Mostrar/Ocultar
Mostrar/Ocultar Blogs / Diarios
Mostrar/Ocultar Fotos / Pics
Mostrar/Ocultar Ads


Aventuras por Namibia, Botswana y Cataratas Victoria a nuestra bola -Diarios de Viajes de Africa Sur- Chufina
Indice
Indice
Más leidos
Más leidos
Últimos Diarios
Últimos Diarios
Más Votados
Más Votados
Diarios por paises
Diarios por paises
Ayuda
Ayuda

Compartir enlaces Compartir enlaces

 
 
Enlace:    Corto  Largo
Copia el texto de uno de los cajones para compartir el enlace

Diario: Aventuras por Namibia, Botswana y Cataratas Victoria a nuestra bola  -  Localización:  Africa Sur  Africa Sur
Descripción: 26 días por libre, en 4x4 con tienda en el techo... una aventura inolvidable.
Autor:    Fecha creación: 
Compartir: 
Compartir:


Etapas 1 a 3,  total 21
 1  2  3  ..  7  siguiente siguiente



Etapa: Preparativos  -  Localización:  Africa Sur Africa Sur
Fecha creación: 21/09/2016 16:26  
Compartir: 
Compartir:
Después de muchas vueltas y varios destinos descartados, este año tocaba África. Otra vez. Pero no iba a ser un viaje típico. Tomamos la decisión de visitar Namibia, Botswana y cataratas Victoria allá por octubre o noviembre de 2015, con idea de viajar a mediados de agosto de 2016. La primera opción que nos planteamos fue la de hacerlo en viaje organizado, bien con Kananga o bien con Ratpanat, ambas empresas especializadas en viajes en camión por África. Este modo de viajar tiene indudablemente muchas ventajas (no conduces, no te tienes que preocupar de los pinchazos o de no perderte, no tienes que cocinar ni que ir a hacer la compra, no dependes únicamente de tu capacidad de avistamiento de bichos, y te ahorras muuuuchos quebraderos de cabeza en la organización del viaje), pero no terminaba de conquistarnos, por un lado por el coste, y por otro porque la idea de compartir un camión durante 3 semanas con otras 20 personas que no conoces de nada no nos seducía. Somos un poco sociópatas, sí. Además, la ruta es la que es y te tienes que adaptar, te guste o no. Entonces, gracias a este fantástico foro, descubrimos la alternativa a los camiones: los 4x4 con tienda en el techo. No los habíamos visto en la vida, pero resulta que son bastante habituales para estos viajes por el sur de África. Nos pareció tan ingenioso, tan distinto y a la vez tan descabellado que la decisión fue fácil.
Pero como os decía, no es un viaje típico. No es un viaje cómodo, no es un viaje relajado, no es un viaje de puro placer. Se sufre, y bastante. Pero no lo cambiaría, o por lo menos no del todo.

Eligiendo la ruta y los billetes
Teníamos, en principio, unas tres semanas, y queríamos hacer una ruta parecida a la de los viajes organizados, la conocida como “Ruta del Okavango”. Lo habitual en esta ruta es empezar en Windhoek, capital de Namibia, y terminar en Cataratas Victoria, así que empezamos a mirar combinaciones de vuelos, pero eran carísimas (>1000€ por persona). Este era el primer año que viajaríamos en agosto, pues normalmente lo hemos evitado como la peste, y ya me esperaba que fuera más caro, pero no me resignaba a pagar esa barbaridad. Entonces, gracias a una alerta que me había puesto en kayak, me enteré de que Iberia retomaba sus vuelos directos Madrid-Johanesburgo en agosto de este año, y que para promocionar la nueva ruta habían sacado billetes a unos 470€ por persona. La fecha de salida era perfecta, el 15 de agosto, pero como no tenían vuelos todos los días, la fecha de vuelta no nos cuadraba y teníamos que elegir entre volver un par de días antes o un par de días después de lo planeado. Cualquiera que me conozca un poco ya sabrá lo que elegimos… Haciendo cábalas y malabares con los días de vacaciones, finalmente conseguimos juntar 26 días: salida el 15 de agosto y vuelta el 9 de septiembre.

Ya con los billetes a JNB comprados, teníamos que decidir la ruta. Una opción era Windhoek >> Cataratas, pero esto planteaba problemas con algunos sitios que queríamos visitar, y los vuelos internos y las penalizaciones por one-way del coche encarecían mucho el precio. Coger y devolver el coche en JNB nos parecía mucha paliza, así que finalmente optamos por coger un vuelo a Windhoek para empezar la ruta allí, y luego conducir hasta JNB y devolver el coche allí el último día. Con la ruta ya decidida, compramos el vuelo de JNB a Windhoek por unos 100€ por cabeza.

Después de mucho pensarlo y valorar opciones, y gracias a los sabios consejos de flotas, Wilderness, unforgiven, Valeria y alguno más que seguro que se me olvida, la ruta fue la siguiente:

1 – Llegada a Windhoek (14:00). Noche en Arebbusch Lodge.
2 – Llegar a Sesriem y visitar la duna 45. Noche en Sesriem Campsite (dentro del parque).
3 – Deadvlei, Sossuvlei. Noche en Sossus Oasis (justo a la salida del parque).
4 – Vuelo escénico al amanecer. Noche en Lagoon Chalets (Walvis Bay).
5 – Excursión a Sandwich Harbour. Llegar a Spitzkoppe y noche allí.
6 – Visita guiada por Spitzkoppe y llegar a Hoada Campsite (Damaraland).
7 – Rhino tracking. Noche en Hoada.
8 – Visita a los cheetahs de Otjitotongwe y noche allí.
9 – Entrar en Etosha por la Galton Gate y visitar la parte oeste del parque. Noche en Olifantsrus.
10 – Etosha. Noche en Halali.
11 – Etosha. Noche en Namutoni.
12 – Paliza de coche hasta Ngepi, en plena Zambezi Region (antes llamado Caprivi). Noche allí.
13 – Día tranquilo, visita a Mahango Game Reserve. Noche en Ngepi.
14 – Terminar de recorrer la Zambezi Region y cruzar a Botswana por Ngoma. Noche en Ihaha.
15 – Safari en Chobe Riverfront. Crucero al atardecer. Noche en Senyati Safari Camp.
16 – Victoria Falls. Noche en Senyati Safari Camp.
17 – Llegar a Savuti y noche allí.
18 – Safari por Savuti y entrar a Moremi por North Gate. Noche en Khwai.
19 – Moremi. Noche en Xakanaxa.
20 – Moremi. Mokoro desde Mboma. Noche en Third Bridge.
21 – Llegar a Maun y vuelo sobre el delta a última hora. Noche en Audi Camp.
22 – Llegar a Planet Baobab y desde allí excursión a Ntwetwe Pan en quad. Visita a meerkats. Noche al raso.
23 – Kubu Island.
24 – Llegar a Serowe y último safari en Khama Rhino Sanctuary. Noche en Khama.
25 – Llegar a Pretoria, devolver coche y vuelo de vuelta a las 20:15.

