Foro de Londres, Reino Unido e Irlanda: Foro de Reino Unido e Irlanda: Londres, Edimburgo, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Dublín.
No se si ya hay un hilo parecido. Si es así lo lamento y que los moderadores hagan lo que consideren necesario.
Espero que os sirva un poco. Es una recopilación de datos utiles y lugares literarios, de vista, etc de El Pais que os pueden ayudar a elaborar vuestras visitas.
Empezamos por lo basico en Londres. Faltan cosas y quiza sobren algunas pero es un comienzo:
1. El mejor punto de partida para enfrentarse a un fin de semana en Londres es Oxford Street (metro Oxford Circus). Esta calle, junto a Regent Street, es la más comercial de la ciudad con tiendas de conocidas firmas de moda, tecnología y juguetes. Y a dos pasos de esta vía se encuentra la peatonal Carnaby Street, con boutiques y restaurantes a la última.
Para los que prefieran dejar las compras de lado y centrarse en descubrir Londres, la ruta sigue por Regent Street hasta Picadilly Circus, la plaza más animada de la ciudad con grandes letreros luminosos y enormes pantallas de vídeo publicitarias. Allí, la estatua de Cupido aguarda la incesante llegada de turistas y los flashes de sus cámaras fotográficas.
2. El Soho es el lugar donde verdaderamente reside la esencia nocturna de Londres. El barrio más bullicioso, abarrotado de restaurantes, bares, tiendas y sex shops, es conocido también por ser, desde antaño, el distrito rojo de la ciudad. Junto a Picadilly Circus, las posibilidades del Soho son infinitas: ambiente nocturno, moda, música, ... Además forma parte del Londres gay y alberga multitud de restaurantes chinos en sólo dos calles: la zona conocida como Chinatown. El paseo por el Soho acaba en Leicester Square, la plaza de las salas de cine, las obras de teatro y los musicales.
3. El recorrido por el Londres más monumental sigue por Trafalgar Square y la calle Whitehall hacia Downing Street, la sede del primer ministro británico. Al final de esa avenida, el visitante se topa con las casas del Parlamento, el inconfundible Big Ben. A su lado, la impresionante abadía de Westminster abre sus puertas a los viajeros por 12 libras esterlinas (unos 15 euros).
4. La ruta turística vira hacia el Londres de los palacios reales y los espacios verdes. St. James' Park es la puerta de entrada a The Mall, el paseo verde que conduce a Buckingham Palace y Green Park. Imprescindible asistir al famoso cambio de guardia (diariamente a las 11.30 horas) en la primera visita a la ciudad.
5. Otra de las rutas fundamentales es un paseo por la orilla del Támesis. Se puede recorrer a pie prácticamente por cualquier punto del río, pero es muy recomendable la animada zona de la orilla sur en London Eye, la noria gigante que se ve desde casi cualquier punto del centro londinense. Entre el puente de Westminster y el de Waterloo, el visitante encontrará músicos y actores callejeros, jardines, el acuario de Londres, los jardines Jubilee y el siempre aconsejable paseo en barco.
El Londres de los museos
6. A pesar de los elevados precios de la ciudad, el turista cuenta con una ventaja de partida: el Londres de los museos es gratis. EL VIAJERO recomienda la visita a tres de los más importantes. En Trafalgar Square, la National Gallery (metro Charing Cross) es una de las grandes galerías de arte del mundo y una de las colecciones más valiosas con obras desde el siglo XIII. En ella, pueden contemplarse cuadros claves de Velázquez, Van Gogh, Monet o Turner.
Y para los amantes del arte contemporáneo, la Tate Modern emerge en la orilla sur del Támesis en un edificio que recupera una antigua central eléctrica. Se puede llegar en barco, en el Tate Boat, cada 40 minutos, o a través de la pasarela que cruza el río desde la catedral de St. Paul.
El British Museum (metro Tottenham Court Road o Russell Square) cuenta con las colecciones más completas de la cultura clásica y, especialmente, de la egipcia.
7. Dejando atrás por un momento el Londres más típico y monumental, no es mala idea pasear por alguno de los parques de la ciudad. Hyde Park es el preferido por los londinenses para patinar, montar en bici, practicar deporte o descansar junto al lago. Además, en una de sus esquinas, los domingos se concentran en Speaker's Corner (metro Marble Arch) variopintos personajes que dan sus discursos, generalmente políticos, ante la multitud.
8. El domingo es también el día de los mercados. Camden Market (metro Camden Town) se ha convertido en el más famoso y multitudinario y en un lugar de culto por donde pasear en busca de recuerdos, ropa de diseño y segunda mano, discos, cocina y especias de todo el mundo. Otra opción es acercarse al mercado de pulgas de Brick Lane (metro Liverpool Street) y al cercano e innovador Spitalfields Market. La tercera vía se ubica en el barrio de Notting Hill. El pintoresco Portobello Market (metro Notting Hill Gate) ofrece antigüedades, puestos de fruta y tiendas de moda. Tres mercados para todos los gustos.
9. La catedral de St. Paul presume de tener una de las cúpulas más grandes del mundo, después de la de San Pedro de Roma. El templo está abierto al público de lunes a sábado de 7.30 a 17 horas.
10. El otro pulmón verde de Londres se encuentra al norte de la ciudad. Hampstead Heath (metro Hampstead) ofrece a los londinenses lugares de baño, naturaleza, espacios para practicar deporte y las mejores vistas. Desde Parliament Hill se contempla perfectamente la silueta de la capital inglesa.
1. Qué ver: La ciudad británica está llena de rincones, aunque Ascensión Ruiz aconseja visitar uno de los más clásicos, el famoso Palacio de Buckingham, en el que se pueden recorrer varias estancias reales como la sala del trono. Sin embargo, esta viajera destaca el cambio de guardia que tiene lugar a las once y media en el exterior del palacio. Eso sí, recomienda "ir antes para poder coger un buen sitio" y no perderse tampoco el "desfile de soldados reales que tiene lugar casi todos los días".
Carlos Martínez sugiere ir al Museo Imperial de la Guerra dedicado a los conflictos bélicos del siglo XX y que destaca como un lugar "educativo e interactivo para los niños". Además, Carlos explica que incluso "se puede ver una casa de la Segunda Guerra Mundial".
Seguimos de museos históricos, porque Raúl Aguilera aconseja no perderse el Museo Británico, "uno de los más grandes y antiguos" en el que se pueden ver "tesoros sirios, momias egipcias, la famosa piedra Rosetta, restos de la civilización griega, arte oriental, indio, japonés...". Este viajero subraya que para ver todo el museo se requiere bastante tiempo por lo que es bueno planificar bien la visita a las diferentes salas.
2. Para comprar: No obstante, Londres es mucho más que cultura, también es moda y María Prada sabe bien donde poder hacer nuestras compras: "Los mercados londinenses son una pasada. Si vas no te pierdas ninguno, sobre todo el de Spitalfields Market, más moderno y exclusivo que el turístico Candem Market, aunque también imprescindible".
3. Dónde comer: Si algo caracteriza a esta cosmopolita ciudad es su variedad gastronómica, ya que puedes pasar de los típicos desayunos ingleses a la comida más exótica y extravagante que puedas imaginar. Nuestros lectores afinan el paladar en sus sugerencias, para todos los gustos, como la de Bernardo Domingo que señala el restaurante Geales como uno de los lugares, además, más baratos - "unas 10 libras"- para probar el tradicional Fish and chips. En esa línea añade el Fish Club donde el filete de pescado con patatas fritas puede acompañarse con "salsas como el alioli". Este viajero piensa en el bolsillo de los lectores y recomienda también el Wagamama, "una franquicia de comida asiática".
También en esta línea exótica. Claudio del Lacal, te propone acudir a cenar al Inn Noodle (25, Oxford Street) y probar unos fideos chinos que puedes ver cómo se preparan en el local: "una delicia y, además no es muy caro".
No obstante, para los nostálgicos de la comida española esta ciudad multiétnica, también en lo culinario, cuenta con el Café García en Portobello Road, en el londinense barrio de Notting Hill. Aquí, según cuenta Elena Zabaleta puedes comer desde una tortilla de patata "acompañada de un buen vino" hasta un chocolate con churros.
4. Vida nocturna: Si buscas a dónde ir para tomar unas copas o unas pintas, Londres cuenta con multitud de pubs y discotecas con mucha vida al caer el sol. Anabel Díaz señala dos conocidos bares al lado del famoso río Támesis: el Anchor Bankside, una "parada obligatoria" y cuya terraza "es muy popular entre los londinenses", y el Olds Ship, un lugar "ideal para hacer un descanso", sobre todo en "su terracita de la primera planta".
