Hola para los que vais a ir a Las Vegas y querais realizar la excursión en helicoptero desde la vegas os explico las opcciones que a mi me costo entender y se pueden rralizar con cualquiera de las 3 o 4 empresas que las realizan.
- la mas cara es la que te recogen de tu hotel y sales desde el aeropuerto de Las Vegas. Suelen incluir una parada en el gran cañon y te entregan una mini cesta con un benjamin de Champan , un quesito y algo de fruta
- la siguiente te recogen de tu hotel y te llevan a un aeropuerto que esta a unos 30 km fuera de Las Vegas. Este vuelo no tiene parada dentro del cañon vas y vuelves.
- y el mas economico te desplazas hasta el cañon y allí tomas el helicoptero te dan una vuelta .
Y la ultima opcción es que te llevan en avioneta hasta el cañom luego cambias al helicoptero y te traen en bus.
Nosotros contratamos la que te recogen en el hotel te llevan al aeropuerto que esta a 20 minutos aprox de la ciudad y allí te llevan a ver el gran cañon pasando por la presa Hoover, etc.
Para conseguir el mejor precios hay una web que se llama Klook es un estilo a viator o civitatis. Pero esta si dispone de cancelación gratuita y de un 10 % de descuento en tu primera excusion si la combinais con un día que el dolar este bajo y la pagas con la revolut puedes conseguir muy buen precio.
Nosotros la realizamos a primera hora de la mañana en el.mes de septiembre. Importante dentro del helicoptero hacer calor y en un momento dado la camara o el movil empieza a dar problemas.
Se puedr ir delante pero siempre pagando son 60 dolares por persona. La excursión en helicoptero dura unos 50 min en total el ida y vuelta a eso le sumas los desplazamientos y el cheking del vuelo en total unas 3 horas y media el total a las 10 de la mañana estas por tu hotel ya de regreso.
Merece la pena Si. Pero no para dejarse una fortuna. (Nos costo 325 euros por cabeza ) si no tienes presupuesto busca otras alternativas para visitar el gran cañon.
Hola para los que vais a ir a Las Vegas y querais realizar la excursión en helicoptero desde la vegas os explico las opcciones que a mi me costo entender y se pueden rralizar con cualquiera de las 3 o 4 empresas que las realizan.
- la mas cara es la que te recogen de tu hotel y sales desde el aeropuerto de Las Vegas. Suelen incluir una parada en el gran cañon y te entregan una mini cesta con un benjamin de Champan , un quesito y algo de fruta
- la siguiente te recogen de tu hotel y te llevan a un aeropuerto que esta a unos 30 km fuera de Las Vegas. Este vuelo no tiene parada dentro del cañon vas y vuelves.
- y el mas economico te desplazas hasta el cañon y allí tomas el helicoptero te dan una vuelta .
Y la ultima opcción es que te llevan en avioneta hasta el cañom luego cambias al helicoptero y te traen en bus.
Nosotros contratamos la que te recogen en el hotel te llevan al aeropuerto que esta a 20 minutos aprox de la ciudad y allí te llevan a ver el gran cañon pasando por la presa Hoover, etc.
Para conseguir el mejor precios hay una web que se llama Klook es un estilo a viator o civitatis. Pero esta si dispone de cancelación gratuita y de un 10 % de descuento en tu primera excusion si la combinais con un día que el dolar este bajo y la pagas con la revolut puedes conseguir muy buen precio.
Nosotros la realizamos a primera hora de la mañana en el.mes de septiembre. Importante dentro del helicoptero hacer calor y en un momento dado la camara o el movil empieza a dar problemas.
Se puedr ir delante pero siempre pagando son 60 dolares por persona. La excursión en helicoptero dura unos 50 min en total el ida y vuelta a eso le sumas los desplazamientos y el cheking del vuelo en total unas 3 horas y media el total a las 10 de la mañana estas por tu hotel ya de regreso.
Merece la pena Si. Pero no para dejarse una fortuna. (Nos costo 325 euros por cabeza ) si no tienes presupuesto busca otras alternativas para visitar el gran cañon.
Buenas a todos! Hace unos meses estuve 2 semanas por Perú y dejo por aquí el itinerario que hicimos por si es de ayuda. Creo que fue un viaje super completo que recordaré toda la vida, pero eso sí, íbamos a tope y había pocos momentos de descanso, así que no lo recomiendo para quiénes queráis ir más tranquilos.
-Día 1: Lima todo el día
-Día 2: Bus Cruz del Sur primera hora hacia Paracas e Islas Ballestas para hacer excursión con agencia por allí. Después de comer, traslado con el mismo tour a Oasis de Huacachina (Ica). Excursión con boogie por el desierto. Bus Cruz del Sur a la hora de cenar hasta Nazca. Dormimos allí.
-Día 3: Por la mañana excursión con avioneta para ver las líneas de Nazca. Visitar el pueblo. Por la noche bus nocturno Cruz del Sur hasta Arequipa.
-Día 4: Arequipa todo el día.
-Día 5: Excursión a Cañon del Colca (y alrededores) con finalización en Puno a la noche.
-Día 6: Visitar Puno y Lago Titicaca durante el día. Coger bus nocturno Cruz del Sur hacia Cusco.
