Tredós, Salardú, Arties, Artiga de Lin y Els Uehs Deth Joeus. ✏️ Diarios de Viajes de España

Haciendo buenas las previsiones meteorológicas, estuvo lloviendo a cántaros toda la noche. Así que para ir a desayunar tuvimos que pertrecharnos con botas, pantalón largo, chubasquero y paraguas. Tocaba armarse de paciencia y aprovechar la mañana de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que los horarios de las iglesias tampoco ayudan mucho a combinar sus visitas. Al final, el itinerario de la jornada quedó de la siguiente manera, si bien no lo preparamos previamente y fue surgiendo sobre la marcha.

Como yo quería ir sí o sí a ver el interior de la iglesia de Salardú, decidimos hacer tiempo acercándonos antes a Tredós, donde habíamos estado alojados durante nuestro anterior viaje al Valle de Arán.

En el mismo sitio, durante nuestra anterior visita. Más adornado ahora. A la derecha, la capilla románica de la Virgen del Rosario.

Tredós se encuentra a 11 kilómetros de Vielha, unos quince minutos en el coche por la C-28, una vez superados Arties y Salardú. Con poco más de cien habitantes, está a 1.348 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Aparcamos junto al Hotel Orri, nuestro alojamiento de antaño. Nos fijamos en que el restaurante seguía funcionando, pero el hotel estaba cerrado. Hoy mismo he leído que ha abierto de nuevo para la temporada de inverno, de lo cual me alegro sinceramente, pues nos dejó muy buen recuerdo.

Estaba chispeando, pero la lluvia amenazaba con volverse más intensa, así que nos bajamos del coche con el único propósito de dar un paseo hasta donde pudiéramos. Por lo demás, el pueblo continuaba casi igual que antaño, aunque nos dimos cuenta que han arreglado y embellecido la zona en torno al río Aiguamog, instalando barandillas, miradores, plantas y flores.

Ha quedado muy bonito, en especial la subida hasta la Ermita de San Esteve, que data del siglo XI y destaca por su campanario mezcla de torre y espadaña. No pudimos entrar porque no era hora de visita, pero el paseo hasta la puerta es corto y resultó muy agradable.

De las tres iglesias románicas con que cuenta Tredos, la más destacada es la Santa María de Cap d’Arán, construida entre los siglos XI y XIII, de planta basilical con tres naves, tiene dos campanarios, uno en torre exenta y otro de espadaña. Las pinturas murales que había en su interior se exponen actualmente en el Museo The Cloisters de Nueva York. Ya nos vale...

La tercera iglesia románica es la pequeña capilla de la Virgen del Rosario de Tredós, rectangular y sin ábside, cuenta con campanario y está situada junto al puente sobre el río. Se ve en las dos fotos del comienzo. Tredós es un pueblo muy cuidado, con detalles bastante bonitos. El único pero que le veo son las torres de alta tensión que afean algo el panorama.

No pudimos prolongar demasiado el paseo, ni siquiera llegar hasta la Iglesia de Santa María, porque empezó a llover a cántaros y tuvimos que refugiarnos en el coche.

Vistas desde Tredós hacia Salardú.

Nos dirigimos hacia Salardú, apenas a un par de kilómetros de Tredós. Por fortuna, dejó de llover tras unos minutos, con lo cual pudimos dar una vuelta, encarando sus calles en cuesta, ¡y qué cuestas! Con algo más de 600 habitantes, es la capital del municipio del Alto Arán.

Aparte de su ubicación, su mayor atractivo reside en su iglesia románica de San Andrés de Salardú, del siglo XIII. Según mis informaciones, se podía visitar a partir de las doce y media, así que fuimos para allá

Había bastante gente concentrada en el exterior y el interior estaba casi abarrotado. Pregunté a una chica que parecía ser la guía y me comentó que ya no quedaban plazas para la visita guiada, pero que, una vez finalizada dicha visita, dejarían las puertas abiertas para que el resto de la gente pudiera visitar el interior. ¡Pues menos mal!

