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Dr. Livingstone Registrado: 15-01-2008 Mensajes: 9950
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Excelente trabajo Londoner, enhorabuena
Subo el mensaje a post-it, lo merece sobradamente _________________ El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra
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Excelente aporte, vamos a estudiarlo detenidamente. Muchas gracias. _________________ MI ULTIMO DIARIO: BRETAÑA -GUIA VISUAL TOTAL: https://www.losviajeros.com/Blogs.php?b=4184
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Impresionante trabajo Londoner111, me ha encantado la parte que habla sobre Bloomsbury y toda la información sobre Jack the Ripper y Londres en esa epoca. Un 10!!!
Hay arquitecturas que acaparan todas las portadas y otras que, siendo igual de atractivas, resultan menos mediáticas. La nueva pasarela de los Kew Gardens de Londres pertenece a esta última categoría. Aunque no le falta impacto visual. Parece que la tierra se hubiera partido en dos para dejar hueco a sus enormes pilares. Quien la vea por primera vez puede pensar que ha brotado de repente, sin avisar, pero la delicadeza con la que se cuela entre las ramas sugiere un trabajo de diseño concienzudo.
El respeto por el entorno centenario marca este paseo entre las copas. El director del jardín y los autores de la pasarela, el estudio Marks Barfield Architects, querían una presencia discreta acorde con los Kew Gardens, fundados en 1759 y que reciben más de un millón de visitantes al año. Al final, la manera aparentemente fortuita con la que todo se desarrolla en la naturaleza condujo a los arquitectos hasta la secuencia numérica de Fibonacci, en la que muchas especies naturales parecen basar su crecimiento. Más allá de las matemáticas, el visitante de las más de 120 hectáreas de jardines contempla a vista de pájaro las copas de castaños, robles, tilos y pinos -además de 14 nuevos árboles plantados para enriquecer el paseo.
Un puente de Pawson
Bautizada como Rhizotron and Xstrata Treetop Walkway, la pasarela se inauguró hace año y medio y es el último edificio de los Kew. Aquí se mima la arquitectura -recuerda a la sede de Vitra en Weil am Rhein, esa suerte de parque de atracciones de la arquitectura-. En el jardín hay joyas como la Palm House (el invernadero de Burton y Turner inaugurado en 1848); el David Alpine House, otro invernadero de cristal diseñado en 2006 por el estudio Wilkinson Eyre, y el Sackler Crossing, un puente sobre el agua del británico John Pawson.
La nueva pasarela, a la que se accede por una torre de escaleras, tiene capacidad para 3.000 visitantes diarios. A lo largo de sus 200 metros de longitud, que se elevan a 18 metros de altura, hay 10 plataformas circulares sostenidas por los pilares de acero cortén que conectan todo el trayecto. El suelo de la pasarela permite ver a través de él. El contraste lo pone el pasamanos de madera de castaño, que aporta al conjunto una apariencia natural.
Cada plataforma, un pequeño espacio de descanso y centro de interpretación al mismo tiempo, permite contemplar y entender el parque. Justo en el centro, la mayor de ellas da cabida a 35 personas y cuenta con un banco para descansar un rato desde donde se domina la victoriana Temperate House: el gran invernadero de cristal y hierro diseñado por Decimus Burton en 1898.
A ras de suelo se encuentra una exposición que aborda temas como el cambio climático o la relación entre las raíces de los árboles y los microorganismos.
Pero ¿cómo se levanta un volumen de estas características en un entorno tan delicado? Uno de los mayores retos de la construcción fue conseguir que los enormes pilares no causaran ningún daño a los árboles y que a la vez permitieran a los visitantes acercarse a ellos todo lo posible. Mediante un radar se localizaron las raíces de los árboles y, en consecuencia, las zonas más apropiadas para colocar los pilares. Con esta información, los pilares se colocaron entre las raíces. Además, la mayoría de la pasarela se montó fuera del parque para ganar tiempo y, sobre todo, para reducir el impacto sobre este espacio tan sensible. Cada uno de los módulos de la plataforma, de 12 metros de largo y 9 toneladas de peso, se colocó cuidadosamente. Además, los botánicos manipularon las ramas para que estas no sufrieran daños irreversibles. El resultado: una oportunidad para ver los árboles, y la arquitectura, de una forma distinta.
Kew, Richmond, está a 16 kilómetros del centro de Londres. 14,50 euros.
Chicos, ahora toca Oxford - Alicia, Harry Potter o Tolkien. Oxford, pequeña pero bulliciosa, ofrece personajes literarios, autores fantásticos, libros de segunda mano, estudiantes por las calles y una noche como pocas en Inglaterra.
La energía no es la de una ciudad inglesa. La flema británica queda diluida por obra y gracia de los más de 10.000 universitarios (distribuidos en los 40 colleges, colegios universitarios) que vienen aquí a labrarse un futuro y a divertirse. La ciudad de las agujas de ensueño, como se la conoce por la armonía de su arquitectura gótica, y el hogar de la universidad más antigua del mundo anglosajón, guarda relación con escritores famosos y con el cine. En algunos edificios universitarios se rodaron escenas para las películas de la saga de Harry Potter. Así que Hogwarts es Oxford. Y Oxford es alta cultura y fiesta. 8.30 Bicis al amanecer
Lo mejor es madrugar. Pero habrá que aguantar el frío y sus bofetadas. A esta hora, la calle ya está llena de estudiantes que se dirigen a los colleges repartidos por toda la ciudad. Acostúmbrese: el tempo de la urbe, que es como un campus a lo bestia, lo marca la universidad. La bici es el transporte preferido. Se puede empezar la jornada en Broad Street, una calle que pasó de evolucionar y se quedó como en la Edad Media. Allí está el Balliol College (1), aunque parece más bien un castillo. Su porte robusto data del siglo XIII y es el más antiguo de la ciudad. Si se entra (pagando una libra), se verán parques verdísimos y ventanas góticas.
10.00 Carantoñas al turista
Aún no se ha acabado de explotar Broad Street. Merece la pena entretenerse en la fachada de la capilla del Exeter College - B (siglo XIV), llena de caras como gárgolas y animalillos fantásticos haciendo carantoñas como si se burlaran del turista. Muy del gusto cristiano para alejar los malos espíritus. Esta peculiaridad se repetirá por muchos edificios del centro, así que atentos. Y queda el Museum of the History of Science (3), un recorrido a través de más de 10.000 piezas (astrolabios, microscopios, herramientas de medicina...) por la historia de la ciencia, desde el siglo XVII hasta principios del XX. A Broad Street se la deberá despedir con una pinta (no es tan temprano como para que piensen que uno es un cazallero) en White Horse, un pub cuyo origen se remonta al siglo XVI y que salió en la película Los crímenes de Oxford, de Álex de la Iglesia.
12.45 Acodarse como Shakespeare
Bienvenidos a la marabunta. En Cornmarket Street (4) parece que reparten regalos. Mucho peor: es la vía comercial por excelencia, con todas las franquicias. Mejor meterse en la torre sajona, el edificio más antiguo de Oxford (1040) para ver una panorámica de la ciudad (entrada, 2,30 euros) y luego caminar rápido (sin chocar con nadie, lo cual es difícil) y adentrarse en The Covered Market (5), un acogedor mercado de madera y lámparas colgantes.