-Día 7: Desayuno es Cusco y excursión con guia privado para hacer la ruta del Valle Sagrado de los Incas. Acabamos en Ollantaytambo y cogemos tren/funicular hacia Aguas Calientes para llegar a la noche. Dormimos allí.
-Día 8: Bus a primera hora hacia Machu Picchu. Hacemos circuito 4 + subida montaña Wayna Picchu. Después circuito 2 con guía privado. Regreso con bus a Aguas Calientes + tren/funicular a Aguas Calientes + bus hasta Cusco. Dormimos allí.
-Día 9: Excursión en grupo a montaña de 7 colores. Regreso a Cusco media tarde. Visitamos el centro y dormimos allí.
-Día 10: Visitar resto de Cusco. Después de comer avión a Lima. Dormimos allí. (La idea inicial era tal cual llegar a Lima coger avión a Iquitos para dormir allí, pero el precio de este se disparó a casi 150€ más que cogerlo en la madrugada siguiente).
-Día 11: Cogemos primer avión del día hacia Iquitos. Recogida y traslado hacia el Amazonas.
-Día 12: Amazonas.
-Día 13: Después de comer traslado de vuelta a Iquitos. Avión hasta Lima. Dormimos allí.
-Día 14: Día tranquilo por Lima para comprar souvenirs o lo que falte. Cogemos avión de vuelta a Barcelona.
Hola a todos!!
El año pasado estuve en Nueva Zelanda y saque casi todas las ideas de este blog. Quería compartir una página que aprendí aquí y que nos ahorró más del 50% en todas las actividades del viaje (hicimos helicóptero por los glaciares, rafting con kaitune cascades, la excursión en avioneta y barco por milford sound entre otras). Era nuestro viaje de novios y no nos privamos de nada pero es que salía todo a un precio increíble.
La página es BOOKME.
Sólo quería compartir la información por si a alguien le sirve.
Hola, lo suscribo totalmente. Cogimos el heli hike y varias actividades más con un descuento considerable. Muy recomendable y ningún problema con la app en ningún lado.
Ay la avioneta....a mi me la cancelaron ( a 5 días del vuelo y sin dar muchas explicaciones, simplemente por "motivos tecnicos") desde luego por el clima no fue porque tanto en Kutaisi como en Mestia hizo unos días buenísimos.
Me fastidió un poco la ruta y ahí fue cuando tuve que contratar excursión privada para llegar....unas 7 horas muy majas que me pasé en una minivan, pero bueno estando de vacaciones estas cosas no saben tan mal.
Me dio más rabia no vivir la experiencia y ver las vistas y paisajes desde el cielo, pero bueno en otra ocasión será.
Pues después de tu experiencia, no me da tanta pena no tener ocasión de reservar la avioneta, je,je,..
Ay la avioneta....a mi me la cancelaron ( a 5 días del vuelo y sin dar muchas explicaciones, simplemente por "motivos tecnicos") desde luego por el clima no fue porque tanto en Kutaisi como en Mestia hizo unos días buenísimos.
Me fastidió un poco la ruta y ahí fue cuando tuve que contratar excursión privada para llegar....unas 7 horas muy majas que me pasé en una minivan, pero bueno estando de vacaciones estas cosas no saben tan mal.
Me dio más rabia no vivir la experiencia y ver las vistas y paisajes desde el cielo, pero bueno en otra ocasión será.
Nosotros acabamos de volver después de 16 días repartidos entre Georgia y Armenia. Dejo algunos consejos que, al menos a mí, me hubieran venido bien conocer antes del viaje:
- A la hora de alquilar un coche, confirmad que estáis contratando un seguro y qué coberturas tiene. La mayoría de los coches que circulan allí NO tienen ningún tipo de seguro, ni siquiera el que nosotros consideramos como obligatorio: un básico a terceros. En caso de accidente, puede suponer un problema serio.
- En nuestro caso, algunos desplazamientos no los queríamos hacer en taxi o en bus público y buscábamos un conductor privado. Allí conseguí una web buenísima: gotrip.ge. A través de esta web contactamos con un conductor que se llama Toko, muy serio, con un nivel alto de inglés, que además nos daba muy buena información tanto sobre los lugares que visitábamos, como sus tradiciones, etc. 100% recomendable. Dejo su tlf por si alguien quiere contactar con él: +995598176377.
- Para visitar el cañón de Okatse, te suelen dejar en las oficinas principales donde están las taquillas, una maqueta, etc, pero la entrada real al cañón está a unos cuantos kilómetros desde allí. Se puede ir andando desde esta primera entrada (unos 20 minutos), se puede pagar a unos taxistas para que te acerquen (piden una pasta).... O ir con tu coche o con tu conductor directamente a la puerta de entrada real que está a 5 minutos en coche y comprar allí directamente las entradas. En resumen: lo tienen montado para que contrates a los taxistas.
- Para visitar el glaciar de Chalaadi: se puede ir andando desde Mestia pero el camino no es especialmente bonito. Se puede pagar a un conductor (100 GEL) para que te acerque hasta el puente cochambroso que hay que cruzar obligatoriamente para empezar la excursión y luego te lleve de vuelta a Mestia.
