North Berwick, los paisajes de Robert Louis Stevenson ✏️ Diarios de Viajes de Reino Unido

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A estas alturas y después de recorrer intensamente la ciudad, no puede extrañar que los habitantes de Edimburgo se consideren los más felices y afortunados del Reino Unido, pero muy cerca tienen quienes los superan, los que tienen el privilegio de vivir en los pueblecitos del Firth of Forth. Durante unos días vamos a recorrer algunos de ellos, lo haremos en excursiones de una jornada, hechas con transporte público y con salida y llegada en la propia Edimburgo.

Con una longitud de 88 km, el Firth of Forth es el estuario más importante de la costa este de Escocia. A lo largo de su recorrido se citan numerosos lugares de interés, desde preciosos pueblecitos costeros a inquietantes islas abandonadas. Ocasión tendremos de recorrer alguno de ellos.


Hoy nos encaminamos a North Berwick, a unos 40 kilómetros de Edimburgo, para seguir un poco el rastro de Robert Louis Stevenson, admirar la isla de Fidra y navegar alrededor de las islas de Craigleith y Bass Rock para ver el increíble espectáculo de las miles de aves marinas que hacen de dichas islas su hogar, junto con las focas de las que en el Forth hay cerca de 3000.

Iniciamos nuestro viaje en la estación de Waverley, donde por 6,90 libras ida y vuelta, ScotRail nos acercará en apenas media hora a nuestro destino. Mientras esperamos nuestro tren tenemos tiempo de admirar la estación.

Es la única estación de ferrocarril en el mundo que lleva el nombre de una novela, Waverley, de Walter Scott, considerada como la primera novela histórica del mundo. La estación que vemos hoy se inició en 1868, pero anteriormente el sitio lo ocupaban tres estaciones distintas de tres compañías ferroviarias rivales. Hoy, ocupa diez hectáreas y es la segunda más grande del Reino Unido después de Waterloo, en Londres.

El tren es cómodo y el viaje se hace rápido. La estación de North Berwick, como es habitual en Escocia, no está en el centro de la localidad, está en un extremo, así la vía férrea no divide las localidades a su paso. Hace falta caminar un poco en dirección al mar.


Llegados al puerto localizamos rápidamente el Sula II, nos dicen que el próximo viaje saldrá a la una de la tarde y que media hora antes podemos venir a comprar los billetes. Tenemos tiempo de sobra para descubrir el pueblo e incluso comer antes de salir a navegar.

Es bajamar y la playa ofrece un paseo impresionante. Caminando por la arena uno no puede sustraerse a la emoción de compartir el paisaje que tanto influyó en Robert Louis Stevenson, el autor que, junto con Verne, más ha influido en generaciones y generaciones de jóvenes lectores.

De niño, la familia de Stevenson veraneaba en North Berwick. Corría y jugaba por las mismas arenas que estamos pisando ahora. Y cuando levantaba la vista y miraba al mar, a su izquierda veía la isla de Fidra. Esa isla que recorrió intensamente de arriba abajo mientras su padre Thomas y su primo, David, supervisaban la construcción del faro, es la que daría forma al mapa de la Isla del Tesoro, su primer y genial libro.

Stevenson provenía de una familia de ingenieros y constructores de faros y lo que se esperaba de él era que siguiera la tradición familiar, por eso su padre lo llevaba a los viajes de inspección de obras, pero él prefería escuchar las historias de los pescadores antes que las técnicas explicaciones de ingeniería. Lo que perdió su padre, lo ganó la literatura.

No es Fidra únicamente la isla que aparece en la obra de Stenvenson, ese "holgazán instruido, vagabundo (...) siempre presto a ofender por sistema a todas las clases, una por una" como lo definió, en 1878, The Scotsman, también hizo penar en la prisión de Bass Rock al personaje de David Balfour en Catriona.

No es de extrañar que este lugar lo marcara, la presencia de las islas define un paisaje irreal, casi mágico. Vamos caminando por las arenas de la West Bay y nos acercamos al Scottish Seabird Centre, la entidad que se dedica tanto al cuidado y difusión de la riqueza de la vida salvaje que protagonizan las aves marinas que han hecho de algunas de las islas del Firth of Forth su santuario. Luego tendremos tiempo de visitarlo con calma, ahora preferimos seguir paseando por las arenas de Milsey Bay.


Al cabo de un rato nos adentramos en el pueblo, hay que buscar algún sitio para comer y paseando por High St. nos decidimos por el Golfers. No abusamos de la comida, teniendo que embarcar es preferible ir algo ligero, se va haciendo la hora de regresar al puerto y lo hacemos de nuevo por la arena de la West Bay admirando la singularidad de las casas que rodean la playa y las curiosas escaleras que les hacen llegar directamente hasta la arena. Como en muchos otros lugares de Escocia, les gusta decorar el alfeizar de las ventanas con recuerdos de lugares que han visitado, tanto para recordarlos ellos como para hacérselo saber a los vecinos, así que no hay que extrañarse de encontrar alguna flamenca y algún que otro toro.


Llegamos al puerto, la marea ya ha subido y podemos embarcar en el Sula II, una lancha construida en 1972 y que tiene la consideración de embarcación histórica. El patrón, que responde a todos los tópicos acerca del viejo lobo de mar, con su poblada barba, la gorra marinera y la pipa, nos da la bienvenida a bordo y salimos a mar abierto. Nos dirigimos a Craigleith, la más cercana de las cuatro islas frente a North Berwik, las otras son Bass Rock, Fidra y The Lamb.

Craigleith, que una vez fue un criadero de conejos, es ahora el hogar del Proyecto SOS frailecillo del Scottish Seabird Centre. Desgraciadamente para nosotros no es época de frailecillos, pero al costear pausadamente la isla vemos colonias de diferentes especies de aves marinas, como gaviotas tridáctilas y cormoranes.


Dejamos atrás Craigleith y enfilamos hacia Bass rock, nada te tiene preparado para lo que te espera, a medida que vas llegando se hacen presentes los miles y miles de alcatraces que sobrevuelan y ocupan la isla sin dejar apenas un centímetro libre. Hay más de 150.000 que con sus excrementos han pintado de blanco la isla.

Es increíble verlos sobrevolar y ocupar hasta el último centímetro libre de la superficie de la isla. Viéndola así, se hace difícil imaginar que alguna vez estuvo habitada, pero lo cierto es que, aprovechando un antiguo castillo que había permanecido allí durante siglos, ha servido de prisión en numerosas ocasiones, albergando principalmente presos por razones políticas.


El regreso lo hacemos en dirección a las ruinas del castillo de Tantallon, desde el barco es imposible avistar a su único y famoso habitante, el fantasma que se aparece en las fotografías, es mucho más sencillo ver las diferentes colonias de focas que pueblan las rocas próximas a la costa. De regreso ya al puerto disfrutamos de una panorámica magnífica de las preciosas casas que se alinean junto a la playa.


A pesar de ir bien abrigados, la fuerte brisa en la cubierta “descubierta” del Sula II ha hecho de las suyas y ya en tierra nos acercamos al Scottish Seabird Centre para tomar algo caliente en su cafetería. Aprovechamos también para comprar algún recuerdo y nos encaminamos ya hacia la estación para regresar a Edimburgo. Lo hacemos paseando por los lindes del campo de golf, muy concurrido a esta hora de la tarde. North Berwick ha resultado una magnífica experiencia.

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