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SAN PEDRO DE ATACAMA

San Pedro de Atacama es un pequeño poblado ubicado en uno de los oasis que se encuentran en el altiplano de la II Región del país.
En esta zona geográfica se encuentran algunas de las más altas cumbres de la Cordillera de los Andes.

Otrora cuna de la cultura atacameña, hoy alberga a 2.500 habitantes aproximadamente.

Su gran importancia actual, se debe a que es considerada la capital arqueológica de Chile y a lo extremo de su entorno geográfico, privilegiado en cuanto a la hermosura de sus paisajes y al azul de sus cielos siempre despejados.

La principal actividad económica del poblado es el turismo, seguido de la agricultura menor (pequeños cultivos y crianza de ganado menor).

Debido al impresionante paisaje que rodea esta zona, San Pedro se ha convertido en el centro de partida de la actividad turística y de las excursiones por la región, encontrandose en el pueblo los más variados servicios para el visitante como alojamiento, restaurantes, agencias de turismo, artesanía, centros de llamados, Internet, posta y Carabineros.

Otra de las características de San Pedro es su ambiente marcadamente cosmopolita debido a que es visita obligada de los turistas que vienen a Chile, especialmente de Europa.

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Mapa Desierto de Atacama

San Pedro de Atacama

Entre los callejones de tierra de este antiguo pueblo, unos de los más fotografiados por revistas especializadas, se funde el misticismo de las culturas ancestrales con el turismo moderno.

A 102 km de Calama, la ciudad más cercana, San Pedro de Atacama es tierra principalmente de etnias indígenas, hoy dedicadas a la agricultura y el turismo. En la antigua plaza, su iglesia, que data de 1774, va revelando las costumbres de sus habitantes: esqueleto de madera de cactus, adobe y vigas de algarrobo amarradas con cuero. Muy cerca está el Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, donde te impresionarás con las momias y objetos cotidianos que revelan la riqueza de las culturas de la zona.

El pueblo está lleno de puestos de artesanía, donde podrás comprar tejidos, joyas o hierbas, como hojas de coca, cuya infusión te puede salvar de la puna (o "mal de altura") si piensas subir hasta los Géiseres del Tatio. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, no te pierdas una visita de madrugada a este campo geotérmico, una de las maravillas naturales con más visitas al año. En el mismo camino de regreso, te vendrá bien descansar en las aguas a 30°C de las termas de Puritama. Una delicia.

Saliendo de San Pedro hacia el sureste, siguen los espectáculos: el pueblo de Toconao, el Salar de Atacama y la Laguna Chaxa, hogar de flamencos y otras aves altiplánicas.

Hay lugares que es mejor recorrer al atardecer, como el Valle de la Luna o el Valle de la Muerte. Sólo en ese momento ofrecen bellas sombras y cambiantes colores, ideales para la fotografía. Desde San Pedro, se puede llegar en bicicleta.

Todos estos sitios conforman parte de la Reserva Nacional Los Flamencos que, en sus casi 74 mil hectáreas, divide en siete sectores los diferentes escenarios naturales. Hay tours para recorrerlos todos.

Para redondear una jornada llena de sensaciones, en San Pedro de Atacama te esperan pubs y restaurantes que te seducirán con excelentes propuestas gastronómicas.

Caída la noche, qué mejor esperar el sueño rodeado de estrellas y escuchando el canto de las lechuzas.

Valle de...
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maialen Escribió:

hola,
yo si que me voy a llevar las botas de monte, yo tambien las tengo con goretex (voy en julio). y tambien pensaba llevar polainas. si vas a ushuaia y quieres andar algo vas a tener nieve o en el mismo perito moreno... es mi opinion porque no he estado todavia. Guiño

Si tienes botas de gore-tex no dudes en llevarlas. Por lo demás forro polar y chaqueta de gore-tex es lo adecuado en Julio o Agosto. (Yo las llevaba en Noviembre y no me sobraron en absoluto).
No te olvides de un buen gorro, a ser posible con cubreorejas y guantes.
Si vas a ir en barco, p.ej. Lago Argentino o Canal de Beagle. Toda la ropa de abrigo te parecerá poca.

