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A principios del siglo pasado, las tres comunidades de Praga -checos, alemanes y judíos- rivalizaban, sobre todo los dos primeros, para dotarse de más y mejores instituciones que elevaran su prestigio por encima de los demás.
Así, a la construcción de la Ópera Alemana de Praga (actualmente Ópera Estatal de Praga), los checos respondieron con la decisión de construir la Casa Municipal, que aunque su nombre nos sugiera un ayuntamiento, fue construida como un centro cultural de la comunidad checa.
Al concurso que se abrió para elegir proyecto se presentaron numerosos arquitectos, pero fue declarado nulo y finalmente fueron designados dos arquitectos antagónicos, el joven modernista Osvald Polívka y el anciano y clásico Antonín Balšánek. Un explosivo cóctel que, a pesar de la mutua antipatía y desdén que sentían el uno por el otro y que les llevó a no dirigirse la palabra durante los siete años que duró la obra, entre 1905 y 1912, y solamente comunicarse por escrito, milagrosamente acabó bien.
En su momento fue lo más de lo más. Los dos ascensores que vemos nada más entrar fueron los primeros que se instalaron en Praga. Actualmente continúan funcionando, aunque no es de extrañar, tienen un uso muy limitado. Uno nada más lo puede utilizar el presidente de la República y el otro es de uso exclusivo del alcalde de Praga.
No eran estos los únicos adelantos de la época, había maquinas de hielo para las bebidas, cafeteras italianas, lavandería al vapor y calefacción central que todavía sigue funcionando.
Después de recrearnos con la Apoteosis de Praga, el gran mosaico semicircular de la fachada, entramos para encontrarnos con la que será nuestra guía y las seis personas con que vamos a compartir la visita.
Subimos las escaleras y se abre para nosotros la Sala Smetana, el mayor espacio de toda la Casa Municipal, una gran sala de conciertos con un aforo de 1.200 personas. Destaca el gran órgano modernista, uno de los más grandes del país.
El nombre de la sala de conciertos es un homenaje de Praga al creador de la música checa moderna Bedrich Smetana. Cada 12 de mayo se inaugura la Primavera de Praga con la interpretación en la sala de su sinfonía “Mi Patria”. Curiosamente, a pesar de ser un destacado militante nacionalista, no habló checo hasta los 25 años.
A continuación continuamos la visita por los diferentes salones que rodean la Sala. El primero es la Confitería, que ya no se utiliza para el propósito para el que fue diseñado. Son impresionantes las paredes de estuco pero lo que más llama la atención es el mueble de la cafetera.
Viene después el Salón Moravo-Eslovaco, decorado con temas de arte popular y un peculiar acuario.
El siguiente en el recorrido es el Salón Božena Němcová, llamado así en honor a la escritora checa. Tiene una fuente cerámica de agua con una estatuilla de la escritora. Pasamos al Salón oriental, llamado así por la decoración de inspiración islámica, muy de moda en aquel momento.
Llegamos ya a uno de los grandes salones, el de Grégr, con un precioso balcón que sirve para instalar la orquesta durante las sesiones de baile. El techo es espectacular, František Ženíšek pintó el tríptico Vida, Poesía y Muerte y en la pared, enfrente de las ventanas, el tríptico Canción de Amor, de Guerra y Funeral. La sala lleva el nombre de Julio Grégr, un influyente periodista nacionalista de la época.
El Salón Palacký, decorado con imágenes de leyendas populares, da paso a otra de las maravillas del recorrido, el Salón del Alcalde, el único espacio redondo obra absoluta de Alfons Mucha. No cobró nada por el trabajo pero puso la condición de poder trabajar con absoluta libertad. Todo el interior es homogéneo pues Mucha no solo hizo las pinturas del techo sino que se responsabilizó del diseño de todo, vidrieras, cortinas, muebles. El tema central es una exaltación a la cultura y la nación checas a través de sus virtudes, personificadas en diferentes personajes históricos.
El salón de Riegerův, obra de Max Švabinský, representa a los más importantes músicos, artistas, escritores e intelectuales de la época. La Sala de Sladkovský representa una excepción a las otras salas grandes, ya que es la única sin decoración pintada, lo que fija la atención en los diferentes detalles de la decoración, lámparas y cortinas.
La visita acaba en el Bar Americano, el primer bar donde las mujeres podían ir solas, sin ser acompañadas por un hombre u otra mujer. Ha sido una hora intensa de inmersión en un estilo y una época apasionantes.
Dejamos la Casa Municipal y enfilamos el camino de la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, Todo lo que es espectacularidad por fuera se convierte en decepción por dentro. No es la visita que esperábamos.
