para variar, no triunfó) y, al parecer, irse de fiesta por la noche. Yo me limité al paseo por la calle Laugavegur, el lago, el puerto, la plaza Ingólfstorg y a comer el típico perrito caliente “with everything”, y dejé las juergas nocturnas para otros momentos en Madrid.


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Coronada por el volcán que le da nombre (y por cuyo cráter se accede, según Julio Verne, al mismísimo centro de la tierra) esta península era el motivo de nuestro viaje, nuestro principal objetivo, el que no viene en ningún tour de los básicos y que fue, sin duda, nuestro favorito.

Aunque nuestra intención era subir al cráter glacial del volcán en motonieve, no fue posible debido a que las últimas lluvias habían convertido la excursión en una actividad de alto riesgo. A cambio, tuvimos un día entero, desde que llegamos a las 10 de la mañana hasta que vimos la puesta de sol a las 11:30 de la noche, para contemplar un resumen de los paisajes islandeses: zonas verdes con flores pelusonas, caballos islandeses y ovejas acolchadas, playas negras, campos de lava y, por supuesto, un inmenso volcán coronado en la cima por un glaciar.

Contemplamos los acantilados de Svörtuloft, Hellnar, la playa negra con increíbles formaciones rocosas de Dritvík donde es también obligado el levantamiento de una serie de piedras para ver si eres apto para dedicarte a la pesca (yo no, está claro), el verde camino hasta la iglesia de Ingjaldshóll (la primera de cemento del mundo), y las vistas del volcán desde todos los ángulos, desde Arnarstapi hasta Olafsvik. El puro azar nos llevó a realizar una excursión no prevista, ni mencionada en ninguna guía, por una cueva de lava a los pies del Snaefells. Con nuestros cascos y luces de mineros expertos recorrimos con el privilegio de un guía exclusivo para nosotros (por ser los únicos visitantes que no hablaban islandés) los túneles y las formaciones dejados por la lava varios siglos atrás: rocas de varios colores, algunas incluso que brillan en la oscuridad, estalactitas y estalagmitas que, al contrario que las que conocemos normalmente, se formaron en segundos, etc.


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