Escocia, infinidad de razones para visitarla. ✏️ Blogs of United Kingdom

DIA 6: SKYE ISLAND 12/05/2013

Hoy nos hemos levantado a las 08:00 horas, desayunamos en el hotel y nos ponemos manos a la obra que en el dia de hoy estaremos recorriendo durante todo el día la parte norte de la Isla de Skye, donde visitaremos lo siguiente:


(A)The Royal Hotel, (B)Kilt Rock, (C)Duntulm Castle, (D)Dunvegan Castle, (E)Neist Point, (F)The Royal Hotel… Un total de 170 km (aprox. 3 horas 3 min).

Cogemos la carretera A855, como si fuesemos al Old Man Of Stor, y pasadas unas millas despues del monolito llegamos al Kilt Rock.


Hace unos 6o millones de años atrás, una gran actividad volcánica tuvo lugar a lo largo de la costa oeste de Escocia.





Durante este período se formaron las montañas Cuillin y la mitad norte de Skye, estaba cubierto de una serie de capas de roca fundida, de más de 1,200 m. de espesor en total.
Los pilares de roca que forman los pliegues de la Kilt Rock se formaron en este momento, cuando la roca fundida se abrió camino entre las capas de rocas areniscas del Jurásico. La roca fundida se enfría lentamente y las sorprendentes columnas se formaron como si se encogiesen.

Una vez visto el Kilt Rock nos dirigiremos hacia la carretera que nos llevara a nuestro primer trekking del dia, el Quiraing. El dia se esta empezando a poner feo de hu..vos, y hace un aire que me rio de la Tramuntana. Pero estamos de vacaciones y como dicen por aquí "NO HAY MAL TIEMPO, SINO MALA EQUIPACIÓN" asi que nos abrigamos y en la mochila ponemos los chubasqueros y los pantalones impermeables por si acaso, y empezamos el trekking.


El Quiraing es un deslizamiento de tierra en la cara oriental de Meall na Suiramach , la cumbre norte del Trotternish Ridge en la isla de Skye . El conjunto de la Trotternish Ridge estaba formado por una gran serie de deslizamientos de tierra, el Quiraing es la única parte de Skye island que todavía se mueve, la carretera requiere reparaciones cada año.





Partes de este paisaje característico han ganado nombres particulares. "La aguja" es un dentado de 120 pies (37 m). "La prisión", un pico rocoso piramidal que puede parecer un castillo medieval cuando se ve desde el ángulo correcto, el ascenso hasta aquí es una lucha contra el viento.







Se dice que el pliegue se utilizó para ocultar el ganado de los invasores vikingos.


El final del trekking tenia su recompensa, UNAS VISTAS IMPRESIONANTES !!! ahora tocaba ir al coche.


Terminado el primer trekking ahora tocaba visitar las ruinas de Duntulm Castle, claro esta si el tiempo lo permite, ya que estaba empezando a llover con ganas y hacia un aire de miedo.
Asi que nos ponemos en marcha hacia la siguiente visita del dia.... Duntulm Castle.


Visitar las ruinas del castillo fue miesión imposible, mas que por la lluvia fue por el fuerte viento que azotaba.
Del Castillo Duntulm apenas quedan unas ruinas pero el paisaje en bonito, hay una isla enfrente que es tal cual una gran ballena. Desde este extremo de la Isla de Skye se ven las Hébridas Occidentales o Exteriores: Lewis y Harris, North Uist, South Uist, Benbecula y Barra... No se sabe muy bien cuántas islas hay, parece que 100 habitadas y unas 400 sin habitar. Dicen los escoceses que una isla es un peñasco donde se puede dejar pastando una vaca durante un año, las demás no lo son.