5. Dónde dormir: Existen muchas y variadas alternativas para alojarse en Londres, desde hoteles de lujo a albergues juveniles y bed and breakfast. Sin embargo, nuestros lectores prefieren apostar por el término medio, es decir, precios asequibles (que no baratos). Por ejemplo, Esther Barrón sugiere el hotel Alhambra, "acogedor" con habitaciones para tres y cuatro personas, "perfecto para aquellos que vayan en grupo". Situado en el centro financiero, cerca de la estación de metro de King Cross y de la ferroviaria St. Pancras, ladoble sale por unos 95 euros y "el desayuno es muy bueno".
Para algo más céntrico, Matero Pardellas aconseja el hotel Comfort Inn, en la zona oeste de Westminster, próximo a las estaciones de Paddington y Edgware Road. Recién reformado, el coste de la estancia es "razonable" y ofrece al viajero la oportunidad de moverse andando por "el centro de la ciudad", así como un buen desayuno continental.
El exceso de belleza en Florencia y el hartazgo de goce estético pusieron malo a Stendhal. Por eso hay que andar con cuidado por Bloomsbury. En sus múltiples plazas las almas bellas aún pueden escuchar el eco de los pasos de sus ilustres inquilinos muertos: Swedenborg, Dickens, Yeats, Darwin, T. S. Eliot o Bob Marley. Karl Marx esperaba la revolución bajo la bóveda de cobre de la sala de lectura de la biblioteca del British Museum. Pero a Bloomsbury y sus apacibles calles le dieron notoriedad los amigos de Virginia Woolf: John Maynard Keynes, Bertrand Russell, Lytton Strachey, E. M. Forster, Ludwig Wittgenstein o Roger Fry.
Es probable que alrededor de 1909 se acuñara el nombre de Grupo de Bloomsbury para designar a la panda de amigos que se reunía junto al fuego de la chimenea londinense del número 46 de Gordon Square, la casa de las hermanas Stephen: Vanessa y Virginia (de casada Woolf). Cuando murió su padre, abandonaron Kensington y se instalaron en Bloomsbury, que era más barato. Cien años después, la casa georgiana de Gordon Square no ha cambiado apenas, al menos por fuera. Por dentro era una casa luminosa y Virginia celebró las blancas paredes y los grandes ventanales que dejaban ver árboles y prados, "tener habitación propia y ser dueña del tiempo". Estos tres pisos con entresuelo fueron el germen de aquel círculo que asombraría al mundo en su búsqueda apasionada de la verdad, la belleza y la bondad.
El deseo de saber
El nombre de Bloomsbury deriva de Blemondisberi; o sea, la hacienda del terrateniente normando William Blemond. El barrio queda delimitado por Tottenham Court Road, Euston Road, Gray's Inn y High Holborn. A tres paradas de metro de Piccadilly, sigue siendo el ombligo intelectual de la ciudad y no sólo por el British Museum, sino por los múltiples edificios de la Universidad de Londres, fundada en 1825, y por el aura melancólica que emana de los fantasmas de aquellos tipos exquisitos vinculados por los amores cruzados y el anhelo de la ciencia con conciencia. Bertrand Russell, que vivió en el número 57 de Gordon Square, resumió en su autobiografía el credo de aquellos ángeles lascivos: "Tres pasiones simples pero poderosas han dominado mi vida: el anhelo de amor, el deseo de saber y una compasión abrumadora por el sufrimiento de la humanidad".
El poeta Lytton Strachey vivía en el 51 de Gordon Square y en la misma plaza vivió durante treinta años el inquieto economista John Maynard Keynes; su futura esposa, la bailarina Lidia Lopokova, vivió en el 41. Todos buscaban aire, simplicidad, luz y una vecindad terapéutica que se retroalimentaba por el elitismo, la sátira, el ateísmo y las relaciones triangulares. En las veladas de los jueves empapaban la conversación de sexo con la misma franqueza con que hablaban de la naturaleza del bien. Cuando Virginia acusó a su cuñado Clive Bell de ser un cuclillo que ponía los huevos en el nido de otros pájaros, su respuesta fue: "Mi querida Virginia, nunca me dejaste poner mis huevos en tu nido". Por entonces Virginia se había mudado al número 29 de la cercana Fitzroy Square, que había sido la casa de Bernard Shaw. Estaba emplazada idealmente para que los amigos se dirigieran pasando de una casa a otra.
Bedford Square, orbicular plaza georgiana, acogió en sus ocho hectáreas gran número de editoriales, entre ellas la Bodley Head fundada por Virginia y Leonard Woolf. Aquí vivió también lady Ottoline Morrell, que contribuyó con algo nuevo a la vida de Bloomsbury: un brillo mundano, champán y frivolidad para envolver los altos pensamientos del grupo, que, como apunta en su Memoria personal Gerald Brenan (otro de sus miembros), recelaban del Estado y de la Iglesia.
La iglesia de St. George, en Bloomsbury Way, la construyó Nicholas Hawksmoor para los ricos habitantes del barrio; pero los muy ateos amigos de Virginia se burlaban de su pretenciosa apostura y de su campanario piramidal, que imita al mausoleo de Halicarnaso y está coronado por la estatua de Jorge I vestido de romano. Nada que ver con la St. George the Martyr, en Queen Square, en cuyo altar sacramentaron su tortuoso amor Sylvia Plath y Ted Hugues. En la Cosmo Place, que da a Queen Square, se atropellan los restaurantes: The Queen's Gardens, Cagneys, Cosmoba, The Swan; pero si lo que se busca es el alimento del espíritu, en el número 20 de Bloomsbury Way está la casa en la que vivió el místico sueco Swedenborg. Ahora ofrece, en mítines abiertos, recetas para la sabiduría espiritual.
Salchichas y cerveza
En Russell Square, la plaza más grande de Londres, el hotel Russell impone su elocuencia victoriana. Detrás, en el 4 de Herbrand Street, el pub Friend at Hand presume de que Oscar Wilde frecuentaba el local que ahora ofrece a sus parroquianos salchichas de Cumberland con guarnición de verduras y una poderosa stout por 5,95 libras.
En el 48 de Dougthy Street, una calle fantasmal de sobrias casas adosadas de ahumado ladrillo visto, se mantiene en pie la sencilla casa en la que Dickens escribió Oliver Twist. En estas once habitaciones, incluida una cocina victoriana completa, vivió dos años y medio sorteando acreedores y sufriendo conflictos familiares. Aquí le nacieron también sus hijas Mamie y Katey; ahora es un museo que, por cinco libras, muestra sus recuerdos. Se sale triste de aquí, sobre todo cuando llueve; o sea, en días alternos.
» The Dennis Severs House (dennissevershouse.co.uk; 0044 20 72 47 40 13). 18, Folgate Street. Hay visitas los domingos, de 12.00 a 16.00 ( último acceso, a las 15.15). Entrada, 9,50 euros. También hay visitas a la luz de las velas los lunes al anochecer. Para éstas, el horario varía en función de la estación y la reserva es imprescindible. Entrada, 14,15 euros.
» Princelet Street Synagogue and Museum of Inmigration (www.19princeletstreet.org.uk; 0044 20 72 47 53 52). 19, Princelet Street. Visitas sólo para grupos con reserva previa (por lo menos, con un mes de antelación). La sociedad de conservación estipula una cantidad determinada a modo de donación.
» Christ Church of Spitalfields (www.christchurchspitalfields.org; 0044 20 73 77 67 93). Comercial Street. Acepta visitas todos los martes, de 11.00 a 16.00 (también de lunes a viernes, si no hay ceremonias ese día), y domingos, de 13.00 a 16.00.
» Saint Anne's Limehouse (0044 20 75 15 09 77). Commercial Road, Limehouse.
Paul Weller le puso una bomba metafórica al Soho londinense, Dee Dee Ramone cogió una cuchilla y la lió en una famosa esquina de prostitutos neoyorquina, Clapton purgó sus penas yonquis en Miami mientras Antonio Vega ponía en el mapa una esquina de Malasaña. Son lugares reales, mencionados en una letra pero con foto y seña. Algunos han cambiado, otros no tanto...
Una bomba en el Soho de Londres
The Jam cantaba a finales de los setenta 'A' bomb in Wardour Street. Paul Weller pintaba un escenario de sangre, violencia y botas del 43, vaya, la antesala del apocalipsis. Al parecer, todo figurado, en realidad, lo que explota es la juventud. Treinta años después, a la calle Wardour se la puede definir como cool, indie y demás adjetivos del universo de las tendencias. Está en pleno Soho, sale de Leicester Square y muere en Oxford Street. Tiendas, pubs, restaurantes que no necesariamente matan el hambre... En su día, fue vértebra de la industria musical. Albergó, por ejemplo, la sala Marquee, escenario de casi todos los grandes, desde Hendrix o Pink Floyd a The Who o los Stones. Hoy la sala es un restaurante. Se llama Floridita. Ofrecen "Cuban Chorizo Hamburger", puritos San Cristóbal, rumba y chachachá.
La siguiente historieta/curiosidad no es sobre Londres sino Kent. Alla va.
