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País Lobi

País Lobi ✏️ Diarios de Viajes de Burkina Faso Burkina Faso

Impresionante recorrido de 3 días en moto, descubriendo uno de los grupos étnicos más tradicionales de Burkina.
Ganasdemundo Autor:   Fecha creación:   Puntos: 0 (0 Votos)
11 DIAS DE MOCHILERO POR BURKINA FASO MARZO 2017

Diario: 11 DIAS DE MOCHILERO POR BURKINA FASO MARZO 2017

Puntos: 5 (11 Votos)  Etapas: 9  Localización:Burkina Faso Burkina Faso

Utilizando Gaoua como base, se pueden realizar numerosas excursiones por los alrededores. Y descubrir algunos de los lugares más sorprendentes del País Lobi. Eso sí, será imprescindible contratar los servicios de un buen guía, que haga de intermediario, y se encargue de las gestiones previas antes de entrar en una casa o desenfundar la cámara de fotos. Porque no son raros los relatos de turistas que han intentado visitar en solitario algún asentamiento Lobi, y han tenido que salir corriendo, perseguidos por lugareños armados con palos y piedras. Y es que los Lobi son gentes de carácter fuerte, que valoran mucho su intimidad.

PREPARANDO LA RUTA

Para conseguir un guía oficial, aproveché una de mis visitas al Auberge Teega-Wende, y pregunté al encargado de la recepción. Tuve la gran suerte de que conocía al presidente de la Asociación de Guías de Gaoua. Le llamó por teléfono, y al cabo de un rato ya estábamos sentados en una mesa del restaurante del hotel, para charlar sobre los lugares que quería visitar y el precio.

El guía se llamaba Bebe, y era un Lobi de unos 50 años de edad, delgado y de rostro serio. Los Lobi tienen una serie de nombres preestablecidos, que ponen a sus hijos/as en función del orden de nacimiento (igual que en Ghana lo hacen en función del día de la semana en que nacen). Lo cual es viable porque tienen muchos, y por la tasa de mortalidad. Si no...

A Bebe se le veía muy responsable y con las ideas claras. Y en apenas 10 minutos ya nos habíamos puesto de acuerdo. Pasaríamos dos días y medio explorando el País Lobi. En cuanto a los sitios de interés, Bebe me enumeró unos cuantos, y vi que sabía lo que se hacía. Así que opté por dejarme llevar y confiar en él. Precio: 15.000f al día (en total 37.500f).

Además, Bebe también se encargó de conseguirme una moto de alquiler para moverme por la zona (él viajaría en la suya). Precio: 5.000f al día + combustible (de las dos motos). Aunque el primer día, como no había vehículos disponibles, viajaríamos juntos en su moto, que era de las grandes. Y con todo ya organizado, nos pusimos en marcha.

VISITA A UNA CASA TRADICIONAL LOBI

Tras recorrer pistas de tierra rojiza, por un paisaje de bosque seco, llegamos a la primera parada del día. Bebe me llevó a la casa de una familia que conocía, para enseñarme cómo viven los Lobi.

Las casas Lobi se llaman Soukala, y desde fuera parecen recintos fortificados, con una pequeña entrada, y sin ventanas. Los muros están construidos con placas de barro de forma irregular. Y sus tejados son planos, con terrazas donde se ponen a secar alimentos, a las que se sube por rudimentarias escaleras talladas en ramas de árbol. Al llegar, comprobé que Bebe se tomaba las cosas con calma, para relajar el ambiente. Me presentó a un montón de miembros de la familia. Y estuve sacando fotos del exterior de la Soukala.

Después, entramos en la vivienda, y pude curiosear a mi antojo, a pesar de la oscuridad reinante. A destacar:

1. El recibidor era la estancia más amplia, y allí había un grupo de mujeres alrededor de un fuego, preparando Dolo (cerveza artesanal).

2. El jefe de la familia tenía una habitación para él, y otra para cada una de sus tres mujeres, donde cocinan y duermen con sus respectivos hijos. Y donde se apilaban montones de Canari (vasijas de cerámica), símbolo del estatus social de una mujer (a más Canari más rango).