Hay iglesias de madera por la mayor parte de noruega. Algunas son espectaculares. Te pongo un enlace xde la de Bergen para que veas su situación. sketchup.google.es/ ...a256c75fa0

Yo he visitado varias pero la más espectacular me pareció la de Borgund, mira este enlace www.thu.no/stavborgund.htm

En este otro enlace vienen varias www.prodat.no/ ...6555,66569

pacalo Escribió:

Gracias Trenero
Es que la idea es salir de Edimburgo un día a primerísima hora, ir a Stirling a ver el castillo y el monumento a WW. Y luego comer algo por Loch Lomond, y después coger una ruta para llegar a Fort William para hacer noche
De todas maneras alguien me puede indicar B&B que estén bien y que hayan estado en Fort William, Skye e Invernes, ó alrededores de estas poblaciones?
Y otra cosa, es recomendable coger un ferry de Mallaig a Skye ó es mejor ir en coche, lo digo por temas de reservar ó no.
Muchas gracias

Te sugiero una posibilidad:
Stirling, castillo (yo pasé de momumento a WW). Callander, Aberfoyle, Loch Katrine, Brig O Turk. Callander, Strathyre, Balquhidder (ruinas iglesia medieval y tumbas de Rob Roy, esposa e hijo) - Crianlarich - Tyndrun (podeis comer aquí), Cañada de Glen Coe y llegar a dormir a Fort William.

Matas dos pájaros de un tiro: visitas los Trossachs y la incomparable cañada de Glen Coe.

Efectivamente es uno de los países más caros de Europa. Comer te va a resultar muy caro, y eso sin bebidas alcoholicas que son prohibitivas.
Los bares son caros y una caña te puede costar 6 euros fácil. El alojamiento es también más caro que en el resto de Europa.

maritxu30 Escribió:

Hola,

yo para calcular distancias y tiempo uso www.viamichelin.com

To tambien. Es bastante preciso.

crisdejour Escribió:

Latas? Latas de qué?
Piensa que si son latas de refrescos (aunque igual me estoy equivocando 100%), con las burbujitas y eso de la descompresión.... no sé yo...

Latas de riquísimas conservas de las Rías Gallegas, jejeje...
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En la frontera de Suiza con los países de la CEE ya no te paran, porque Suiza está en el marco Schengen.

Si los llevas envasados al vacío no tendrás problema alguno. Una vez volé en Ryanair y ni te miran la maleta, y en la mochila salvo que pite o vean algo sospechoso tampoco. No emplees papel de aluminio.
Otra veces que viajé con el coche en el ferry desde Bilbao "era un escándalo" la cantidad de comida que llevábamos. Incluso rioja, fruta, latas, fiambre, etc. Claro que eran viajes largos de muchos días.
Es una buena idea llevar fiambre ya que te soluciona la comida del mediodía pues allí todo el mundo come de bocata o baked potatoes, etc, y si te compras el pan .....
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Si vas con tu coche tienes que comprar y poner una pegatina para circular por las autopistas, que son gratuitas.

Mira en las respuestas anteriores o pon en el buscador la palabra "Suiza" y tendrás un montón de información.

PedroJ Escribió:

beche Escribió:

Me olvidaba decirte que en todas las oficinas de turismo puedes pedir un folleto con los B&B y vienen las listas con categorías, facilidades y precios orientativos.
Si estas preocupado, por internet puedes reservar una semana antes sin problemas.
Si quieres alguna sugerencia en alguna ciudad en especial, ponme un privado.