El Castillo Duntulm está en la peninsula de Trotternish. Fue originalmente una fortaleza picta, formaba parte de una cadena de fortalezas a lo largo de la costa norte de la isla de Skye. A la llegada de los normandos el fuerte se convirtió en la residencia de un poderoso líder vikingo al que llamaban David Fort, David el Fuerte.
Duntulm Castle tiene una historia bastante terrorífica. Cuenta la leyenda... que Hugh MacDonald fue encarcelado en las mazmorras del castillo por querer apoderarse de las tierras de la familia. Le daban solo carne salada ¡sin agua!. Murió loco tratando de comerse sus propias manos.

Los McDonnells también se hicieron dueños del castillo, pero el jefe del clan fue maldecido por las hadas. Éstas le dijeron que si tenía un hijo moriría. Un día McDonnell iba a visitar algunas de las islas periféricas, un niñera sacó al bebé a la ventana para que se despidiera de su padre, se le escapó de las manos y cayó a los acantilados. Poco después murió el jefe del clan que había sido maldecido por las hadas.
Con este pasado tan terrible, se rumoreaba que el castillo estaba embrujado y habitado por numerosos fantasmas. El fantasma de Donhall Gorm se podía ver peleándose con otros fantasmas pendencieros en el patio, mientras el fantasma de Hugh Macdonald seguía delirando y gritando en las mazmorras. El fantasma de Margaret lloraba por haber sido rechazada por su marido cuando perdió un ojo y la que faltaba es la niñera que gritaba histérica porque dejó caer 'accidentalmente' al bebé sobre los acantilados.
Ante este panorama, no nos extraña que en 1730 los MacDonald se fueran del Castillo de Duntulm y construyeran uno nuevo en Armadale donde hubiera menos invitados no deseados.

Al final una pena el no poder verlo de cerca, pero que se le va a hacer........ seguimos la carretera y nos ponemos dirección al Dunvegan Castle, durante el trayecto se podia divisar los acantilados y las nubes, que estaban muy bajas, no dejaban ver las cimas de las montañas. Una pena ya que este lugar me da la impresión que tiene que ser maravilloso. No me estraña que a Skye Island la llamen la Isla de las Nubes.

Llegamos al Dunvegan Castle, aparcamos el coche y pagamos las dos entradas, que nos tenian que cobrar en un principio 11 GPB por persona. Al llegar a casa en Barcelona al sacar el extracto bancario de los gastos del viaje me di cuenta que me habian cobrado 52'10 GPB (64'26€), eso pasa por no revisar antes de firmar cuando pagas con targeta.
Dejando este pequeño detalle, que espero que no os pase a vosotros, nos vamos a visitar el castillo y sus jardines.


Está situado dos kilómetros al norte de Dunvegan en la isla de Skye, en la costa oeste de Escocia. El castillo pertenece a la familia MacLeod. Es el castillo escocés que lleva más tiempo habitado, y ha sido el bastión del clan durante más de 700 años. En un principio no podía visitarse, hasta que en 1933 se abrió a los visitantes por vez primera. Desde ese momento, el castillo ha estado en los primeros lugares de las listas de atracciones más visitadas de Escocia. A lo largo de los años lo han visitado importantes personajes como Walter Scott, el doctor Johnson, Isabel II y el emperador japonés Akihito.


El castillo alberga importantes reliquias del clan como la Fairy Flag of Dunvegan, la Copa de Dunvegan y el Cuerno de Sir Rory Mor's.


Una vez visitado el castillo y dada la vuelta por los jardines de este ( con el chubasquero y los pantalones impermeables ) nos vamos a la parte posterior del castillo, donde tienen una oficina que por el modico precio de 6GPB por persona te llevan en un bote a visitar la colonia de focas mas importante de la isla ( dicen que esta colonia cuenta con un número superior a 200 ejemplares). Entramos a preguntar a ver si salian las barcas para avistar las focas, ya que con la lluvia que caia no estabamos seguros de que saliesen. La persona que estaba en la oficina nos dice que en cuestión de 10 minutos saldria la barca, por lo que le pagamos y esperamos, juntamente con una pareja de japoneses. Teniamos la esperanza que el reflan que tienen en Escocia se cumpliera, "SI HACE MAL TIEMPO, ESPERA CINCO MINUTOS Y VERAS", y si que se cumplio............. llego la hora de subirnos a la barca, y llovia mas fuerte !!!! entre el agua que llovia y el agua que salpicaba la barca nos pusimos que creo que hubiese salido mas a cuenta que nos hubiesen dado un traje de neopreno y tirarnos al agua. Pero como dije en alguna etapa anterior....... Sarna con gusto no pica !!! Nos vamos a ver las focas.

