ÈZE ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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En esta ocasión nos decantamos por el autobús. A Èze se puede llegar en tren pero deja a nivel del mar y después tienes que subir mucho, ya sea a pie, ya en autobús. Y es que el pueblo está en un acantilado a 427 metros de altura.

La estación de buses Vauban es accesible con el tranvía. Los autobuses que llevan a Èze son el 82 y el 112 (en la estación hay papeles con los horarios de ambos). Con estos autobuses también se puede ir a Mónaco, que está muy cerca.

El billete cuesta 1,5 euros y tiene algunas curvas. Va por una carretera desde la que se obtienen unas vistas espectaculares. Los coches no pueden meterse en el casco antiguo.

Èze se extiende a lo largo de tres Corniches, las carreteras situadas entre Niza y Menton que recorren la Costa Azul: la corniche más alta (Grande Corniche); el pueblo de Eze, situado un poco más bajo; y en la zona más baja, a nivel del mar, Eze-Bord-de-mer.

Desde donde deja el bus, al pie de la carretera y en una zona más nueva, hasta el casco antiguo se debe subir un poco. Abajo no falta un establecimiento de Fragonard, que veremos por todas partes.

Se entra por una doble puerta fortificada del siglo XIV (Puerta des Moures- de los moros-). Y una vez dentro lo que nos vamos a encontrar es un precioso y pequeño pueblo (apenas tres calles) con las típicas callejuelas y casas medievales.


Vamos primero a la Plaza de la Iglesia donde está ese edificio, construido en el siglo XVIII con un bella fachada en ocre y oro, y un campanario con un reloj. Su torre amarilla es lo primero que se ve del pueblo. La iglesia fue construida por el arquitecto italiano Spinelli entre los años 1764 y 1778. La fachada es neoclásica pero la nave es barroca. Hay muchos trampantojos que producen un engaño para la vista.

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Subiendo un poco más hay unos lavabos públicos (0,50 euros) y una máquina donde puedes comprar la entrada al Jardín exótico y evitar pasar por taquilla si hay mucha gente (entrada, 6 euros). Es lo que hicimos (aunque a esas horas de la mañana había aún pocos visitantes).

Otro de los edificios religiosos es la Capilla de los Penitentes Bancos, del siglo XIV. Es pequeña y pasa un poco desapercibida. En el interior hay un crucifijo catalán de 1258 y la Crucifixión realizada por el taller de Ludovic Bréa. Está cerrada pero se puede ver el interior. Y la verdad es que parece el trastero de alguien. Muchas cosas apelotonadas. Normalmente las visitas son de 9 a 18h pero quizás ahora, con el coronavirus, haya cambiado. En el siglo XX hubo una leprosería.

Fue construida en 1306. Las órdenes penitentes se crearon durante las epidemias de peste. Los penitentes blancos asistían a los enfermos. La nave es solo es una parte conjunto. En el sótano estaban los vestuarios y el refectorio de los penitentes. En el interior, las pinturas modernas son de Michel Marie Poulain. Sobre el altar, un crucifijo del siglo XIII con una calavera en su base lleva la siguiente nota: como eres yo era, como soy, serás". El suelo está hecho con un mosaico de guijarros típico del sur de Francia llamado "calade".

Llama la atención el “château” de la chèvre d’or, un hotel con restaurante de lujo situado en el casco antiguo de Èze. La cabra de oro es una figura que hay dentro, sobre el tejado. En julio los precios de la habitación doble suben de los 300 euros. Apenas tiene 45 habitaciones.


En la plaza du Planet hay un rinconcito agradable y una fuente. Dicen que es el único lugar llano del pueblo. Limita a la izquierda con la casa más antigua de Eze, llamada Riquier. La mayoría de las casas en Eze tenían sótanos o establos en la planta baja con un espacio residencial en el primer piso. Esta casa tiene un patio interior y su puerta principal está realizada con muebles medievales.

La fuente fue instalada por un compositor estadounidense, el Sr. Barlow, en 1930. Éste fue el primer suministro de agua al pueblo. El agua corriente llegó a todo el pueblo solo en 1952. Anteriormente, los habitantes utilizaban cisternas o tenían que subir al agua desde el fondo del pueblo.

A partir del siglo XII, la familia Riquier tuvo un lugar importante en la historia de Niza. Era una de las familias más poderosas de la época, jugó un papel en la historia de Niza y su región. En Èze, el pueblo del nido de Aigle, como se le conoce, la familia construyó una casa junto a la puerta del mismo nombre.