Nos dejábamos fuera sitios que nos hubiera gustado ver, como las Epupa Falls, Nxai Pan, la CKGR o la Skeleton Coast. Otros sitios, como Cape Cross o Fish River Canyon, nos llamaban menos la atención. En cualquier caso, nos hubiera encantado poder disponer de más días, pero el tiempo es el que es y nosotros intentamos organizarlo de la mejor manera posible, priorizando los animales y dejando de lado las visitas a tribus o las ciudades como Swakopmund. La ruta, pues, quedaba más o menos así:


Eligiendo el coche
La elección del coche de alquiler, sencillamente, se las trae. En este caso no vale con buscar en ealquilerdecoches o autoeurope a ver quién tiene la mejor oferta. Si quieres hacerlo en un 4x4 con tienda en el techo, tienes que escribir a todas las compañías que te encuentres por internet para pedir precios, condiciones, equipamiento, seguros… Necesitas un coche fiable, en buenas condiciones, que no te vaya a dejar tirado a la primera de cambio, con un equipamiento mínimo imprescindible, con unas condiciones de alquiler razonables, leyendo muy bien la letra pequeña para evitar disgustos. Y todo esto teniendo en cuenta que el alquiler es seguramente el gasto más significativo del viaje, y que te piden pago por adelantado, así que mejor asegurarte de que estás pagando a alguien fiable y que no te va a dejar tirado.

En cuanto a modelos, los Toyota Hilux parecen ser los grandes dominadores del mercado de alquiler, seguidos por los Land Rover. Los Hilux son más baratos, y quizás algo menos auténticos, pero son más fiables que los Land Rover. En cambio, los Land Rover son más “coche”, con mejores prestaciones de 4x4, pero por lo visto dan bastantes más problemas. Dentro de los Hilux, además de distintas potencias de motor (2.5L y 3L), también hay dos tamaños de cabina: single cab o double cab, lo que viene a ser sin o con asientos de atrás, para entendernos. Obviamente, los double cab son un poco más grandes y suelen ser más caros, pero ese espacio extra dentro de la cabina principal del coche es muy valioso para tener a mano mochilas, prismáticos, cámaras, comida… Gracias a los sabios consejos de otros foreros, nosotros decidimos pagar ese poquito extra y coger un double cab.

Escribí a varias compañías (Zebra Campers, South Africa 4x4 Hire, Zimba Adventures, Namibia 4x4 Rentals, African Tracks, Camping Car Hire, Advanced Car Hire, Bushlore, Kea, y Safari 4x4 Hire). Después de pedir presupuestos para un Hilux 2.5L double cab (incluyendo GPS, teléfono satélite, nevera, reducción de franquicia, permisos para cruzar la frontera, one way, conductor adicional, sandtracks…), me quedé con South African 4x4 Hire. Me daban un precio muy razonable (41000R para 25 días) pero leyendo la letra pequeña del contrato vi que tenían una cláusula donde se eximían de toda responsabilidad en caso de no poder proporcionar el vehículo por causas ajenas a ellos. Es decir, si el que alquila el coche antes que tú se piña y el coche está en el taller cuando tú llegas, ellos no tienen obligación de buscar una solución. El tipo (muy atento y con muy buena comunicación por email) me aseguró que eso es un caso extremo y que siempre intentan buscar alternativas, pero yo no quería firmar eso. Entonces contacté con Safari 4x4 Hire, negociamos un buen precio (42000R), incluso hablé por teléfono con el dueño, Christo, y decidimos seguir adelante con ellos, a pesar de que les fallaban algunas cosas como por ejemplo la reducción de la franquicia a cero (sólo me podía bajar hasta 3500R). Pagamos un depósito del 25% con tarjeta (sin comisión) y el resto unos días antes del viaje. Un par de meses antes del viaje, unos amigos nos dijeron que se apuntaban a hacer la parte de Namibia con nosotros, así que seríamos 4 hasta Kasane y 2 el resto del viaje. Christo nos incluyó la segunda tienda y el resto de equipamiento para las dos personas extras (sillas, platos, vasos…) sin coste alguno. Incluso nos dio un 3L en lugar del 2.5L que teníamos reservado, lo cual nos vino muy bien cuando éramos cuatro. El coche era muy nuevo, de 2014 y con 50000km. Lo que no estaba tan bien era el equipamiento, algunas cosas se notaban un poco antiguas, y las ruedas podían haber estado en mejores condiciones. Además, se les olvidó el teléfono satélite que se supone que nos tenían que dar, así que fuimos “incomunicados” todo el viaje. Pero el coche, que al fin y al cabo es lo importante, estaba muy bien, y no nos dio ningún problema en todo el viaje. Aquí lo tenéis:


¿Qué es lo que debería incluir el coche?
- GPS con mapas de Tracks4Africa (Garmin) y mapas en papel.
- Teléfono satélite: está bien llevarlo, más por tu propia tranquilidad que otra cosa, pero según qué ruta hagas y en qué época vayas no es imprescindible. Nosotros se supone que lo íbamos a llevar pero al final no nos lo dieron, y no nos hizo falta.
- 2 ruedas de repuesto; si sólo os incluye una, pedid la segunda. Nosotros en Moremi usamos las dos.
- Un compresor con manómetro, y no viene mal un manómetro aparte.
- Una pala, para ayudar con el cambio de ruedas.
- Sandtracks para salir de arena si os quedáis atascados.
- Un buen gato; se suele recomendar el Hi-Lift Jack pero no todos los coches están preparados para usarlo y además no debe ser tan sencillo de usar. Nosotros llevábamos un gato normal y corriente pero tuvimos que buscar una piedra para darle un poco más de altura porque no llegaba si no.
- cuerda/cable para remolcar; no tuvimos que usarlo pero hay que llevarlo por si acaso.
- Depósito doble (“extended tank”); el nuestro tenía 140L en total.
- Al menos un bidón para gasolina.
- Un bidón para agua.
- Triángulos, chalecos, extintor, kit primero auxilios, herramientas básicas.
- Nuestro coche llevaba dos baterías y un indicador de cuánto les quedaba, pero no sé si esto es habitual.
- Nevera; va enchufada a la batería del coche pero si vais a campings con enchufe se puede sacar y enchufar.
- Varios: platos, vasos, cubiertos, sillas, mesa, barbacoa, camping-gas, etc.
- Sábanas y almohada; en algunos casos os ofrecerán también los sacos pero nosotros llevábamos los nuestros.
- Un buen foco/linterna; nosotros no llevábamos y lo echamos de menos, sobre todo en los campings sin ninguna luz.

Eligiendo los alojamientos
Con el dineral que íbamos a pagar por el coche, estaba claro que había amortizarlo a base de campings, pero nos queríamos dar un pequeño capricho a mitad de viaje, en Ngepi, y dormir en una de sus tree houses. Esa iba a ser, en principio, la única noche de cama de verdad en todo el viaje, aunque luego al final fueron más. Cuando se sumaron nuestros amigos, decidimos pasar la primera noche en Windhoek en un chalet para los cuatro, y así empezar el viaje frescos y bien descansados, ya que ellos no llegaban en vuelo directo. Y en Walvis Bay también terminamos cogiendo un chalet para los cuatro, porque hacía tanto frío que lo de acampar lo veíamos muy duro.