Casa de Darwin (0044 16 89 85 91 19; www.english-heritage.org.uk). Kent. La casa vuelve a abrir, tras el paréntesis de invierno, el 1 de febrero. Desde esta fecha hasta el 31 de marzo el horario es de 11.00 a 16.00 (lunes y martes, cerrado). Precio: 9,80 euros. Se accede por carretera por Luxted Road, Downe, A-21 o A-233. En tren se llega fácilmente desde las estaciones Victoria y Charing Cross de Londres hasta la estación de Bromley South; desde ahí se toma el autobús 146.
» www.visitbritain.es.
Los coches frenan para que unas jóvenes amazonas con caballos que llevan bandas reflectantes en las patas crucen la High Street o Calle Mayor de Downe, el pueblo del condado de Kent donde vivió Darwin cuarenta años. Más gente no se ve por el centro, donde destaca el techo picudo, como un sombrero de Halloween, del campanario de Saint Mary. Esa parroquia anglicana, sobre un edificio original del siglo XIV, está flanqueada por las dos tabernas del lugar: The Queen's Head y George and Dragon. Esta última, que ya funcionaba en tiempos de Darwin, se ufana de servir los domingos el mejor rosbif. En el cementerio, un simple jardín al pie de la iglesia, yace Emma, la mujer de Darwin, y tres de sus hijos. Aguantan mejor la intemperie el reloj de sol incrustado en el campanario y la placa puesta: "En memoria de Charles Darwin...". Una forma de congraciarse con él. Desde 1851, cuando murió de tuberculosis su hija Annie, Darwin se limitó a esperar en la calle a que salieran su mujer y sus otros hijos de los oficios religiosos.
Aparte de la iglesia, muchas casas y muros de Downe son de pedernal, ésa es su piedra y su carácter, además del ladrillo y la pátina verdinegra del tiempo, alegrada por los macizos de hortensias y el humo que sale por las chimeneas. Una flecha de madera indica que hay un cuarto de milla hasta Down House, la mansión donde Darwin vivió desde 1842 hasta su muerte en 1882. Cuatro décadas bastante felices para él y la humanidad, sin olvidar la sociedad de los simios, esos que horrorizaban tanto a Samuel Wilberforce, obispo de Oxford y enemigo de la evolución.
Una campiña intocada
No hay que confundir Down (pronunciado daun), el nombre de la casa de Darwin, con Downe (pronunciado doun), el pueblo del condado de Kent donde se ubica. Es un capricho fonético y toponímico digno de una rima de Edward Lear, y eso hace aún más ameno el paseo entre acebos y serbales. A lo lejos se divisan sotos de castaños y por doquier brilla una campiña como en tiempos de Darwin, sin rastro de smog, ni ruidos mayores que los que hacen las cornejas.
Down House, una vivienda de época georgiana con muchos añadidos, tal vez no sea la casa más bella de Inglaterra, pero produce emoción saber que ahí dentro se esforzaba un hombre que cambió la historia de la ciencia y en buena parte la filosofía y la moral. Ponen una bandeja con vasitos de hidromiel junto al mostrador donde venden las entradas para la visita. Ahí también se pueden comprar recuerdos, libros y productos de la comarca. Luego das dos pasos y penetras en el antiguo estudio de Darwin, con sus instrumentos y papeles. El molde de un cráneo de mono preside un gran casillero y recuerda de dónde vino el tema de fondo. Darwin se sentaba en una butaca de cuero negro, y en sus anchos brazos apoyaba una plancha de madera para escribir. Con letras como hormigas sepias Darwin redactó El origen de las especies por medio de la selección natural, sentando las bases de la teoría de la evolución. Un cataclismo, dirían los beatos. "El hombre no es sino un gusano", ironizó un dibujo del Punch's Almanack for 1882 que decora una pared. En el viejo estudio de Darwin (se le quedó pequeño y se hizo otro donde ahora está el vestíbulo con la taquilla) se pueden admirar microscopios, frascos y pastilleros para meter bichos. Y libros no sólo técnicos, sino también un Das Kapital, encuadernado en tela verde, regalo de "su sincero admirador" Karl Marx en 1873.
La gente visita Down House con recogimiento y puede que con gratitud. Causa ternura ver el billar, con su paño verde ya amarillento, donde Darwin jugaba para hacer un poco de descompresión mental. El cercano salón de estar, con sus butacas, su mesa camilla y su chimenea, es otro paradigma del confort victoriano. Darwin y su familia veían desde ahí el jardín donde las flores cantaban casi todo el año sobre céspedes que parecían rasurados por la navaja de Occam, y en su defecto, por un jardinero que apreciaba el amor de su amo por todo lo que vivía. Por eso tal vez Darwin puso unos gusanos sobre el piano de cola que solía tocar Emma, a ver si reaccionaban a la música. Más fiable era la wormstone del jardín, la "piedra de los gusanos" cuyo hundimiento en el terreno Darwin medía con un aparato de caoba y latón. También diseccionaba percebes, estudiaba en vivo las palomas y cultivaba plantas carnívoras en el invernadero. Su favorita era una flor insectívora inglesa, la sundew o "rocío de sol" (Drosera rotundifolia).
Down House alterna los recuerdos del impagable trabajo de Darwin y objetos cotidianos como la vajilla Wedgwood desplegada sobre la mesa del comedor con sus dibujos de nenúfares y su elegante opulencia. Su mujer, Emma, aparte de prima carnal suya, era hija del heredero de la gran fábrica inglesa de porcelana. No les faltó el dinero en una casa sólida y cómoda para la pareja, que llegó a tener 10 hijos. En 2009 las numerosas habitaciones de la planta superior se han reconvertido en salas de exposición. Una de ellas recrea el camarote del Beagle, donde un joven Darwin flotando en imagen mira especies por el microscopio como se supone que hizo en su vuelta al mundo de cinco años. Transcurrieron más de dos décadas hasta atreverse a publicar su obra clave, la que se muestra en una vitrina con todos los honores: un ejemplar de la primera edición de El origen de las especies... (1859) dedicado al geólogo Charles Lyell, quien tanto le inspiró en el Beagle con sus ideas. Sin que falte la Biblia familiar, de cuero negro estampado en oro, que alguna vez debió de ojear Darwin. Ni un mechón de cabellos rubios cenicientos de Emma. Ni los juguetes de los niños, que usaban las ramas de una morera, aún viva, para bajar al jardín desde su habitación.
El espíritu de Down House no se encierra entre cuatro paredes. Darwin compró dieciocho acres de tierra (algo más de siete hectáreas). Una magnífica pomarada produce manzanas rojas como las mejillas de una doncella inglesa. Más prosaicos nabos y remolachas, ruibarbos y repollos, atestiguan el potencial de un huerto que en tiempos de Darwin daba de comer a una veintena de personas entre familia y criados. Al final arranca el Sandwalk, por donde Darwin paseaba a diario y que luego fue apodado el Thinking Path, el sendero pensante, pues sin duda también se hace camino al pensar, y más siendo Darwin.
El 'tube' de Londres cuenta en decenas sus estaciones cerradas y también suma casi el mismo número de fantasmas. La más exótica aparición está en la antigua parada 'Bristish Museum', donde la leyenda urbana dice que se aparece de noche un antiguo egipcio en taparrabos. El cine ha alimentado esta historia con la película 'Bulldog Jack' al afirmar la existencia de un pasadizo que conecta esta parada con la sala egipcia del British Museum. La leyenda creció cuando en el día de su estreno, en 1935, desaparecieron dos mujeres en una parada próxima.
La estación de Aldwich se sitúa entre Covent Garden y Holborn y era un pequeño ramal que ya no aparece en el mapa. Esta extraña localización provocó su cierre en 1994 y su decoración y mobiliario de estilo Art nouveau se mantienen prácticamente como a finales del siglo XIX. Aldwich es famosa porque muchos cineastas la han elegido para rodar películas por ejemplo 'V de Vendetta'o 'Expiación'. También Lara Croft recorre las entrañas de esta estación en el videojuego Tom Raider III. Durante la Segunda Guerra Mundial Aldwich estuvo cerrada temporalmente durante siete años y sirvió para proteger a los ciudadanos de los bombardeos aéreos y conservar obras del British Museum
La ruta por Londres que propone Visit Britain www.visitbritain.com/ ...index.aspx arranca, como la mayoría de las rutas dedicadas a Sherlock Holmes, en la estación de metro de Baker Street, donde uno se topa a la salida con la estatua dedicada al detective. Junto con la dedicada a Peter Pan en los jardines de Kensington, esta es la única estatua en honor a un personaje ficticio en Londres. Muy cerca de allí, en el 221B de Baker Street está el museo dedicado a Sherlock Holmes (el lugar lo utiliza también la película), www.sherlock-holmes.co.uk/. Sir Arthur Conan Doyle eligió ese punto de Londres para situar la casa en la que vivirían desde 1881 hasta 1904 el detective y su amigo el doctor Wattson. El museo abre todos los días del año, excepto el 25 de diciembre, de 9.30 a 18.00 horas. El lugar está mantenido respetando las descripciones de Doyle en sus novelas. Allí el visitante puede sentarse junto al fuego en la butaca en la que el detective resolvía misterios mientras fumaba su pipa. O entrar en su habitación, y admirar el violín que tocaba a deshoras. Además, hay modelos de cera que evocan algunas escenas de los libros de Holmes.