Se puede comprar una barra de pan, llevarse cuarto y mitad de beef, darse un masaje chino, probar los pasteles salados de Pieminister con pollo, cordero y cerdo criados en Reino Unido, beber una taza de leche orgánica en Ben's Cookies y pastas de frutos secos y chocolate por un par de euros, cortarse el pelo o saborear batidos extraños y ricos en Moo-Moo's.
Al salir, justo enfrente, está The Crown, una taberna que se dice en activo desde el siglo XVII. Cuentan sus dueños actuales que a Shakespeare le gustaba empinar el codo aquí y que era amigo del gerente por aquellos años, John Davenant, aunque también cuentan que era más amigo de su mujer. Huele a carne: hay hamburguesa humeante más pinta de cerveza por 5,30 euros (todos los días) y asados por 5,80, bebida incluida (sólo domingos). Y siempre música, espejos, moqueta y olor a casa british.
14.30 Las musas de los escritores
Mirando casas medievales ladeadas se llega a Carfax Tower (6), del siglo XIII, el kilómetro cero de Oxford. Y sí, también tiene gárgolas con caras de chufla. En St. Aldates Street, pasado el Ayuntamiento macizo, se cambia el ajetreo por la paz. Christ Church (7) es la única capilla del mundo que sirve de catedral. Una galería contigua esconde pinturas de Tiziano, Tintoretto y Van Dyck.
Junto a este ejemplo del gótico incorrupto se alinean algunos colleges con aires de palacio. En uno de ellos, el de Christ Church, estudió a mediados del siglo XIX Lewis Carroll, creador de Alicia en el país de las maravillas, inspirada en Alice Liddel, hija del decano de su facultad, y con la que Lewis trabó amistad en sus años de estudiante. Los patos nadan por un riachuelo y los deportistas corren por los prados. La estampa bucólica sigue en el jardín botánico (8). Otro profesor de Oxford, J. R. R. Tolkien, pasaba mucho tiempo reposando debajo de un Pinus negra, una especie de pino austriaco, y hoy lo recuerda una placa. Los fans de El señor de los anillos pueden fabular sobre dónde le vino a Tolkien la idea de crear los Ents, esos árboles que hablan y andan en la Tierra Media.
16.00 Un castillo con templarios
Los coches y los colleges, Magdalene, The Queen, Brasenose y All Souls, vuelven a aparecer en High Street (9). Este último es especialmente sorprendente, porque es la viva imagen del esplendor de la ciudad: pináculos, patios gigantescos, ventanales que agobian. Si se esquiva a los japoneses, se alcanza a ver Radcliffe Camera, una biblioteca circular del siglo XVIII. La actualización de los templos griegos. Y ahora al castillo (10), del siglo XI. Por 9,75 euros, uno se ríe con las ocurrencias de los guías, que van disfrazados en plan moda templaria. Te enseñan la torre de St. George, la cripta subterránea y la prisión.
17.00 Cómics
¿Y la gente, se ha escondido? Bueno, queda una hora para ver el Ashmoleam Museum (11) (Beaumont Street. Entrada gratuita), una interesante colección con piezas de todo el mundo a caballo entre lo antropológico, lo artístico y lo etnológico. Otra opción es rastrear algunas de las librerías de viejo y segunda mano. Dos propuestas: Arcadia (12) (St. Michael's Street, 4), con un muestrario variado de volúmenes baratos, y Booklover Oxford (13) (calleja Woodin's Way en Paradise Street), con un catálogo de cómics, ficción y literatura infantil. Y si no, esto: Blackwells (14) (www.bookshop.blackwell.co.uk, con cinco ubicaciones en la ciudad) es una de las librerías más antiguas de Oxford (desde 1879).
20.00 Pintas y ritmos raros
Balance del día: no hemos parado y nos merecemos una buena cena en la elegante Brasserie Quod (15) (High Street, 92; 00 44 18 65 20 25 05) por una media de 25 euros. Hay desde sándwich de cordero hasta revueltos y pasteles de salmón y verduras. Y después, tres citas en Walton Street (16). Pintas y copas en Freud (Walton Street, 119), que es una antigua iglesia; en Raoul's (Walton Street, 32), famoso por los cócteles, y en Jericho Tavern (Walton Street, 56), donde organizan conciertos, proyectan películas y la gente tiene un aire cultureta. En los tres se bebe mucho y se habla mucho con cualquiera (están acostumbrados a los extranjeros). La noche seguirá en The Cellar y The Purple Turtle (ambos en Frewin Court (17)), con música rompedora. Son las tres de la madrugada y aquí no se para.
En el college Christ Church de Oxford nació el relato de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora Tim Burton recoge el testigo de Disney para recorrer de nuevo los sitios en los que creció la verdadera Alice
Alicia vuelve al País de las Maravillas de la mano de Tim Burton. En la película la niña se ha hecho adolescente y regresará a los lugares sobre los que escribió en el siglo XIX Lewis Carroll (su verdadero nombre era Charles Dodgson). Lo que no todos saben es que Alicia existió de verdad, se llamaba Alice Lidell y vivía en Oxford. Esta pequeña niña fue la inspiración de Carroll para sus libros Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, ambos tomos estarán presentes en la película de Tim Burton.
Alice y Lewis Carroll se conocieron en el college Christ Church (Oxford) cuando ella era una niña y él ya era un adulto que ejercía de profesor de matemáticas. Carroll inventaba habitualmente historias para Alice y sus hermanas, hijas del decano de Christ Church. Un día de paseo en barca por el Támesis, Caroll relató un cuento que había imaginado, este le gustó tanto a Alice que la niña pidió que lo escribiera para ella. Así nació Alicia en el País de las Maravillas.
El jardín donde jugaba Alice
Junto a la casa del decano, donde vivía la familia de Alicie, hay un pequeño jardín en el que solía jugar la niña. Dice la leyenda que este jardín era la gran inspiración de Carroll para escribir el relato. Además, el jardín cuenta con una pequeña puerta verde que muy probablemente fue la que más tarde plasmo el escritor en el libro y por la que Alicia no podía pasar porque ella era demasiado grande. En la película de Disney la puerta decía "Soy tu amigo el picaporte" y luego le indicaba que debía beber un brebaje para reducir su tamaño y así poder pasar por ella.
El Gato de Cheshire y el Conejo Blanco
Otro elemento del jardín que se asemeja al cuento es un árbol. Carroll colocó en sus ramas al Gato de Cheshire de rayas rosas que le hacía la vida imposible a Alicia y a la vez era su guía durante toda la fantasía. Otro animal famoso de la novela es el Conejo Blanco, ese que siempre decía que llegaba tarde y al que el Sombrero Loco estropea su reloj de cadena. Se dice que el Conejo Blancoestá inspirado en el decano de la época, es decir, en el padre de Alice Lidell.