Las reservas de alojamiento en Namibia y Botswana pueden hacerse por libre, uno mismo, pero es infinitamente más sencillo, rápido y hasta económico hacerlo a través de una agencia local, especialmente en el caso de los parques nacionales. Sencillo porque les das un listado de dónde quieres dormir (o les pides consejo para un determinado lugar) y te olvidas; rápido porque te ahorras muchas horas escribiendo/esperando emails a cada alojamiento por separado (y algunos tardan semanas en contestar!), y económico porque, aunque los precios de los alojamientos son los mismos, muchos de los campings te cobrarán comisión por pagar la reserva con tarjeta, o tu banco te cobrará comisión por hacer una transferencia en pulas, USD o N$ (y eso si te deja, que no todos los bancos admiten esa moneda). Aunque hasta ahora siempre habíamos gestionado nosotros mismos nuestras reservas en todos los viajes, esta vez ya digo que ha sido distinto y os lo recomiendo 100%. Nosotros hicimos las reservas para agosto/septiembre antes de Navidad, y ya andábamos un poco justos. Tened en cuenta que los campings más problemáticos (Sesriem, Moremi, Savuti, Ihaha, y en menor medida Etosha) se llenan con muchos meses de antelación, así que para evitar disgustos lo mejor es planificar con tiempo.

- En Namibia contactamos con The Cardboard Box, una agencia local muy bien valorada que se encarga de orientarte en tu ruta, hacer las reservas, incluso te pueden ayudar con el alquiler de coche y más cosas. Nosotros sólo les pedimos ayuda con las reservas. Les mandas un email con tu ruta y con los alojamientos que hayas decidido (si ya los tienes mirados), y enseguida te asignan un agente que se comunica contigo y te confirma disponibilidad y precio. Los precios son los mismos que si reservas directamente con los campings. Cuando está todo cerrado, te mandan la factura por el total de las reservas y lo pagas con tarjeta a través de una página segura sin ningún tipo de comisión. Nosotros incluso hicimos algunos cambios de última hora teniendo ya todo pagado y no nos pusieron ninguna pega, cancelaron y cambiaron alojamientos y como sobraba dinero de lo que habíamos pagado nos lo devolvieron a la tarjeta. Un 10 para ellos. NOTA: Sólo reservan alojamientos, no tasas de parques.

- En Botswana contactamos con Botswana Footprints, una agencia de Maun que te ayuda a planificar tu viaje. En Botswana es especialmente recomendable usar este tipo de servicios, porque las reservas de los campings dentro de los parques nacionales desde que fueron privatizados por el gobierno pueden llegar a ser muy frustrantes: tardan la vida en contestar, te dicen que no hay sitio, o directamente te ignoran. Los de Footprints se encargaron de comprobar disponibilidad para todas nuestras noches en Botswana, y una vez decidido el itinerario, nos cerraron las reservas y nosotros pagamos con tarjeta a través de su página segura, con un 5% de comisión por la tarjeta más P500 de comisión por el servicio. Te dan la opción de hacerlo con transferencia en USD, pero como luego allí se transforma en pulas tienes que sumar un poco más y al final me cobraba más el banco por la comisión que el 5% de la tarjeta, y la tarjeta es infinitamente más rápido y cómodo. Luego imprimes los vouchers y listo. NOTA: Reservan tanto alojamientos como tasas de parque para Chobe y Moremi (muy útil llevarlas ya pagadas). También reservan actividades (vuelos escénicos, etc), aunque nosotros no usamos este servicio.

Finalmente, estos fueron los alojamientos del viaje:

- Windhoek Arebbusch Travel Lodge (1N): Luxury Cottage, N$1795. Un chalecito muy majo, muy bien equipado, con terraza para barbacoa, dos baños, tres habitaciones, y salón y cocina grandes. Wifi y café/té gratis. Es caro pero para cuatro no sale tan mal.

- Sesriem Campsite (1N): N$180 pp. La única ventaja es que está dentro del parque y te permite entrar/salir más pronto/tarde que si duermes fuera, pero esté petado, es ruidoso y el baño dejaba mucho que desear.

- Sesriem Sossus Oasis (1N): N$180 pp. Justo a la salida de la puerta del parque, estaba mucho mejor que el anterior. Tiene piscina y tienda. Cada campsite tiene lámpara (algo que se agradece muchísimo!), enchufes, baño propio, barbacoa, agua, y una zona cementada y techada (lo del cemento se agradece mucho para poder apoyar mochilas y cosas sin que se llenen de arena).

- Walvis Bay Lagoon Chalets (1N): Chalet, N$800. Un chalet para cuatro que nos dejaron a buen precio (íbamos sin reserva) cuando vieron la cara de frío que teníamos. Debimos darles pena Muy feliz Estaba muy bien, dos habitaciones, un baño y cocina equipada, y zona de barbacoa fuera. Wifi gratis y lavandería (N$30 lavar y N$30 secar).

- Spitzkoppe Campsire (1N): N$135 pp. Es un sitio chulo y gestionado por la comunidad local, pero el camping es muy básico. Las duchas son compartidas y están en la entrada, y luego las parcelas están repartidas por la zona. Al haber tanta separación entre ellas, la sensación de soledad es brutal. No hay luz ni agua corriente, simplemente un retrete de agujero en cada una.

- Hoada Campsite (2N): N$185 pp. Otro camping gestionado por la comunidad local, muy bien integrado en el entorno. Cada parcela tiene baño propio, agua corriente y enchufe (pero no lámpara), y también una zona techada y cementada. Hay un bar y una piscina construida en las rocas con unas vistas muy chulas para el atardecer.

- Otjitotongwe Cheetah Farm (1N): N$330 pp. Es más caro porque incluye el cheetah tour, que es el único motivo para dormir aquí. El camping es sencillo, sin lámpara ni enchufe pero con parcelas amplias y con sombra y grifo. Los baños compartidos están bien. Tiene piscina y bar, pero el bar no estaba abierto cuando fuimos.

- Etosha Olifantsrus (1N): N$250 pp. Un camping muy nuevo en la (muy poco visitada) zona oeste del parque. Tiene una charca con un mirador muy original a dos alturas. Hay pocas plazas para acampar y el baño solo tiene 2 duchas que se quedan cortas, y encima a nosotros nos debió tocar un mal día porque no había agua caliente y la luz se iba cada dos por tres mientras te duchabas. Las parcelas tienen enchufe y agua pero no lámpara, y hay mucha arena.

- Etosha Halali (1N): N$220 por coche + N$136 pp. Bastante bien, una buena charca y parcelas amplias con lámpara, enchufe, agua, sombra, mesa y barbacoa. Hay bastantes edificios de baños y estaban bien, aunque no todos tenían agua caliente (recomiendo comprobarlo antes de quitarse la ropa Ojos que se mueven ). Wifi de pago (N$50 70MB creo recordar).

- Etosha Namutoni (1N): $220 por coche + N$136 pp. Bien, pero la charca es la más floja de las que vimos en campings en Etosha. Las parcelas y los baños son como en Halali, pero hay algo de césped. Las vallas que protejen el camping estaban rotas en algunos puntos, y de hecho vimos cacas de elefante dentro. También vimos chacales correteando por las parcelas por la noche buscando comida. Wifi de pago también.

- Ngepi (1N): Tree House, N$1760. Nuestro capricho del viaje, una habitación que daba directamente (sin pared) al río Kavango. Está en alto y metido entre los árboles, por eso lo del “tree house”, y tiene el baño fuera, con la ducha sin ningún tipo de cortina ni nada, pero sólo te verán los hipopótamos y cocodrilos del río Mr. Green . Ngepi en sí está muy bien, tiene wifi y café/té gratis, un bar con mucho ambiente, organizan actividades, y lo mejor, la piscina para valientes en el propio río. Ojo, el acceso al camping es por camino de arena, mejor con 4x4. Muchos mosquitos, los primeros del viaje.