Entre tanto, seguí paseando y llegué hasta el río Unhòla, desde donde sale una pequeña ruta de senderismo que lleva en poco más de media hora hasta el pueblo de Unha, donde se encuentra la Iglesia románica de Santa Eulalia, que me apetecía mucho visitar. Al final, entre unas cosas y otras, no conseguí cuadrarlo, con lo que el paseo y la visita han quedado para otra ocasión.

Unha desde Salardú.

Volví a la Iglesia de San Andrés y estuve sacando algunas fotos del exterior, muy bonito, aunque resultaba complicado captarlo entero y, además, había mucha gente alrededor. Se trata de un templo románico de transición, construido entre los siglos XII y XIII. La portada lateral tiene cinco arquivoltas que descansan sobre columnas y capiteles.

El campanario es octogonal y se añadió en el siglo XV, cuenta con arpilleras que le confieren un aspecto defensivo. La cabecera cuenta con tres ábsides semicirculares y un campanario de espadaña.

Pocos minutos después, pudimos entrar en el interior, de planta basilical, rectangular y con tres naves. Aunque había mucha gente, pude admirar las pinturas al fresco del siglo XV, recientemente restauradas, de las que saqué algunas fotos.

Junto al Altar Mayor, en un habitáculo de cristal, se custodia su mayor tesoro, la fantástica talla románica del siglo XII, conocida como el Cristo de Salardú.

Al salir de la iglesia, intentamos en vano encontrar sitio para comer. En Salardú no abunda la oferta hostelera y lo poco que había estaba a tope. En un restaurante nos ofrecieron una mesa en un comedor interior abarrotado de gente, pero teniendo en cuenta la situación actual, no nos convenció. Entonces nos acordamos del Parador de Arties, a pocos minutos en coche, y allá que fuimos.

No conseguí contactar por teléfono con el Parador, así que nos presentamos directamente antes de que se hiciera demasiado tarde y pudiera llenarse. No hay que olvidar que estábamos en la primera quincena de agosto y con turistas por todos lados. Por fortuna, nos dieron mesa enseguida. El comedor estaba concurrido, pero la distancia con otros clientes nos pareció adecuada. Comimos bien, y aunque a estas alturas no me acuerdo de todo lo que tomamos, uno de los platos fue la tradicional olla aranesa, muy rica, aunque menos contundente que en otros restaurantes donde la probamos. Por lo demás, en la línea habitual de calidad y precio de Paradores.

El Parador se encuentra a la entrada de Arties, con vistas al río Garona y se denomina “Don Gaspar de Portolá” en honor a quien fue hijo ilustre de lugar, capital de Dragones, explorador de la Alta California en el siglo XVIII, fundador de la misión de San Diego y primer gobernador de la Ciudad de San Francisco. Está ubicado en la que fuera mansión medieval de la familia Portolá, de la que solo se conservan la torre fortificada del siglo XVI y la capilla contigua, en la que figura su fecha de construcción, en 1678.

Después de almorzar, estuvimos dando un paseo por el pueblo, que nos gustó bastante, ya que, aunque hay mucha oferta de restaurantes, terrazas y demás, no nos produjo agobio ni nos ofreció la imagen de un lugar masificado por el turismo y, además, conserva bastante bien su patrimonio y su arquitectura tradicional en un hermoso marco de bosques y prados, donde confluyen los ríos Garona y Valarties.

Desde tiempos remotos estos lugares eran conocidos por sus explotaciones de yacimientos de plomo y canteras de mármol blanco y también por los beneficios de sus aguas termales, de los que ya disfrutaban los romanos. El casco antiguo se extiende en torno a su plaza mayor, en cuyas proximidades contemplamos casas de piedra, típicas aranesas, y otras, junto al puente, con fachadas pintadas de colores que le proporcionan un aire diferente y atractivo a la vez.