La vecina Iglesia de san Nicolás compensa la decepción, unos bellísimos frescos y una espectacular lámpara de cristal de Bohemia, nos devuelven el buen sabor de boca.
Es hora de comer y decidimos despedirnos de la comida checa en Lokal, el lugar donde mejor nos han servido el řezané, esa maravillosa mezcla de cerveza negra y cerveza rubia. Dos contundentes platos de la cocina checa, un entrante de salchichas, dos postres y las cervezas por 550 coronas.
Después de comer nos dirigimos a la plaza de Wenceslao, con una primera visita a la Galería Lucerna, que ocupa parte de los bajos del Palác Lucerna uno de los edificios más grandes de Praga, construido por el abuelo de Vaclav Havel entre los años 1907 y 1920. Nuestro objetivo es contemplar otra de las esculturas de David Černý, El Caballo.
La estatua es una reproducción exacta de la que se encuentra en la plaza, pero con el caballo boca abajo, atado por las patas, muerto y con la lengua fuera. Llamativa e impresionante, ninguna estatua de Černý deja indiferente.
La visita a la galería merece la pena no solo por la estatua. Llama poderosamente la atención el Kino Lucerna, el más antiguo cine de la ciudad, funcionando sin interrupción desde 1907. La lástima es no poder entrar para disfrutar de su interior modernista.
La Cafetería Lucerna es otro de los lugares interesantes de la galería. Una decoración modernista y unas vistas perfectas sobre la estatua y los pasillos, son los atractivos de la vista.
Finalmente, en otra galería situada al otro lado de la calle, podemos contemplar la gran vidriera publicitaria de Radio Tesla, la compañía que produjo casi todos los productos electrónicos en el país hasta 1989.
Salimos de nuevo a la Plaza de Wenceslao, epicentro de las grandes manifestaciones de la Revolución de Terciopelo, cuando miles y miles de checos se manifestaban agitando sus llaveros para exigir la apertura del simbólico candado que los tenía encerrados y que, con su movilización, pusieron fin al régimen comunista.
No se puede pasear por la plaza sin dirigir la mirada al Gran Hotel Europa y su vecino, el pequeño Hotel Meran, dos nuevas joyas del modernismo en las calles de Praga. Son numerosos los edificios de la plaza que merecen interés, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión.
El Museo Nacional, en cuya acera se encuentra el monumento conmemorativo a la muerte de Jan Palach, el estudiante que, en 1969, se inmoló en protesta contra la invasión soviética de Checoeslovaquia de 1968, está completamente cubierto por una lona debido a obras de restauración, así que lo dejamos a nuestra espalda y giramos a la izquierda camino de la Estación central de ferrocarriles.
Una vez dentro de la estación hay que seguir las indicaciones de Historická budova nádrazí para acceder a otra de las maravillas que mantiene semi escondida la ciudad de Praga, la modernista estación de ferrocarriles, con su cafetería, instalada en la antigua sala de ventanillas, como observatorio privilegiado de toda esta maravilla.
Desde la estación nos dirigimos al Museo del Comunismo, una visita imprescindible para todos los amantes de la historia. Una visión ordenada de toda la época comunista en Checoslovaquia, con todos los plafones informativos escritos en diferentes idiomas, incluido el castellano, y con numerosos recuerdos de la época.
Se acerca la hora de nuestra partida. Y aunque ahora necesitaremos procesar todo lo que hemos visto y vivido en estos intensos 4 días, seguro que la conclusión será que querremos volver. Volver para recorrer con calma las calles y admirar una vez más los maravillosos edificios de esta magnética ciudad y para visitar lo que hemos descartado por falta de tiempo (el Museo Mucha, la torre de telecomunicaciones, la Iglesia de San Cirilo y San Metodio…)
Un último apunte. Hemos estado en Praga y no hemos asistido a ninguna representación de teatro negro, ni a ninguno de los numerosos conciertos que cada día puedes encontrar en diversas iglesias o edificios culturales de la ciudad. En el primero de los casos, no somos entusiastas de esta forma de representación. Además, habíamos leído críticas muy contradictorias, por lo cual decidimos simple y llanamente pasar, por muy típico y tradicional que sea. En cuanto a los conciertos, seguro que los hay de muy buenos y seguro también que los diferentes entornos donde se desarrollan son maravillosos y contribuyen a crear un clima único. Íbamos decididos a asistir a uno, pero una vez allí, se nos fueron las ganas, están todos enfocados de cara al turista (hasta te regatean el precio!!!).
Ahora sí, finalizamos nuestra estancia en Praga, como no podría ser de otra manera, con una cerveza en una terraza de la plaza Jungmann. Con el sabor de la espuma aún en la boca (pronto será ya únicamente recuerdo), nos dirigimos al aeropuerto para regresar ya a casa.
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