- Ngepi camping (1N): N$140 pp. La segunda noche tocaba volver a la realidad y acampar, pero las parcelas están bastante bien, con vistas al río, grifo y enchufe (con horario limitado), pero sin lámpara. Los baños son compartidos y muy originales.

- Ihaha Campsite (1N): P260 pp. En un sitio precioso, a la orilla del río, con unas vistas espectaculares. Los baños son compartidos, con agua caliente solo a partir de las 18:30. Las parcelas no tienen lámpara, ni agua, ni enchufe. Hay muchos mosquitos/bichos y también monos (babuinos) ladrones, andaos con ojo.

- Senyati Safari Camp (2N): P200 pp. Un poco apartado de Kasane (a unos 20km), pero totalmente recomendable. Baño propio, grifo, zona techada y cementada, lámpara, enchufe, barbacoa, wifi gratis (de 17:00 a 21:00), y lo mejor de todo, una charca pegadita a los campsites donde beben manadas enormes de elefantes. La charca tiene un mirador en alto (que también es bar), pero lo mejor es el búnker subterráneo que te permite observar a los animales a ras de suelo a escasos metros de ti.

- Savuti (1N): P550 pp. Amplio, con sombra y buenos baños pero sin enchufe, agua o lámpara en los campsites. Teniendo en cuenta el precio, podría ser un poco más completo, pero se aprovechan de que es la única opción de camping entre Kasane y Moremi. Hay mucha arena, y muy oscura, que lo pone todo perdido.

- Moremi Khwai North Gate Campsite (1N): P550 pp. Decepcionante para el precio que tiene. El baño estaba viejo y sucio, y no había agua caliente. Las parcelas están bien, con sombra y grifo pero sin enchufe ni lámpara. La nuestra daba al río, a escasos metros, y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado con los hipos. Muchos monos ladrones.

- Moremi Xakanaxa Campsite (1N): P260 pp. Bien, con buenos baños y sombra pero sin grifo ni luz. Muchos mosquitos.

- Moremi Third Bridge Campsite (1N): P400 pp. Bien, con buenos baños, sombra y grifo. Hay tienda.

- Maun Audi Camp (1N): P100 pp. El camping está bien pero nos dieron un sitio muy malo, no tenía ni grifo ni lámpara (sí enchufe) pero vimos que la mayoría sí que los tenía. Los baños compartidos están bastante bien. Es muy grande y hay mucha gente (y muchos grupos grandes en camión), así que es algo ruidoso. Había bastantes mosquitos y bichos.

- Kubu Island Campsite (1N): P200 pp. El más básico de todos los que hemos visitado, no tiene duchas ni luz ni agua corriente, simplemente retretes de agujeros y compartidos. Es un sitio chulo, muy aislado y muy tranquilo. Muchísimas polillas y moscas, pero aquí se acabaron los mosquitos.

- Khama Rhino Sanctuary (1N): P200 pp. Bien, parcelas amplias con sombra, barbacoa y grifo, pero sin enchufe ni lámpara. Baños compartidos que no eran de los mejores pero tampoco de los peores.

Preparando la maleta
¿Qué llevar a un viaje como este? Esa duda habitual en muchos viajes en este se vuelve especialmente importante, por el tipo de viaje y las condiciones en las que se viaja.

Ropa
Nosotros fuimos en agosto que todavía es invierno austral, pero no hace tanto frío como en junio/julio. Aun así, llevábamos ropa de abrigo (forro polar, chaqueta de abrigo, guantes, gorro, bufanda…) que nos vino muy bien, sobre todo en Namibia, donde hacía más frío que en Botswana. Las temperaturas durante el día son muy agradables, como para tirantes/manga corta, pero en cuanto se pone el sol bajan mucho. En Botswana hace más calor tanto de día como de noche. Las camisetas de manga larga vienen bien para después de la ducha, al atardecer, para evitar picaduras. Zapatillas de andar/senderismo, chanclas de suela dura para la ducha, y sandalias para los días de más calor (sobre todo si son de mucho coche y no vais a andar tanto). Gorra o sombrero para la solana. Toallas de secado rápido.

Botiquín
Además de lo habitual en cualquier viaje (antiinflamatorios, analgésico, antidiarreico, termómetro, vendas, tiritas, betadine, sueroral, crema de sol), os recomiendo llevar antibiótico, Relec o Goibi, crema para las picaduras y antihistamínico. También llevamos un botecito de UltraLevura, que nos vino muy bien para evitar diarreas cuando notábamos que había una cerca Ojos que se mueven No gastamos ni un Fortasec en todo el viaje! También os recomiendo unas gotas para los ojos, se resecan mucho con tanto polvo y tanto desierto.

El tema del Malarone os lo explicarán en Vacunación Internacional. El norte de Namibia y Botswana (así como Cataratas Victoria) se consideran zonas de riesgo de malaria. Aunque es cierto que en invierno hay menos mosquitos, nosotros vimos bastantes sobre todo en Zambezi, Chobe y Moremi. En vacuncación internacional nos dijeron que Etosha es zona de riesgo pero al ser invierno no había ni uno, pero ya más arriba hay mucha más humedad y hace más calor, con lo cual nosotros tomamos Malarone desde la última noche en Etosha hasta una semana después de Maun.

Otros
- Pasaporte con 6 meses de validez. No es necesario visado ni para SA, ni para Namibia ni para Botswana. En Zimbabwe se paga directamente en la frontera (25€ o 30USD).
- Carnet internacional de conducir – imprescindible para que te cubra el seguro del coche.
- Unas buenas gafas de sol.
- Mucha crema hidrante! De mano, de cuerpo, de labios… Es increíble cómo se reseca todo.
- Kit de vuelo (también útil en algunos campings): antifaz, tapones y almohada.
- Había leído recomendaciones de llevar una manta térmica para dormir, y la llevamos, pero ni la abrimos porque no hacía tanto frío. Quizás vaya bien en junio/julio, sobre todo si se viaja más al sur (Fish River Canyon).
- Bolsas de basura de varios tamaños; nosotros llevamos de Mercadona un rollo de las moradas tamaño mediano y otro de las grandes de jardín. Vienen genial para guardar cosas (por ejemplo las mochilas) en la parte trasera del coche, que se llena de polvo.
- Bolsas zip de congelados de varios tamaños; para guardar comida, y cualquier cosa que se quiera proteger del polvo.
- Sacos de dormir.
- Unos buenos prismáticos.
- Cámara, baterías, y trípode si se van a hacer fotos nocturnas. También llevaba una bean bag para las fotos desde el coche.
- Frontales, a ser posible recargables por USB, y alguna linterna.
- Termo; muy útil para dejar agua caliente preparada por la noche y ganar tiempo a la mañana siguiente, sobre todo los días de safari que se empieza taaaan pronto! Llevábamos uno de 1L para cuatro personas.
- Jabón para lavar ropa y cuerda para tender; hay pocas lavanderías y al final lo mejor es ir lavando uno mismo. La cuerda viene muy bien para ir poniéndola en los campings y tender las toallas y la ropa lavada.
- Un pequeño “kit McGyver” con bridas, alambre, cinta americana, cinta aislante y una navaja multiusos. Aunque no os lo creáis, lo terminamos usando todo en mayor o menor medida.
- Guantes de trabajo; muy útiles para doblar la tienda a las 6 de la mañana y que no se te caigan los dedos de frío, y también para cambiar ruedas.
- Ladrón para el mechero del coche; pensábamos que sólo tendría un enchufe y estaría ocupado casi todo el tiempo por el GPS. Finalmente tenía dos y casi no nos hizo falta, pero puede resultar útil.
- Cargador USB de coche con varias entradas para cargar teléfonos, tableta, frontales, baterías…
- Una manta polar, aunque la usamos solo una o dos noches.
- Un pequeño kit de cocina con azúcar, sal y aceite de oliva.
- Guías de viaje; recomiendo las Bradt de Namibia y Botswana, son muy útiles y están bien organizadas. La Lonely Planet es una caca. También es útil llevar una guía para identificar animales, la Bradt de Southern African Wildlife está bien, y mi amiga llevaba una solo de mamíferos y otra de pájaros.
- Un adaptador de enchufe de tres clavijas; nosotros lo teníamos de un viaje previo a SA y es el mismo en los tres países. Se puede comprar allí en los supermercados.
- Limpiamanos, toallitas y cualquier cosa que se os ocurra para intentar mantener la higiene… aunque llega un punto en que desistes y decides aceptar el polvo como una parte más de ti.