Os dejo una serie de fotografias que realice durante esta excursión que duro aproximadamente una hora. La pobre cámara fotográfica menos mal que no habla, por que me hubiera mandado a tomar viento, al finalizar la excursión parecia que la habia metido dentro de un cubo de agua.













Os dejo esta imagen del castillo, visto desde la barca, para que os hagais una idea de como estaba lloviendo mientras ibamos en la barca mirando las focas...... mola, verdad ???


Una vez finalizada la visita a las focas, nos fuimos como aquel que dice corriendo a comer al restaurante que se encuentra justo en la entrada al castillo, el Macleod's Table's, antes de sentarnos en la mesa fuimos directamente al lavabo para quitarnos el chubasquero, los pantalones impermeables y secarnos un poco. Una vez secos tocaba entrar en calor con una sopita del dia caliente y un Sandwichs, para cada uno ( me sabia a glória la sopa ). Nos costo 17'43GPB (21'50€).
Al terminar de comer continuaba lloviendo, y nos metimos en la tienda de souvenirs que hay justo al lado, comprando aquí los recuerdos del viaje.

Al salir de la tienda de souvenirs el refrán de "si hace mal tiempo, espera cinco minutos y veras", se hizo realidad. Un sol que parecia que estabamos en pleno verano, nosotros pensabamos que habiamos sido presa de una broma, ya podia haber salido el sol una hora antes y no hubiesemos acabado arrugados como pasas por el agua y el frio.

Como no hay mal que por bien no venga, cogemos el coche y nos disponemos a visitar una de las zonas mas bonitas de Skye island........ si si toca Neist Point !!!!
Es el punto más occidental de la isla de Skye. Situado al oeste de la población de Dunvegan, en la península de Duirinish, la llegada a él es bastante complicada. Hay que coger una carretera que va desde Dunvegan , la carretera A863 para después girar hacia la derecha cogiendo la carretera B884, nosotros cuando fuimos estaba señalizado con unos letreros muy pequeños, pero almenos estaba señalizado.


De Glendale al parking de Neist Point tenemos unos 10 minutos en coche.


Para llegar al faro y a la parte alta del peñón hay que bajar por una cuesta bastante empinada, pero merece la pena sentarse en la cima de este saliente gigante para disfrutar de un sitio tan tranquilo y perdido del mundo. Si ya de por si la Isla de Skye es un lugar fabuloso, naturaleza en estado puro, este pequeño rincón es mucho más, algo que no nos perderemos.

Aquí os dejo una serie de fotografias de la zona.














Una vez terminamos el trekking volvemos al hotel donde estábamos alojados, THE ROYAL HOTEL, de Portree. Antes de cenar volvemos a dar una vuelta por el pueblo.




Para no repetir sitio fuimos a cenar al restaurante del mismo hotel, que el dia anterior como cierra la cocina a las 21:00 horas no nos dio tiempo de ir, y desde la ventana vimos que los platos tenian muy buena pinta. Asi que nos pedimos de nuevo dos sopas del dia, dos burguers & chips y para beber dos cervezas de la marca Skye..... en total 28'60 GPB (35'27€).

Una vez cenados, nos damos la última vuelta por el puerto mientras nos fumamos el cigarro. Una vez nos empezamos a quemar las uñas con el cigarro, lo apagamos en uno de los muchos ceniceros que hay por la calle y nos vamos a dormir. Que mañana hay más !!!!

Bona nit / Buenas noches.