3. La habitación del jefe tenía un agujero para acceder al tejado, y desde allí a las habitaciones de sus mujeres (para pasar la noche con una sin herir la sensibilidad del resto). Subí al tejado con Bebe, y desde allí saqué buenas fotos de los alrededores.

Tras la visita, le dí 2.000f a la persona que me indicó Bebe (el jefe de la familia no estaba en ese momento), y continuamos la ruta.


UN TALLADOR DE BOUTHIBA

La siguiente parada me llevó a Tambili, una población Lobi que por sí sola ya cuenta con suficientes atractivos. Tras aparcar la moto, estuve dando un paseo, viendo casas de adobe; enormes canari; graneros con techo de paja; pequeños altares manchados de sangre; una tumba comunal, construida de cemento, donde todos los miembros de la familia son enterrados juntos; cerdos y gallinas correteando...

Pero el verdadero objetivo de la visita era ver en acción a uno de los mejores talladores de estatuas tradicionales Lobi, conocidas como Bouthiba. Los Lobi son animistas, y por tanto creen en misteriosos espíritus de la naturaleza (los Thila). Y las Bouthiba son objetos sagrados con vida propia, que actúan como intermediarios entre esos espíritus y el mundo terrenal. Por supuesto, los Lobi les otorgan todo tipo de poderes mágicos.

El estilo de las Bouthiba es realmente peculiar. Generalmente están hechas de madera, y representan figuras humanas, con cabezas enormes, ojos rasgados, nariz y labios prominentes, y posturas extrañas. Bebe me presentó al artesano, que trabajaba sentado bajo la sombra de un árbol, rodeado de trozos de madera. Utilizaba una pequeña azada, y su destreza era increíble. Junto a él también había una pequeña muestra de su obra. Además de figuras, también fabricaba pequeños bancos de madera, y bastones.

Estuve un rato sentado, contemplando la escena. Y más tarde uno de sus ayudantes me llevó a una cabaña en cuyo interior había esparcidas un montón de Bouthiba. Entre ellas, encontré una que me gustaba, y decidí comprarla. Representaba una figura femenina, que se tocaba el vientre con una mano, y en teoría sirve para ayudar a la fecundidad. Según me contaron, tenía unos 14 años de antigüedad. El regateo fue sencillo, y me acabé quedando la Bouthiba por 5.000f.


País Lobi - 11 DIAS DE MOCHILERO POR BURKINA FASO MARZO 2017 (1)


EN CASA DE UN FÉTICHEUR

A continuación, Bebe condujo hasta la población de Kouekouera, en las inmediaciones de Kampti. De camino, multitud de escenas de la Burkina rural, tremendamente fotogénicas: niños jugando a fútbol; niñas llenando cubos de agua en la fuente... En una ocasión, vi un montón de gente sentada en círculos alrededor de un árbol, donde había apoyado un objeto. Bebe me dijo que se trataba de un entierro, así que mantuve mi cámara enfundada.

El motivo de acercarnos hasta Kouekouera fue visitar la casa del Féticheur más famoso de la zona. Un Féticheur hace las veces de vidente y curandero, y cuenta con poderes especiales para, ayudado de diferentes Bouthiba, contactar con los espíritus y canalizar su fuerza.

El exterior de la casa era espectacular. Había grupos de estatuas por todas partes, de diferentes tamaños, rodeadas de ofrendas, y manchadas de sangre. Además, un árbol enorme cuyas raíces se extendían por la zona como tentáculos. Y graneros de adobe con techo de paja. Caminar por ese escenario era realmente estremecedor. Parecía que las estatuas me observaban fijamente...

La entrada de la Soukala estaba coronada por dos figuras pintadas de color blanco que vigilaban los alrededores. En el interior, Bebe me enseñó diferentes salas donde tenían lugar los rituales. Allí, envueltas en sombras, había docenas de Bouthiba de todas las formas imaginables. Rodeadas de plumas y restos de sangre. Para adivinar el futuro, el Féticheur lanza un puñado de pequeñas conchas de cowry (una especie de caracol marino) e interpreta el resultado. Y para curar a la gente, el enfermo pasa por varias estancias, y se realizan sacrificios, en función de la gravedad de la enfermedad.