Nociones básicas de 4x4 para novatos absolutos
Para terminar con esta introducción tan larguísima, os voy a dar cuatro nociones básicas de 4x4 que ojalá me hubieran dado a mí al empezar el viaje. Nosotros teníamos cero experiencia conduciendo 4x4, por no saber yo ni sabía que tenían dos palancas, una para las marchas y otra para poner el 4x4…

- La segunda palanca tiene cuatro posiciones: H2 (para conducir en 2x4 normal), H4 (para conducir en 4x4 en condiciones normales y con velocidad, como una marcha larga), N (punto muerto) y L4 (también conocido como “reductora”, es la más potente y solo se puede usar a velocidad baja y normalmente durante poco tiempo, para salir de algún atasco; es una marcha corta).

- Cuando veáis arena, meted la H4. El truco para no quedarse atascado en la arena es intentar ir con revoluciones altas (>2000-2500), lo que suele traducirse en velocidades medio-altas. Claro, esto no es siempre posible, y a veces tienes que parar porque no sabes por dónde va el camino, o porque ves un animal y quieres hacer fotos. Al volver a ponerse en marcha, si no es arena muy profunda no habrá problema y podréis salir, pero si veis que no terminar de moverse, no os obcequéis con sacarlo porque puede que lo que hagáis sea enterrarlo más. En esos casos, se mete la reductora y muuuuy despacito se sale.

- La reductora (L4) es muy potente, y si metéis primera es posible que os carguéis el embrague, algo que los seguros no cubren en ninguno de los casos. Un consejo que nos dio Willie, el guía de Kasane, es meter siempre segunda con la reductora, de esa forma no se jode el embrague, y tranquilos que no se cala.

- Si no salís de la arena ni con la reductora, hay varias cosas que podéis hacer antes de desesperar. Una de ellas es bajar la presión de las ruedas hasta aproximadamente 1.2-1.4 bar. Si sabéis de antemano que vais a ir por zona de mucha arena, por ejemplo el camino hacia Savuti, podéis hacer esto antes de entrar y os ahorraréis muchos quebraderos de cabeza. Se nota, y mucho. [NOTA: También se nota mucho la hora del día: a primera hora, con la fresca, la arena está fría y compacta y te hundes menos, pero según va apretando el calor la cosa cambia.] Otra cosa que podéis hacer es intentar salir hacia atrás y no hacia delante. Y si eso tampoco funciona, intentar salir hacia un lateral en lugar de salir de frente. Si todo esto falla, no os quedará más remedio que usar la pala, las sandtracks, buscar troncos o, en último caso, pedir que os remolquen.

- Si habéis bajado la presión de las ruedas, acordaos de subirla al llegar a asfalto o a superficie dura. Lo mismo si habéis puesto el 4x4.

- Hay algo llamado “diff lock”, que se activa con un botón, que es un control de tracción y hace que traccionen las dos ruedas en el mismo eje a la misma velocidad y al mismo tiempo, y sirve para evitar que las ruedas pierdan tracción y giren en parado. Si las ruedas giran sincronizadas, no podremos hacer giros, con lo que el diff lock solo se usa a velocidades bajas y en momentos muy puntuales, siempre sin girar. En este caso os lo digo todo de oídas y según le entendí al de la compañía de alquiler, porque nosotros no lo tuvimos que conectar en ningún momento.
Volver arriba
Compartir:


Ver Etapa: Preparativos




Etapa: Llegada  -  Localización:  Namibia Namibia
Fecha creación: 21/09/2016 17:21  
Compartir: 
Compartir:
La llegada a Windhoek transcurrió sin grandes sorpresas. En la escala en el aeropuerto de JNB aprovechamos para sacar RAND, ya que esta moneda es oficial en Namibia y equivalente al dólar namibio, pero con la ventaja de que si te sobra algo puedes usarlo fuera de Namibia (los N$ sólo se pueden usar en Namibia). Nuestro vuelo de JNB a WDH, de dos horitas de duración, fue con South African Airways y como curiosidad diré que al poco de despegar pasó un azafato fumigando la cabina con un spray; por lo visto son regulaciones de Namibia.

Llegamos a Namibia sobre las 2 de la tarde y en el aeropuerto nos esperaban nuestros amigos, que iban en un vuelo distinto, y el representante de Safari 4x4 Hire que nos había llevado el coche hasta allí. En el propio parking del aeropuerto nos explicó todo el funcionamiento del coche y del equipamiento. Estaba todo bien, al margen de la cagada del teléfono satélite, que por lo visto la persona que tenía que devolverlo se lo había dejado olvidado en el último hotel, y de una rueda que tenía una muesca en el lateral. La segunda rueda de repuesto iba sujeta debajo del coche, y como yo había leído algún diario que decía que era difícil sacarla, le pedimos que nos enseñara cómo se hacía, con tan mala suerte que la varilla que se usa para bajar la rueda se quedó enganchada dentro y no había manera de sacarla. La única forma de solucionarlo era yendo a un mecánico que él conocía en la ciudad (a unos 40km del aeropuerto), donde teníamos que ir a hacer compra y a dormir de todas formas. Así que allá nos fuimos, él en otro coche y nosotros en nuestro reluciente (por poco tiempo) Hilux.