Hola, he visto tu mensaje y creo que podrías ayudarme, vamos en julio a Escocia y estamos buscando B&B en Stirling, Loch Lomond, Fort William y Carbisdale o Inverness. Gracias y Saludos

En Stirlingshire, en los trossachs, pasado callander en la carretera que va hacia Killin, he dormido en un b&b estupendo en el que además la dueña cocina estupendamente y no era caro. Se llama Rosebank House en Strathyre www.rosebankhouse.co.uk/ . Unos 200 m. antes en el pueblo hay un b&b en que que os podeis tomar unas pintas.
En Loch Lomond no he dormido. Pasé por allí y una de las veces que estuve hicimos noche en Killin www.drumfinn.co.uk/
En Fort William en en Ben View www.benviewguesthouse.co.uk/
En Inverness no dormimos. Estuve dos veces en Fort Augustus. Una dormimos en un encantador b&b en las orillas del lago Ness; se llama Loch Ness Log Cabins. Un lugar maravilloso. La dueña habla español. Es muy agradable pero mala cocinera ,recomiendo cenar en el pueblo en cualquiera de los restaurantes que hay cerca del canal, p.ej The Lothy, www.lochnessrestaurant.co.uk/
o The Scots Kitchen (más económico), cualquiera de los dos buenos.
Otra vez dormimos en una casona cuasi castillo llamado Inchnacardog , www.inchnacardoch.co.uk/ .
No conozco Carbisdale.

De todas formas, cualquiera B&B de Escocia es de buena calidad, sobre todo si tiene 3 ó 4 estrellas. La estrellas son de verdad, no como en Inglaterra.

Yo también tengo algunas sugerencias.
La visita al castillo de Urquart creo que no vale la pena. Son un montón de piedras, ya que está muy arruinado, y además es carísimo.
Os recomiendo otra opción para ir de Inverness hasta Fort Augustus, en el sur del lago Ness, por la orilla Este (izquierda) del lago. El paisaje es mucho más bonito y salvaje y además vereis el castillo de Urquart desde la otra orilla. Conozco las dos orillas y "no hay color".
En Fort Augustus hay unos restaurantes majos cerca de las esclusas del Caledonian Canal.
Desde Fort Augustus podeis visitar Fort William e ir a Oban a dormir. Es una ciudad que tiene su encanto.
Al día siguiente tomad un ferry a Craignure en la isla de Mull. www.holidaymull.co.uk/ ...e_mull.htm El viaje es precioso y la isla impresionante. Una vez allí tomad la dirección a Iona pero a unos pocos kms vereis una desviación a Moy Castle. Ir por esa pequeña carretera que es preciosa y además vereis unos rebaños de vacas escocesas.
Regresad a la carretera principal y girad a la izquierda en dirección Iona. Si decidís ir a la Iona, os llevará muchas horas, por lo que debeis plantearos dormir en Tobermory. En otro caso, a unos pocos kms vereis una desviación a la derecha a Salen. Id por ella que es una carretera de una belleza extraordinaria.
Cuando llegueis a Salen seguid en dirección a Tobermory, una bonita ciudad de pescadores. Después de visitar el pueblo y la destilería (muy recomendable) podeis tomar unas pintas en el pub Javier's.
Regresad a Salen y luego a Fishnish, en dónde podeis tomar otro ferry de salida de la isla.
Horarios y tarifas de ferrys: www.calmac.co.uk/ ...ables.html
Al desembarcar del ferry podeis tomar una pequeña carretera en dirección a Corran. En Corran cruzar en la barcaza para retomar la carretera a Fort William.
Al día siguiente os sugiero dirigiros a Killin por la incomparable cañada de Glen Coe, Bridge of Orchy, Tyndrun y Crianlarich.
En Crianlarich podeis ir hacia el sur a Glasgow por la orilla del hermoso lago Lomond (si es así no dejeis de visitar Luss), o ir a los Trossachs, en cuyo caso os recomiendo iniciar el tour de los Trossachs en Callander y pasando por Brig O Turk, visitar el lago Katrine, Aberfoyle y regresar a Stirling.

El vuelo que Ryanair anuncia como Glasgow, en realidad va a Ayr, una ciudad en la costa oeste que está a 60 kms de Glasgow.
Hay autobuses y, por otra parte Ayr es una pequeña y bonita ciudad en la que se puede alojar uno y comenzar el viaje allí.
En el aeropuerto hay autos de alquiler a precios aceptables.