Además de la citada Casa Portolá (Cò Portolá), otra que destaca es la casa Paulet (Cò de Paulet), del siglo XVI, que cuenta con ventanales góticos con relieves esculpidos, en uno de los cuales aparece una figura reclinada que rodea con las manos sus órganos sexuales. Se supone que puede ser una forma para protegerse de brujas y demonios o una representación del pecado de la lujuria. Ahora me doy cuenta de que no lo capté con la cámara. ¡Vaya fallo!

En el centro localizamos también una de las dos iglesias románicas de Arties, la de Santa María, construida entre los siglos XII y XIII. Antiguamente se hallaba aneja al castillo de Engresanaigües, del que hoy solo se conservan un trozo de la muralla y varias torres recuperadas en excavaciones arqueológicas.

Su arquitectura presenta planta basilical con tres naves coronadas por ábsides, dos portadas y un campanario con cubierta poligonal, que ya anunciaba el gótico. La portada principal cuenta con siete arquivoltas en degradación decoradas con elementos geométricos. Muy fotogénica.

El Altar Mayor contiene un retablo dedicado a la Virgen María considerado como obra maestra de la pintura gótica. Además, el interior está decorado con pinturas murales bien conservadas tras su restauración. Con lo que me gustan las pinturas, me dio mucha rabia no poder entrar, pero no nos coincidía el horario de visita de ninguna manera, ya que ni nos apetecía estar dos horas esperando en la puerta, ni nos cuadró luego, durante las jornadas siguientes. Una pena los escasos márgenes de tiempo dispuestos para ver estas iglesias estando, además, en plena temporada veraniega y con tanto turista.

En cualquier caso, merece la pena darse una vuelta por allí, ya que la iglesia junto con la torre cilíndrica del castillo templario forman un conjunto con mucho encanto, incluyendo el pequeño cementerio que se encuentra a espaldas de la iglesia.

Fuera del centro, junto a la carretera, está la Iglesia de San Joan, del siglo XIII, reformada posteriormente según los gustos góticos, lo que explica su portada ojival. Actualmente alberga una sección del Museo Etnológico de Arán.

Llegó un momento en que no sabíamos qué hacer a continuación, pues esperar dos horas a que abriera la iglesia sin hacer otra cosa nos parecía inasumible. Seguía muy nublado, pero había dejado de llover, así que se nos ocurrió acercarnos hasta Artiga de Lin, otro de los parajes emblemáticos del Valle de Arán. Aunque lo conocíamos de la otra vez, guardábamos un estupendo recuerdo y la caminata resulta muy sencilla, lo que no era mala noticia estando el tiempo tan inestable. Además, se trataba de ir entonces o dejarlo pasar. Y nos decantamos por el sí.

Estos dos fantásticos lugares se conocen de una sola tacada mediante un pequeño recorrido circular a pie de menos de 3 kilómetros en total, lo que supone una hora de duración, o una hora y cuarto si incluimos el pequeño desvío que conduce a la cascada de Pomero. Presenta un grado de dificultad bajo, con un desnivel de apenas 90 metros y es apto para casi todo el mundo; el tramo final (o el inicial, a gusto de cada cual) transcurre por una pista asfaltada.

Mirando hacia atrás en el tiempo, por esta antigua foto está claro que las nubes bajas nos persiguen en este sitio.

La ruta comienza en el aparcamiento de Els Uehs Deth Joeus (cada vez que tengo que escribirlo me entran sudores), que se encuentra a unos 18 kilómetros de Vielha, desde donde se va por la N-230 hacia Francia, hasta que, a la altura de Es Bordes, se toma una pista asfaltada que sale a la izquierda. Está señalizado, por lo que prestando atención no tiene pérdida.

Itinerario desde Vielha en Google Maps.

Sin embargo, desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, entre las 10:00 y las 17:00 hay restricciones para acceder al aparcamiento, por lo cual, si fuera el caso, habrá que dejar el coche en un parking anterior, mucho más grande, que está justo antes de la ermita de la Mare de Déu y junto al centro de Interpretación de la Artiga de Lin. Desde allí hay que continuar a pie (unos 3 kilómetros) o tomando el tren turístico, que cuesta 2 euros (niños y mascotas, 1 euro). Cuando llegamos, la barrera estaba todavía bajada y algunos coches ya hacián cola para subir sin restricciones a partir de las cinco. Este lugar se pone a tope y más en agosto, así que conviene madrugar o ir por la tarde para evitar en lo posible las aglomeraciones. Además, tuvimos suerte porque el mal tiempo debió desanimar a unos cuantos y, aunque había bastante gente, la ruta no parecía ni mucho menos un correcalles.