La estancia más famosa de Christ Church es su Great Hall, principalmente porque parte del film se rodó ahí, aunque al alargarse demasiado en el tiempo el rodaje tuvieron que hacer una réplica del comedor para terminar la pelicula. En la escuela de Hogwarts se puede ver el comedor con decenas de retratos del mismo modo que en Christ Church.
El Great Hall de Oxford también cuenta con vistosas vidrieras. En ellas, si se busca un poco con la mirada, se pueden ver las imágenes de Alicia, el Conejo Blanco, el Sombrero Loco, (interpretado por Johnny Depp en la película de Tim Burton) y la Reina de Corazones. La chimenea del salón también tiene su historia. Está decorada con dos cabezas, ambas con cuellos muy largos. Se dice que fue la inspiración de Carroll para el partido de crockett que disputan la reina de corazones y Alicia, donde las dos utilizan como palos unos flamencos, y estos recuerdan a las figuras de la chimenea.
Cuenta la leyenda urbana que la reina Victoria I leyó emocionada la novela de Carroll y le gustó tanto que envió una mensaje a Lewis Carroll para que le enviara el siguiente libro que publicara. El escritor cumplió con lo que le solicitaba la reina, pero en vez de una novela de fantasía el siguiente libro de Carroll fue un libro sobre matemáticas, el cual envió a la reina.
Christ Church es visitable, aunque hay que tener en cuenta los horarios de las misas y las comidas. Por ejemplo, la Catedral cierra todos los días a las 18.45 horas y el Great Hall de 12.00 a 14.00 horas. En la propia institución se pueden ver los horarios de visitas guiadas por el complejo. El centro de información de turismo también ofrece el Tour C. S. Lewis & J.R.R. Tolkien.
Guía para Alicia en el País de las Maravillas
Qué ver
Tour de C.S. Lewis & J.R.R. Tolkien Tour en el centro de información turística de Oxford (15-16 Broad Street, Oxford, OX1 3AS) www.visitoxford.org.
Indiana Jones Registrado: 21-05-2006 Mensajes: 3585
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Londoner, gran trabajo.
Un par de preguntas:
- ¿ cómo se pueden visitar alguna de las country houses que mencionas, creo que en la 2ª pag. ? ya que no dices nada al respecto; y
- he alquilado un apartamento en Belgravia, los Belgravia studios, en Ebury street, pero no encuentro ninguna opinión sobre ellos. ¿ Tienes alguna idea, o al menos sobre el barrio ? ¿ Hay supermercados cerca ?
He puesto la pregunta en el hilo sobre hoteles pero sin éxito .
No es mucho trabajo,no te creas. La información la copie y pegue de El Pais así que lo siento pero no lo se! de hecho, yo no vivo en Oxford...A ver si alguien te puede ayudar mejor.
Subo el hilo:Once escenarios de película en Londres que se pueden visitar
Dónde compró su varita mágica Harry Potter? ¿Cuál es el restaurante en el que cenan a escondidas Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers en Match Point? Elegimos una decena de rincones de película que le darán una visión diferente de la capital del Támesis, desde el Tower Bridge hasta Hyde Park.
01 'Treinta y nueve escalones' (1935)
Los seguidores de Alfred Hitchcock reconocerán la columnata en semicírculo al sur de Marylebone Road, en Regent's Park. Este recinto comenzó a usarse como coto de caza por Enrique VIII en el siglo XVI. Aquí es donde el protagonista de Treinta y nueve escalones, Richard Hannay (Robert Donat), deja el carro del lechero que roba para huir tras el misterioso asesinato de la agente secreta Annabella Smith (Lucie Manheim).
02 'Mary Poppins' (1964)
La casa del Almirante Boom, en la que se basó Disney para la película Mary Poppins, fue construida en 1791 y se encuentra en Admiral's Walk, en el distrito de Candem. Se trata de un edificio muy peculiar, puesto que su tejado simula la cubierta de un barco. El autor, el teniente Fountain North, solía disparar su cañón para celebrar los cumpleaños reales, como también se refleja en la película.
03 'Blow-Up' (1966)
En 1966, David Hemmings interpretó a un fotógrafo de moda cuya aventura refleja las ambigüedades de los coloridos y tormentosos sesenta. En el filme de Antonioni, el 77 de Pottery Lane fue el exterior del estudio fotográfico donde trabaja el protagonista; Marion Park, en Charlton, al sureste de Londres, el parque donde se produce el crimen (el lugar apenas ha variado), y Heddon Street, una calle donde se ve a Thomas y en la que David Bowie posaría en 1972 para la portada de su álbum Ziggy Stardust.
04 'Quadrophenia' (1979)
Franc Roddam llevó al cine la ópera rock de The Who que cuenta el enfrentamiento entre dos tribus juveniles rivales: los mods y los rockers. En este mercado cosmopolita se grabó la escena en la que Kevin (Ray Winstone), rockero y amigo de la infancia de Jimmy (Phil Daniels), líder de los mods, recibe una paliza.
05 'Sentido y sensibilidad' (1995)
La estupenda casa londinense de los egoístas Fanny y John Dashwood (Harriet Walter y James Fleet) en la película de Ang Lee es este edificio de Adam Street. Se encuentra junto a The Strand, una de las calles históricas, que une Trafalgar Square con el barrio del Temple.
06 'Notting Hill' (1999)
Roger Michell transformó este local de muebles en la Travel Book Company. Hugh Grant es el dueño de esta librería independiente, donde Julia Roberts hojea libros sobre Turquía en Notting Hill. La tienda original, en la que se basó la película, se llama The Travel Bookshop y está en el 13-15 de Blenheim Crescent.
07 'El diario de Bridget Jones' (2001)
Frente al Támesis, Cantina del Ponte es el restaurante italiano donde la treintañera Bridget (Renée Zellweger) y su jefe, el mujeriego Daniel Cleaver (Hugh Grant), tienen una cita en El diario de Bridget Jones. El menú cuesta 20 libras (unos 23 euros) por persona.
08 'Harry Potter y la piedra filosofal' (2001)
Si camina por el pasillo sur del Leadenhall Market, a la derecha, encontrará el Bull's Head Passage, un callejón donde lo que hoy es la óptica The Glass House se convirtió en El Caldero Chorreante. Aquí se encuentra la entrada del Callejón Diagon, acceso al mundo mágico de los no muggles (los humanos). Harry (Daniel Radcliffe) compra aquí su material escolar: una varita, libros de pociones y una escoba Nimbus 2000.
09 '28 días después' (2002)
En la película 28 días después, dirigida por Danny Boyle, Jim (Cillian Murphy) se despierta en el hospital sin saber que un virus ha arrasado la ciudad. En una de las escenas más impresionantes, el protagonista recorre desde el puente de Westminster las calles desiertas del West End londinense.
10 'Match Point' (2005)
135 Portland Road, W11 (metro: Holland Park). Chris (Jonathan Rhys Meyers) y su amante Nola (Scarlett Johansson) almuerzan a escondidas en este estiloso restaurante de Holland Park en Match Point, de Woody Allen. Por aquí han pasado Madonna o Stella McCartney. Menús especiales (unos 35 euros por cabeza), cócteles las 24 horas, cenas privadas y hasta un servicio de guardería son sus puntos fuertes.