Sin duda, la visita más impresionante de mi recorrido por tierras Lobi. Es fácil pensar que aquello pudiera tratarse de un decorado para turistas. Pero lo cierto es que por allí no había ni rastro de ellos. Y que, mientras exploraba la casa, en el exterior había un grupo de lugareños esperando para poder entrar y consultar al Féticheur. Antes de marcharme, seguí las indicaciones de Bebe, y dejé 2.000f junto a un grupo de estatuas.

De regreso en Gaoua, el guía me dejó en una zona donde había varios sitios para cenar. Y a la hora convenida me vino a buscar para llevarme al hotel. La verdad es que Bebe fue todo un hallazgo: sabía qué lugares me iban a interesar; no perdía el tiempo; y durante las visitas me dejaba muy a mi aire, con tiempo suficiente para sacar fotos y pasear.

CENA: MAQUIS

Para empezar, me acerqué a un puesto donde preparaban Mouton au Four, la versión musulmana del Porc au Four (con cordero en lugar de cerdo). Compré una porción de trozos de carne (500f). Y no se me ocurrió otra cosa que conseguir una Brakina en una tienda cercana, y sentarme a cenar en la calle, en una mesita de madera. Hasta que pasó un lugareño vestido con ropa árabe, y me llamó la atención con gesto serio: ¡nada de beber alcohol en público! Así que engullí la carne como pude, y me acabé la cerveza en la tienda. Vaya situación...

A continuación, fui a otro lugar, y me senté en su terraza exterior. Allí pedí un plato de Riz Sauce, esta vez con salsa Arachide, hecha con pasta de cacahuete, espesa y de color oscuro. Para acompañar, una Fanta de naranja. Precio: 900f. Mientras, las camareras no perdían detalle de la TV, que emitía una telenovela sudamericana traducida al francés.

De regreso en mi hotel, mientras caía dormido, me llegaba desde el exterior el sonido de tambores y cánticos misteriosos. Todo un hallazgo esta zona de Burkina...

EN MOTO POR UN PELIGROSO BARRIZAL

Al día siguiente, tras un buen desayuno en el Auberge Teega-Wende, apareció Bebe con mi moto de alquiler. La parte positiva era que tendría más libertad para detenerme donde quisiera, sin dar explicaciones. La negativa, que ya no podría dedicarme exclusivamente a contemplar el paisaje, y debería estar atento a la carretera.

Otra gran novedad respecto la jornada anterior es que por la noche había llovido bastante. Se trataba de la antesala de la estación de lluvias, conocida como la Pluie des Mangues. Llamada así porque con ella los mangos acaban de madurar, y están listos para comer. El caso es que además de eso, la lluvia convirtió las pistas en auténticos barrizales. Por lo menos durante las primeras horas del día, hasta que el sol apretara con fuerza y secara el terreno.

Nada más salir de Gaoua, me di cuenta que conducir mi moto era terriblemente complicado. Bebe iba primero, y avanzaba sin problemas. Siempre sabía por donde pasar, evitando charcos y barro profundo. Yo en cambio, bastante tenía con mantenerme en equilibrio. Las ruedas patinaban, y en un par de ocasiones me tuve que ayudar con los pies, porque me iba al suelo. Menuda tensión...

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LAS MINAS DE ORO DE DOUDOU

Desde hace muchos siglos, las tierras Lobi son famosas por sus depósitos de oro. Así que Bebe me llevó a ver una mina, situada en los alrededores de Doudou. Cuando por fin llegamos, hubo dos cosas que me dejaron de piedra:

1. La mina, según manda la tradición, estaba operada exclusivamente por mujeres. Algunas, con sus críos colgados a la espalda. Otras, incluso, embarazadas de varios meses.