Actualización 2023: ¡ojo! Regresamos en agosto de 2023 y ya no se permitía el paso con vehículos a ninguna hora, así que había que tomar el trenecito o seguir caminando desde el aparcamiento. Además, el tren, entonces, terminaba a las cinco de la tarde, con lo cual no podíamos tomarlo para la vuelta, ya que era justamente el último. Así que subimos en ese último tren y bajamos andando, es decir, lo contrario de lo que voy a contar a continuación. Así tuvimos la oportunidad de conocer la parte que va desde la cascada principal hasta el aparcamiento, que cuenta también con un par de zonas y miradores muy bonitos. Lo contaré todo en una etapa propia de senderismo.

Cartel de la ruta y sus alrededores.

Desde el aparcamiento de Els Oeus (hay todavía otro más arriba si no se quiere hacer la ruta circular), se tarda apenas un par de minutos en alcanzar el mirador de la fabulosa cascada que forma la surgencia de unas aguas que vienen directamente del glaciar del Aneto y que, en el Forau de Aiguallut (Benasque) se precipitan hacia una sima kárstica, donde desaparecen como por arte de magia y discurren de modo subterráneo para resurgir algunos kilómetros más adelante en el Valle de Arán, en este sitio, dando lugar al nacimiento del río Joeu. Y para estar en agosto, el caudal no estaba nada mal.

Un fenómeno geológico apasionante con un bello resultado. La caída de agua es realmente fantástica. Por cierto que el año pasado estuvimos haciendo la ruta del Forau de Aiguallut y nos encantó igualmente. Os la recomiendo.

Esta es la cascada en el Forau de Aiguallut, cuyas aguas aparecen en Els Oeus.

He comparado las fotos actuales con las que hicimos hace un montón de años y la cascada sigue igual, lo que siempre constituye una buena noticia para la naturaleza. Bueno, y también para nosotros que podemos seguir contemplándola pese a que nuestros aspecto sea un poquito... diferente

Atravesamos un puente metálico y comenzamos a subir por una senda con escalones de piedra o madera, dejando a nuestra derecha la cascada, cuya fuerza y belleza podíamos apreciar entre los árboles. ¡Qué bonita!

Ganamos altura rápidamente y ya por un sendero llano, sencillo y definido nos adentramos en el fantástico paraje de la Artiga de Lin, un inmenso prado verde donde pastan las vacas. Lo cierran altos picos que conforman un circo maravillo en cuyo fondo corre el agua.

Aunque las nubes bajas impedían ver el fondo del circo y tapaban algunos picos, lo cierto es que el lugar lucía realmente espectacular. Fuimos hasta el segundo puente y luego volvimos por la orilla opuesta.

Cuando llegamos a la pista asfaltada por la que se regresa, vimos el indicador del desvío a la cascada de Pomero, que añade un cuarto de hora más al recorrido y un pelín de dificultad, sobre todo si se quiere remontar la cascada por el lateral.

Hay un mirador natural desde el que se contempla bastante bien. Aun así, avanzamos un poco, pero el terreno estaba muy mojado por la lluvia caída la noche anterior y resultaba algo peligroso, así que nos conformamos con lo visto, que era mucho y muy bonito.

Desde allí, volvimos al aparcamiento, si bien todavía divisamos Els Oeus desde otro mirador. Así dimos por concluida la excursión.

Ya de regreso en Vielha, compramos viandas para los bocatas del día siguiente. Las lluvias se alejaban y los pronósticos confirmaban que el sol y el buen tiempo volvían para quedarse durante varios días. A la hora de la cena fuimos a una taberna donde tomamos sidra y unos pinchos.