Castillos y paisajes invernales de Soria ✏️ Diarios de Viajes de España

Trabajo me costó organizar una escapada de fin de semana en Soria en época invernal. Desde que había visto el cañón del río Lobos cubierto de nieve pensaba que era la mejor época para visitar esta provincia. Ver los paisajes y los pequeños pueblos casi abandonados con nieve no tenía precio. La idea era hacer de nuevo una excursión por el cañón y además visitar varios pueblos en los que hubiera castillos. Inicialmente íbamos a hacer la escapada a finales de Enero, pero debido a un intenso temporal de frío y nieve hubo que cancelarlo, pese a tener ya reservada la casa rural, porque había gente que no se atrevía a conducir y por otro lado nos habían informado de que en la zona del cañón del río Lobos, por donde estaba nuestra casa, se alcanzaban temperaturas de hasta -8 ºC en pleno día. Lo retrasamos hasta el primer fin de semana de Marzo y de nuevo estuvimos a punto de cancelarlo por otro temporal que había habido unos días atrás, pero en esta ocasión todo salió bien y seguimos adelante.

Salimos un Viernes por la tarde hacia el pueblo de Santa María de las Hoyas, donde estaba nuestra casa en pleno cañón del río Lobos, realizando una parada intermedia en el Burgo de Osma para hacer la compra. El paisaje estaba formado por pinares y estaba todo cubierto de nieve. Nuestro alojamiento era la CASA RURAL EL ARREÑAL, de 8 plazas y con todos los servicios necesarios. ¡Perfecta y acogedora!.

Al día siguiente comenzamos nuestro periplo de visitas por la ruta de los castillos. Salir de Santa María de las Hoyas no fue nada fácil. En el pueblo había nieve, durante la noche había hecho mucho frío y a lo mejor había nevado también. El caso es que uno de los coches se había quedado tremendamente frío y durante unos minutos no arrancaba.

Después de salir había que tomar precauciones con las placas de hielo. Pusimos rumbo dirección a Calatañazor, un pueblecito cercano a la ciudad de Soria. Calatañazor era probablemente el pueblo medieval mejor conservado de la provincia, en una situación estratégica sobre una pequeña montaña. Cuando llegamos vimos que el pueblo estaba cubierto por nieve, o mejor dicho por placas de hielo, por lo que había que andarse con ojo al caminar, sobre todo por la calle principal que tenía la mayor cuesta. Una muralla conservada casi al completo, calles empedradas, casitas de adobe y teja roja, con sus chimeneas cónicas de teja partida tan características. Un pueblo encantador sin duda alguna. A lo largo de la calle principal, que estaba porticada en un tramo, pasamos por la iglesia románica, el ayuntamiento, el rollo gótico en el que se ajusticiaba a los delincuentes, y al final, sobre lo más alto de la roca, las ruinas del castillo.

Teníamos una hermosa panorámica de un paisaje nevado: el conocido como valle de la Sangre. A Calatañazor había asociado un dicho: “En Calatañazor perdió Almanzor el tambor”. A principios del siglo XI, en el año 1002, se había producido una cruenta batalla entre el ejército cristiano y el musulmán, comandado por Almanzor, donde éste fue derrotado, muriendo días más tarde en Medinaceli.

Pese a los -5º C, el entorno y lo pintoresco del pueblo incitaban a quedarse allí todo el día, pero no era posible.

Nuestro próximo destino era Berlanga de Duero, en tierras de la Ribera del Duero. Durante la época medieval su ubicación junto al río Duero hacía que fuera estratégica. Estaba en el límite entre la España cristiana y la musulmana, por lo que cambiaba continuamente de manos al igual que otros muchos pueblos. Atravesando la puerta de Aguilera, recorrimos una preciosa calle porticada hasta la Plaza Mayor. A partir de ahí seguimos hasta la colegiata de origen románico. Quisimos visitar el interior pero estaba cerrada y había que buscar a la persona que tenía las llaves, así que lo dejamos para otra ocasión y continuamos a la búsqueda del castillo. No tardamos en dar con él, ya que estaba en lo alto de una colina fuera del casco antiguo de Berlanga, y hasta él subimos. El interior no se podía visitar pero el exterior parecía bastante bien conservado. Este castillo estaba considerado como uno de los más estéticos de la provincia. Desde el castillo teníamos una panorámica completa del pueblo y también de las llanuras de la ribera del Duero.

