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Desde la puerta principal es fácil llegar siguiendo las indicaciones de los rótulos de información turística, el Loreto está a unos 15 minutos. Mientras caminamos nos encontramos con toda una formación de la Guardia que se encamina marcialmente hacia el castillo, todo un regalo inesperado.
En el Loreto se expone una réplica de la casa donde se supone tuvo lugar la anunciación de la Virgen María. Es una de las diferentes réplicas que existen por Europa. No nos interesa tanto el interior como ver la fachada y la torre del carillón, desafortunadamente está en obras y los andamios esconden la mayor parte de la fachada. Aún así, podemos admirar la torre que emerge majestuosa entre las obras. Decidimos seguir hacia el Monasterio de Strahov.
Al mediodía, cierra para las visitas, así que aprovechamos para comer en una de las terrazas de la cervecería del monasterio. La comida es magnífica, probablemente de la mejor que comimos en Praga y la cerveza también excepcional. No se trata de la omnipresente Pilsner Urquell, sino de la San Norberto, la cerveza que desde el siglo XIII se sigue produciendo en el monasterio. Comimos un codillo excelente, aromado y especiado, el mejor gulasch de todo el viaje y por supuesto tres maravillosas cervezas.
Con nuevas fuerzas vamos a conocer la maravilla que esconde el monasterio, su famosa biblioteca barroca. La visita es individual y, a diferencia del Klementinum, sí que se pueden hacer fotografías, pero se ha de pagar un suplemento con la entrada.
La biblioteca está dividida en dos salas, la filosófica y la teológica y en el pasillo que las separa se expone el “gabinete de curiosidades”, con diferentes colecciones naturalistas del siglo XIX.
Resulta difícil explicar la belleza que atesora la biblioteca, es un lugar mágico donde el tiempo se ha detenido, donde todo está como ha de estar y lo único fuera de tiempo y de lugar somos nosotros mismos. La sala teológica recuerda a la del Klementinum, con un techo barroco realmente espectacular. La filosófica es una sala más sobria, pero igualmente impactante e interesante.
Tras la biblioteca aprovechamos para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la galería de pinturas que alberga el monasterio.
Nos hubiera gustado saludar también al fantasma del monje decapitado que, a caballo y sosteniendo su propia cabeza, pasea por el jardín del monasterio, pero no hubo oportunidad. La leyenda cuenta que el monje era un ávido jugador de cartas que se negó a asistir a un moribundo hasta acabar una partida. Al finalizarla partió a caballo para prestar la asistencia, pero se cayó, rompiéndose la cabeza, y desde entonces vaga por el monasterio víctima de una maldición.
Salimos del monasterio por la parte trasera, justo en el punto opuesto por donde hemos entrado, y nos encontramos ya en la parte menos urbanizada de la colina de Petřín, un camino muy agradable y concurrido que nos acerca a la Torre de Petřín, sin duda la atracción más visitada de la montaña. Es como la hermana pequeña de la Torre de Eiffel, en la que se inspiró, y se acabó de construir dos años después de la de París. Mide tan solo 64 metros pero al estar situada en la colina se eleva unos 200 metros sobre la ciudad, ofreciendo unas vistas magníficas. Al mirador se puede acceder tanto a pie como en ascensor. Nosotros optamos por utilizarlo para subir y aprovechar las escaleras para bajar.
Desde la torre iniciamos el regreso a la ciudad. La colina de Petřín es un maravilloso parque urbano perfectamente integrado en la ciudad. El descenso es un agradable paseo y el tramo final se hace por las escaleras que corren paralelas al funicular que sube a la cima.
Una vez abajo, llegamos a la calle Újezd. Caminamos unos 200 metros a la derecha y nos encontramos el Monumento a las Víctimas del Comunismo, obra del escultor checo Olbram Zoubek y de los arquitectos Jan Kerel y Zdeněk Holzel, inaugurado en el año 2002.
Según cifras de la Confederación de Antiguos Presos Políticos, entre los años 1948 y 1989, el régimen persiguió y encarceló a unas 250.000 personas. Las siete figuras de bronce que bajan desnudas la escalera, con sus cuerpos dañados, simbolizan el sufrimiento de todas ellas.
Un tanto conmovidos, regresamos por la calle Újezd hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, el santuario barroco más antiguo de Praga y donde se custodia la imagen del pequeño niño Jesús de Praga. Hay un gran número de creyentes, pues es un lugar de peregrinación para los católicos de todo el mundo.
Al salir de la iglesia nos encaminamos hasta Kampa, donde disfrutamos de un tranquilo paseo por el parque y nos acercamos hasta el museo. En el exterior se encuentran tres de los bebés negros y gigantes de Černý, que con un código de barras en el lugar de la cara, gatean junto al Museo de Kampa. Otros de sus hermanos suben por la torre de Žižkov. Las obras de David Černý nunca dejan indiferente.
Poco a poco se ha ido haciendo la hora de cenar y nos encaminamos a un restaurante cercano al hotel, se trata del Mustek Restaurant. Acaba siendo la “turistada” del viaje, comimos cordero asado con salsa de vino tinto y puré de patatas con espinacas y ternera con salsa de pimienta y puré de patatas con cebolla junto con dos cervezas por 930 coronas, prácticamente el doble de lo que nos ha costado habitualmente, por una comida correcta pero no excepcional.
Acabamos el día haciendo algo que nos gusta mucho: salir a fotografiar la noche y de paso ver si tenemos la suerte de encontrarnos con alguno de los vecinos más extraños de la ciudad, sus fantasmas.
Praga es una ciudad amante del misterio y las leyendas y a lo largo de los siglos ha ido poblando las diferentes calles de la ciudad con sus propios relatos de fantasmas.
Así, por la calle Karlova ronda el barbero loco con su navaja de afeitar en mano tratando de convencer a algún incauto. Por la calle Liliová nos podemos encontrar con el templario sin cabeza cabalgando un poderoso caballo que lanza rayos por el hocico. Por la calle Martinská vaga el alcalde que perdió su sello oficial y después, por castigo, también su cabeza. Delante del Karolinum pasea por la noche un esqueleto de dos metros de altura que pide limosna.
En el Teatro Nacional está el fantasma del techador Anton que, por descuido, causó el incendio que destruyó el Teatro. Ahora, como castigo, anda buscando los puros y cigarrillos mal apagados. En la puerta de la iglesia Santa Úrsula, en la calle Národní, podemos encontrarnos con el fantasma del organista ciego que aparece cuando faltan diez minutos para la medianoche, aporreando la puerta e insistiendo en que le dejen tocar.
Estos son algunos de los más extraños habitantes de Praga que, con sus leyendas, enriquecen la historia de la ciudad. Salir a buscarlos es una buena excusa para pasear por una ciudad distinta, la nocturna, la ciudad tranquila que también merece la pena conocer.
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