2. El sistema de extracción era totalmente manual. Las mujeres cavaban agujeros de unos 15m de profundidad. Unas se quedaban en el fondo e iban llenando cubos de lodo. Otras se aguantaban con pies y espalda, a diferentes alturas del agujero, y sacaban los cubos. Finalmente, el resto limpiaban el lodo con agua en busca de polvo de oro. Y si tenían suerte, alguna pequeña pepita. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas, bajo un sol implacable. Aunque la imagen del conjunto, muy fotogénica: mujeres con vestidos coloridos, montones de lodo seco, recipientes de agua, vegetación de un verde intenso, las montañas de fondo...

Como en este lugar sacar fotos era un problema serio, Bebe me propuso llegar a un acuerdo con una de las mujeres, y centrarme solo en ella, a cambio de una cantidad. Pero a mi lo que me interesaba eran fotos panorámicas. Así que propuse negociar con las jefas del grupo, y pagar 4.000f para todas, a cambio de las fotos que quisiera, sin primeros planos (mi objetivo ya se encargó de eso). Por suerte aceptaron (gracias a los esfuerzos de Bebe) y pude pasear a mis anchas por la zona. Gran experiencia.

Más tarde, fuimos a la población de Doudou, ubicada 14km al sureste de Gaoua. Allí tiene lugar cada 5 días un mercado donde acuden las trabajadoras de las minas para vender el oro obtenido. Bebe y yo nos acercamos a un grupo, sentado bajo un enorme mango. Y contemplé durante un rato la escena. Un tío con una bolsa llena de billetes ponía el polvo en una balanza; separaba lo que no era oro con un imán; y pagaba a las mujeres. En silencio y sin malos rollos. Muy curioso.

ENTRE LAS RUINAS DE LOROPENI

Tras el mercado, me tuve que enfrentar de nuevo al horrible barrizal, y regresamos a Gaoua. Por suerte, allí me di cuenta que durante el trayecto, con tanto bache, había perdido la llave de mi moto. Bebe llamó al dueño, y en cuestión de minutos apareció con una llave de repuesto. Lo que no me pase a mí...

Desde Gaoua, continuamos hasta Kampti, donde paramos en un restaurante local a comer algo. Una vez más, tocó Riz Sauce, con salsa de tomate. Pero decidí darle alegría con unos trozos de Mouton au Four que compré en un puesto cercano, y estaban deliciosos con el arroz. Para acompañar, una Fanta. Todo por 3.200f (invité a Bebe).

Con el estómago lleno, seguimos hasta la población de Loropeni. Y a 3km del centro nos encontramos con las famosas ruinas de Loropeni. Se trata de los restos de un antiguo fuerte, que fue construido por las tribus que habitaban la zona alrededor del siglo XI. Y que alcanzó su máximo apogeo entre los siglos XIV y XVII, cuando las minas de oro funcionaban a pleno rendimiento, y de este lugar partían caravanas que cruzaban el Sahara cargadas del preciado metal. No es el único fuerte que hay en tierras Lobi, pero sí el mejor conservado. Y deja en ridículo a la gente que piensa que en el África antigua solo había gentes primitivas viviendo en chozas de paja.

Primero exploré las ruinas por mi cuenta, sacando fotos en solitario. Y después realicé una breve visita guiada con un simpático chaval, incluida en el precio de la entrada (2.000f). La verdad es que los muros eran imponentes. Construidos con rocas redondeadas de piedra rojiza, alcanzaban una altura de 7 metros, y estaban rodeados de un espeso bosque que amenazaba con adueñarse del lugar. Incluso había un muro parcialmente cubierto por las raíces de una higuera estranguladora. Muy interesante.

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EL LOROPENI DJORO FESTIVAL

Después de la visita, ya oscureciendo, regresamos a Loropeni a toda prisa. Porque estaba a punto de comenzar la 4ª edición de este festival anual de música y danza, que dura dos días, y al que acuden diferentes grupos de las tierras Lobi para demostrar sus habilidades. ¡Había tenido una suerte increíble!