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DIA 7: DE PORTREE A GLENCOE 13/05/2013

Hoy, antes de salir de la Isla de Skye nos dirigiéremos hacia Elgol, donde tendremos unas maravillosas vistas panorámicas de los Cuillins y donde realizaremos una excursión de 3 horas para avistar focas, delfines y ballenas. Después volveremos a pasar por delante del Eilean Donan Castle, que depende de cómo vayamos de tiempo nos podríamos parar para darle un último vistazo. Luego nos pondremos rumbo a Glenfinnan donde visitaremos su monumento y observaremos el viaducto por donde pasa el famoso tren de vapor hacia Mallaig. Finalizaremos el dia dando una vuelta por Lago Leven en Glencoe antes de alojarnos en el ALLT NAN ROS.


(A)The Royal Hotel, (B)Elgol, (C)Eilian Donan Castle, (D)Glenfinnan Viaduct y Monument, (E)Allt Nan Ros Hotel, (F)Loch Leven… Un total de 322 km (aprox. 4 horas 57 min).

Pues bien, desayunamos en el hotel y nos despedimos de este maravilloso pueblo. Nos ponemos de camino hacia Elgol para ver los Cuillins y en donde a las 10:45 horas tenemos una excursión ( reservada desde un mes aproximadamente) con Bella Jane Boats Trips para pasar con ellos un viaje en barco inolvidable y su excursión mas popular. Veremos los delfines, focas, y si tenemos suerte alguna que otra ballena durante el viaje de una hora y media, después visitaremos en tierra el Loch Coruisk para relajarnos y explorar este majestuoso lugar durante otra hora y media. Pasado este tiempo vendran a recogernos de nuevo con el barco para llevarnos de vuelta a Elgol.
Como ibamos con tiempo nos fuimos parando para tirar alguna que otra fotografia.





Llegamos a la oficina que tiene en el puerto Bella Jane Boats Trips una hora antes de nuestra excursión, la oficina estaba cerrada por lo que pensamos que como nuestra excursión es la primera salida del dia pues que aún no habian llegado los trabajadores. Dejamos el coche en el parking y nos damos una vuelta por la zona, mientras tiramos alguna que otra fotografia panorámica a los Cuillin.


Las Cuillin son una cadena de montañas rocosas ubicadas en la isla de Skye. Las verdaderas Cuillin son también conocidas como las Cuillins Negras para distinguirse las las Colinas Rojas al otro lado de Glen Sligachan. Las Colinas Rojas son más bajas y, siendo menos rocosas, tienen menos escaladas o trepaduras.
El punto más elevado de las Cuillin, y de la isla de Skye, es Sgurr Alasdair en la Cuillins Negras con 992 m.






Pues bien, llego la hora de que saliera nuestra excursión y la oficina no la abria ni el "tato" y el barco de la empresa tampoco habia llegado. Estuvimos esperando casi una hora mas y viendo que la gente se acercaba a las oficinas y luego se marchaba, decidimos llamar a David (uno de los jefes de la empresa, y con el cual nos escribimos varios correos electronicos para realizar la reserva) y nos comenta que debido a la mala mar que hacia en el dia de hoy se habian cancelado todas las salidas previstas. VAYA PUT...DON !!!! Todo esto ya eran las 12:00 de la mañana, y digo yo que no podrian tener a una persona en la oficina que informara, no que habiamos perdido como aquel que dice toda la mañana. Y mas que perder la mañana eran las ganas que teniamos de hacer esta excursión, en realidad nos hacia mucha ilusión. Y por lo que hace al mal tiempo yo sinceramente no ví tan mal tiempo, el dia anterior en Dunvegan hicimos la excursión en una barca de cuatro plazas para ver la colonia de focas de la zona y si realmente esa barca salio, no entiendo el motivo por el cual anularón aquí todas las salidas previstas.
Resignados nos vamos hacia el coche y dirección al Eilian Donan Castle.