Tras una parada para la comida el viajero se dirige al cementerio de Brompton , escenario utilizado para situar la escena de un crimen en la película de Guy Ritchie. A este cementerio, uno de los mejores de la época victoriana, se llega desde la estación de metro de West Brompton, en Chelsea. La visita al mundo de Holmes en la película no sólo incluye los lugares de las localizaciones, sino también otros símbolos que rodean a la película, como el pub propiedad de Guy Ritchie, construido en el siglo XVIII y situado en el Myfair, donde se propone cerrar el día con una pinta. La estación de metro más cercana es Green Park. Además de ser uno de los pubs más antiguos de la zona, es fácil encontrarse con estrellas tomándose una cerveza.
Al día siguiente, se propone comenzar por la iglesia de Saint Bartholomew the Great, en la estación de metro de Barbican. Las condiciones acústicas de esta iglesia hacen que haya sido elegida como escenario de varios filmes, como Shakespeare in Love. La siguiente parada es la catedral de St Paul (metro St Paul), www.stpauls.co.uk/. La película rodó escenas en el interior y también transformó las áreas aledañas en el Londres victoriano para recrear las aventuras de Sherlock Holmes. La comida es en el Pub Sherlock Holmes, situado en Westminster (metro Charing Cross o Embankment) www.sherlockholmespub.com/. El lugar está decorado con objetos que hacen alusión al personaje de ficción y tienen una televisión que emite sin parar las películas y series de Sherlock Holmes.
Después de la comida, Visit Britain propone una visita guiada llamada Tras los pasos de Sherlock Holmes y que parte de la parada de metro de Embankmenthttp://www.walks.com/Homepage/Fridays_Walks/default.aspx#12877. El recorrido sitúa las localizaciones de algunas de las novelas y también la vida de Conan Doyle. El recorrido incluye desde Charing Cross a Covent Garden y que finaliza en un estudio que recrea el del detective y que está decorado con numerosos objetos donados por la familia de Doyle.
Antes de abandonar definitivamente el mundo de Sherlock Holmes nada como honrar al detective celebrando el fin del misterio cenando en el Simpson's-in-the-Strand, en el Strand (estación de metro Charing Cross). Este restaurante elegante con 170 años de recorrido sirve comida tradicional en un ambiente clásico. Es el lugar donde uno puede imaginarse a Sherlock Holmes compartiendo una buena cena con su gran amigo Watson.
GUÍA PRÁCTICA PARA LA RUTA DE SHERLOCK HOLMES
Museo de Sherlock Holmes en Baker Street. Abre todos los días del año, excepto el 25 de diciembre. Horario: de 9.30 a 18.00 horas.
Pub Restaurante Sherlock Holmes. Abierto de lunes a sábado de 11.00 a 23.00 y los domingos de 12.00 a 22.30. Se sirven comidas en el restaurante. Allí se puede degustar, por ejemplo, el plato favorito de Watson, salchichas Cumberland con puré de patatas con mantequilla, cebollas y salsa gravy.
Catedral de St Paul. Se puede visitar todos los días de la semana de 8:30 a 16:00 horas, aunque las galerías abren más tarde. Los oficios religiosos pueden alterar el horario de visitas. La web actualiza el horario cada día.
Iglesia de Saint Bartholomew the Great. Consultar horarios de visita en la página web. www.greatstbarts.com/
Ruta Tras los pasos de Sherlock Holmes. Sale todos los viernes a las 14.00 desde la parada de metro de Embankment. La visita es gratis y el recorrido dura unas dos horas, aproximadamente.
Restaurante Simpson's-in-the-Strand www.simpsonsinthestrand.co.uk/
La penúltima noche de agosto de 1888 hubo tormenta en Londres y dos incendios en los muelles tiñeron el cielo de rojo. En el East End, un millón de personas dormían hacinadas. Cuatro peniques por un colchón en el suelo de un albergue; por dos, rope money, se podía dormir acuclillado, el cuerpo sujeto a la pared por una cuerda. Muchos preferían calentarse en los pubs. Había 45 en una sola milla de Whitechapel Road, la jarra de ginebra costaba un penique. Mary Ann Nichols se había bebido varias veces el importe de su alojamiento. "Conseguiré el dinero pronto", le dijo al casero, "¿no ves que llevo un bonito sombrero nuevo?". A las 3.40 la encontraron degollada, el vientre rajado. Por la mañana, los incendios estaban controlados, pero en Whitechapel, 120 años después, el fantasma de Jack el Destripador sigue suelto.
En el siglo XIX, Saint Botolph era "la iglesia de las prostitutas". Allí conseguían sus clientes, ya que es un milenario lugar de paso: está situada sobre la antigua muralla, en Aldgate, la vieja puerta, hoy invadida por el tráfico. Allí, Adam Scott, periodista y guía de London Walks, arranca su tour sobre Jack el Destripador explicando que en tiempos victorianos había dos Londres. Intramuros, la City, poderosa y borracha de dinero, y al otro lado, el East End, miserable y borracho a secas. Cada parte contaba incluso con una policía propia, la City Police y la Metropolitan Police (Scotland Yard), que en 1888, a punto de enfrentarse a uno de los casos más peliagudos de su historia, vivía una crisis interna. El Gobierno había colocado en la jefatura a un militar. Mano dura frente al grand peur: el miedo a que la revolución profetizada por Marx explotase entre los desheredados del East End.
Más allá del extinto muro, el barrio de Whitechapel del siglo XXI es un barrio luminoso, joven y multicultural. Las antiguas casas de caridad son ahora residencias de estudiantes, los alojamientos populares proyectados por los primeros filántropos se han convertido en codiciados apartamentos para brokers, a una conveniente distancia del distrito financiero. "Gentrificación (aburguesamiento) es la palabra clave", dice el guía. "Pero todavía es un distrito con carácter, que vive de espaldas a la riqueza...". Señala el Gherkin, la torre apepinada de Norman Foster, en el corazón de la City: "Fíjate, los ricos aún nos sacan el dedo".
Desde el corazón de Whitechapel, Christ Church contesta a la ofensa sacando su torre. Es una iglesia extraña, "la más chocante del arquitecto Hawksmoor", dice uno de los personajes de Desde el infierno, la novela gráfica de Alan Moore y Eddie Campbell: "Con la torre a punto de caer de bruces como un cadáver monstruoso". Incluso al curtido Jack London le impresionó "la masa de humanidad miserable y deforme" que pululaba el césped de Spitalfields, al pie de la iglesia. "¿Es este jardín un pulmón de Londres?", escribió en 1902. "No, más bien un absceso, una gran herida putrefacta".
Hoy, la gente guapa pasea por Spitalfields Market entre tiendas monas y terrazas que sirven café orgánico. En sus puestos, el miércoles venden vinilos; el jueves, antigüedades y vintage; el viernes, arte contemporáneo; el domingo, un poco de todo... En Brushfield Street, el S&M Café sirve comida tradicional inglesa a las nuevas generaciones, algunos lo llaman gastropub, el guía lo define con un irónico "working class chic". "Aquí hay mercadillos maravillosos como el de flores de Columbia Road, están los modernos, el artisteo, la Whitechapel Gallery... ¡Éste es el barrio más emocionante de Londres!", dice Harvey Cabaniss, ex chef del prestigioso Saint Johns y encargado de Verde & Co., un agradable deli que emula un ultramarinos del XIX en un edificio original propiedad de la novelista Jeannette Winterson, "una de las impulsoras del renacimiento del distrito". ¿Qué opina del Destripador? "Uf, el barrio es mucho más que eso".
"Vamos a recorrer 120 años en 120 segundos", dice el guía en la cercana Artillery Lane. A primera vista, el callejón es, efectivamente, un viaje en el tiempo. En las antiguas sastrerías, diseñadores como Alexander Boyd y Salts Tailoring conservan los escaparates enmarcados en madera; en Hair and Jerome, decorada como el atelier de un excéntrico victoriano, Jerome, premio de Peluquería Avant Gard 2005, corta el pelo por 89 libras (112 euros). Pero el callejón es un pulcro espejismo de lo que fue: "En 1888 no había cielo", dice el guía recordando los humos de la industrialización. "Y apestaba; el hedor de las fábricas de cerveza y de los curtidores, que hervían el cuero en orín, lo inundaba todo".