11 'Promesas del Este' (2007)
La mafia rusa a la que pertenece Viggo Mortensen campa a sus anchas por un Londres oscuro. Un crimen esencial en la trama del thriller de David Cronenberg sucede en el cementerio de Brompton, victoriano, a la salida de un partido del Chelsea. La famosa pelea a vida o muerte se rodó en los baños turcos de Ironmonger Row, cerrados por reforma hasta 2012.
Los mercados de antigüedades londinenses arrancan al amanecer. Los comerciantes montan sus tiendas en calles y explanadas y los coleccionistas se lanzan a detectar entre las mesas las piezas raras, aquellas cuyo verdadero valor sólo ellos conocen. Tal vez ese microscopio de 1830 acabe adornando la sala de algún amante de la ciencia o que aquella blusa de tafetán victoriano sirva para vestir a la actriz de una obra de teatro del West End. Quién sabe dónde acabarán las joyas art nouveau que se esconden en el mercado de Bermondsey; o si algún propietario de los pisos de Brick Lane descubrirá en las cartas de compraventa que se exhiben en el mercado de Spitalfields que su casa perteneció a algún hugonote que escapó de la persecución religiosa en la Francia del siglo XVIII. Las posibilidades son casi tantas como los objetos cargados de historia que se encuentran en los mercados de antigüedades de la capital británica. He aquí un recorrido por los más pintorescos, un mercadillo para cada día de la semana.
BERMONDSEY
Su origen se remonta a 1855, y se cuenta que los ladrones alimentaban el mercado vendiendo objetos robados -rápidamente y a precios muy rebajados- y que una ley permitía obtener el título de propiedad a los compradores que los adquirían entre el amanecer y el atardecer. La Casa de los Lores abolió esta ley en 1994, pero la manera ágil de vender ha quedado intacta. Joan forma parte de la comunidad de Bermondsey desde hace 40 años, cuando el mercado era una explanada de ruinas de hormigón, producto de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. "El negocio lo empezó mi suegra; ella vendía utensilios de plata, juegos de tazas de té, cubiertos de plata y marfil. Al quedarme viuda decidí especializarme en joyas victorianas, art nouveau y camafeos", afirma Joan.
El visitante se topará aquí con productores de teatro en busca de prendas y accesorios, coleccionistas que andan detrás de muebles y objetos de la época georgiana, y también bastantes turistas. "Antes venían compradores americanos, ahora vemos a rusos y se escuchan lenguas que antes no reconocíamos", explica Joan.
» Abre los viernes, de 4.00 a 15.00, en Long Lane, Bermondsey Street y Bermondsey
En el pabellón situado junto al antiguo mercado de frutas y vegetales de Covent Garden, hoy convertido en contenedor de tiendas, cafés y restaurantes, 160 vendedores esperan a sus clientes desde la madrugada. Estos comerciantes que llenan el Jubilee Market Hall pertenecen a la vieja generación de anticuarios, "aquellos que llevan 30 años ejerciendo su profesión, acostumbrados a negociar con coleccionistas americanos y europeos que vienen a buscar objetos que no encuentran en sus países", explica Michael Collin, director del mercado. Si le interesan los mapas, reproducciones e impresos originales, objetos de plata y relojes Rolex vintage valorados en 12.000 euros, éste es el lugar para encontrarlos.
» Abre los lunes, de 7.00 a 17.00, en el Jubilee Market Hall de Covent Garden. Metro Covent Garden.
MERCADO DE GREENWICH
Era uno de los mercados de antigüedades más frecuentados de la ciudad, rebosante de colecciones de pinturas y objetos curiosos, pero ha perdido protagonismo por el empuje de otros mercados más céntricos. Sin embargo, los amantes del art déco hallarán muebles de modelos geométricos y líneas puras, y los coleccionistas encontrarán monedas, medallas y libros de segunda mano. La cita se puede completar con una visita al vistoso Museo Marítimo Nacional (www.nmm.ac.uk) y al Observatorio Real -a través del cual pasa el meridiano cero-, situado sobre una colina desde la que se domina el amplio y apacible parque de Greenwich. » Abre los sábados y domingos, de 9.00 a 17.00. Estación Cutty Sark Gardens del Docklands Light Railway (DLR). www.greenwich-market.co.uk.
PORTOBELLO MARKET
A este mercado hay que tratar de llegar antes de las 10 de la mañana; de lo contrario, la marea de turistas puede agotar la paciencia de cualquiera. Prepárese para dar con pequeñas galerías que reúnen diferentes tipos de antigüedades: encajes franceses de principios del siglo XX; telescopios e instrumentos médicos que datan de 1740; prendas vintage para los coleccionistas de moda; porcelanas chinas, japonesas y europeas; juegos de plata o cámaras de fotos. Quizá le resulte chocante que se mezcle mercadería nueva y barata made in China con auténticas antigüedades. El mercado acoge a 1.500 vendedores, lo que lo convierte en uno de los más famosos en el mundo para coleccionistas privados, art dealers y turistas.
» Abre los sábados, de 5.00 a 16.00, en Portobello Road.
Metro Notting Hill y Ladbroke Grove.
SPITALFIELDS
La mayor parte de los edificios que rodean Spitalfields fue construida después del gran incendio londinense de 1666, que arrasó media ciudad. Muchas de las casas de arquitectura francesa las edificaron los hugonotes, refugiados franceses que llegaron a Inglaterra en el siglo XVIII huyendo de la persecución que sufrieron los protestantes. Hoy, el mercado de antigüedades acoge a 80 traders, una generación de vendedores más jóvenes y excéntricos que se especializa en piezas vintage y retro. "Busco cosas extrañas, para escaparatistas, productores de cine, artistas y diseñadores", explica uno de ellos, Richard Clark. A su lado, uno de los integrantes del dúo artístico Gilbert and George indaga en la mesa vecina un viejo documento de compra-venta de una casa hugonote que perfectamente podría ser la suya. Hasta el diseñador de moda británico Paul Smith se deja ver de cuando en cuando por el mercado en busca de inspiración.
» Abre los jueves, de 7.00 a 16.00, en el pabellón de Spitalfields Market, en Commercial Street. Metro Liverpool Street.
CAMDEN PASSAGE
No es el mercado de Camden, sino un encantador pasaje de calles empedradas y arquitectura georgiana en el barrio de Islington. Creado en 1776, reúne a comerciantes ubicados en galerías, mercadillos y tiendas independientes. Aquí hallará una exquisita colección de muebles art nouveau, art déco, porcelanas orientales, originales joyas y platería británica; eso sí, a cambio de algunos miles de euros. También encontrará desde piezas de taxidermia a románticos vestidos de la era victoriana, pasando por unos gemelos de los años treinta. Es un mercado poco frecuentado por turistas, donde lo que abundan son los coleccionistas locales y europeos.
» Abre los miércoles y sábados, de 7.00 a 16.00, en Islington High Street y Camden Passage. Metro Angel. www.camdenpassageislington.co.uk.