Disculpad si no queda muy claro. Lo que está a 95 kms es el teleférico Bettmeralp.
La ruta de senderismo son 15 ó 17 kms y salvo la pequeña subida inicial, casi toda ella en bajada, y como podeis ver el desnivel es muy pequeño.

Mirad la ruta en Viamichelín www.viamichelin.es/ ...8&x=36&y=6

Estoy de acuerdo con la elección.
También podeis ir a Interlaken y tomar un tren cremallera hasta Schynige Platte. Desde la estación hay varias preciosas rutas para hacer, sin dificultad. Os recomiendo una que va por las cimas de la montaña (izquierda) con la vista de los lagos Bienzersee y Thunersee. Tras un par de kilómetros podeis regresar por la planicie, un auténtico jardín botánico.
En Lauterbrunnen hay un precioso paseo que va todo por el valle y que podeis combinar con la visita a Trummelbach. Al final del valle un teleférico os lleva a lo alto del Schilthorn, o podeis bajaros en la primera parada y tras un corto pero delicioso paseo llegar a Murren.
Desde Murren podeis tomar un tren cremallera de regreso a Lauterbrunnen o hacer el camino andando. La bajada es un poco empinada pero preciosa´
En cuanto al glaciar de Alesth, hay una ruta de senderismo no muy larga que va a lo largo del glaciar y es bellísima. ¡De verdad!. El único problema es que queda al otro lado de la montaña y hay una distancia de 95 kms que valen la pena.
Os sugiero tomar el teleférico a Bettmeralp y una vea allí hacer la ruta de senderismo cuya descripción te pongo a continuación:

3.-Bettmeralp (1957 m) – Aletschwald (2200 m) – Riederalp (1906 m)
3 h 30’ horas - Dificultad: baja - Panorama: Inolvidable.
Comenzamos en Bettmeralp siguiendo las señales al lago Bettmersee. Desde la orilla izquierda tomamos un sendero que asciende suavemente en medio de los pastos. En el pequeño lago de Blausee tomamos la dirección del mirador de Breitboden. Desde aquí caminaremos por un estrecho sendero que desciende hacia el bosque de Aletsch (Aletschwald) . Tendremos una magnífica e inolvidable vista del mayor glaciar en los Alpes estando en un hermoso bosque. Tomaremos un sendero hasta el Gran Glaciar de Aletsch durante unos adicionales 250 m para contemplarlo más de cerca. Regresamos y continuamos la marcha atravesando el hermoso bosque de Aletsch hasta Riederfurka para dirigirnos a Riederalp. esde allí regresamos a Bettmeralp para tomar el teleférico de regreso.

Si vais al sur, Cardiff, el castillo, su mercado tradicional y la zona nueva en el puerto.
Luego podeis ir a Neath y visitar las cascadas de Ystradfellte. naturalhighs.net/ ...fellte.htm
Imprescindible la visita Swansea y la Península de Gower. Three Cliffs beach, Rossili Beach,.http://www.visitswanseabay.com/
La costa de Pembrokeshire es extraordinaria. En coche podeis ir recorriéndola toda ella Por ejemplo Haverfordwest, Tenby, Newgale Sands, Solva, Saint Davids, etc www.visitpembrokeshire.com/

Os recomiendo que en lugar de hacer base en un lugar determinado, os vayais desplazando y alojándoos en diferentes localidades, pues en los desplazamientos se pierde mucho tiempo.