Antes de irnos probamos algo de repostería típica y compramos los famosos Lagartos de Fray Tomás de Berlanga. La historia de estos bizcochos viene de que este señor había sido durante unos años obispo de Panamá y a su regreso a Berlanga se llevó un caimán disecado. Según las leyendas, el obispo se había traído vivo el lagarto, que se comportaba correctamente. Sin embargo, a la muerte de su dueño empezó a cometer todo tipo de fechorías y lo terminaron ajusticiando. Los lagartos (los bizcochos) estaban demasiado contundentes. No nos hicieron mucha gracia.

Tuvimos que dejar para otra ocasión la ermita mozárabe de San Baudelio (a pocos km de Berlanga), porque tampoco nos daba tiempo. Por lo tanto nos pusimos en camino a Quintanas de Gormaz, para comer allí. No tenía nada en particular que ver el pueblo pero estaba a pocos km de Gormaz, que era nuestra siguiente parada. Estuvimos comiendo en CASA FLORENCIA, un bar con sólo menú del día, de comida casera, abundante y bien rica y atención bien amable por la que supongo sería la Sra Florencia. Creo que ni yo ni mis compañeros no olvidaremos en mucho tiempo del plato de macarrones con tomate y chorizo que nos zampamos. A veces son los platos más simples y cotidianos los que a uno se le quedan grabados en la mente.

Satisfechos y con el estómago bien lleno retomamos nuestra ruta encaminándonos hacia el pueblo de Gormaz. No habíamos hecho mas que salir del pueblo ya teníamos en lo alto de un cerro el maravilloso castillo de Gormaz , la fortaleza islámica más grande de Europa, con 10000 metros cuadrados de superficie, un perímetro de más de 700 m, murallas de 10 m de altura y que conservaba más de 25 torres circulares de defensa. Había sido construido en su origen en el siglo IX por los musulmanes y había cambiado de manos durante la época de la Reconquista mil y una veces.

Como todavía era temprano improvisamos sobre la marcha y decidimos adentrarnos en las más recónditas tierras sorianas y dirigirnos al sur, hacia el pueblo de Caracena. El paisaje que atravesamos me parecía desolador, pero no por feo, sino por solitario. Si ya la provincia de Soria está poco habitada, me parecía estar atravesando una zona que era el colmo de la despoblación (como para averiarse el coche o tener que preguntar a alguien). El color de la tierra, de las montañas, eran los típicos tonos rojizos que veía cuando pasaba por la N-2 a la altura de las “Tierras de Medinaceli”. La carretera por un buen tramo era una simple pista de tierra. ¡Y yo estaba encantado de la vida!. Eso sí, señalizaciones poquísimas. Menos mal que no nos perdimos. Y llegando a Caracena la carretera ponía su punto y final.

El pueblo estaba situado en las estribaciones de la sierra de la Pela (terreno kárstico), en un promontorio sobre la hoz del río Caracena, interesante ruta de senderismo por otra parte. Según los datos que había leído, el pueblo de Caracena (antiguamente Comunidad de Villa y Tierra de Caracena) estaba casi deshabitado, pues sólo tenía 11 habitantes censados. No nos encontraríamos a ningún ser humano durante la visita. Subimos por la calle principal del pueblo hasta llegar a la Plaza Mayor, en cuyo centro estaba el rollo barroco. Había bastantes andamios, pero comprobamos que es que había un ambicioso proyecto de rehabilitación. ¡Y eso en una chispa de pueblo!. Seguimos subiendo por la calle principal y llegamos a la Iglesia de San Pedro, construida en el siglo XII en estilo románico. Era una iglesia de una sola nave, con una torre de planta cuadrada y un precioso pórtico con siete arcos de medio punto. Estos pórticos eran lugares clave de la vida cotidiana en el medievo, porque allí se tomaban las decisiones importantes de la comunidad, se realizaban las fiestas y también era el lugar de reuniones y juegos. Esta iglesia es Monumento Histórico Artístico Nacional.

Caracena nos parecía una pequeña joyita, con un patrimonio monumental muy interesante. Nos quedaba todavía lo mejor. Desde la iglesia ya veíamos en lo más alto las ruinas del castillo del siglo XV, con doble recinto defensivo. No es que se conservara excelentemente, pero se podía hacer uno una idea. Las vistas desde aquí eran las mejores del pueblo, pues se podía ver la hoz del río Caracena. Ya de vuelta paramos en un corral que tenía unas ovejas (¿o eran cabras?) blancas con el hocico, las orejas y los ojos de color negro. Y se nos acercó una cría. ¡Animalico! ¡Qué oveja más simpática!.