Fin de semana en Londres. La perspectiva de este viaje es como estar frente a la vidriera de una tienda gigantesca en Navidad. Cuál elegir entre los cientos de lugares para visitar, dónde encontrar la comida más exótica o bailar hasta la madrugada. Aquí van algunas sugerencias para programar una escapada a esa gran urbe que recibió en 2002 a más de 27 millones de turistas (440.000 españoles), y que se mantiene firme entre los destinos con mejores ofertas aéreas.
La noche del viernes Una ronda por 'pubs' y bares
La ciudad comienza a latir a las 18.00, y los ingleses, orgullosos de sus costumbres ancestrales, se zambullen en los pubs para comenzar el fin de semana. Aunque también están los bares. Y Londres tiene una variedad asombrosa. Aquí, un muestrario para aclimatarse.
- The Light Bar (020 72 47 89 89). 233 Shoreditch High Street, EC2. Metro: Shoreditch.
- Apartment 195 (020 73 51 51 95). 195 King's Road, SW3. No hay metro cerca. Muy muy chic.
- The Social Bar (020 76 36 49 92). 5 Little Portland Street, W1. Metro: Oxford Circus. Con dj.
- Seven Stars (020 72 42 85 21). 53-54 Carey Street, WC2A. Metro: Chancery Lane, Holborn o Temple. Un pub para mezclarse con londoners.
Un plan más familiar
Si la salida es con niños, recorra el colorido barrio chino (metro: Leicester Square) con sus tiendas exóticas y restaurantes de lo más variados. También hay restaurantes donde los niños son especialmente bienvenidos, con menús diseñados para ellos. Aquí van dos.
- Smollensky's on the Strand (020 74 97 21 01). 105 Strand, WC2R. Metro: Covent Garden, Embankment o Temple. Platos principales, de 14 a 30.
- Hard Rock Café (020 76 29 03 82). 150 Old Park Lane, W1K. Metro: Hyde Park Corner. Platos principales, de 10 a 22 euros.
Madrugadas de música
Clubbing, ir a los clubes, es toda una religión en Londres. Mucho hip-hop, breaks y drum and bass, pero también música de los setenta y los ochenta.
- Fabric Club (020 73 36 88 98). 77 A Charterhouse St, EC1. Metro: Farrington. Uno de los mejores. Música house y techno.
- Ministry of Sound (020 73 78 65 28). 103 Gaunt St, SE1. Metro: Elephant & Castle. Una institución del hip-hop inglés.
- 333 (020 77 39 59 49). 333 Old Street, EC1. Metro: Old Street. Uno de los originales de Shoreditch, que comenzó la movida en la zona.
- The Office (020 76 36 15 98). 3-5 Rathbone Place, W1. Metro: Tottenham Court Road. Aquí aún suena la música de los setenta y los ochenta.
Sábado por la mañana Portobello Market
Uno de los mercados más antiguos de Londres, con tiendas de anticuarios pero también souvenirs y ropa de segunda mano muy posh. Vale la pena recorrer el vecindario de casas georgianas para encontrar interesantes librerías y deliciosos cafés.
- Todos los sábados, hasta las 16.00. Metro: Notting Hill Gate o Ladbroke Grove.
Relevo de la Guardia
En Buckingham Palace. Los uniformes, la música y las voces imponen. Un clásico digno de ver que les encanta a los niños y que se puede completar con el Horse Guards Parade, desfile a caballo en la explanada de Whitehall a las once de la mañana (los domingos, a las diez) que después recorre el Mall.
- Explanada palacio de Buckingham, SW1. Metro: St Jame's Park. A las 11.30, en días alternos (diciembre, días pares; enero, días impares).
La zona de compras más 'chic'
Es como recorrer una revista Vogue. Camine por Brompton Road pasando por Harrod's y Emporio Armani, aunque también cruzará Jaeger, Burberry, Acccesorize y Monsoon, entre otros. Y aún queda lo mejor: Sloane Street, donde se suceden marcas como Louis Vuitton, Kenzo, Cartier, Versace, Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Dior... Un detalle: las grandes tiendas, y también algunas más pequeñas, suelen tener un salad bar donde almorzar. Los almacenes Harvey Nichols, por ejemplo, tiene un asiático: Wagamama.
- Metro: Knightsbridge.
Tarde de museos Victoria y Albert Museum
El museo propone, hasta el 18 de enero de 2004, Gothic: Art for England: 1400- 1547, que narra uno de los periodos más dramáticos de la historia inglesa a través del arte de la época. Tapices, espadas y maravillosos libros iluminados, que impactan por la belleza de su detalle.
- Victoria and Albert Museum (020 79 42 20 00). Cromwell Rd, SW7. Metro: South Kensington. Horario: de 10.00 a 17.45; miércoles, hasta 22.00. Entrada: 8 euros; estudiantes, 5; menores de 18, gratis. Reservas: 0870 906 38 83 (2 euros más).
The Photographer's Gallery
La galería de los fotógrafos. Ideal para pulsar las tendencias en los dominios de la imagen. Librería de fotografía muy completa.
- The Photographer's Gallery (020 78 31 17 72). 5 y 8 Great Newport St. Metro: Leicester Square. La entrada es gratuita.
Sábado noche
Si el viernes dominaron los clubes, el programa perfecto para esta noche es cena y escenarios.
Del Caribe a lo más británico
Durante siglos los ingleses viajaron a través de los mares y trajeron de vuelta comidas exóticas que incorporaron a su dieta. Sumado a esto, en las últimas décadas, quienes inmigraron a Inglaterra también aportaron sus secretos culinarios. Tanto movimiento ha hecho de Londres una de las ciudades más cosmopolitas. Quien busca sabores exóticos puede acudir a Mr Jerk, cuya cocina caribeña propone pescado frito y curry de pollo, entre otros platos que traen el sol al oscuro invierno londinense. Excelente comida vietnamita se sirve en Saigon, situado en el corazón del Soho, con una ambientación evocadora. Cambiando de tercio, un chic: The River Café. Aquí comenzó James Olivier, el niño-chef mimado de la cocina inglesa. Es esencial hacer una reserva. Para una cena rápida antes del teatro: The Lamb Pub. Y para darse un auténtico lujo, Gordon Ramsay at Claridge's, en el hotel Claridge's, de estilo art déco. Su artífice, Ramsay, es posiblemente el mejor chef de Londres (tres estrellas en la guía Michelin). El lugar es carísimo, pero excelente.
- Mr Jerk (020 72 87 28 78). 189 Wardour St, W1. Metro: Oxford Circus. Platos principales, de 8 a 14 euros (se cobra 10% por el servicio).
- Saigon (020 74 37 71 09). 45 Frith St, W1D 4SD. Metro: Leicester Square. Platos principales, de 5 a 20. Menú, 25. Se cobra 10% por el servicio.
- The River Café (020 73 86 42 00). Thames Wharf, Rainville Rd, W6 9HA. Metro: Hammersmith. Platos principales, entre 18 y 45 euros.
- The Lamb Pub (020 74 05 07 13). 94 Lamb's Conduit Street, WC1N. Metro: Holborn. Platos principales, de 8 a 14 euros.