Bebe me llevó hasta un descampado, donde habían montado el escenario, y frente al cual había un montón de sillas metálicas que ya estaban ocupadas por los vecinos del lugar. Esperé de pie, situado en una posición céntrica para poder sacar fotos decentes. Y al cabo de un rato, comenzó el show. Esto fue lo más destacable:

1. Un grupo de mujeres que realizó bailes tradicionales, con movimientos imposibles de torso y glúteos, como si les hubiera dado un ataque de epilepsia.

2. Unos chavales con el cuerpo pintado y plumas en la cabeza, que también realizaron bailes tradicionales, con espectaculares coreografías.

3. Los grupos estaban acompañados de hombres tocando el Balafón, un instrumento típico de África Occidental, parecido al xilófono.

4. También actuaron cantantes locales, interpretando temas más modernos que me gustaron bastante.

Aunque en todo momento quedó claro que estábamos en un lugar remoto de África. La iluminación era nefasta, con focos que se encendían y apagaban de forma aleatoria. Operarios moviéndose entre los artistas durante las actuaciones sin cortarse un pelo, al igual que los encargados de rodar el vídeo del festival... Además, como era la jornada inaugural, apareció un séquito de autoridades de la región (entre grandes medidas de seguridad), y se tiraron casi una hora dando soporíferos discursos.

Pero bueno, en general estuvo bien. Pasé 3 horas entretenidas, y a eso de las 21h decidí que ya había tenido suficiente. Buen colofón para una gran jornada. Aunque no me esperaba que Bebe me tenía preparadas una serie de desagradables sorpresas:

1. Primero, el tío había desaparecido sin dejar rastro. Y tuve que buscarle durante un buen rato, caminando entre sombras con mi linterna. Hasta que le encontré, cuando ya me empezaba a poner nervioso.

2. Después, no me avisó que a causa del festival las tiendas iban a estar cerradas por la noche. Así que nos fue imposible encontrar un lugar donde vendieran agua (¡estaba seco!). Y como insistí en buscar más, el tío se lo tomó mal, y conducía a toda pastilla delante mío, con el riesgo de perderle en medio de la noche. Al final, me tomé una Brakina en un bar (invitó él) y compré 2 botellas de Fanta para llevar por si las moscas. Pero su idea era que nos fuéramos a dormir y mañana sería otro día. Mi cara de indignación era máxima...

3. Para dormir, llevábamos tiendas de campaña. Yo pensaba que Bebe buscaría un lugar tranquilo para acampar, rodeado de naturaleza. Pero no... Mucho mejor acampar al lado del colegio del pueblo. Donde dormirían buena parte de los artistas que actuaban en el festival (el ruido y trasiego de gente estaba asegurado). Cerca de una pista por la que pasaban vehículos de forma regular. Y en un terreno duro como una piedra (casi no podía clavar las piquetas). Vaya tela...

Al final yo llevaba un cabreo de narices. Así que me despedí de Bebe de mala manera. Y me metí en la tienda a intentar dormir algo.


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EL REINO DE LOS GAN

Por la mañana, tras una noche para olvidar, me desperté rodeado de lugareños que charlaban y miraban mi tienda con cara de asombro. Casi no había pegado ojo. Pero había que borrar cuanto antes los malos recuerdos (en esto soy todo un maestro), y continuar explorando el País Lobi. Primero fuimos al centro de Loropeni, donde nos sentamos en un bar a desayunar: un café con leche, y unos bollos fritos hechos con masa de donut que compré en un puesto callejero y estaban deliciosos.

A continuación nos dirigimos al último destino de la ruta: Obiré, la capital de los Gan. Este grupo étnico se incluye dentro de los Lobi. Pero tiene una peculiaridad: están gobernados por un rey. Obiré se encuentra 8km al noroeste de Loropeni, y llegamos conduciendo por una pista de tierra en perfecto estado, atravesando un espeso bosque.