Las víctimas
El primer tour sobre Jack el Destripador tuvo lugar en 1889, con los cadáveres aún calientes. Desde entonces, el morbo y la curiosidad alimentan hordas de turistas. "Viene todo tipo de gente", explica Scott, "de adolescentes que creen que Jack fue un personaje de ficción a ripperólogos [expertos en Jack The Ripper] que quieren resolver el misterio; pasando por despedidas de soltero". El interés crece en los aniversarios de los crímenes (que empiezan hoy) y en fechas como Halloween, subrayando el tono ficticio que ha tomado la historia. Los guías de London Walks han sido educados en una exquisita adhesión a los hechos por Donald Rumbelow, una institución en ripperología. "Lo importante es lo que pasó y cómo lo que pasó cambió la situación del East End", dice Scott desdeñando a los guías que se disfrazan y se regodean en los detalles morbosos.
Un crimen sin resolver es un acertijo fascinante. El asesino que se sale con la suya se convierte en mito, haciendo sombra a las víctimas. "La interminable obsesión con Jack el Destripador glamouriza los asesinatos en serie y trivializa la violencia contra las mujeres", se justifica al final del folleto de la exposición sobre el caso en el cercano Museum in Docklands. Desde hace tiempo, la corrección política y las protestas de grupos feministas (que criticaron duramente la celebración del centenario en 198 han puesto el acento sobre la desesperada situación de las mujeres de clase baja en el siglo XIX.
"No eran prostitutas, trabajaban como prostitutas", matiza Scott en Mitre Square, donde fue hallado el cuerpo de Catherine Eddowes, cuarta víctima canónica del Destripador (hay cinco víctimas universalmente reconocidas del asesino, al que algunas teorías atribuyen, además, otras seis). "Estas mujeres eran las hijas de alguien, eran madres, amigas, esposas... Que se vieron abocadas a la calle por este lugar salvaje". Cuesta imaginar la jungla que fue Mitre Square: a un lado había un doss (dormitorio común); al otro, una fábrica de cigarrillos. El suelo era de tierra, las aguas fecales fluían por el alcantarillado descubierto... Hoy, la plazoleta sólo conserva el nombre: es un pequeño parque de cemento donde los oficinistas comen sushi para llevar. Se entra por un callejón, Saint James Passage, donde las mujeres ofrecían el two penny knee trembler, dos peniques por un polvo de pie que hacía temblar las rodillas. A Eddowes la vieron allí por última vez con un hombre que llevaba el sombrero de Sherlock Holmes ("Que es tan buena pista como decir hoy que iba en vaqueros", apunta Scott). El nauseabundo informe que detalla sus mutilaciones tiene 2.000 palabras. El asesino se ensañó porque esa misma noche fue interrumpido mientras mataba a Elizabeth Stride. En el callejón, alguien ha grafiteado una esquela. "¿Un ripperólogo? ¿Una feminista rindiéndole homenaje?", se pregunta el guía.
Aunque las bombas de la II Guerra Mundial causaron estragos, la documentación es ingente, por lo que se pueden visitar decenas de lugares relacionados con el caso. Annie Chapman (segunda víctima) fue encontrada en un patio de Hanbury Street. Nada queda del edificio original, sustituido por la Old Truman Brewery, uno de los focos culturales de Whitechapel, galería, mercadillo, pasarela y sala de fiestas de la modernidad. Mary Ann Nichols se bebió el jornal en el pub Frying Pan, que sobrevive en Brick Lane como uno de los muchos restaurantes indios de la calle, meca del curry en Gran Bretaña.
Mary Kelly fue literalmente destrozada en lo que ahora es el parking de Whites Row. Tenía 25 años; en su única foto, la de la morgue, está irreconocible. Uno casi se avergüenza al asomarse a estos dolorosos rincones convertidos hoy en anodinos recodos urbanos. Quizá el rastro de estas mujeres no deba buscarse en las escenas del crimen. Sus vidas arrojan luz a lo que fue una realidad brutal: alcoholizadas, enfermas, desdentadas, sin techo, portaban todas sus pertenencias a cuestas. En los bolsillos de Nichols, Polly para los amigos, había un peine, un pañuelo y un trocito de espejo.
A raíz de los crímenes, los periódicos denunciaron el arrabal en el que se había permitido que se convirtiese el East End. La toma de conciencia de las clases privilegiadas disparó la entonces floreciente caridad británica. En septiembre de 1888, George Bernard Shaw, en un artículo en The Star, describía con sorna el proceso: "Mientras nosotros los socialdemócratas convencionales perdíamos el tiempo en educar, agitar y organizar, un genio independiente ha tomado cartas en el asunto, y tan sólo con asesinar y destripar a cuatro mujeres pobres, ha convertido a la prensa conservadora a una variedad inepta del comunismo". Menos filantropía y mejor distribución de los impuestos, venía a decir.
Los sospechosos
En Parliament Court siempre ha habido un graffiti con la silueta de Jack. En vez de un cuchillo lleva un bote de spray en la mano, pero sabemos que es él por la capa y la chistera. Error. La imagen grabada a fuego por la cultura pop no se corresponde con lo que contaron los testigos. La capa y el sombrero eran, de hecho, el disfraz deHyde en El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde, que se acababa de estrenar en un teatro del West End cuando se cometieron los crímenes. La prensa culpó a la obra de haber inspirado los crímenes (hoy sería Tarantino o la Playstation) y dibujó una y otra vez al asesino como el personaje de Stevenson.
Había que responder a la pregunta interminable: ¿quién fue Jack? El pintor Walter Sickert, el príncipe Albert, un carnicero, una mujer, un masón, un judío... Hay teorías para todos los gustos. En la prensa del XIX, cada día aparecía un sospechoso, y era comúnmente aceptado que un inglés no podía ser el autor de tan brutales actos. El pueblo pedía un culpable y miraba a los judíos, la mayor población inmigrante del East End. En Goulston Street, al final de Petticoat Market, donde los judíos vendían enaguas, Scotland Yard encontró una pintada. Su significado y autoría siguen siendo polémicos. Lo único seguro es que hablaba de los judíos y que el jefe de Scotland Yard ordenó borrarla al verla por miedo a que el antisemitismo del barrio explotase.
La pintada desapareció, pero la pared permanece dentro de uno de los muchos decomisos de la zona. Las enaguas de Petticoat Market, sustituidas por teléfonos móviles; los judíos son ahora musulmanes de Bangladesh. El East End siempre albergó inmigrantes, y tensiones xenófobas. En el siglo XVIII llegaron los hugonotes (en uno de sus talleres de seda de la calle Fournier se instalaron en los sesenta Gilbert & George, unos de los primeros artistas en mudarse al barrio). Luego fue el turno de los irlandeses, y en el XIX, el de los judíos del este de Europa. En el XX, el barrio se convirtió en la mayor comunidad bengalí de Gran Bretaña.
Las pruebas
Si los CSI hubiesen existido, Jack no habría durado dos minutos impune. Pero en 1888 la policía no podía distinguir la sangre animal de la humana, no había huellas dactilares y se creía que la última imagen vista permanecía impregnada en los ojos del muerto. Para recogerla estaba el retinoscopio de Thorington, un cachivache expuesto en el Museum in Docklands como parte de la exposición Jack The Ripper and the East End. La muestra, alojada en los almacenes del antiguo muelle, hará las delicias de los mitómanos; están las cartas firmadas por el Destripador, el bastón del detective Abberline, las pertenencias de las víctimas, los escalofriantes informes forenses, y al final, tras un biombo advirtiendo a los menores y a los sensibles, las terribles fotografías de las mujeres mutiladas.
La exposición es, sin embargo, mucho más. Ahonda en la pobreza con documentos como el mapa de Londres de Booth de 1886 donde el East End aparece marcado en negro. Explica el nacimiento del sindicalismo a través de la huelga de las cerilleras de Bryant & May que tuvo lugar ese mismo verano. Analiza la prensa de la época. Profundiza en el alcoholismo y en las enfermedades que padecían las clases bajas. Muestra incluso una piedra del riñón victoriana: tiene el tamaño de un Zippo.
Puede que más allá del escalofrío, Jack el Destripador sirviese de catalizador para cambiar un mundo en el que sólo uno de cada cinco bebés sobrevivía, pero entonces, como hoy, Whitechapel y el East End son mucho más que el crimen al que están unidos. A la sombra de Christ Church, el pub The Ten Bells permanece casi igual que en 1888, cuando lo frecuentaban las prostitutas asesinadas. Idéntico salvo por la clientela, joven, turística y con todos los dientes. Scott no se deja invitar a una cerveza de despedida: "Los guías somos persona non grata aquí", dice, "el nuevo dueño no quiere saber nada de Jack el Destripador, está harto de toda la historia".