- Traslado desde Kutaisi a Mestia: he visto que preguntaban en el foro cómo ir. Se puede ir en avioneta, con Vanila Sky que tiene unos precios un poquito más caros que las marshrutkas pero que te ahorran mucho tiempo. Lo malo es que sólo hay 15 plazas y según las ponen a la venta, se agotan. Otra opción también económica es ir en marshrutkas, pero tardas algo más de 5 horas. Si se elige esta segunda opción, es mejor sentarse en el lado derecho del bus porque se tienen las mejores vistas del paisaje.
Hola a todos!!
El año pasado estuve en Nueva Zelanda y saque casi todas las ideas de este blog. Quería compartir una página que aprendí aquí y que nos ahorró más del 50% en todas las actividades del viaje (hicimos helicóptero por los glaciares, rafting con kaitune cascades, la excursión en avioneta y barco por milford sound entre otras). Era nuestro viaje de novios y no nos privamos de nada pero es que salía todo a un precio increíble.
La página es BOOKME.
Sólo quería compartir la información por si a alguien le sirve.
Estuve en Perú en octubre y el viaje que hice es muy parecido a tu itinerario (como casi todos).
Yo si te animaría a sobrevolar Nazca, lo ves todo, todo, todo, espectacular. Además me lo pasé pipa con los vaivenes de la avioneta. Yo no me mareo nunca, pero viajaba con una persona que se marea con facilidad y sólo lo pasó mal al final. Quiero decir, que si eso te echa para atrás, no lo dudes. Desde los miradores apenas se ven figuras.
Titacaca es exactamente como su nombre indica, literalmente. El primer rato largo de navegación se disfruta oliendo las aguas fecales de Puno. Además, la turistada de las islas flotantes llega a tal magnitud que el circo que montan resulta ridículo (opinión de todos los pasajeros del barco, no sólo mía). La guinda del pastel la puso nuestro guía jeta, que te tima sin el menor disimulo, y nos tomó el pelo a todos de una manera descarada. Dato: contraté esta "excursión" con una agencia en la plaza de armas de Arequipa en la que trabaja un español (creo recordar que se llama Víctor), y no se preocupó mucho por lo ocurrido, la verdad.
No te preocupes por buscar a alguien para compartir transporte, allí te puedes mover de sobra de un lado a otro en autocares supercómodos, los baches (rompemuelles, como dicen allí) de las carreteras es lo incómodo... Y te vas a topar con agencias con las que contratar de todo, aunque no las busques.
Otra cosa que creo conveniente que sepas. Asegúrate que el lodge donde te hospedas en el Amazonas está bien metido en la selva, aunque pagues pasta gansa, para que tengas más oportunidad de ver animales. Ya sé que no vas a ver un puma mientras desayunas, pero para que veas monitos y demás. A mi me decepcionó lo poco que ví, y eso que creía que me había metido lo suficiente (¿Quizás Puerto Maldonado habría sido mejor opción? No sé)
A nosotros Puerto Maldonado tampoco nos acabo de emocionar, además, nos hizo más frío que en Cuzco. Estuvimos en Costa Rica hace un par de años y la selva nos pareció más top.
Estuve en Perú en octubre y el viaje que hice es muy parecido a tu itinerario (como casi todos).
Yo si te animaría a sobrevolar Nazca, lo ves todo, todo, todo, espectacular. Además me lo pasé pipa con los vaivenes de la avioneta. Yo no me mareo nunca, pero viajaba con una persona que se marea con facilidad y sólo lo pasó mal al final. Quiero decir, que si eso te echa para atrás, no lo dudes. Desde los miradores apenas se ven figuras.
Titacaca es exactamente como su nombre indica, literalmente. El primer rato largo de navegación se disfruta oliendo las aguas fecales de Puno. Además, la turistada de las islas flotantes llega a tal magnitud que el circo que montan resulta ridículo (opinión de todos los pasajeros del barco, no sólo mía). La guinda del pastel la puso nuestro guía jeta, que te tima sin el menor disimulo, y nos tomó el pelo a todos de una manera descarada. Dato: contraté esta "excursión" con una agencia en la plaza de armas de Arequipa en la que trabaja un español (creo recordar que se llama Víctor), y no se preocupó mucho por lo ocurrido, la verdad.
No te preocupes por buscar a alguien para compartir transporte, allí te puedes mover de sobra de un lado a otro en autocares supercómodos, los baches (rompemuelles, como dicen allí) de las carreteras es lo incómodo... Y te vas a topar con agencias con las que contratar de todo, aunque no las busques.
Otra cosa que creo conveniente que sepas. Asegúrate que el lodge donde te hospedas en el Amazonas está bien metido en la selva, aunque pagues pasta gansa, para que tengas más oportunidad de ver animales. Ya sé que no vas a ver un puma mientras desayunas, pero para que veas monitos y demás. A mi me decepcionó lo poco que ví, y eso que creía que me había metido lo suficiente (¿Quizás Puerto Maldonado habría sido mejor opción? No sé)
Buenas a todos¡ Aquí uno más que se suma a recorrer Georgia este verano.