Dejamos Caracena y regresamos a toda pastilla por la misma carretera hasta Gormaz. Dejamos el coche junto al río Duero y tras cruzar por un puente llegamos a la villa, en otros tiempos capital de la Comunidad de Villa y Tierra de Gormaz, hoy en día pueblo de unos 25 habitantes censados. Dejando a un lado la Iglesia de San Juan Bautista, tiramos cerro arriba para llegar al castillo. Pasamos a un lado de la Ermita de San Miguel, construida posiblemente por los visigodos en el siglo VII. En su interior hay pinturas murales como en San Baudelio de Berlanga, pero la encontramos cerrada. Quizás había que pedir las llaves y bueno es saberlo para otra vez. El sol estaba empezando a caer y el castillo y los campos sorianos adquirían un color anaranjado precioso. Alcanzamos el castillo y entramos como buenamente pudimos. Por dentro no estaba tan bien conservado como era de esperar. Había una serie de paneles informativos que nos ayudaban a comprender lo que supuestamente estábamos viendo: Sala de Almanzor, Sala de Armas, Torre del Homenaje, aljibes, etc... Desde el punto de vista fotográfico el castillo era un mirador de primera. Podíamos observar las tierras del Burgo y del Duero en km a la redonda. No es de extrañar que fuera un lugar clave para los musulmanes. Al estar situada la fortaleza en el lugar más alto en muchos km, podían comunicarse directamente mediante señales con las plazas de San Esteban de Gormaz, Caracena o el Burgo de Osma.

Bajamos del castillo de noche, así que era el momento de poner punto y final a nuestro día de visitas por algunos de los castillos de Soria. Nos pusimos rumbo a Santa María de las Hoyas rápidamente, porque nos preocupaba que aparecieran más placas de hielo.

Al día siguiente, el del coche que no arrancaba, se iba por la mañana temprano de vacaciones. Escaparse de Santa María de las Hoyas lo tuvo más difícil que el día anterior. Su coche no arrancaba ni a la de tres. Después de mucho rato intentándolo, nos tuvimos que poner a empujarlo y así sí consiguió ponerlo en funcionamiento. Los demás lo tuvimos mucho más fácil y nos fuimos hacia el Cañón del río Lobos. Al llegar a Ucero tomamos la pista que se interna en el cañón, quee estaba nevada y probablemente con alguna capa de hielo. En ella tuvimos un buen susto, porque a pesar de ir muy muy despacio, en una curva el coche se salió. Afortunadamente pudimos frenar antes de que el coche cayera por un terraplén de unos 4 m. ¡Para haberse matado!. Dejamos el coche en un lugar habilitado para ello y comenzamos a caminar. En esta primera parte, de unos 2 ó 3 km, íbamos andando por la pista junto al río Ucero, que no veíamos porque estaba tapado por vegetación de ribera. Había pinares y por encima de todo destacaban las paredes del cañón. Empezamos a ver buitres leonados sobrevolando el cañón. Cojimos los prismáticos y también los pudimos ver posados en las cavidades de las paredes del cañón, donde suelen hacer sus nidos.

Llegamos a la Ermita de San Bartolomé, construida a principios del siglo XII y que formó parte de un monasterio templario. Como paisaje invernal me parece uno de los parajes más bucólicos de España.

En frente, en la pared del cañón, vimos la Cueva Grande, que tiene pinturas rupestres en su interior. Continuamos caminando un rato más. El cañón era más estrecho que en el tramo anterior, tanto que en algunos puntos nuestra senda pasaba pegado el río. A trozos estaba congelado. Aprovechamos para comer por esta parte.

Ya era demasiado tarde y no nos daba tiempo a llegar hasta el Puente de los Siete Ojos, así que regresamos con calma hasta el aparcamiento.

El fin de semana había acabado y estaba satisfecho por lo que habíamos visto. Sin duda para mí Soria es una de las provincias más interesantes de nuestro país: sus pequeñas aldeas abandonadas, los pueblos conservados como en la Edad Media, la ruta de los castillos, el arte románico, sus paisajes y un largo etcétera.