- Gordon Ramsay at Claridge's (020 74 99 00 99). 55 Brook St, W1. Metro: Bond Street. Menú mediodía, 45; menú de tres platos, 70; menú Prestige, 90.
Teatro y musicales
En West End nunca faltan propuestas para aficionarse a los escenarios. Por ejemplo: The Price, un drama familiar, escrito por Arthur Miller y ahora dirigido por Sean Holmes en el Apollo Theatre. Comedia y musical se mezclan en otra propuesta: Jerry Springer-The Opera. El desgarbado Cosmo de la serie televisiva Seinfeld trajo esta obra desopilante desde Nueva York al Cambridge Theatre. Para musicales, la ligera trama de Mamma mia al ritmo de música de Abba en el Prince Edward Theatre. O Chicago, sobre el escenario del Adelphi Theatre. Y si va con niños, un clásico: Chitty chitty bang bang, un remake de la película que los padres habrán disfrutado antes.
- Apollo Theatre (020 74 94 50 70). 29 Shaftesbury Avenue, W1. Metro: Picadilly Circus, Leicester Square. Hasta el 27 de marzo.
- Prince Edward Theatre (020 74 47 54 00). Old Compton Street. London, W1D 4HS. Metro: Leicester Square o Tottenham Court Road. Hasta el 22 de mayo de 2004.
- Adelphi Theatre (020 73 44 00 55). Strand, WC2. Metro: Charing Cross o Covent Garden. Hasta el 26 de junio. Web: www.mamma-mia.com.
- London Pallladium (020 74 94 50 20). Argyll Street, W1. Metro: Oxford Street. Hasta el 13 de marzo. Web: www.chittythemusical.co.uk.
Despertar en domingo Tate Modern
En la inmensa sala de turbinas está hasta marzo la instalación The Weather Proyect, del artista danés Olafur Eliasson. En la colección permanente, por ejemplo, la serie Seagram murals de Rothko. Tampoco faltan Braque, Mondrian, Francis Bacon, Pollock... Visita imprescindible y gratuita.
- Tate Modern (02 78 87 80 00). Bankside, SE1. Metro: Southwark o Blackfriars. Todos los días, de 10.00 a 18.00; viernes y sábados, hasta 22.00.
Los mercados del East End
Una mañana de domingo no es suficiente para recorrer los mercados del East End: Petticoat Lane, Spitalfields y Brick Lane. Hay que elegir. En el primero se vende ropa muy económica. En Spitalfields, comida orgánica y también indumentaria y artesanía. Y gracias a la comunidad bengalí que reside en los alrededores del mercado, en Brick Lane tientan especias, saris y deliciosos currys.
- Metros: Petticoat Lane: Liverpool Street o Aldgate East. Spitalfields: Barbican. Brick Lane: Liverpool Street, Shoreditch o Aldgate East.
Dos museos clásicos
The British Museum y Victoria and Albert Museum son dos de los grandes clásicos imposibles de recorrer en una sola visita. Entonces, por qué no visitar sólo algunas salas. Coja un mapa en la entrada y marque los lugares de interés. Por ejemplo, en el Británico: la galería egipcia y la sala de las momias. También las salas de la Gran Bretaña prehistórica, con cascos y escudos celtas. En el Victoria and Albert recorra la colección de vestidos de época, la sala de los relojes de cuco o la colección de joyas.
- The British Museum (020 73 23 80 00). Great Russell Street WC1. Metro: Holborn o Tottenham Court Road. De 10.00 a 17.30. Gratuito.
- The Victoria and Albert Museum (0207 79 42 20 00). Cromwell Road, SW7. Metro: South Kensington. Entrada gratuita.
Domingo por la tarde Retrospectiva de Giorgio Armani
Armani es uno de los diseñadores con mayor influencia en la moda del siglo XX, con un estilo relajado y sin ornamento que redefinió la moda. La Royal Academy ha inaugurado un nuevo espacio con una retrospectiva de su trabajo (hasta el 15 de febrero).
- Royal Academy of Arts (020 73 00 59 95). 6 Burlington Gardens. Metro: Green Park, Piccadilly Circus. Entrada: 14; estudiantes, 6; niños de 12 a 18 años, 3; de 8 a 11 años, 2. Menores de 8, gratis. Reservas: 087 08 48 84 84. Horario: de 10.00 a 18.00; viernes, hasta las 22.00. Hasta el 15 de febrero.
La tierra desde arriba
Una exposición en los jardines del Museo de Historia Natural: Earth from the Air (La Tierra desde el aire: un retrato de nuestro planeta). Durante 10 años el fotógrafo francés Arthus-Bertrand tomó más de 100.000 fotografías, voló unas 3.000 horas y viajó a través de 100 países para finalizar este proyecto. Más las maravillas del interior de este museo, con una exposición, T. Rex (hasta el 3 de mayo) sobre los dinosaurios carnívoros.
- 'La tierra desde el aire'. En los jardines del Natural History Museum (020 7942 5000). Cronwell Road, SW7. Metro: South Kensington. Entrada gratuita. Horario: de 10.00 a 20.00. Hasta el 21 de marzo
Caminata por Southbank
Un punto emblemático para empezar este paseo es la estación de metro de Westminster, junto al famoso Big Ben, la Abadía y los edificios del Parlamento. Desde allí, cruzando el puente se llega a la orilla sur del río Támesis: el Southbank. Doblando a la derecha hay una sucesión de lugares de interés en la ribera: el London Aquarium; la noria o London Eye; la impactante colección Saatchi; la Hayward Gallery; el National Film Theatre; el Gabriel Wharf, con su tiendas de artesanías, y Oxo Tower con sus tiendas de diseño.
Una noche tranquila
El fin de semana casi termina y el visitante ya no se pierde en el metro, pero sí necesita un descanso. Las propuestas que siguen son relajadas para despedirse en una noche de domingo. Para una cena con música de jazz en vivo: el Jazz Caffe o el Pizza Express Jazz Club. Y con sabor inglés: un partido de fútbol en el pub The Famous 3 Kings con una pinta a mano mientras los ingleses añoran a Beckham. Con niños, la cena puede estar ambientada por escenografía y sonidos selváticos en Rainforest Café.
- Jazz Caffe (020 7916 6060). 5 Parkway, NW1. Metro: Candem Town. Entrada para conciertos, de 14 a 40 euros. Cena (de 19.30 a 21.00). Precio medio, a partir de 22 euros. Menú de 3 platos con café, 40 (sin bebidas).
- Pizza Express Jazz Club (020 74 39 87 22). 10 Dean Street, W1. Metro: Tottenham Court Rd o Leicester Square. Entrada para los conciertos, entre 18 y 30. Platos principales, de 8 a 25 euros.
- The Famous 3 Kings (020 7603 6071). 171 North End Road, W14. Metro: West Kensington. Platos principales, entre 6 y 9 euros.
- Rainforest Café (020 7434 3111). 20 Shaftesbury Avenue, W1. Metro: Picadilly Circus. Platos principales, de 15 a 25. Menú para niños: 15.