Windhoek parecía una ciudad medianamente grande y un poco caótica. No nos dio tiempo a visitar nada, fuimos directamente al taller mientras se iba haciendo de noche poco a poco. Como el mecánico nos dijo que iba para un rato, el señor del coche se ofreció a llevarnos a un supermercado cercano para que pudiéramos hacer compra para esa noche y además así no perder tiempo a la mañana siguiente. Muy majo! Nos llevó a un supermercado bastante grande donde hicimos compra para 3 días, y cuando terminamos ya teníamos el coche listo. Le pregunté al mecánico si la muesca de la rueda podía darnos problemas y me aseguró que no, así que dimos el coche por bueno y nos fuimos a nuestro alojamiento de esa noche, el Arebbusch Travel Lodge, donde teníamos reservada una casita para los cuatro. Esa noche hicimos nuestra primera barbacoa, y además estábamos de cumpleaños, así que fue un buen principio de viaje.
Volver arriba
Compartir:


Ver Etapa: Llegada




Etapa: Sesriem y el desierto rojo  -  Localización:  Namibia Namibia
Fecha creación: 22/09/2016 10:54  
Compartir: 
Compartir:
A la mañana siguiente pusimos rumbo tempranito, sobre las 8:30, hacia Sesriem. Hay varias opciones para llegar desde Windhoek; nosotros cogimos la B1 (asfaltada) hasta Rehoboth, y allí nos desviamos hacia el oeste por la C24 para luego atravesar el Spreetshoogte Pass. Llamarlo paso de montaña sería exagerar, pero sí que es bastante empinado y de hecho han adoquinado la parte más problemática. Es un poco raro encontrarse con esto en medio de kilómetros y kilómetros de gravilla:


Poco después del Spreetshoogte Pass llegamos a Solitaire, en total 3 horas y media desde que salimos de Windhoek. Solitaire es poco más que un puñado de casas y lodges en medio del desierto, pero era una parada obligada para probar las famosas tartas de manzana del Moose McGregor’s Desert Bakery. Doy fe de que están buenísimas! Aprovechamos para comer allí y también para echar gasolina (bueno, diésel), a N$11/L. También estuvimos viendo los coches antiguos y casi chatarrosos que han colocado allí como reclamo turístico:

Solitaire

En esta zona ya estás en pleno desierto, y se nota:


Carretera namibia hacia Sesriem

Finalmente, a eso de las 14:30 llegamos a Sesriem. Lo primero que hicimos fue registrarnos en el camping y pagar las tasas (N$80 por persona y N$10 por coche). Aquí tuvimos en episodio un poco desagradable: el mostrador para permisos y registrarse en el camping está dividido en dos, uno para cada cosa, y tenía bastante jaleo de gente. Yo me fui al del registro, y le di mi cartera con el dinero a mi marido para que pagara los permisos. El tipo, que era un listillo, le dijo que eran N$330 y cuando vio que mi marido dudaba con los billetes (porque no los había visto hasta ese momento y estaba intentando aclararse entre los rand y los N$ que llevábamos), le cogió directamente varios y le dijo que ya estaba. Cuando yo luego miré el dinero que quedaba en la cartera me di cuenta de que faltaban N$720, y al contarme cómo había sido el cobro me enfadé mucho y entré a pedirle explicaciones al tipo, muy educadamente. Sabía exactamente cuánto dinero faltaba porque habíamos puesto un bote entre los cuatro que es lo que llevaba yo en la cartera, y solo habíamos gastado la gasolina, la comida y esto. Total, que el tipo me daba largas y me intentaba liar, incluso cuando yo le decía que si era possible que hubiera confundido un billete de 20 con uno de 200 (ambos amarillos), él me decía “maybe” así muy chulo, y lo máximo que conseguí fue que ese día al hacer caja echaría cuentas por si le “sobraba” algo. Quedamos en que me pasaría esa tarde cuando cerraran la oficina (a las 17:30) pero esa tarde aprovechamos al máximo la luz en las dunas y cuando volvimos ya no estaba. Para resumir, os cuento el desenlace: al día siguiente me pasé por allí y el tipo me decía que me devolvía N$200 que es lo que le había descuadrado la caja. Yo le dije que de ninguna de las maneras, y pedí hablar con un supervisor. Mano de santo!! En ese momento accedió inmediatamente a pagarme los N$720 sin rechistar. Os lo digo para que os andéis con ojo. No nos volvió a pasar nada de esto en todo el viaje, pero nunca se sabe.

Volviendo al desierto: como decía, esa tarde queríamos acercarnos a ver la Duna 45, ya que no nos daría tiempo a ver mucho más. La carretera que va desde el camping hacia las dunas está asfaltada y en buenas condiciones. La duna 45 es una de las más famosas, por su fácil acceso desde la carretera pero también por ser super fotogénica. Está a 45 km desde la entrada.
Subiendo la Duna 45

Esta duna es la típica que la gente asciende al amanecer, incluídos los camiones tipo Kananga y similares, con lo cual suele estar petada. Nosotros preferimos visitarla al atardecer, y acertamos: los colores son una pasada y había muy poquita gente. El amanecer del día siguiente lo reservábamos para Big Daddy!

Duna 45 al atardecer

Después de un rato en la cresta de la duna, y otro rato hacienda el canelo bajando corriendo por el lateral (mucho más divertido que bajar por donde habíamos subido!), decidimos dar por terminado el día con los últimos rayos de sol. Ojo, si lleváis cámaras, cuidadito con la arena que se mete por todas partes y tiene especial predilección por joderlas.

Esa noche la pasamos en el Sesriem Campsite, que es el único camping que está dentro del parque. Para que os hagáis una idea, el parque tiene dos entradas: una primera puerta donde toman nota de la matrícula y controlan el acceso, que en invierno abre de 6:30 a 17:30, y una segunda puerta que ya da acceso a la carretera de las dunas donde no había control pero que abre de 5:30 a 18:30. Entre esas dos puertas está el camping, y por lo tanto, si duermes ahí puedes entrar a las dunas una hora antes y salir una hora después que si duermes fuera. El camping no es ninguna maravilla, de hecho deja bastante que desear, pero tiene la gran ventaja de los horarios. Para una noche es pasable.

La mañana siguiente tocaba madrugar, y mucho. Queríamos estar en la puerta a las 5:30 pero era la primera vez que desmontábamos las tiendas y tardamos un pelín más de lo que pensábamos. A eso de las 5:45 ya estábamos saliendo y por el camino hacia Sossusvlei pudimos ver lo abarrotada que estaba la duna 45, con una fila de gente subiendo como hormiguitas:

Duna 45 al amanecer

Nosotros habíamos decidido pasar de largo y seguir directamente hasta Sossusvlei, aunque no llegas a tiempo para el amanecer. El camino desde la puerta hasta el parking 4x4 es más o menos una hora, y en ese rato, si miras hacia atrás, verás esto:

Amanece sobre las dunas

La carretera es asfaltada hasta un parking de 2x4 a unos 60 km de la entrada, pero a partir de ahí hay otros 5 km de arena profunda que sólo se pueden recorrer en 4x4 o en el shuttle del parque (N$150 pp a partir de noviembre de 2016). Nosotros nos la jugamos, aunque habíamos oído que era un tramo durillo, y estrenamos el 4x4. No fue mal del todo, pero hubo un punto en el que nos quedamos varados y tuvimos que poner la reductora. Aquello empezó a oler a embrague quemado pero al final salimos (por eso os decía que más tarde nos aconsejaron salir en segunda directamente para proteger el embrague). Mientras estábamos ahí peleando con la reductora pasó uno de los shuttles y nos ofreció dejar allí el coche y llevarnos (previo pago, claro), pero somos un poco cabezotas y le dijimos que no, y despacito despacito salimos con la reductora. Llegamos al parking 4x4, algo que dedujimos porque había ya varios coches aparcados, y como no sabíamos muy bien hacia dónde había que ir decidimos seguir a la gente. Casi todos se dirigían hacia una duna enorme, y nosotros detrás. Esa duna resultó ser Big Daddy, la que dicen que es la duna más alta de la zona con sus 350m. Según vas subiendo por la cresta, a la derecha tienes Deadvlei, con su blanco reluciente y sus árboles muertos, y a la izquierda hay otro vlei sin nombre. Sossusvlei queda al otro lado del parking, y lo veríamos más tarde. Si miras hacia atrás según vas subiendo, puedes ver el parking con Sossusvlei detrás:

Parking 4x4 y Sossusvlei

Y si miras hacia delante, ves lo que te queda por subir de Big Daddy:

Big Daddy

No nos lo habíamos propuesto pero terminamos subiendo hasta arriba del todo, hasta ese piquito que se ve en la foto, y luego bajamos corriendo por el lateral hacia Deadvlei. Tardamos 1h 45m en llegar arriba, y las vistas son espectaculares:

Vistas desde Big Daddy

Deadvlei desde Big Daddy

Desde arriba se ven 360º de desierto y dunas. Cuando llegamos arriba el sol ya pegaba con ganas en uno de los lados, y era muy curioso ver la diferencia de temperatura entre la arena de un lado y otro de la cresta. Desde allí arriba, parecía que lo más rápido (y divertido) para bajar a Deadvlei sería correr por el lateral de la duna, y así fue. Mucho más rápido que la subida!! Muy feliz Nos quitamos los zapatos y nos pusimos a correr hacia abajo como niños. Fue genial.

Una vez abajo, estás al fondo de Deadvlei, en la parte más blanca, sin árboles y por tanto menos transitada, pero se ven los árboles al fondo:


Deadvlei

Desde aquí fuimos caminando despacio hacia los árboles, que a esta hora ya tenían bastante gente, pero aun así es posible hacer fotos chulas sin que te molesten. Este sitio es súper fotogénico, cualquier árbol es bueno para una foto!


Deadvlei

Eran ya casi las 10 de la mañana y empezaba a notarse el calor y las multitudes. Decidimos dar por terminado Deadvlei y asomarnos a Sossusvlei. Como hacía mucho calor para ir andando nos acercamos en coche (1 minuto), ya que Sossusvlei tiene otra zona de parking al lado. Después de lo que nos había gustado Deadvlei, Sossusvlei nos decepcionó mucho, no dice absolutamente nada. Vimos gente subiendo Big Momma (otra duna) pero ya habíamos tenido bastante duna esa mañana y nos marchamos. He visto en internet alguna foto de Sossusvlei con agua, y ahí sí que merece la pena porque es un auténtico oasis en medio del desierto, pero cuando estuvimos nosotros estaba sequísimo y la única pista de que en algún momento puede haber agua allí eran los matorrales desperdigados por la arena.

Volvimos al coche y deshicimos el camino de arena de esa mañana. A esta hora la arena empezaba a calentarse y era mucho más fácil quedarse atascado; de hecho vimos un par de coches hundidos hasta los bajos y abandonados a su suerte (imagino que sus ocupantes cogerían el shuttle como nos habían ofrecido a nosotros por la mañana para luego ya preocuparse de sacar el coche). Nosotros volvimos a quedarnos encallados, pero fue porque íbamos detrás de un coche de lodge que de repente empezó a ir más despacio y nosotros al frenar y bajar la velocidad nos atascamos. En esos casos lo mejor es adelantar, no frenar! Pero bueno, reductora y para fuera. Llegamos al parking 2x4 y vimos que tenía zona de picnic así que podía ser un buen sitio para comer, pero era pronto y yo quería acercarme a ver Hiddenvlei, otro vlei parecido a Deadvlei y rodeado de dunas. El camino sale del parking 2x4 y es una media hora, pero bajo un sol abrasador (a esas horas) así que mucha crema y gorro. Cuando llegamos vimos que no era tan espectacular como Deadvlei, pero no había nadie y tenía su encanto:

Hiddenvlei

No llegamos a bajar porque luego había que subirlo, y hacía demasiado calor. Por el camino de vuelta nos encontramos varios orix, que son de los poquitos animales que sobreviven en las condiciones tan duras del desierto, y forman una de las estampas más típicas de Namibia:

Orix en el desierto

Comimos en la zona de picnic (unos sándwiches y ensalada improvisados, y una cocacola helada que pocas veces me ha sabido tan bien, bendita nevera!!) y pusimos rumbo a la entrada del parque. Pasamos por el camping de esa tarde, que está justo a la salida del parque, y descansamos un rato. Todavía nos quedaba tiempo, así que teníamos que elegir entre visitar la Elim Dune (una duna petrificada) o el cañón de Sesriem, ambos en la entrada del parque pero en direcciones opuestas. Como habíamos tenido ya bastante duna, nos fuimos a ver el cañón, que tampoco es ninguna maravilla, pero entretiene un rato. Se puede dar un paseo por la base, entre paredes verticales de hasta 30 metros, pero poco más. Como dormíamos fuera del parque, teníamos que salir antes de las 17:30, así que a esa hora estábamos ya en el camping. Unos aprovecharon para darse un baño en la piscina, y otros nos relajamos en la ducha. Esa noche disfrutamos de nuestros primeros sundowners, lo que viene siendo anochecer africano cervecita en mano. Nos lo habíamos ganado!

Atardecer en Sesriem

Al día siguiente pondríamos rumbo a la costa, pero aún nos quedaba algo por hacer en Sesriem: el vuelo escénico en avioneta. Es una actividad habitual en los grupos de Kananga y similares y a mí me hacía ilusión hacerla, pero siendo dos salía muy caro pues se paga por avión (y no por persona). Cuando mis amigos se apuntaron al viaje les propuse hacer el vuelo los cuatro y les pareció bien, así que nos pusimos en contacto con el Sossusvlei Lodge, que es quien gestiona estos vuelos, y reservamos para primera hora de la mañana. Las mejores horas para volar son el amanecer y el atardecer, pues son las más fotogénicas y cuando más bonitas están las dunas. También hacen vuelos en helicóptero pero son mucho más caros. En avioneta hay varias rutas, llegando incluso a la costa de los esqueletos por el norte y al Fish River Canyon por el sur, pero nosotros nos conformábamos con la más cortita, de 40 minutos, que sobrevolaba el cañón Sesriem, la Duna 45, Deadvlei, Sossusvlei y los círculos de hadas. El precio por avión eran N$7052, así que si éramos 4 nos quedaba a N$1763 pp, pero tuvimos la suerte de que un mes antes del viaje los del Lodge nos escribieron para preguntarnos si nos importaba meter a una persona más (son avionetas de 5 plazas), con lo que al final pagamos N$1410 pp.

Teníamos reservado el vuelo a las 7 de la mañana así que teníamos que estar en el Lodge a las 6:30 para pagar y hacer el check in. Como el Lodge estaba relativamente cerca del camping, decidimos dejar las tiendas abiertas para no perder tiempo e ir andando. Una vez que has pagado, te puedes tomar un café/té con galletas en la recepción del Lodge (gratis). Poco antes de las 7 nos recogieron y nos llevaron en coches a la pista, a unos 5 minutos del Lodge, y nos montaron en la avioneta: una Cessna monomotor. Éramos dos grupos así que había dos aviones. El vuelo fue muy chulo, muy tranquilo, y fuimos siguiendo la carretera que habíamos recorrido por tierra el día anterior, desde el cañón (y viendo varios globos, otra de las maneras de ver el desierto desde el aire) hasta llegar a los vleis, donde el avión da la vuelta. En este punto se observa una capa blanca de nubes que de repente se termina justo antes de los vleis, es la humedad que viene de la costa, que solo llega hasta allí. Cuando el avión da la vuelta se desvía un poco hacia el norte, y se siguen viendo dunas y más dunas, y finalmente sobrevuela una zona repleta de círculos de hadas. Estos círculos en la tierra roja son una de esas rarezas naturales que han intrigado a la ciencia durante décadas y que nadie sabe explicar muy bien de dónde venían. Hay teorías de todo tipo: plantas tóxicas, gases, termitas… pero de momento nada definitivo. El caso es que desde el avión se ven muy bien, y es una zona súper amplia, así que te hartas de verlos.