Más información sobre Londres en la Guía del Reino Unido
Pistas
En el epílogo de la novela gráfica Desde el infierno, los ripperólogos van armados con cazamariposas, tropezando unos con otros, pisoteando las pruebas, a codazos. Persiguen un ejemplar esquivo, una rara avis creada a partir de la superposición de miles de teorías. "Temblad, ripperólogos", avisa el guionista Alan Moore, que pasó 10 años investigando el caso para escribir su cómic. No le falta razón, la documentación sobre el caso es abrumadora. Un buen lugar para empezar es la web www.casebook.org, donde pueden encontrarse desde artículos de la prensa de la época hasta crucigramas, desde informes forenses hasta calendarios lunares de las fechas.
Entre los cientos de libros sobre el caso, los más prestigiosos son: The complete Jack the Ripper (Jack el Destripador al completo), de Donald Rumbelow; Jack the Ripper: the definitive history (Jack el Destripador, la historia definitiva), de Paul Begg, y la obra de Stephen Knight, Martin Fido o Dennis Skinner. Entre los más polémicos, Retrato de un asesino: Jack el Destripador, caso cerrado, de Patricia Cornwell.
Guía
Información
» Oficina de turismo de Gran Bretaña (902 171 181; www.visitbritain.es).
» Oficina de turismo de Londres (www.visitlondon.es).
Paseos guiados
» Original London Walks (00 44 20 76 24 39 78; www.jacktheripperwalk.com; 9 euros). Creado por el ripperólogo Donald Rombelow (que a veces hace de guía), autor de varios libros y guía del actor Johnny Depp para la película Desde el infierno.
» London Mystery Walks (00 44 20 85 26 77 55; www.tourguides.org.uk; 9 euros). Con un guía experto que ha colaborado con varios documentales sobre el caso.
» Podcast. Paseo autoguiado. El History Channel ha producido un vídeo que se puede descargar en www.museumindocklands.co.uk y en YouTube, buscando por "Jack The Ripper Podcast Tour". En inglés, gratis.
Visitas
» Museum in Docklands (www.museumindocklands.org.uk; 00 44 87 04 44 38 56). West India Quay. Además de la exposición sobre el Destripador, el museo tiene un apretado programa de eventos relacionados con el caso (seminarios, talleres, proyecciones). Hasta noviembre.
» Whitechapel Art Gallery (www.whitechapel.org). 80-82 Whitechapel High St.
» The Old Truman Brewery (www.trumanbrewery.com; 0044 20 77 70 61 00). 15, Hanbury Street.
» Spitalfields Market (www.visitspitalfields.com).
» Christ Church (www.christchurchspitalfields.org.uk; 00 44 20 73 77 67 93).
Fruto de su característica y afectada modestia, los británicos llaman country houses a las grandes mansiones y suntuosos palacios en el campo donde habita la nobleza. Pues condición indispensable para ser un aristócrata en Gran Bretaña (o al menos ésa es la leyenda) es vivir entre sus verdes campiñas. Ningún lord, duque o humilde barón, por arruinado que esté, se dignaría a vivir en una ciudad, ni siquiera en Londres. Cientos de estas casas solariegas pueblan la isla desde los blancos acantilados de Dover hasta las tierras altas de Escocia. Hay rudos castillos medievales de aspecto guerrero, encantadoras residencias Tudor, solemnes mansiones neoclásicas y extravagancias, neogóticas u otras, del periodo victoriano.
En sus interiores se exhiben tesoros de arte y riquezas inimaginables, pues sus amos, mientras con una mano recaudaban diezmos e impuestos, con la otra gastaban sin tasa en los mejores artistas y decoradores. Mientras unos se apasionaban por la caza del zorro inglés o del tigre de Bengala, otros recorrían Francia y el Mediterráneo coleccionando mármoles griegos, pinturas italianas y cueros repujados de Córdoba. La historia de Gran Bretaña y las gestas de los hombres que construyeron su imperio se recuerdan en estas salas grandiosas entre vajillas de oro, bibliotecas de caoba, muebles Chippendale y cuadros de Van Dyck y Reynolds.
Buena parte de estos soberbios palacios permanece todavía en manos de los descendientes de quienes los construyeron, pero el haber tenido antepasados riquísimos no es garantía hoy de poder pagar el arreglo del tejado o la renovación de la fontanería. Nadie quiere romper la tradición, pero la única respuesta para sobrellevar los enormes gastos de mantenimiento de estas casonas ha sido abrirlas al público añadiendo, además, otras fuentes de ingresos, desde más o menos simples tiendas de recuerdos y parques temáticos hasta la organización de festivales de música y teatro.
01 Knole
Nuestra primera visita nos lleva a Knole. Grande como una ciudad medieval en torno a sus siete patios, es una simbiosis de monasterio gótico y castillo normando. Sus interiores renacentistas de madera panelada, cubierta por esplendorosos tapices de gran unidad y riqueza, hablan de intrigas reales y luchas de poder. Residencia de los Sackville, condes y duques de Dorset, desde 1603, antes el avaricioso Enrique VIII se lo había arrebatado a su constructor, el arzobispo de Canterbury. A lo largo de los siglos las fastuosas rentas de los Sackville fueron superadas por sus derroches, y sus juiciosos matrimonios con herederas de ricas haciendas, por sus aventuras mundanas.
En su impresionante galería de retratos no falta ninguno de los personajes mencionados. La escalera principal se adorna con una talla del leopardo emblema de la familia y un sensual desnudo en escayola de la bailarina Gianetta Bacelli, una de las conquistas del tercer duque. Éste, amén de un excelente ojo para las mujeres -fue también amante de María Antonieta mientras era embajador en París-, lo tenía para el arte. Admirador de Reynolds y Gainsborough, la gracia dieciochesca de los retratos de estos pintores contrasta con la severidad de los personajes de siglos anteriores y el ambiente oscuro de la mansión, donde, para preservar las viejas sedas y brocados, apenas se deja pasar la luz del día. La cumbre de la visita es el llamado dormitorio real, con su cama con baldaquino recubierto de hilo de oro y su mobiliario de plata.
02 Arundel
La llegada al castillo de Arundel es impresionante. Desde la lejanía parece un escenario para Camelot con sus poderosos muros almenados, torreones redondos y matacanes. Los fosos y la torre del homenaje son todavía los primitivos del castillo normando del siglo XII; el resto es fruto de una larga restauración en el siglo XIX.
Aquí reside una de las grandes familias de la historia inglesa, los duques de Norfolk. Su condición de católicos les hizo vivir siempre peligrosamente. El tercer duque presentó, sucesivamente, a sus bellas sobrinas, Ana Bolena y Catalina, a Enrique VIII, quien les hizo sus segunda y quinta esposas. Ello no le impidió ejecutar, por intrigas políticas, al hermano de ambas. El mismo duque escapó del verdugo sólo porque el rey murió horas antes de llevarse a cabo la sentencia. Al cuarto duque le cortaron la cabeza por su pretensión de casarse con María, reina de los escoceses, mientras que su heredero murió encerrado en la Torre de Londres por haber dicho una misa en apoyo de la Armada Invencible. La mansión cuenta con excepcionales colecciones de porcelanas, plata, mobiliario y cuadros de Mytens, Van Dick y Gainsborough, eclipsadas a menudo por la majestuosidad de los salones.
03 Beaulieu
Más modesto es Beaulieu, antigua abadía del Císter y hoy hogar de Lord Montagu. Sus antecesores construyeron la casa actual, modificada y ampliada en el gótico victoriano del XIX, junto a las ruinas monásticas. El padre del actual lord fue un pionero del automovilismo. Con sus tres automóviles inició una colección que se ha convertido en el adyacente Museo Nacional del Automóvil. La multitud de visitantes y la necesaria organización para atenderlos estropea, un tanto, el ambiente, por lo que es conveniente refugiarse en los jardines y los románticos restos de la abadía.
04 Wilton House
Wilton House tiene también sus orígenes en una abadía y la consiguiente expulsión de sus moradoras por el repetido Enrique VIII. Éste entregó la finca a uno de sus favoritos, primer conde de Pembroke. La actual gran mansión Tudor de piedra dorada fue construida a mediados del XVII por el cuarto conde, uno de los del "noble e incomparable par de hermanos" a quien Shakespeare dedicó la primera edición de sus obras. Una estatua del poeta preside la entrada de la casa.
Por el claustro y los salones se exhiben esculturas y bajorrelieves griegos y romanos, porcelanas Qing, relojes franceses, muebles de Chippendale y cuadros de Andrea del Sarto, Brueghel, Ribera, Rubens y Rembrandt. La estrella de la casa son los prodigiosos salones de aparato, Single y Double Cube State Rooms. Dos prodigios de estética decorativa y dimensiones perfectas hechos de estucos dorados, frescos de historias mitológicas y una gran colección que Van Dyck pintó expresamente. En ellos se rodaron las escenas del baile de la película Sentido y sensibilidad. Toda la casa, con mayordomo, criados y doncellas ataviados con trajes de época, muestra el sentido decorativo del actual duque, productor y director de cine. En el exterior destacan el hermoso parque de tipo paisajístico y el puente palladiano sobre el río.