Deambule
En inglés existe un verbo que define a la perfección el pasear-deambular: wander. Después de 40 horas en Londres, la propuesta es recorrer la ciudad sin rumbo fijo. Suba y baje de los autobuses (por ejemplo, los número 9, 11 y 15 si quiere disfrutar de algunas de las vistas que ya conoce), coma un kebab o fish and chips en la calle, escuche la cacofonía de los idiomas que se mezclan aquí y allá, cruce el río por el puente que más le guste, disfrute el olor de castañas asadas... Piérdase. No tenga dudas, éste es un Londres que tampoco va a olvidar.
N carnaval caribeño y la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant lo convirtieron en uno de los rincones más deseados, donde lo 'fashion' se da la mano con la cultura alternativa.
Hace 50 años, Notting Hill estaba considerado un barrio poco recomendable. A pesar de que había nacido con aspiraciones señoriales a mediados del siglo XIX, con grandes mansiones y posteriormente bloques de apartamentos con clase, se convirtió en una zona degradada después de la II Guerra Mundial. En los años cincuenta se instalaron allí muchos inmigrantes afrocaribeños y a finales de la década estallaron una serie de conflictos raciales que cimentaron la fama peligrosa del barrio. A alguien, sin embargo, se le ocurrió celebrar un carnaval como alternativa pacífica a los disturbios. Y funcionó. Desde entonces, a partir de 1964, el último fin de semana de agosto, una multitud festiva ocupa las calles del barrio para celebrar el famoso carnaval. Paralelamente, Notting Hill sigue teniendo en el mercado de antigüedades de los sábados su multitudinaria fiesta semanal, mientras sus casas y apartamentos se cotizan cada vez más al alza por parte de jóvenes que se muestran encantados de poder vivir en una céntrica zona de Londres que ha logrado aunar lo imposible: el ambiente selecto y fashion con el sabor a barrio y la cultura alternativa.
El cambio experimentado por Notting Hill en los últimos años ha sido espectacular, y sólo faltaba en 1999 la comedia de Julia Roberts y Hugh Grant (Notting Hill, claro) para acabar de redondear el atractivo del barrio. Desde entonces son legión los turistas que deambulan por sus calles buscando The Travel Bookshop (la librería propiedad de Hugh Grant en la película) o la casa de la puerta azul donde culmina el idilio entre los protagonistas. La librería existe, en el número 11 de Blenheim Crescent, aunque los productores filmaron tan sólo la fachada exterior y reprodujeron el interior en unos estudios. Sea como sea, el visitante hará bien en no conformarse con una foto junto al escaparate, ya que esta librería dispone de un excelente fondo de libros de viajes. Justo al lado se encuentra otra buena librería, Garden Books, y no muy lejos, en la otra acera, Books for Cooks, una excelente dirección para libros de cocina con un pequeño restaurante al fondo. En cuanto a la casa de la puerta azul, es mejor no perder el tiempo buscándola, ya que el propietario (Richard Curtis, guionista de Notting Hill) la subastó y la reemplazó por otra de color negro.
El recorrido
Pero vayamos por partes. La mejor manera de visitar Notting Hill es ir en metro o en autobús hasta la estación de Notting Hill Gate y enfilar Pembridge Road. Allí ya pueden verse algunas tiendas de ropa original y, unos metros más adelante, la célebre Portobello Road. Si la visita se hace en sábado, no hay pérdida posible: sólo hay que seguir los pasos de la multitud. Una vez en Portobello Road, se trata de andar y curiosear. La vida en Notting Hill está en la calle y no hay que perderse detalle hasta llegar a la estación de Ladbroke Grove, que con sus tiendas de ropa de segunda mano marca el final del itinerario. Por el camino, una sutil transición que va de lo posh (es decir, lo pijo) y fashion a lo usado, hippy, kitsch, punk y/o alternativo. Hay prácticamente de todo: anticuarios, joyerías, floristerías, galerías de arte, tiendas de ropa, camisetas para turistas, cosas psicodélicas, discos usados, delicatessen, comida orgánica, souvenirs, cafés, pubs, restaurantes y hasta un cine que ostenta el récord de ser el más antiguo de Londres: el Electric Cinema. Este cine fue construido en 1906 y, tras permanecer unos años cerrado, ha sido restaurado y reinaugurado. Por fuera conserva un encanto art déco, y por dentro, sus asientos de piel garantizan un confort ya casi olvidado. El Electric atesora además una historia que parece sacada de una película de Hitchcock: un asesino en serie llamado John Christie, inspirador de la película 10 Rillington Place, trabajó en él como proyeccionista. Frente al cine se celebra a diario el colorido mercado de frutas y verduras, con vendedores que pregonan la bondad de sus productos con un acento a veces endiablado. No muy lejos, entre Elgin y Talbot Crescent, hay una serie de tiendas de alimentación, con selectos productos de todo el mundo, y algunos restaurantes con encanto, pero si el turista prefiere comer en un pub, hará bien en desplazarse hasta el Churchill Arms, en el 119 de Kensington Church Street, donde se sirve buena comida tailandesa a precios asequibles, en medio de un genuino y floreado ambiente inglés. Otros restaurantes singulares del barrio son el Notting Grill y el Beach Blanket Babylon. En ambos domina la modernidad, aunque es el segundo (en el que también se puede tomar una copa) el que más llama la atención por su decoración barroca. No hay que olvidar la zona más trendy del barrio, Westbourrne Grove, con locales como Tom's y 202. Si de lo que se trata es de tomar una cerveza, es mejor no complicarse la vida y entrar en uno de los pubs de Portobello Road, como The Castle o The Duke of Wellington.
Otro punto a favor del barrio son los parques. No muy lejos se encuentran Holland Park y Kensington Gardens. El primero mantiene un ambiente de jardín recogido ideal para montarse una comida campestre en plena ciudad o para meditar junto a su jardín japonés; el segundo, más espacioso, concentra a los practicantes del jogging, a los adoradores del sol y a los que veneran la memoria de Lady Di. Los mitómanos de la princesa, por cierto, encontrarán en el Diana Café, en Notting Hill Gate, una especie de templo laico, con numerosas fotos expuestas como homenaje.
Ahora bien, la zona verde más curiosa de Notting Hill es sin duda Labroke Square Gardens, el mayor parque privado de Londres. Vale la pena aliarse con algún vecino para conseguir abrir su puerta cerrada con llave. Mejor no imitar a Julia Roberts y Hugh Grant en Notting Hill, que optan por saltar la valla para acceder a uno de esos jardines: las multas van a cuenta del transgresor. Y es que en Notting Hill reina lo alternativo, pero sólo hasta cierto punto.
Ruta para descubrir lo más exótico, glamuroso y políticamente incorrecto de uno de los barrios más 'british' de Londres, un domingo cualquiera.