Debido a la hora que era y todo lo que teniamos que ver se iba acumulando, decidimos comer unos sandwichs en unas mesas que hay justo a la entrada del castillo, estuvimos dando un paseo por alrededor de este y nos pusimos rumbo a Glenfinnan.



Volvimos a pasar por el mirador de Loch Garry y nos paremos para verlo de nuevo. En fotografia pierde bastante, ya que el lugar es de una belleza bestial !!!.

Y al final llegamos a Glenfinnan Viaduct. Cerca de Fort Williams, se encuentra Glenfinnan famoso por su viaducto que ha aparecido en la película de Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el preso de Azkabán y Harry Potter y el cáliz de fuego.



Este viaducto fue construido entre 1897 y 1901 por el ingeniero Robert McAlpine el viaducto tiene 380 metros y una altura de 30 metros sobre del lago Shiel con 21 arcos. El tren que pasa por el viaducto conecta Fort Williams con Mallaig y opera más como un tren turístico que otra cosa.


Para hacer las mejores fotografías del tren jacobita tendriamos que esperarlo a las once menos diez de la mañana a su paso por el viaducto de Glenfinnan.
Nosotros como ya nos habiamos pasado unas cuantas horas de que pasase el tren de vapor, decidimos hacer un pequeño trekking para ver otras vistas del famoso viaducto.





En el dia de hoy no vimos delfines, ni focas, pero si que vimos de nuevo a los ciervos rojos.




De aquí fuimos a visitar el Glenfinnan Monument, que se encuentra a excasos 500 metros del parking del viaducto.


En este lugar se produjo allá por 1745 la batalla que acabó con derrota de los Jacobitas y de su líder, el príncipe Charles Edward Stuart, más conocido como Bonnie Prince Charlie. En donde todo esto comenzó se encuentra una impresionante columna con la figura del príncipe coronando el monumento. A priori esto no puede sonar de lo más excitante, pero las vistas que hay desde lo alto del mirador del monumento dejaran con la boca abierta a más de uno.





Las vistas son sencillamente impresionantes, sobre todo el Glen o Valle y sobre el Lago Shiel, otra de las localizaciones de Harry Potter.

Y desde aquí ya nos pusimos dirección al hotel donde nos alojariamos esta noche, el Hotel Allt Nan Ros, en Fort William, pero antes dimos la vuelta con el coche al Loch Level que se encuentra cerca de Glencoe.


Una vez en la habitación, sacamos el pan bimbo y el embutido y nos damos un atracón de sandwichs. Ahora si que nos podiamos ir a dormir.......

Bona nit / Buenas noches.

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DIA 8: DE GLENCOE A STIRLING 14/05/2013

Hoy nos hemos levantamos pronto ( sobre las 07:30, y hemos desayunado en el hotel) ya que en el itinerário de hoy realizaremos una visita al Ben Nevis. Posteriormente pasaremos por las montañas de Bidean Nan Bian para dirigirnos hacia el Loch Lomond. Acabando el dia en la ciudad de Stirling visitando el monumento a Willian Wallace y el Stirling Castle. Esta noche estaremos alojados en el HOTEL HILLHEAD FARM LETS (G).


(A)Allt Nan Ros, (B)Ben Nevis, (C)Bidean Nan Bian, (D)Loch Katrine, (E)Wallace Monument, (F)Stirling Castle, (G)Hillhead Farm Lets Hotel.. Un total de 239 km ( aprox. 3horas 56 min).


Último vistazo al hotel Allt Nan Ros, cargamos las maletas y de camino a visitar el Ben Nevis.


Es la mayor elevación del Reino Unido. Se localiza en el extremo occidental de los montes Grampianos en la región escocesa de Lochaber, cerca del pueblo costero de Fort William.
Al igual que muchas otras montañas escocesas, entre la gente del lugar es conocido simplemente como "The Ben". No obstante, si los visitantes provenientes del exterior de Escocia usan el término "The Ben", usualmente se refieren al Ben Nevis. Se estima que atrae unos 100.000 visitantes al año.