Fue en 1921 cuando el rey de Suecia Gustav V descubrió Eze-village en compañía de su hijo menor Guillaume (1884-1965). Este último se enamora del sitio y compró el conjunto de casas que llamó Chateau Eza. El príncipe permaneció en el pueblo entre 1923 y 1953.

Pero sin duda la joya del pueblo es su jardín exótico, con muchas especies de cactus entre las que encontramos unas esculturas de Jean-Philippe Richard dedicadas a la mujer. Las estatuas miden entre 1,60 m. y 1,80 m. Jean-Philippe Richard explora los misterios de la feminidad a través de estas figuras de mujer realizadas en tierra, materia que el mismo artista llama “polvo de estrellas”. También hay una zona de plantas mediterráneas. Desde allí se obtienen unas vistas panorámicas excepcionales de la costa. Dicen que en los días claros desde el punto más alto (429 metros) incluso se puede ver la isla de Córcega. Creo que no llegué a tanto.

Hay muchas plantas exóticas de América y África, alguna cascada e incluso una zona de descanso con hamacas de madera donde estuvimos echados un ratito, escuchando el rumor del agua de una cascadita caer.

El jardín es muy poco accesible para personas con movilidad reducida. Está aterrazado y con muchas escaleras. No es muy grande pero es bonito.


Parece ser que en un montículo vecino, situado al este, se encuentra el Palacio Balsan, donde Alfred Hitchcock rodó escenas de”Atrapar a un ladrón”, con Grace Kelly y Cary Grant. Y desde lo alto, por supuesto, se pueden ver los tejados del pueblo de Eze , el campanario de la capilla de los penitentes blancos y la antigua residencia del príncipe Guillermo de Suecia, que en la actualidad es un hotel de lujo.

En el Jardín exótico se encuentran las ruinas del castillo de Èze, del siglo XII, que fue ordenado derribar por Luis XIV.


El pueblo, amurallado, sobre un acantilado, con calles estrechas, recodos, etc. fue construido en la Edad media con la idea de protegerse de los ataques del enemigo. Pese a todo, Èze fue ocupada por los moros en el siglo X, los sarracenos en 1543 y los franceses en 1706.

No faltan rincones encantadores y tiendas de artesanía. Nosotros entramos en una especializada en productos hechos con mandarina de Èze y naranja. Compramos un licor y unas confituras.

En la zona baja del casco antiguo de Èze se puede dar un paseo por el sendero Frédéric Nietzsche, una de las personalidades que pasaron por el pueblo (escribió unas páginas de su libro “Así habló Zaratustra” inspirándose en el sendero hoy conocido con su nombre). El filósofo Frederic Nietzsche descubrió la Costa Azul en diciembre de 1883. Permaneció allí hasta abril. Saliendo de la estación de Eze Bord de Mer, recorría el sendero durante una hora y media y dicen que allí gestó su obra más famosa. Regresó todos los años a la Riviera francesa hasta 1888.

El pueblo costero de Èze-Bord-de-Mer, situado en la Basse Corniche , posee un microclima excepcional y una rica vegetación mediterránea. Destacan sus villas con fachadas rosas y ocres de principios del siglo XX. Allí se han alojado muchos famosos como la escritora Georges Sand, los príncipes de Mónaco e incluso Bill Clinton y Bono, cantante de U2.

Regresamos para comer en Niza y lo hacemos de nuevo en el casco antiguo. El restaurante (por llamarlo de algún modo) es un local llamado Lou Pilha Leva. En un mostrador pides lo que quieres, lo pagas y te sientas en unos bancos de madera en plena calle. Hay una pequeña zona al otro lado a cubierto por si hace mal tiempo. En una pizarra ves los productos que ofrecen, generalmente platos rápidos de la cocina niçoise, pero por si tienes dudas puedes ver los platos. Nosotros cogimos uno de petit farcis (tomates, calabacín o berenjena rellenos), pissaladière (una especie de pizza con cebolla, anchoas y olivas negras), flores de calabacín rebozadas y berenjenas rebozadas. Todo eso con agua del grifo nos costó menos de 20 euros (para los dos).

Vamos hasta la catedral para comprar un helado en Azzurro. Son muy cremosos, con buen sabor y hay mucha variedad. El mío era de Crème brulé (con trocitos de azúcar quemado) y vainilla antigua (3,50 euros).

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