Me están sirviendo de muchísima ayuda todas las cosas que vais diciendo y me las voy anotando en mi cuaderno de viaje
Os voy a plantear una serie de dudas que aún no tengo claras a ver si me podéis echar una mano. Son unas pocas eh! Perdón por el desorden, según me vienen a la cabeza las voy escribiendo:
- Entro por Tiflis y salgo (16 días despues) por Kutaisi
- Usaré transporte público
- Mi Idea principal es estar una semana en Tiflis de campamento base e ir haciendo en el día excursiones.
Ahora bien, antes de irme de la zona por supuesto quiero meter Kazbegi pero no se cómo acoplarlo. Me refiero, quiero hacer noche en Stepantsminda, si lo dejo para los últimos días...¿de allí puedo enlazar con Mestia sin pasar por Kutaisi?(que lo dejaré para lo último)¿Tengo que regresar si o si a Tiflis? Si vuelvo a Tiflis me daría tiempo en el mismo día a ir a, por ejemplo, Zugdidi y hacer noche allí para al día siguiente ir a Mestia?
Lo que quiero ver realmente de Kazbegi es la Iglesia de la Trinidad, y en el camino parar a ver Ananuri y monumento a la amistad. Esa es otra, ¿será fácil encontrar taxi privado que haga la ruta de la carretera militar haciendo esas dos paradas antes de llegar a Stepantsminda?
Si tengo que pasar si o si por Tiflis...¿que veis más factible? ¿de esa semana ir los 3 últimos días a Kazbegi? O meter esos 3 días en mitad de la semana en Tiflis, regresar a la capital y seguir haciendo excursiones por la zona antes de partir para Mestia? No se si me explico
- Una vez en Mestia mi idea es ir en excursión a Ushguli, dudo de si pasar noche allí o no. Mi forma física este año no es muy buena y al ir solo no se si me veo capacitado o me atrevo a hacer algún treking aunque sea sencillo (Para niños vamos)
Mi siguiente duda es: ¿hay alguna forma que conozcáis de ir de Mestia a Batumi? Yo si soy de los que quiero pasar allí 3 días disfrutando de la playa y alguna cosa más. Una vez más quiero evitar pasar por Kutaisi.
De Batumi ya iría a Kutaisi y allí volver a hacer campamento base y realizar excursiones
- ¿Recomendais visita a Sighnaghi?
- ¿Ida y vuelta en el mismo día a fortaleza de Rabat es mucho? ¿mejor desde Kutaisi? ¿desde Tiflis? Es que lo que veo alejado de todo pero me interesa mucho ir
- ¿en transporte público veis viable meter en el mismo día Mtskheta y alguna otra excursión?
De momento no os pregunto más. Os doy las gracias por lo que podáis aportar que aunque mínimo me será de muchísima ayuda. Un abrazo!
Te puedo responder alguna cosa. Nosotros en transporte público hicimos Mtskheta y Upsliskite[editado moderación]. Lo que sí que tendrás que coger es un taxi para ir de un sitio a otro porque las marshsukas te van a llevar a Tblisi. Lo puedes hacer también, pero pierdes más tiempo.
Para ir a Kazbegi puedes coger cualquier tour organizado porque casi todos paran en los sitios que quieres ver, no vas a tener problema.
Yo sí que iría a Kutaisi, tiene sitios interesantes para ver. A mí la zona de Tskaltubo me gustó bastante.
Muchas gracias por la info y los consejos. Finalmente pasaré dos noches en Kutaisi antes de regresar a España. También estaré por allí una noche aislada porque la mañana siguiente temprano pillo avioneta desde allí a Mestia, asique supongo que solo me dara tiempo a dar una vuelta por la noche mientras busco algún... Leer más ...
Estoy organizando el itinerario para Georgia y Armenia para este verano (2 semanas).
Tengo claro pasar un par de noches en la Tbilisi y luego otros 2-3 días en Kazbegi, intentaremos hacer la ruta al Guergueti.
Mtskheta y Uplistsikhe las veremos en excursión desde Tbilisi o bien en ruta (desde Tibilis a Kutaisi o viceversa, en coche de alquiler). De Gori creo que pasaremos.
Luego tenemos intención de volar hasta Mestia (no sé si desde la capital o Kutaisi). Pero ando perdido en qué hacer allí, cuantos días dedicar y demás... Para Kazbegi tengo claro el planning (Iglesia de la Trinidad, el glaciar, Gveleti, el valle del Truso, y Ananuri). Pero de Mestia-Ushguli no sé muy bien cuántos días quedarme ¿qué me recomendáis? La opción del trekking de 4 días la veo muy bestia para mí, así que contrataremos algúna excursión en 4x4. ¿que otros trekking hay?
Hola,
Nosotros estuvimos dos días. El primero hicimos la excursión en 4x4 a Ushguli. Es una ruta muy bonita y te deja tiempo para pasear por Ushguli y hacer alguna caminata corta alrededor del pueblo. El segundo dimos una vuelta por Mestia, viendo las casas torre e hicimos un trekking bastante fácil al glaciar de Chaladi, que está cerca de Mestia y se puede hacer en 2-3 horas. Pero si te gusta el trekking, las posibilidades en a zona son muchas. En el centro de Mestia recuerdo se se ofrecían diversas excursiones por los alrededores
Nosotros hicimos exactamente lo mismo. En el día que fuimos al chaladi, después cogimos el telesilla para ver las vistas desde arriba en Mestia. No te lo pierdas de ninguna manera!!!