Los domingos al sol
Cruzar The Ring Exhibition Road permite alejarse de las aglomeraciones de Hyde Park (tumbonas incluidas frente a The Serpentine) un fin de semana con sol. Serpentear entre los setos y jardines que rodean el palacio de Kensington ayuda a entender por qué las princesas de Inglaterra gustaban de esta residencia alejada del estricto tufillo de Buckingham. Kensington Gardens no desmerece frente al vecino y omnipresente Hyde Park: el Serpentine Gallery Pavilion (www.serpentinegallery.org), diseñado en 2010 por Jean Nouvel, ofrece arte contemporáneo sobre las verdes parcelas (hasta marzo la muestra Turning the World Upside Down de Anish Kapoor) y también hay soláriums itinerantes frente al acuático perímetro del Round Pond.
Un palacio encantado
¿Puede convertirse una visita convencional a un edificio histórico en una "fashion performance"? Sí, solo hace falta un palacio encantado y en Kensington ahora hay uno. La que fuera residencia de siete princesas de la corona británica (la malograda Diana de Gales entre ellas) propone un nuevo concepto museístico que mezcla una ambientación moderna y atrevida con el clasicismo propio de sus estancias. Glamour y arte clásico (un vestido de gala de Lady Dí entre grandes óleos de corte) entre una decoración sacada, por qué no, de la última edición de ARCO. El conjunto está aderezado con efectos sonoros acordes con el encantamiento del recinto (algunos hasta dan yuyu) y actores con ropajes de época que interactúan con los visitantes.
También hay un juego por medio: adivinar a cuál de las siete damas reales corresponden cada una de las salas del recorrido por el palacio, entretenido, ligero y divertido. Ojo, hay premio al que resuelva los acertijos y hasta la posibilidad de fotografiarse en un trono real alternativo, cuyo diseño bien podría haber firmado Ágata Ruiz de la Prada.
300 años de celebraciones reales avalan el exquisito porte de la adyacente The Orangery (www.hrp.org.uk), una casa de campo de techos altos y amplios ventanales que la princesa Ana ordenó construir a principios del XVIII para poner fin al desastroso aspecto de los jardines de palacio. Actualmente propone uno de los refrigerios más british de la ciudad, que con sol (y en la terraza) resulta inmejorable.
La librería de T.S. Eliot
La casa donde una criada despechada se deshizo de un manuscrito del gran pensador británico, John Stuart Mill; el salón y la librería original de T.S. Eliot, el García Lorca británico por su transcendencia literaria, visible a pie de calle en Kensington Court Place; pequeños jardines privados, como el coqueto cuadrado verde de Kensington Square, que explican por qué esta es la capital más verde del viejo continente o los mejores sándwiches de la ciudad -David Tucker sentencia de nuevo- en Ottoemezzo, Thackeray Street.
Destripar los interiores de Kensington resulta fascinante porque por aquí pasa, en parte, la auténtica historia del crecimiento de Londres. El actual South end de Kensington fue en tiempos el límite sur de la ciudad, y el antiguo orfanato que hoy acoge la escuela de cocina Leiths (www.leiths.com) el más allá. El colindante Builders Arms (www.thebuildersarmskensington.co.uk) resultó imprescindible en la expansión hacia el sur y lo primero en construirse: en este pub bebían los obreros al final de cada jornada.
Intenso ladrillo rojo y casas victorianas rodeadas de vallas de hierro forjado; pórticos tallados en madera originales de 1700 y viviendas que conservan la entrada original para carruajes de caballos. El tranquilo paisaje urbano de Kensington atrapa al paseante y la colección de grabados que Gordon French expone es su pequeña Gallery 19 (www.gallery19.com) conforma un verdadero inventario del mismo: las fachadas más emblemáticas del barrio. Es un asunto serio, pues las propietarias de algunas de ellas son exigentes hasta lo extremo para que se reproduzca fielmente el color original de la puerta principal.
Bill, Ben, Splosh y Pecks
Los jardines colgantes ya no están en Babilonia, sino en el 99 de Kensington High Street. Pasear por The Roof Gardens (www.roofgardens.virgin.com) concede una perspectiva muy diferente de Londres: la de estar, literalmente, fuera de la ciudad. A seis pisos del asfalto de Kensington, se puede recorrer un amplio y floreado jardín andaluz inspirado en la Alhambra de Granada, respirar el coctel aromático (lirios, rosas y lavanda) del Jardín Tudor o saludar a Bill, Ben, Splosh y Pecks, los flamencos residentes en el English Woodland, tercero de los espacios verdes en los que se divide la terraza del Roof Gardens.
El edificio, levantado en 1930, vio florear sus jardines colgantes cinco años después, hasta ocupar un acre y medio de superficie (más de 4.000 metros cuadrados). En 2009 se acometió un completo lavado de cara que propició su reapertura para eventos y visitas gratuitas. Basta con informarse por teléfono (+44 0 207 937 7994).
Una planta más arriba, asomado literalmente a tan insólito espacio urbano, se encuentra el Restaurante Babylon (+44 0 207 368 3993; babylon@roofgardens.virgin.com), cuya dinámica carta ofrece de cuando en cuando nuevas muestras de hacia dónde se dirige la cocina británica contemporánea. Un privilegiado mirador gastronómico para un lunch en las alturas.
¿Humor británico...?
A silent and loudy woman is a gift of the Lord. El guía se mueve rápido entre los bancos de St. Mary Abbot Church (www.stmaryabbotschurch.org), en dirección a uno de los rincones del templo. Allí, las inscripciones políticamente incorrectas de algunas lápidas, como la referida, vuelven a provocar sus sonrisas. El silencio y la tranquilad de este templo resultan gratificantes tras el almuerzo. De finales del XIX y símbolo del más depurado gótico victoriano, fue testigo del auge demográfico que experimentó Londres en el XX: hubo que añadir extensiones a los bancos de los fieles para los días de overbooking. Actualmente aporta interesantes propuestas culturales al barrio, como conciertos gratuitos de clásica todos los viernes a cargo de los alumnos de la Royal Academic of Music (www.ram.ac.uk) de Marylebone Road.
Por la boca cura el pez
Desde la trasera de la parroquia arranca Kensington Church Walk, un callejón comercial que vuelve a destapar el tarro de las sorpresas de este barrio. En apenas unos pasos se puede admirar la exquisita colección de tocados femeninos de Gina Foster (www.ginafoster.co.uk); hacerse con sombreros de copa, bombines, trajes clásico y esmóquines de distinguidas marcas a precio de ganga en Hornet's (www.hornetskensington.co.uk), moda clásica para hombre de segunda mano, incluso uniformes colegiales a lo Angus Jones; o entrar en la antigua caballeriza que hoy acoge el salón de belleza de Annie Russell, de quien se afirma que fue la peluquera personal de Elizabeth Taylor durante muchos años.
El broche se encuentra al final del pasaje, ya en Holland street, donde se encuentra Aqua Sheko (www.aquasheko.co.uk), el primer fish spa de Londres. Durante 45 minutos (y por 45 libras), tratamiento relajante para los pies gracias a la incesante acción de un centenar de peces Garra Rufa, diminutos pedicuros con escamas de aguas cálidas procedentes de Kangal, en el interior de Turquía, que realizan un fino trabajo de exfoliación gracias a su desdentada y terapéutica boquita. Cosquilleo y posteriores andares ligeros garantizados.
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