Gales es un país maravilloso.
Los paisajes no tienen nada que envidiarle a Escocia, y en cuanto a sus costas, son increíbles.
Hay oferta turística muy variada y a precios asequibles. La comida es mejor que en Inglaterra y Escocia. En cuanto a la gente es muy amable.
Zonas recomendables:
Cardiff, la capital es muy agradable. La zona antigua, el mercado y el castillo. Extraordinaria la arquitectura de la zona nueva, el Millenium y el Parlamento.
A continuación hay una ciudad Neath, pequeña y muy agradable, en la que podeis hacer base para visitar los Brecon Beacons y las cascadas de Ystradfellte. También está cerca Swansea y la península de Gower que es bellísima, con razón es la primera zona de UK declarada "Outstanding Beauty". En especial la playa de Three Cliffs y la de Rossily.
A continuación está la península de Pembrokeshire, cuya costa es toda ella un Parque Natural y está recorrida por una ruta de senderismo de 270 kms, que se puede hacer en tramos. Os recomiendo el tramo entre Porthclais, cerca de S. Davids, y la playa de Newgale Sands, pasando por la preciosa bahía de Solva.
Hacie el norte está Snowdonia, una zona de montañas impresionantes y con rutas de senderismo innumerables. Betws y Coed es un pueblo precioso. Hay rutas que ascienden al monte Snowdon y un tren cremallera que llega casi a la cima.
Al norte Conwy y Bangor, con sus castillos y playas.
Os recomiendo que visiteis la página de turismo www.visitwales.es/ ...utputLang=
Si solicitais folletos os los envían a casa sin coste.
En serio que os recomiendo encarecidamente Gales. Os va a sorprender agradablemente.

Diez días, en coche de alquiler es un poco justo, pero si tienes que ir en transporte público no os llegan a nada.
Para que te hagas una idea, yo salí de Oxford a media mañana y llegué a dormir a Carlisle, última ciudad inglesa en la frontera de escocia.
El paso de la zona de Liverpool y Manchester es una caravana contínua habitualmente.
¿Qué medio de transporte pensais utilizar?

En los días que tienes te sugiero este itinerario:
1º día, Stirling, Perth, Dundee, Arbroath, Stonehaven (pueblecito precioso en la costa) y dormir en Aberdeen.
2º día, Tomad la A96 hasta Huntly y allí desviaros a la izquierda hacia Dufftown, para desde allí seguir la “Malt Whisky Trail” hacia Inverness. www.maltwhiskytrail.com/ Desde Inverness id hacia Fort Augustus, en el extremo sur del Loch Ness, pero por el lado izquierdo. Es menos conocido pero mucho más bonito. Vereis al otro lado el castillo de Urquart.
Una vez allí buscad este B&B www.4hotels.co.uk/ ...pierh.html . La dueña habla español. Hay varios restaurantes muy majos cerca de las esclsas del Caledonian Canal.
3º día, Podeis ir a Skye, en cuyo caso os recomiendo ir por Invergarry y Kyle of Lochalsh, cerca del castillo de Eilean Donan; cruzar el puente y hacer la ruta por la isla hacia el norte, hasta Dunvegan Castle y volver por la carretera de la costa oeste y salir por el ferry a Mallaig para llegar a Fort William. Este enlace es de los horarios y precios de los ferrys a las islas. Tanto de Skye como de Mull www.calmac.co.uk/ ...print.html
Otra opción, para mi gusto más bonita, es ir a la isla de Mull por este itinerario www.viamichelin.es/ ...&options=1
Fort William, Inchree (tomar la barcaza a Corran) seguir a Lochaline y tomar el ferry a la isla. Ir a Tobermory y visitar la destilería. Bajar a Salen y tomar la carretera B8035 y al llegar al cruce que pone a Iona a la Izquierda tomad a la derecha. Si vais bien de tiempo, antes de llegar a Graignure desviaros a Moy Castle, es una carreterita preciosa y vereis un rebaño de Scottish Cows. En Craignure tomad el ferry a Oban y dormir allí.
4º día, Desde Oban id hacia Fort William pero antes de llegar, en Ballachulish tomad la A82 para recorrer la cañada de Glen Coe, Bridge of Orchy, Tyndrun y Crianlarich. En este cruce podeis dirigiros a visitar los Trossachs, para lo cual vais a Callander, Brig o Turk, Loch Katrine, Aberfoyle, Drymen y llegar a Glasgow.
5º día, regresar a Edimburgo y visitar la ciudad.