Tengo el contacto de un guía por allí, creo que lo deje por aquí… sino lo encuentras, ya me dirás….
Hola, yo tb iré este verano a Georgia y Armenia, alguien sabe como llegar a Mestia desde Kutaisi?? No encuentro nada.
Nosotros lo hicimos en avioneta [EDITADO MODERACIÓN], con Vanilla Sky. Muy recomendable, las vistas de las montañas son impresionantes.
Si esa misma había visto, pero me gustaría saber el precio orientativo con esta opción de la avioneta, supongo que será muy elevado.
¿Tu visitaste la zona reservada en 3 o 4 noches con desplazamiento en furgoneta? ¿Qué tal la experiencia merece la pena? ¿se nota mucho la diferencia entre la zona cultural y la reservada? ¿Puedes pasarme la opción de esta agencia ya que no localizo 3 o 4 noches con zona reservada en esa web.
Gracias.
El precio tendrás que preguntarselo x email, whatsapp, o directamente en la oficina en Cusco (está muy céntrica) si tienes días suficientes.
Yo lo contraté con denomades que es como un Civitatis de Sudamérica, aunque el paquete era el de Vilca (dónde curiosamente estaba más caro)
Este es el que yo hice: www.denomades.com/ ...ias-id1199
Si vale la pena o no es difícil de decir, depende de tus preferencias. Es durillo, los alojamientos son muy básicos, los baños compartidos y verás más insectos y más grandes que en toda tu vida.
La diferencia entre la zona cultural y la reservada es que la reservada está más aislada, alejada de todo y el bosque es más espeso (es un bosque primario que lleva allí sin alterarse miles o millones de años).
Animales,
Esto es muy subjetivo, depende de tus expectativas, de lo que hayas visto antes, la suerte. En mi opinión (he estado en Cuyabeno de Ecuador tb de la cuenca amazónica), aniamles se ven, pero no es el sitio ideal por 2 razones: 1. Es una selva selva y los animales se ven básicamente desde el río que al ser un río muy ancho hace que los vayas a ver a una cierta distancia.
2. Al ser un lugar tremendamente remoto los animales no están acostumbrados a la presencia humana y se van.
Piensa que en el Manu es un lugar apartado de todo donde en pleno siglo XXI viven unos indigenas nómadas desnudos "los no contactados" que no se sabe quienes son, pero que han matado a gente. Cuando entras en la zona reservada pasas un campamento de los guardaparques donde te dan instrucciones sobre el parque y te previenen de ellos. Tránquilo, no los vas a ver, es mucho más fácil que veas un jaguar.
Por todo ello el Manu es una xsperiencia especial (con sus pros y contras).
Buenas tardes, y contratar excursiones con los de denomades es fiable en cuanto a que te atie ndan bien las empresas locales?. Me da cosa que por no contratar directamente con los locales seamos de segunda. Saludos.
...crema para cicatrizar antes a la persona que sufrió la picadura.
- La guía se cogió los dos mejores asientos del camión , donde no entraba ni aire ni polvo y su cometido fue prácticamente nulo. Cuando llegamos a los sitios se dedicaba a echarse la siesta. El personal que funcionaba era el conductor , cocinero y ayudante de cocinero. El conductor ayudaba a montar tiendas después de haber conducido durante 10 horas
- Taquillas para guardar el equipaje, dentro del compartimiento del camión donde están los asientos, debíamos haber tenido alguna clase de taquillas , taquillas que estaban debajo del asiento, eran pequeñas , se quedaban atrancadas , no se podían abrir con facilidad , todo el equipaje, en bolsa por el camión.
- El equipaje , estaba colocada en un compartimento la parte inferior de los asientos que por supuesto no estaba aislado y tuvimos que ir envolviendo el equipaje en bolsas de plástico.
- Cargado USB. El camión no tenía este servicio, y se tuvieron que comprar baterias para poder cargar los móviles por la noche y por turnos -
- Nevera : un cajón atado en los asientos traseros , que se llenaba de hielos para poder enfriar alguna bebida y claro después había que vaciarla de agua
- Sensibilidad de la guía, había una mujer y un hombre que viajaban solos y tuvo la poca sensibilidad de no proporciona una tienda de campaña a cada uno, había tiendas de sobra y no costaban dinero , con la cual la pobre mujer tuvo que estar aguantando los ronquidos del hombre en la pequeña tienda de campaña.
- Cuando se llegue Okavango , no contratéis la excursión opcional de helicóptero , vais a ver lo mismo que al día siguiente con el traslado en avioneta y os ahorráis 200 euros.
El resto de los servicio , estuvieron bien , pero claro es algo que se ha pagado y que se supone que debe ser la correcto. Mitad del viaje una porquería y la otra mitad bien.
Al empezar la quejas sobre el camión , la agencia acordó pagar 140 0 150 euros por los desperfectos y la mayoría por no meterse en juicios acepto, error gravísimo. Los que no quisimos aceptar esta compensación hemos ido por la OMIC y va a ser muy complicado tener un mayor resarcimiento económico. Con la OMIC no hay arbitraje ,simplemente la agencia desestima la reclamación y hay se queda todo, si se quiere se tiene que hacer vía judicial Con lo cual si pasa algo por el estilo , quejaros y que os cambien de cambio, una vez en ruta os van decir que no hay otro camión.