El dia se esta empezando a poner feo, feo, feo....... por lo que decidimos darnos prisa y volver al coche, la montaña es lo que tiene que si no lo ves claro vale mas darte la vuelta y ya lo intentaras en otra ocasión. El problema para nosotros es para cuando ??? Si alguna vez volvemos a Escocia que espero que si, esta será una de las cosas que nos quedaran por hacer, entre otras muchas.
Cogemos el coche y nos ponemos dirección al Bidean Nan Bian, pero al pasar por Glencoe nos paramos para hacer el cafe "mañanero". Justo al lado de la cafeteria habia el inicio de un trekking, por lo que decidimos caminar por este sendero sin alejarnos mucho del parking.



Como veis parecia que la lluvia nos iba siguiendo, el tiempo pasa de sol a lluvia sin darte cuenta.
Volvemos al coche y ahora si que nos vamos, antes que nos pille la lluvia, al Bidean Nan Bian ya que habiamos visto fotografias de estas montañas y si la climatologia lo permite haremos un trekking para hacer una fotografia panorámica que habiamos visto en postales.

Al llegar al parking donde se empieza el trekking, nos encontramos con esto.



Es una montaña y munro que queda al sur de Glen Coe, en las Tierras Altas de Escocia (Reino Unido). Es el punto más alto del anterior condado de Argyll. Es una montaña compleja, con muchas crestas y picos subsidiarios, uno de los cuales, Stob Coire Sgreamhach, está clasificado como un munro separado.
Las características más notables de Bidean nam Bian son las famosas Tres hermanas de Glen Coe, tres crestas muy empinadas que se extienden al norte hacia el Glen. Dos de las hermanas Gearr Aonach (Cresta corta) y Aonach Dubh (Cresta negra) convergen en Stob Coire nan Lochan, un pico subsidiario de 1.115 m de Bidean nam Bian que queda alrededor de 1 km al noreste de la cumbre verdadera. La última hermana, la más al este, Beinn Fhada (Colina larga), se une al macizo de Bidean nam Bian en la cumbre de Stob Coire Sgreamhach.
Beinn Fhada está separada de Gearr Aonach por un glen (valle) conocido como Coire Gabhail. Esto se traduce como "Valle de captura", no obstante el valle es más conocido normalmente como Hidden o Lost Valley (respectivamente, valle escondido y perdido). Cualquiera de los dos nombres puede considerarse apropiado puesto que se cree que en tiempos anteriores el valle fue usado por miembros del Clan Macdonald para esconder ganado robado. El valle es ideal para este propósito puesto que está bloqueado por un deslizamiento glaciar, y desde Glen Coe parece ser una garganta estrecha. De hecho, una vez pasado el deslizamiento el suelo del valle es ancho y plano - ideal para el ganado. El sendero desde Glen Coe a través de la garganta hacia Coire Gabhail es un paseo popular de alrededor de 4 km en total, aunque en algunos puntos es agreste.

Asi que intentar hacer un trekking con este tiempo para no ver nada, pensemos que mejor seria intentar planificar el itinerario y aprovechar el tiempo en otro sitio ( como hacer el trekking para ver las vistas panorámicas del Loch Katrine ), claro esta si el tiempo lo permite.

Cogemos de nuevo el coche y dirección al Loch Lomond y The Trossachs, donde iremos a visitar uno de los lagos mas famosos de Escocia el Loch Katrine, por el camino iremos realizando alguna que otra parada ya que el paisaje es espectacular, para mi una de las zonas mas bonitas de Escocia.



Y al final entramos dentro del The Trossachs National Park, el parque es el cuarto por tamaño de las Islas Británicas, con una superficie total de 1.865 km² y un límite de alrededor de 350 km de largo.




Llegamos al parking del Loch Katrine, dando una vueltecita de un par de kilometros a orillas de este.


