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Nos levantamos y, sinceramente, ni siquiera recuerdo cómo fue el desayuno (quizás ni comimos).
Lo único claro es que en cuanto abrieron la puerta del campamento fuimos los primeros en salir. Nuestra estrategia era llegar rápidamente a la charca de Twee Palms y, una vez allí, regresar tranquilamente por el mismo camino atentos a cualquier coche detenido que pudiera estar observando guepardos.
No llevábamos ni diez minutos cuando mi pareja divisó una gueparda. Al enfocar con los prismáticos vi que no estaba sola: su cría permanecía cerca de ella. Aunque estaban algo lejos con nuestros prismáticos de zoom X8 logramos distinguir sus siluetas (qué bien me habrían venido unos X10). Nos quedamos casi una hora observándolas hasta que las perdimos de vista. El objetivo del día, y uno de los principales de todo el viaje, estaba cumplido. Como gran félido solo nos faltaba el leopardo (sin contar serval, caracal y otras especies más difíciles de avistar).
Regresamos a Namutoni con la esperanza de encontrar leopardos en las charcas de Groot Okevi y Klein Okevi. Esa misma mañana se había avistado uno pero nosotros no tuvimos la misma suerte. Luego nos dirigimos a Klein Namutoni para buscar elands y recorrer la carretera Dik Dik Drive (en busca de los pequeños antílopes que le dan nombre a la pista de grava) pero tampoco tuvimos éxito aunque sí que vimos un rinoceronte blanco.
Antes de comer, visitamos las charcas de Chudob y Kalkheuwel donde abundaban los herbívoros: cebras, antílopes de cara negra, kudús y ñus.
Con el estómago lleno y nuevamente el depósito del coche también, emprendimos camino hacia las llanuras de Andoni para salir por la puerta de Nehale Iya Mpingana (o también llamada King Nehale) y dirigirnos a nuestro alojamiento de esa noche: el Etosha King Nehale Lodge (a 45 km y 1 hora de Namutoni según Google Maps).
Este lodge nos pareció muy bueno y las habitaciones tienen un toque muy original. Teníamos incluso una piscina privada aunque estaba tan helada que no nos atrevimos a entrar. De hecho, nos pareció bastante incongruente tener piscinas privadas en un entorno tan árido y seco.
Eso sí, desde nuestra terraza observamos una manada de ñus fuera del parque nacional, lo que nos confirmó que esta especie sobrevive también en los perímetros externos.
Por la noche disfrutamos de una cena tipo buffet con carne exquisita y para cerrar la jornada nos deleitaron con cantos tradicionales de Namibia o de la región.
A dormir temprano, porque al día siguiente nos esperaba un largo viaje hasta RiverDance Lodge. Según Google Maps eran 686 km y unas 7h 30 min de conducción, aunque ya suponíamos que entre WC, comer, y sobretodo parar en cada gasolinera, serían muchas más horas.
Ya para cerrar esta etapa y hacer un resumen de este parque nacional, cabe mencionar que estuvimos en Etosha aproximadamente dos días completos (llegamos al mediodía el primer día, pasamos el segundo día entero y permanecimos hasta primeras horas de la tarde del tercer día).
Debo decir que nos gustó bastante. Además fue el primer parque nacional africano que visitamos, por lo que la experiencia no nos defraudó en absoluto. Tuvimos la oportunidad de ver una gran variedad de especies: guepardos, leones, elefantes, rinocerontes blancos y negros, red hartebeest, impalas (incluyendo la subespecie de impala de cara negra), el ave secretario, kudús, oryx y hasta una hiena marrón. Sin embargo, algunos animales que teníamos en nuestra lista se nos resistieron, como los leopardos, elands y dik-diks, por mencionar algunos.
Etosha no es el mejor parque nacional de África en términos de avistamiento de fauna (ni mucho menos), pero siempre quedará en mi memoria como el lugar donde hicimos nuestro primer safari. Fue una introducción más que digna a los parques nacionales que visitamos en este viaje y a los que espero recorrer en el futuro. Si además sumamos su paisaje y sus características visuales con el famoso pan de Etosha, pienso que se obtiene un destino imprescindible.
Así es la naturaleza: hay que disfrutar de lo que se ve y aceptar lo que no se puede ver. Algunos días serán más afortunados que otros pero esa incertidumbre es precisamente parte de la magia de los safaris. Algo que me fascina de esta experiencia es que la fauna está en constante movimiento: nunca sabes qué te espera en el siguiente tramo del camino, y eso te mantiene activo, expectante y siempre ilusionado.
Además, considero que esta vivencia es una forma perfecta de practicar la atención plena. En un safari, el presente es lo único que importa: la observación activa, la emoción de cada hallazgo y la conexión con el entorno hacen que te concentres plenamente en el aquí y ahora. Como psicólogo, valoro muchísimo esta sensación de inmersión total en la experiencia.
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Últimos comentarios al diario: 
Como comenté en el diario, la parte de safari la enfocamos más en Etosha y Chobe, pero tengo clarísimo que en el futuro tengo que ir sí o sí a Moremi, Savuti y hacer nuevamente el Delta!! He visto en tu diario que también piensas en volver por esas latitudes! 