Delta de Okavango en agosto en un desierto , el desierto de Namibia, se ven poco animales, salvo los que llegan a las pozas, muy pocos y no se ve mas animales hasta que se llega a Botswana.
Gracias @luis_cñ Podrias contarnos algo rápido sobre Principe, que es lo que no pude ver?
Solo la experiencia de los vuelos, tu alojamiento y qué es lo que te ha parecido mejor como entorno o como actividad.
Buenas noches!
Respecto a Príncipe.... En cuanto a los vuelos ha ido genial, ahora está volando la compañía portuguesa Sevenair, con una avioneta de unas 20 plazas, y muy bien, en cuanto a horarios y a viaje, es toda una experiencia, sobre todo la llegada a la isla.
Nosotros nos hemos alojado en residencial Apresentacao en Santo Antonio. Es propiedad de Rito, que tiene su restaurante justo al lado. Es más que suficiente, está limpio, tiene aire acondicionado y nevera... De todas formas me imagino que en la línea de los alojamientos de Santo Antonio.
Lo que me parece tanto prohibitivo como excesivamente caro es el alojarse en las célebres roças, Sundy y Belo Monte. Eso sí, son muy lindas y se pueden visitar sin problema. En la Sundy se puede ver el contraste brutal entre lo más rico y lo más humilde, ya que hay una comunidad justo enfrente. Que por cierto, no durará mucho más, ya que están construyendo una comunidad a un par de kms para "echarlos" de allí y convertir ese lugar en pleno turismo.
En cuanto a visitas, nosotros hemos estado un par de días con un guía genial que me habían recomendado por el foro, se llama Zeze, es súper simpático y vivimos cosas con él únicas. Si alguien quiere su contacto se lo paso sin problema.
No lo hemos hecho finalmente, pero una forma genial de conocer la isla es en moto. La alquilan por unos 25€ día preguntando por Santo Antonio.
Hemos hecho el trekkin de la cascada oke pipi, muy muy recomendable.
Y en cuanto a playas, sobre todo banana imprescindible. Es increíble poder estar prácticamente solos en un lugar como ese.
En general es una isla genial, pura naturaleza, llena de tranquilidad y de gente muy amable. Si en Sao Tome van leve leve, en Principe van leve leve leve!!
Hola @Luis_cñ ¿Podrías darme ahora los datos de ese guía? Voy a Principe dentro de un mes; si las 2 o 3 excursiones posibles son como pienso bastante evidentes, casi seguro que esperaré a llegar allí para preguntar y contratar. Pero por si acaso me viene bien alguna referencia de alguien.
Creo que me voy a aventurar a alojarme en una casa que debe ser toda una experiencia de inmersión en la naturaleza y soledad total, porque está aislada en el bosque sin nada habitado alrededor
Hola!
Te he enviado el contacto por privado.
Ya nos contarás qué tal la experiencia en Principe, yo volveré de nuevo en Diciembre a Sao Tome y seguramente vuelva a Principe. Es una isla muy especial.
Gracias @luis_cñ Podrias contarnos algo rápido sobre Principe, que es lo que no pude ver?
Solo la experiencia de los vuelos, tu alojamiento y qué es lo que te ha parecido mejor como entorno o como actividad.
Buenas noches!
Respecto a Príncipe.... En cuanto a los vuelos ha ido genial, ahora está volando la compañía portuguesa Sevenair, con una avioneta de unas 20 plazas, y muy bien, en cuanto a horarios y a viaje, es toda una experiencia, sobre todo la llegada a la isla.
Nosotros nos hemos alojado en residencial Apresentacao en Santo Antonio. Es propiedad de Rito, que tiene su restaurante justo al lado. Es más que suficiente, está limpio, tiene aire acondicionado y nevera... De todas formas me imagino que en la línea de los alojamientos de Santo Antonio.
Lo que me parece tanto prohibitivo como excesivamente caro es el alojarse en las célebres roças, Sundy y Belo Monte. Eso sí, son muy lindas y se pueden visitar sin problema. En la Sundy se puede ver el contraste brutal entre lo más rico y lo más humilde, ya que hay una comunidad justo enfrente. Que por cierto, no durará mucho más, ya que están construyendo una comunidad a un par de kms para "echarlos" de allí y convertir ese lugar en pleno turismo.
En cuanto a visitas, nosotros hemos estado un par de días con un guía genial que me habían recomendado por el foro, se llama Zeze, es súper simpático y vivimos cosas con él únicas. Si alguien quiere su contacto se lo paso sin problema.
No lo hemos hecho finalmente, pero una forma genial de conocer la isla es en moto. La alquilan por unos 25€ día preguntando por Santo Antonio.
Hemos hecho el trekkin de la cascada oke pipi, muy muy recomendable.
Y en cuanto a playas, sobre todo banana imprescindible. Es increíble poder estar prácticamente solos en un lugar como ese.
En general es una isla genial, pura naturaleza, llena de tranquilidad y de gente muy amable. Si en Sao Tome van leve leve, en Principe van leve leve leve!!