Con sus 37 metros de profundidad y sus casi 8 millas de distancia, el lago Katrine ofrece diferentes posibilidades para ser explorado. Se puede hacer andando (múltiples rutas), se puede hacer alquilando o portando nuestra propia bicicleta (se pueden alquilar allí mismo) o, la más demandada, en una de las dos embarcaciones que ofrecen un crucero por el lago de 1 hora de duración.
Desde cualquiera de ellos podremos apreciar la pequeña isla de Ellen's, la única que este lago posee y desde la cual se dice que el escritor Sir Walter Scott pescaba cuando iba a esta zona del país.

Nosotros nos acercamos al punto de información y le preguntamos a la chica, donde esta el sendero para ver la vistas panorámicas del lago, nos explica que esta a unas dos millas de donde nos encontramos y que tenemos que dejar el coche en el parking con nombre Ben A'an, y el sendero que nos llevara a ver las vistas panorámicas queda delante del parking. Nos comenta que el trekking entre subir y bajar dura unas tres horas, siendo el camino asequible. Así que nosotros hacia allí que vamos.


Despues de aproximadamente dos horas llegamos a la cima de la montaña donde se puede observar la belleza descomunal del Loch Katrine.


Las leyendas y los lagos son dos elementos característicos de Escocia y si los unimos dan lugar a variopintas historias. Quizá la más conocida sea la del lago Ness y el monstruo que habita en su interior. Más antigua es la leyenda que existe entorno al lago Katrine y sirvió para inspirar uno de los poemas más famosos del archiconocido escritor Walter Scott. No fue el único, la dama del lago ha servido como inspiración a más autores, músicos o cineastas.


Lo más curioso de la leyenda es que ni siquiera está muy clara. Se sabe que proviene de la época del rey Arturo y la mesa redonda. Aún así podría haber habido numerosos personajes que han ido desapareciendo con el paso de los años y que han acabado por englobarse dentro del mismo nombre. Aún así, se cree que el origen de esta historia se encuentre en la época celta y que poco a poco se fuera transformando hasta llegar a nuestros días. En aquella época era habitual que a los seres mitológicos se les ubicara en espacios relacionados con agua, como lagos, ríos o fuentes.


Según distintas versiones el nombre de la dama en cuestión pudo ser Niniana, Viviana, Vivieane, Nine o Nimue. Tampoco está claro si se trata de un personaje humano que ha conseguido poderes mágicos o si es una mujer que desde el principio es mágico. Lo mismo ocurre con su naturaleza. Hay versiones que le otorgan defectos y virtudes, como si de un ser humano se tratase, mientras que otros la ven como una fémina únicamente buena y otros como un agente del mal.


Lo que si está claro es que la dama del lago es una mujer de gran belleza, con largos cabellos rubios y que viste un amplio vestido blanco y emerge del agua o pasea por los alrededores del Katrine, en el maravilloso entorno de las Trossachs. El bucólico paisaje que rodea al lago no hacen sino acrecentar las bellas historias sobre este peculiar personaje.


Regresando a los tiempos del rey Arturo, parte de las leyendas hablan de que fue la dama del lago la que le ayudó a alzar la espada de Excalibur y que fue la madre adoptiva de Lancelot, a quien rescató del agua. Además, la dama del lago se acabó convirtiendo en la amante y aprendiz de Merlín, pero tras la caída de la monarquía y la entrada en desgracia del mago ocurrió con ella lo mismo.



Ahora tocaba bajar, por el mismo camino que habiamos subido, habia tramos en los que el barro te hacia estar inextable y corrias el riesgo de resbalon ( con el consiguiente culetazo), pero la subida en si no tiene dificultat alguna, el tramo mas duro posiblemente sea el último el cual se pone un poco más vertical. Pero armaros de valor que el esfurzo vale la pena !!! Posiblemente las tres horas mejor invertidas del el viaje.


El parking donde empieza la ascensión hacia las vistas panorámicas del Lago esta pasado este hotel-restaurante (de pijos), el parking nos quedara a la izquierda y el inicio del sendero a la derecha.