Globos al amanecer


Duna 45 desde el aire

Deadvlei y Sossusvlei desde el aire

Nubes costeras


Dunas desde el aire

Círculos de hadas desde el aire

En definitiva, un vuelo muy chulo, mola ver el desierto desde arriba! Es caro, pero si escribís al Lodge y les pedís que intenten meteros con otro grupo seguro que os intentan ayudar y así os saldrá un poco más barato. Merece la pena!

Cuando terminamos volvimos al camping a desayunar con calma y a desmontar el tinglado. Nos esperaban varias horas de coche hasta Walvis Bay!
Volver arriba
Compartir:


Ver Etapa: Sesriem y el desierto rojo



Etapas 1 a 3,  total 21
 1  2  3  ..  7  siguiente siguiente



Votaciones al diario
Mes Puntos Votos Media
Actual 0 0
Anterior 0 0
Total 154 31
Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
0 Votos
Para votar este diario debe registrarse como usuario

Registrate AQUÍ
Visitas mes anterior: 594 Visitas mes actual: 360 Total visitas: 32719

  Últimos comentarios al diario  Aventuras por Namibia, Botswana y Cataratas Victoria a nuestra bola
Total comentarios 87  Visualizar todos los comentarios

Chusca  Chusca  30/11/2017 13:18
Comentario sobre la etapa: Preparativos
hola Teresa. Ya regresamos de nuestro viaje. Gracias a tu blog y tus consejos ha salido todo genial y hemos disfrutado muchísimo, mil gracias.
Al devolver el coche a Christo le dije que venia recomendado por ti y tiene muy presente quien eres... me dijo que te debe dinero por "un malentendido" con una rueda... ya me sé tu historia... Creo que si se lo recuerdas ahora (y le dices que encima le sigues recomendando clientes) acabara devolviéndote el dinero, prueba suerte. A nosotros nos dijo que no tenia mucho tiempo pero que te lo iba a devolver...
En fin, que muchas gracias por todo. Realmente ha sido de mucha ayuda tu super blog.
saludos.

Chusca  Chusca  30/11/2017 13:19
Comentario sobre la etapa: Preparativos
...por cierto, la mujer de Christo es argentina, por lo cual Christo entiende mucho español...

Chufina  Chufina  03/12/2017 12:29   
Hola chusca! Me hace mucha gracia que Christo se acuerde de lo de la rueda, igual sí que le vuelvo a escribir a ver si cuela y me devuelve lo que me debe... Me alegro de que el viaje haya salido genial. Es un gran destino!!

Avieta  avieta  04/06/2019 15:26
Muchas gracias Chufina por tan estupendo relato, me ha encantado y aunque nosotros lo haremos todo organizado ( tenemos una edad y preferimos ir más tranquilos) como es más o menos el mismo recorrido me va bien para hacerme una idea

Chufina  Chufina  05/06/2019 05:27   
Hola avieta, gracias por pasarte a leerlo. Es un gran destino, te encantará. Yo repetiría con los ojos cerrados...

Visualizar todos los comentarios >>
CREAR COMENTARIO EN EL DIARIO

Registrate AQUÍ
Volver arriba

Foros de Viajes
Sombrero_Por_Libre Tema: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE
Foro África del Sur Foro África del Sur: Foro de Viajes del Sur de África: Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe, Bostwana, Mozambique
Ultimos 5 Mensajes de 1869
500334 Lecturas
AutorMensaje
ergrek
Ergrek
Silver Traveller
Silver Traveller
Mar 15, 2008
Mensajes: 12

Fecha: Mie Sep 11, 2019 08:14 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

El coche lo alquilamos con Advanced Car Hire (lo dicho, el coche respondió pero todos los que veia parecían más nuevos). El tema de la arena supongo que depende de cada uno. A mi me gusta conducir pero nunca había conducido un 4x4 y menos por arena. Te acostumbras y al final ya veia cuando la arena era compacta y no necesitaba el 4x4 y cuando sí. De hecho me divertí mucho conduciendo por arena y ya lo encuentro a faltar Riendo . Sí, tomamos la medicación un dia antes de llegar a Caprivi y lo dejamos de tomar el dia antes de marchar (no nos picó ninguno aunque vimos algun mosquito...  Leer más ...
UnPinEnElMapa
UnPinEnElMapa
Travel Adict
Travel Adict
Feb 11, 2018
Mensajes: 30

Fecha: Mie Sep 11, 2019 08:45 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Algún gasto oculto o problema con Advanced car?? Es una de las empresas que estamos barajando el alquiler con seguro a todo riesgo incluyendo neumáticos y parabrisas
anitaanita
Anitaanita
Super Expert
Super Expert
Ene 23, 2008
Mensajes: 272

Fecha: Mie Sep 11, 2019 09:22 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Muchas gracias, siempre ayuda todo lo que contais

Seguramente hagamos Namibia con una sobrina en 2021 y en el 2020 quizás Bostwana.
Este año dejaré el itinerario de Namibia hecho para el año que viene reservar todo rápido.

Saludos
ergrek
Ergrek
Silver Traveller
Silver Traveller
Mar 15, 2008
Mensajes: 12

Fecha: Mie Sep 11, 2019 10:06 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

No tuve ningún problema con ellos. Lo único que pensava que el coche seria más 'nuevo' siendo del 2014. De hecho tenia que devolver el coche el sábado a las 16 y nos llamaron a las 15:30 para ver donde estábamos. Cuando les dijimos que llegaríamos hacia las 16:30 no dijeron que fuéramos al hotel y que pasarian a recoger el coche al dia siguiente antes de llevarnos al aeropuerto (el traslado estaba incluido en el precio). No nos cobraron nada más y nos ahorramos el taxi para ir a cenar por la noche. El tema del seguro es muy personal pero yo normalmente no acostumbro a coger más que el...  Leer más ...
UnPinEnElMapa
UnPinEnElMapa
Travel Adict
Travel Adict
Feb 11, 2018
Mensajes: 30

Fecha: Mie Sep 11, 2019 10:38 pm    Título: Re: Namibia, Botswana y Cataratas Victoria POR LIBRE

Gracias! Lo tendré en cuenta. Nosotros solemos coger el seguro que cubra lo máximo ya que tuvimos una mala experiencia.
Un saludo!

CREAR COMENTARIO EN EL FORO
Respuesta Rápida en el Foro
Mensaje:
Registrate AQUÍ







All the content and photo-galleries in this Portal are property of LosViajeros.com or our Users. LosViajeros.net, and LosViajeros.com is the same Portal.
Aviso Legal - Publicidad - Nosotros en Redes Sociales: Pag. de Facebook Twitter - Política de Privacidad