05 Longleat
A Longleat se le ha llamado La casa de los prodigios. El visitante queda admirado desde el momento en que atraviesa las altas verjas, entra en el parque y recorre las tres millas que le separan del palacio. Grandes arbustos cuajados de rododendros y azaleas bordean la carretera. De repente, el bosque de hayas y cedros tricentenarios se abre para revelar abajo, en el fondo del valle, junto al lago, el gran palacio cuadrado de fachadas del más puro estilo renacimiento. El interior es otra historia. Excepto el gran vestíbulo Tudor, el resto es el resultado de las remodelaciones del XIX en un espectacular estilo italianizante. Mármoles y alabastro, techos dorados, tapices flamencos, cortinajes de terciopelo carmesí, una gran colección de pintura holandesa y varios tizianos y tintorettos. La visita termina con los peculiares murales pintados por el no menos peculiar actual marqués de Bath. Casado con una actriz húngara, tras años de bohemia en el barrio Latino ha continuado la obra de su padre. Éste abrió Longleat al público en 1948, la primera mansión en hacerlo. Es ahora una gran empresa comercial con el exterior convertido en parque de atracciones: magnífico parque safari, barcos en el lago, un tren de vía estrecha, casas de muñecas, el laberinto más largo del mundo y un programa de actividades, desde concentración de globos hasta concursos florales y caninos.
06 Highclere
Camino de Highclere, por tierras de Hampshire, la campiña inglesa se revela con todos sus bucólicos encantos. Pastan caballos y vacas muy tranquilas en los verdes prados, nadan patos y cisnes en los estanques. En una granja venden lechugas a media libra; en otra, huevos y queso cheddar. El día soleado ha sacado de los garajes descapotables de todos los modelos y edades, y las carreteras se han poblado de conductores con gorras escocesas camino de los campos de golf o de un pic-nic.
Entre las colinas y los árboles frondosos de su parque, el castillo de Highclere es un edificio victoriano de fachadas neorrenacentistas coronadas por pináculos góticos. Su parecido con el Parlamento de Londres no es casual, pues ambos son obra del mismo arquitecto. El interior es una rica mezcla de estilos en torno al gran salón central neogótico. Destaca la fantástica biblioteca en forma de T, de caoba y madera dorada. Muy hermosos también son el salón rococó, el de fumar y el boudoir.
07 Blenheim Palace
En Agosto de 1704, el duque de Marlborough -el Mambrú de nuestras canciones infantiles- derrotó a los ejércitos de Luis XIV junto al pueblo de Blenheim, a orillas del Danubio. La reina Ana le premió con los terrenos y los fondos necesarios para levantarse una residencia. Tras haber vencido al Rey Sol en el campo de batalla, Marlborough no tuvo ningún empacho en intentar superar su palacio de Versalles. El resultado es un grandioso edificio barroco de piedra de tonos amarillentos en forma de U con alas extendidas que abrazan patios y jardines, y adornado con profusión de arcos, pórticos y columnatas. Su parque, trazado por el célebre Capability Brown, cuenta con un precioso laberinto de setos y jardines a la française con terrazas escalonadas de agua.
Con sus 700.000 visitantes al año, Blenheim es el palacio ajeno a la Corona más conocido de Gran Bretaña. En sus salones hay chimeneas esculpidas en mármol, puertas de caoba, tapices de Bruselas que cuentan las batallas del famoso duque -sangrientas batallas en paisajes idílicos-, exquisitos muebles de marquetería, frescos y cuadros. Uno de estos es un retrato de cuerpo entero de la bellísima Consuelo Vanderbilt, hija del multimillonario americano y cuyo matrimonio con el noveno duque, en 1895, cuando la joven contaba 17 años de edad, estuvo destinado a revitalizar las finanzas ducales.
El espacio más característico es la biblioteca barroca, de sesenta metros de longitud y dos pisos de altura, amueblada como un lujoso salón de estar. Se conserva, asimismo, la habitación donde nació Winston Churchill, nieto del séptimo duque.
08 Broughton Castle
Broughton Castle se enmarca en un paisaje que parece no haber cambiado desde la época de su construcción hace seiscientos años. Hay un aire mágico en esta mansión Tudor amurallada, rodeada de un foso de más valor estético que defensivo. Sus interiores fueron antes bastante más opulentos, pero el decimoquinto lord, arrastrado a una vida de frivolidad y extravagancias, dilapidó la fortuna familiar y vendió, en una subasta que duró ocho días, casi todas las riquezas de Broughton. Ello incluyó los tiziano, velázquez, ribera, los inevitables van dyck y hasta los cisnes del foso. A diferencia de Blenheim o Waddesdon, donde casi no es posible ni levantar la voz, Broughton es un castillo familiar donde se vive. Si uno fuera niño, le apetecería correr y jugar a esconderse detrás de las viejas armaduras y en sus rincones secretos. En la cámara real durmió una vez Jaime I, y en la sala sin oídos se reunían los conspiradores contra Carlos I. El jardín es un bello ejemplo de jardín inglés con arriates mixtos y profusión de plantas y flores distribuidas informalmente.
09 Woburn Abbey
A estas alturas, el viajero se cree ya incapaz de maravillarse. Ignora que le quedan dos de los platos más fuertes de su periplo. Woburn Abbey y Waddesdon Manor. Nada resta de la antigua abadía de Woburn, excepto su nombre y la encina de la que fue colgado, en 1538, por traición al rey, el último abad. Instalada en un extenso parque donde pastan los ciervos, la gran residencia de los marqueses de Tavistock es un palacio de estilo palladiano al que hay que dedicar un par de horas para admirar sus riquísimos interiores. Destacan el dormitorio de la reina Victoria, el salón de Estado, la Gran Galería y el comedor veneciano, con dos docenas de vistas de Venecia encargadas ex profeso a Canaletto. Entre los tesoros, una vajilla de porcelana azul y oro de Sevres, regalo de Luis XV, tintorettos, rembrandts, reynolds y el célebre retrato de Isabel I, cargada de perlas, llamado de la Armada Invencible.
10 Waddesdon Manor
Es la más espléndida de todas las residencias de los Rotschild, culminación de sus logros sociales y artísticos. Construida por el barón Ferdinand, bisnieto del primero de esta dinastía de financieros, a finales del siglo XIX, es una fantasía renacentista revisada por el barroco francés del Segundo Imperio: algo así como una fusión del castillo de Chambord y la Ópera de París. Su interior recrea la Francia del XVIII con antigüedades y colecciones que sólo el buen gusto y muchísimo dinero pueden comprar: muebles, tapices y porcelanas que pertenecieron a personajes tales como María Antonieta, Beaumarchais y Richelieu; alfombras de la Savonnerie -incluida una de 400 metros procedente del Louvre- y cuadros de Wateau, Boucher, Rubens, Guardi... No es ésta una mansión con recuerdos históricos, también es la única no habitada, pero la belleza y el perfecto estado de su mobiliario y decoración la hacen esmerado final de nuestro recorrido.
Última edición por Londoner111 el Jue, 11-02-2010 23:02, editado 1 vez
Situada al sur de Regent's Park y muy cercana al museo de Madame Tussaud (el museo de cera), la calle cuenta con algunos de los mejores comercios minoristas de Londres en un microcosmos pintoresco y en absoluto kitsch. Ocupada por tiendas estrafalarias -y a veces muy originales- que venden de todo, desde ropa de cama fina hasta quesos franceses pasando por chocolate para gourmets, diseños de joyería únicos, libros de viaje, cosméticos orgánicos e incluso una tienda que se dedica a vender sólo una revista (Monocle, la biblia del estilo de Tyler Brulé), Marylebone High Street tiene algo para todo el mundo.
Marylebone se situó de repente en el mapa del estilo hace diez años, cuando Ian Schrager abrió su segundo hotel londinense -el Sanderson- en un barrio al que hasta entonces se conocía como la zona "debajo de la torre de British Telecom". Pocos años después, el caché de la zona aumentó aún más con la llegada de la señora de Guy Ritchie, alias Madonna, quizás su vecina más famosa (con el permiso de Sherlock Holmes, quien vivió a la vuelta de la esquina, en Baker Street). Cualquier momento es un buen momento para explorar el barrio.
01 Cox & Fowler
El fabuloso diseño futurista de la tienda proporciona una atmósfera espectacular para ver en detalle los inconfundibles diseños de los maestros joyeros británicos que elaboran de forma exclusiva todas sus sencillas y elegantes joyas.
02 Rococo Chocolates
Es uno de los preferidos de los gourmets por sus refinadas elaboraciones, como las barras de flores de chocolate negro con infusión de jazmín o los pezones de Venus de chocolate blanco.
03 Skandium
Ofrece una selección muy cuidada de los mejores diseños escandinavos, desde vajillas de plata clásicas de Georg Jensen hasta juguetes de madera hechos a mano de Rosendahl.