Si alguien espera encontrar en Obiré una "capital" al uso con edificios imponentes, la decepción será enorme. Porque se trata de un poblado rural de construcciones de adobe y atmósfera aletargada. Y el "palacio real" parecía un cobertizo para ganado (no pude entrar ni conocer al rey, porque estaba de viaje). Eso sí, superado el shock inicial, es un lugar muy fotogénico, con graneros y casas tradicionales (redondas para las mujeres, rectangulares para los hombres). Coloridos lugareños dedicados a sus tareas diarias. Y todo tipo de ganado correteando entre las casas: cerditos, gallinas, cabras...

Tras dar un paseo por el pueblo, fuimos en moto a un lugar ubicado a un kilómetro escaso, para ver el Santuario de los Reyes Gan. La visita era guiada, y estuvo a cargo de un simpático lugareño, que me dio un montón de información acerca de las tradiciones y costumbres de los Gan, mientras me enseñaba el santuario. Precio: 2.000f.

Desde fuera el lugar decepcionaba un poco. Está compuesto por una serie de modernos recintos de piedra rojiza (imitando el estilo de las ruinas de Loropeni), construidos durante los años 90. Pero dentro de los recintos había estatuas de barro que representan a algunos de los antiguos reyes Gan. Eran muy auténticas, de rasgos primitivos, y decoradas con conchas de cowry. Frente a dos de ellas había restos de sangre y plumas. Los reyes no están enterrados aquí, sino en un cementerio privado.

Al acabar la visita, subimos a las motos, y emprendimos el viaje de regreso a Gaoua. Esta vez Bebe eligió un camino más directo, sin pasar por Kampti. Que a cambio requirió más atención a la hora de conducir, pues los obstáculos eran continuos: agujeros, zonas de grava, badenes reductores de velocidad... Aun así, tuve tiempo para disfrutar del paisaje, y despedirme de la Burkina Faso rural. Saludando a los niños sin parar (se volvían locos al verme). Y deteniéndome de vez en cuando para sacar fotos.

En Gaoua, ya en el Auberge Prestige, me despedí de Bebe (le dí 2.000f de propina); recuperé mi mochila grande; me pegué una ducha más que necesaria; y el simpático encargado me llevó en su moto a la Gare Routière, ubicada a unos 4km. Allí compré un billete de bus en la taquilla de la compañía TSR (8.000f). Y al poco ya estaba viajando cómodamente hacia Ouagadougou, donde esa noche me esperaba mi avión de regreso a Barcelona.

Puedes encontrar más información sobre otros viajes en mi blog ganasdemundo.com



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Total comentarios: 9  Visualizar todos los comentarios
Salodari  Salodari  12/06/2018 17:11   📚 Diarios de Salodari
5***** porque no pueden ser más. Un viaje curioso y un gran diario. Gracias por compartir Amistad
LANENA69  LANENA69  12/06/2018 22:13   📚 Diarios de LANENA69
Super chulo y todo muy bien explicado,las fotos de escándalo,que maravilla de viaje,los que a mí me gustan son de este tipo,donde se sale de lo normal y no este masificado,pero a veces el presupuesto manda,ENHORABUENA,ahora también te sigo en Facebook,jajajajjajaja.Estrellado
Ganasdemundo  Ganasdemundo  13/06/2018 18:37   📚 Diarios de Ganasdemundo
Artemisa, Salodari y LANENA, gracias por vuestros comentarios! La verdad es que el viaje fue un cúmulo de anécdotas y lugares sorprendentes. Una pena que no pudiera visitar el norte, porque tenía muchas ganas, pero otra vez será. Guiño
Brigantina  Brigantina  13/06/2018 22:59   📚 Diarios de Brigantina
Estupendo diario de un destino poco habitual, y que sin duda será de gran ayuda para futuros viajeros por toda la información práctica que aportas.
Cinco estrellas muy merecidas!!
Marimerpa  marimerpa  15/06/2018 07:28   📚 Diarios de marimerpa
Impresionante viaje e impresionante diario. Te dejo más que merecidas 5 estrellas.
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Otro golpe de estado en Burkina Faso.

Se ve que quieren superar el récord Guiness de golpes de estado en un año.

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