Hola @Luis_cñ ¿Podrías darme ahora los datos de ese guía? Voy a Principe dentro de un mes; si las 2 o 3 excursiones posibles son como pienso bastante evidentes, casi seguro que esperaré a llegar allí para preguntar y contratar. Pero por si acaso me viene bien alguna referencia de alguien.
Creo que me voy a aventurar a alojarme en una casa que debe ser toda una experiencia de inmersión en la naturaleza y soledad total, porque está aislada en el bosque sin nada habitado alrededor
Este año viajé a África con la intención de hacer safaris por primera vez en mi vida. Busqué bastante información de los diferentes países y aquí dejo mi resumen. No es un resumen muy exhaustivo pero sirve para hacerse una buena idea general, creo yo. Igualmente, debo decir que no tengo mucha información de Kenia ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en... Leer más ...
Este año viajé a África con la intención de hacer safaris por primera vez en mi vida. Busqué bastante información de los diferentes países y aquí dejo mi resumen. No es un resumen muy exhaustivo pero sirve para hacerse una buena idea general, creo yo. Igualmente, debo decir que no tengo mucha información de Kenia ni de Tanzania porque descarté estos países (normalmente se combina estos países con algún lugar con playa, que no nos gusta demasiado).
Ya para acabar este parágrafo, cuando hablo de "animales" hago referencia, sobretodo, a mamíferos y los típicos animales que se te vienen a la mente cuando piensas en un safari típico (leones, zebras, elefantes, etc). No pienso, por ejemplo, en aves.
-Botswana:
Los parques que existen son "top": Chobe (zonas de Serondela, Linyanti, Savuti), Moremi, Delta del Okavango. También hay otros parques no tan visitados por temas logísticos (Kalahari, Kgalagadi, Makdalikgadi, reserva privada de Northern Tuli). Estos últimos lugares no los he visitado así que no puedo decir nada. No hay tanta sensación de agobio con otros turistas como podría haber en Kenia, por ejemplo (menos en la zona de Serondela de Chobe).
País muuuy caro, sobretodo en el Okavango ya que hay muchos lodges que solamente se puede acceder con avioneta. También existen otras opciones más baratas como hacer un "mobile safari" (tiendas de acampada que se montan y desmontan cada día y se duerme dentro de zonas naturales protegidas) así como alquilar coche y reservar campamentos (se debe tener nociones de 4x4).
El circuito clásico es comenzar en Maun y acabar en Kasane -o viceversa-. Es decir, comenzar en la zona que queda cerca del Delta del Okavango / Moremi y acabar en una ciudad a 5 minutos de Chobe. Además, la ciudad de Kasane queda a 1 hora (sin contar el tiempo que se puede perder en el puesto fronterizo) de Victoria Falls.
Kasane es una ciudad que queda, como he comentado, muy cerca de la zona de Serondela de Chobe. Se pueden obtener buenos precios en los hoteles y contratar safaris en estos. Además, esta zona cerca de Kasane destaca por los safaris en barco que son una maravilla (evitar las horas centrales del día!!). Asimismo, como está tan cerca de Vic Falls, acostumbra a ser el lugar más masificado de Botswana.
Chobe tiene otras zonas como Linyanti (no tan visitada) y Savuti (que hace conexión entre Moremi y la zona de Serondela y se comenta que es tierra de félidos).
Moremi es un muy buen parque y se recomienda la zona de Xakanaxa y 3er bridge. Khwai es área colindante de Moremi y también se recomienda. En mi opinión, no vale la pena hacer 3 horas desde Maun, estar 6 horas dentro de la zona sur de Moremi (que os tocaría ir en horas centrales del día y no hay mucha variedad de animales), y después 3 horas de vuelta.
En Maun hay acomodaciones baratas donde ofrecen excursiones a un precio más asequible así como preparan mobile safaris (como Audi Camp).
-Kenya:
Sé que es un destino muuuuy visitado por los españoles.
Masai Mara el lugar más icónico. Otros buenos parques son Samburu, Tsavo, lago Nakuru, Laikipia).
Desconozco totalmente este país pero por lo que he leído está muy masificado (sobretodo Masai Mara) aunque los precios son más bajos que Tanzania y otros lugares donde se hacen safaris.
-Malawi:
No es un lugar típico para hacer safaris aunque es menos caro que otros lugares. Se puede combinar con lodges que quedan en el lago de Malawi (en... Leer más ...
Buenos días,
Fuentedeviajes, al final, nuestro itinerario será más o menos así:
20/07: Llegada a SF a las 18 horas. Este día no cuenta porque entre aeropuerto y llegar al hotel no dará tiempo para nada más, cenar y dormir.
21/07: SF
22/07: SF
23/07: SF
24/07: Recogida coche alquiler (en cuanto abran) en Santa Clara y salimos hacia Yosemite. Primero vamos a Mariposa Grove y lo que sobre en Yosemite. Dormimos en Cedar Lodge, El Portal.
25/07: Yosemite, Mammoth Lakes y tiramos para Death Valley. Noche en Death Valley en Longstreet Inn & Casino en Amargosa. La idea es ver el anochecer en Zabriskie Point.
26/07: Ver amanecer en DV y algo más que nos interese y tirar para Zyon y dormir en Hurricane, por ejemplo, no se donde aún.