De camino a Stirling nos paramos en una granja de vacas típicas de los highlands.



Llegamos a Stirling pasadas las 18:00 horas, con lo que quiere decir que los museos, monumentos, castillos, etc... estaban todos cerrados. Asi que solamente podriamos verlos desde el exterior. El primer monumento que fuimos a visitar fue Wallace Monument.


Es una torre situada en la cima del monte Abbey Craig, cerca de Stirling, en Escocia. Conmemora la figura de William Wallace, un soldado escocés del siglo XIII que luchó contra el Rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la independencia de Escocia.

Al estar cerrado el monumento la visita fue rápida, ya que lo único que se puede ver es lo que estais viendo en la fotografia, ya que no nos pudimos acercar mas.

Nos fuimos hacia el Stirling Castle, para ver si teniamos mejor suerte, pero tampoco. Eso si justo al lado del castillo hay un cementerio que estaba abierto que tiene alguna que otra vista hacia el castillo.






Aparte de lo que pudimos ver desde el cementerio, lo único que se puede ver es la entrada principal del Stirling Castle.


Es un histórico castillo en la ciudad de Stirling, Escocia (Reino Unido). Fue construido en la cima de la "colina del castillo" (the castle hill), un pico de origen volcánico, y se encuentra rodeado por tres de sus lados por acantilados cortados a pico. El castillo de Stirling está catalogado como Monumento Nacional, y su gestión ha sido en consecuencia confiada al organismo especializado Historic Scotland.
El castillo alberga igualmente el cuartel general, así como el museo, de un Regimiento del Ejército Británico, el Argyll and Sutherland Highlanders Regiment, a pesar de que dicho regimiento ya no tenga su base en el lugar.
La mayor parte de los edificios principales del castillo datan de los siglos XV y XVI, si bien algunos edificios son incluso anteriores, en concreto del siglo XIV. Las defensas exteriores del castillo que dan hacia la ciudad, por su parte, datan de principios del siglo XVIII.
A principios del siglo XIV el castillo sufrió un sitio por las tropas inglesas de Eduardo I, en el marco de las llamadas Guerras de independencia de Escocia. Los historiadores indican que fue durante dicho asalto cuando Warwolf, el mayor fundíbulo que nunca se haya construido, fue utilizado por vez primera, y lo fue con efectos devastadores.
La muralla almenada, que protege la entrada al castillo propiamente dicho una vez superadas sus defensas exteriores, fue construida por Jacobo III de Escocia, constituyendo originalmente una parte del sistema de fortificaciones que rodeaba y protegía la base rocosa. En sus dos extremidades había unas casamatas rectangulares macizas y, en su centro, encuadrando la entrada del recinto fortificado, cuatro grandes torres circulares provistas de tejados cónicos. De esta magnífica composición subsisten únicamente la casamata y la torre principal más meridional (ahora unida al cuerpo principal del edificio), parte de los lienzos de las paredes, la entrada y la parte inferior de las torres circulares internas, así como vestigios de las externas y de la casamata y torres circulares septentrionales.

Y desde la esplanada del castillo.






Para finalizar el dia fuimos a dar una vuelta por Stirling, es una ciudad pequeña que esta muy animada y pasear por su casco antiguo es aconsejable. Llegaba la hora de ir a cenar y nos metimos en el Restaurante Golden Lion, un sitio muy pijo ( y nosotros con los pantalones de trekking y las botas llenas de barro ) pero ibamos a pagar igual. Nos pedimos para variar dos sopas del dia, dos burguers & chips y para beber dos pintas en total 28'70 GPB (35'36€).

De aquí hacia el Hotel Hillhead Farm Lets, donde empecemos a preparar las maletas para el dia siguiente marchar directamente al aeropuerto, ya que a primera hora salia nuestro avión hacia Barcelona.

Asi que nos fuimos a dormir pronto que a las 03:00 horas nos teniamos que levantar para ir al aeropuerto.

Bona nit / Buenas noches.

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