04 Daunt Books
La librería por excelencia de Londres con su galería de dos plantas e iluminada por la luz del día, especializada en libros de viaje. Ampliamente elegida como la mejor librería de Londres.
05 Cath Kidston
Puede tener una sobredosis de estampados florales ingleses y de otros diseños de motivos de color pastel. Todo, desde los delantales hasta los juegos de té de porcelana, está realzado con rosas de cien hojas y lunares.
06 Cologne & Cotton
Al otro lado de la calle, ofrece una aproximación más asequible a la ropa de cama de lujo, con sábanas finas a unos precios sorprendentemente razonables.
07 Monocle Shop
Puede que el mayor espaldarazo a Marylebone se lo diera la apertura el pasado noviembre de la primera tienda Monocle Shop. El pequeño puesto de venta de la apreciada revista de tendencias no tiene más que nueve metros cuadrados, y en él se almacenan objetos selectos producidos en colaboración con diseñadores como Comme des Garçons, Orlebar Brown y Porter.
08 The Orrery
Cuando el hambre aprieta, existen un sinfín de opciones, desde lugares formales de manteles blancos (y vino blanco) para sentarse, hasta las delicias para llevar y picotear mientras se miran los escaparates. Ambas cosas se pueden hacer en The Orrery, donde las mesas de arriba dan al interior de Conran Shop. Al lado, en Orrery Epicerie, se ofrecen cenas menos formales o delicias para llevar, como sabrosas quiches o decadentes pasteles de zanahoria.
09 La Fromagerie
Conservación es también la clave de La Fromagerie, en la que sólo se permite entrar a unos pocos clientes a la vez en la "sala de quesos" especial para asegurarse de que se mantienen a una temperatura constante. Situada a unos pasos de Marylebone High Street, la tienda dispone de una lujosa y famosa selección de productos gourmet así como la cámara de quesos, galletas, crackers, mermeladas y otros exquisitos condimentos.
10 Fairuz
Si quiere auténtica cocina libanesa en un marco romántico y acogedor, pruebe en Fairuz, uno de los restaurantes de cocina de Oriente Próximo preferidos por los londinenses.
11 Wallace Collection
Y si busca algo un poquito más solemne y más propiamente británico, lo encontrará en la Wallace Collection. Las obras maestras de Tiziano, Canaletto, Hals, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Gainsborough, Boucher y Fragonard son sólo algunas de las que se exponen en la que fue una vez la mayor colección privada del mundo. Para ponerse al día, se exhiben 25 cuadros de Damian Hirst en la actual exposición, titulada No love lost (Ningún amor perdido). El Wallace Restaurant, dirigido por el chef Oliver Peyton y diseñado por David Collins, ofrece un abundante almuerzo de tipo mesón o un riquísimo high tea [merienda que combina dulce y salado] en el fabuloso patio rodeado de cristales del museo para reponer fuerzas después del día de tiendas.
Church Street
Dando un paseo de diez minutos desde la elegante Marylebone High Street, atravesando la concurrida intersección de Edgeware Road y Marylebone Road, se llega a Church Street, donde sigue existiendo una de las cosas más raras del centro de Londres en estos tiempos: un barrio no aburguesado. La calle acoge uno de los últimos mercadillos al aire libre que quedan y se llena todas las mañanas de tenderos que venden desde repollos a calcetines de deporte a muy buen precio.
Pero a menos que uno tenga pensado hacer un pastel de carne y riñones o un plato de repollo y patatas, el mayor aliciente de Church Street es el Mercado de Antigüedades Alfies (Church Street 13-25, 0044 20 77 33 60 66; www.alfiesantiques.com). Abierto desde 1976 en lo que antes eran unos grandes almacenes, Alfies cuenta con unos 70 anticuarios repartidos en cuatro plantas. Lo que antes era un polvoriento reducto de baratijas se ha vuelto indiscutiblemente moderno en los últimos años. Mientras que los precios de las antigüedades en Pimlico Road se han desbocado, y Portobello Road se ha convertido en un sitio al que la gente va más a mirar que a la caza de tesoros, Alfies sigue siendo fiel a su alma de Church Street. Muchas de las antigüedades en venta en cualquier otro lugar de la ciudad ya han cambiado de mano en Alfies.
El pasarse por aquí de vez en cuando permite a uno mantenerse al día sobre lo último en diseño. Hace unos años, la inmensa galería del vendedor de muebles Decoratum (www.decoratum.com), en el sótano, estaba llena de asientos de palisandro y cuero de los años sesenta y setenta de apariencia exótica fabricados por el diseñador brasileño Sergio Rodrigues, que por aquel entonces era poco conocido fuera de Suramérica. Al cabo de pocos meses, los muebles de Rodrigues empezaron a aparecer en las más llamativas revistas de diseño británicas e internacionales y los vendedores ahora se contentan con tener aunque sea uno o dos de sus muebles en venta. Actualmente, tanto Decoratum como Da Silva Interiors (www.dasilvainteriors.com ) tienen en existencias mucho cristal italiano. Como por ejemplo un candelabro Spun Sugar de los años sesenta hecho con cerca de 300 placas de cristal en forma de gota que se parecen a miniaturas de Jackson Pollock realizadas por el fabricante de Murano Mazzega.
Hay tanto cristal de Murano expuesto aquí que uno se pregunta si queda algo en Italia. Durante casi 20 años, los vendedores del stand llamado The Originals by Paola e Iaia solían vender casi exclusivamente joyería de baquelita y piezas decorativas, pero como las piezas de buena calidad se han vuelto más difíciles de encontrar en los últimos años también se han pasado al cristal moderno.
Pero no todo son muebles y cristal. Persiflage, en la segunda planta, ofrece ropa vintage fabulosa, como un jersey de seda y un vestido de cuero de 1972 de Jean Muir y muchos de esos vestidos de organza largos y sueltos que tanto gustaban a las coristas y las presentadoras de los años setenta. Los estudiantes de moda de la Central Saint Martin's Art and Design School se pasan por allí con mucha frecuencia en busca de botones imaginativos e ideas vintage de costura. Entre otros vendedores de moda vintage se encuentra Tin Tin Collectibles, que ofrece una amplia selección de ropa para hombre y una colección fantástica de gemelos vintage. The Girl Can't Help It aconseja a los clientes que consideren las piezas vintage de excelente calidad como inversiones además de manifiestos sobre la moda, y se sabe que algunas producciones cinematográficas y teatrales han ido allí en busca de prendas de moda y de consejos de vestuario.
Para los vendedores, los coleccionistas y el resto del barrio, Alfies Rooftop Restaurant ofrece una gran variedad de comida asequible en un ambiente relajado y amistoso. Y la cocina permanece abierta todo el día. Por menos de cinco libras (unos seis euros), el copioso desayuno All England con huevos, bacón, salchichas de Cumberland, champiñones salteados, patatas y cebolla doradas en la sartén, judías en salsa de tomate, tomates a la plancha y tostadas te da fuerzas para todo el día. Platos abundantes como el tajín de cordero, sopas caseras, bocadillos y postres típicos como el pudin de melaza y la tarta de plátano, crema y dulce de leche, sirven para cubrir el rato que va desde el desayuno hasta la hora del aperitivo, cuando, si no está lloviendo, uno puede salir a tomarse un vinito a la espaciosa terraza junto al tejado y reflexionar sobre su nuevo estilo vintage.
Última edición por Londoner111 el Dom, 14-02-2010 14:21, editado 1 vez
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Manduki,
semejante información merece ponerla en el índice de temas. Así se podrá remitir a más de un usuario. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Indiana Jones Registrado: 12-11-2009 Mensajes: 4112
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Me quito el sombrero (en mi caso el yelmo), menudo trabajo y magnificamente documentado. Maravilloso y secundo la idea de que se incluya en el índice de temas o en alguna categoría.
Enhorabuena Londoner!!!!!!!!!!!!!! _________________ DIARIOS:Si os gustan puntuarlos. En www abajo: "Costa da Morte:La Puerta del Mar", "Camino al Ortegal: La Ruta Norte", "Dublín: No solo pintas", "Dublin II: Las orillas del río Liffey", "Luxemburgo: Ese pequeño desconocido", "Descubriendo el Valle del Loira" y "Fin de Semana en Alto Minho"
Dr. Livingstone Registrado: 15-01-2008 Mensajes: 9950
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Excelente trabajo Londoner, enhorabuena
Subo el mensaje a post-it, lo merece sobradamente _________________ El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra
"Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta hoy en dia...tu tan solo tardas 20 segundos en escribir un post : no destroces en tan poco tiempo lo que tantos siglos ha costado crear" Administradores y Moderadores de "Los Viajeros"
Y para una ocasion muy especial...cual seria el sitio mas romantico en londres?
Un saludo _________________ Bienvenido a mi morada. Entre libremente, por su propia voluntad, y deje parte de la felicidad que trae.
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