27/07: Zyon por la mañana y Bryce Canyon por la tarde. No se donde dormir.
28/07: BC por la mañana y Antelope Canyon por la tarde. Dormir en Page?
29/07: AC por la mañana y tirar para el Gran Cañón. Dormir dónde?
30/07: GC, me estoy planteando muy seriamente la excursión en avioneta, aunque es una locura lo caro que es. Dormir en Las Vegas
31/07: LV
01/07: LV
02/07: LAX
03/07: LAX
04/07: LAX
05/07: LAX
06/07: Big Sur, dormir por ejemplo en San Luis Obispo
07/07: Big Sur, dormir por ejemplo en Carmel o Monterrey
08/07: Salida de SF a las 20 horas, dejando el coche directamente en el aeropuerto.
Sé que quizás en LAX son muchos días, pero queremos ir a Univeral Studio y también a la playa en Santa Mónica y relajarnos un poco de tanto tute anterior.
No sé cómo meter, Monument Valley o, si ya viendo todos los otros parques, quizás este no merezca tanto la pena, ¡disculpad mi ignorancia al decir esto!
Bueno, cualquier ayuda o consejo será siempre muy bienvenido.
Gracias a tod@s!!!
En mi opinión tienes muchos días (esto es perfecto, ya que te da tiempo a todo), pero está un poco mal organizado.
Por ejemplo en Yosemite estas muy muy poco para el tiempo que tienes.
Yo haría algo tal que así sobre tu planning:
20/07: Llegada a SF a las 18 horas. Este días no cuenta porque entre aeropuerto y llegar al hotel no dará tiempo para nada más, cenar y dormir. (Si estáis alojados en alguna zona turística como Chinatown o Fisherman´s, podéis pasear de noche que son zonas muy bonitas y que cambian respecto a de día. (esto es opcional, tenéis tiempo suficiente en SF)
21/07: SF
22/07: SF
23/07: SF
24/07: Recogida coche alquiler (en cuanto abran, que creo que es a las 8) en Santa Clara y salimos hacia Yosemite. Primero vamos a Mariposa Grove y después subimos a Glacier Point. Dormimos en Cedar Lodge, El Portal. (Podéis elegir ver el sunset en Glacier Point o en Tunnel View)
25/07: Yosemite Valley , Tyoga Road y visitar y dormir en Mammoth Lakes (ya vais a ir justos para llegar de día a Mammoth, ni loco iría más allá). Además es muy buen sitio para dormir y al levantaros al día siguiente ,ver la zona si os ha faltado algo) (Recordad que el Valley es muy grande y tenéis que verlo entero este día, + todas las paradas de Tyoga)
26/07: (Lo ideal sería dormir aquí en Las Vegas y hacer Mammoth -LV, pero supongo que lo evitáis por los precios) Yo saldría de Mammoth, cruzaría Death Valley, e iría a dormir lo más cerca posible de Zion (aquí ya calculad vosotros cuánto creéis que podréis recorrer este día sin saturaros, ya que es una paliza al no parar en LV)
Este es el día que peor queda organizado al no poder dormir en LV, pero pese a ser un poco paliza, lo veo... Leer más ...
Buenos días,
Fuentedeviajes, al final, nuestro itinerario será más o menos así:
20/07: Llegada a SF a las 18 horas. Este días no cuenta porque entre aeropuerto y llegar al hotel no dará tiempo para nada más, cenar y dormir.
21/07: SF
22/07: SF
23/07: SF
24/07: Recogida coche alquiler (en cuanto abran) en Santa Clara y salimos hacia Yosemite. Primero vamos a Mariposa Grove y lo que sobre en Yosemite. Dormimos en Cedar Lodge, El Portal.
25/07: Yosemite, Mammoth Lakes y tiramos para Death Valley. Noche en Death Valley en Longstreet Inn & Casino en Amargosa. La idea es ver el anochecer en Zabriskie Point.
26/07: Ver amanecer en DV y algo más que nos interese y tirar para Zyon y dormir en Hurricane, por ejemplo, no se donde aún.
27/07: Zyon por la mañana y Bryce Canyon por la tarde. No se donde dormir.
28/07: BC por la mañana y Antelope Canyon por la tarde. Dormir en Page?
29/07: AC por la mañana y tirar para el Gran Cañón. Dormir dónde?
30/07: GC, me estoy planteando muy seriamente la excursión en avioneta, aunque es una locura lo caro que es. Dormir en Las Vegas
31/07: LV
01/07: LV
02/07: LAX
03/07: LAX
04/07: LAX
05/07: LAX
06/07: Big Sur, dormir por ejemplo en San Luis Obispo
07/07: Big Sur, dormir por ejemplo en Carmel o Monterrey
08/07: Salida de SF a las 20 horas, dejando el coche directamente en el aeropuerto.
Sé que quizás en LAX son muchos días, pero queremos ir a Univeral Studio y también a la playa en Santa Mónica y relajarnos un poco de tanto tute anterior.
No sé cómo meter, Monument Valley o, si ya viendo todos los otros parques, quizás este no merezca tanto la pena, ¡disculpad mi ignorancia al decir esto!
Bueno, cualquier ayuda o consejo será siempre muy bienvenido.
Gracias a tod@s!!!
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