Levantamos descansados, y levitamos al desayuno en el restaurante del cuarto piso con vistas a la mezquita, y al hormiguero de las paradas de autobuses y tranvía de Yeniceriler caddesi, donde se funden las multitudes que salen y las que entran. El buffet es completo. Un poco de todo, para los gustos de todas las latitudes, salados, dulces, fríos, calientes, agrios, liquidos, esponjosos, crujientes.
Hoy, basándonos en las cinco zonas en las que hemos troceado Estambul, hacemos la más cercana, la histórica. Por costumbre o por defecto, no sé, trato de visualizar figuras en los planos de los lugares donde estoy, porque me facilita confeccionar los recorridos, y orientarme. La ciudad vieja de Estambul, la convierto en una bota. El empeine y la espinilla son el Cuerno de Oro, la suela el Mármara, y la puntera la entrada al Bósforo. Marco un eje transversal con la línea del tranvía, que separa norte y sur, y voilá, ya tengo un territorio, que recorreremos bajando en vertical hasta el Mármara, caminando por su orilla a la sombra de las murallas hasta donde confluye con el Bósforo y el Cuerno de Oro, y luego remontando hasta el puente de Gálata, para enlazar otra vez con el eje y regresar al punto de origen.
En esta ciudad de colinas, es más fácil la orientación. Sólo hemos de descender pendiente abajo en dirección al mar que se ve desde la avenida, en el punto de fuga a lo lejos. Cogemos la calle Tiyatro al lado del hotel, y vamos infiltrándonos en el barrio de kumkapi, alejándonos del frenesí de unos metros más arriba, por aceras con escalones para superar el desnivel, intransitables por la estrechez o el estado, o donde no hay porque son fosos, donde los escaparates de los comercios asoman bajo el nivel del asfalto. Los bares son más pequeños y familiares,los hoteles decadentes tienen menos estrellas, y las mezquitas son recoletas. Cerca ya del agua, una placita y unas calles encantadoras, acogen unos restaurantes de pescado adosados, en los que las mesas de las terrazas están cuidadosamente dispuestas en fila para el servicio. Ahora, a media mañana están vacías, luego a la noche estarán disputadas y llenas de comensales brindando.
Cruzado un pequeño paso bajo la línea ferroviaria, desembocamos en la inhóspita Avenida Kennedy, ronda sur de Estambul que separa el barrio de la orilla del Mármara, y que hay que cruzar con muchísimo ojo por el intenso tráfico de coches a toda pastilla. Atravesado el escollo, nos relajamos para iniciar el itinerario al lado del mar, en el mercado de pescado de Kumkapi, donde los pescaderos trajinan con los peces que coletean y el marisco lucha por mudarse a otro sitio, mientras las gaviotas amenazan aleteando y graznando en el aire, o acercándose por tierra a las paradas. Un goce para los sentidos.
Giramos, y pasamos por la parte trasera de los restaurantes anexos al mercado, dónde aquí sí que se cumple lo del "mar a la mesa", ya que mientras comes, puedes saludar a los barcos pesqueros que faenan o atracan con la captura, o ver como le lanzan al cocinero, el pescado que hayas pedido. Seguimos por el paseo marítimo en dirección a la punta de la parte vieja, en la entrada al Cuerno de Oro. A nuestra izquierda, en paralelo, la colina amurallada y la línea ferroviaria; a nuestra derecha en el mar, un horizonte de siluetas grises de cargueros y navíos.
En el camino, una sucesión de imágenes de ambiente: pescadores en el malecón, barcas o pesqueros, deportistas haciendo footing o pedaleando, restos de botellones improvisados en las rocas, faros y gaviotas, espectadores del mar. En una hora y pico, se nos aparece en la puntera de la bota, la estatua del todopoderoso Ataturk mirando como Cristobal Colón hacia el horizonte, marcándonos el final del paseo marítimo y la cercanía de la estación de trenes de Sirkeci, indicativo de que ya casi hemos rodeado todo el peñón que domina el palacio de Topkapi y el parque de Gülhane, y que custodia directamente la boca de entrada al Estrecho del Bósforo.
En la tierra que estamos pisando, un enorme cepillo cae desamparado a nuestro paso, al cruzarnos con un limpiabotas que, a pesar del sonoro golpe de la madera, sigue caminando sin su herramienta como si no se hubiese enterado. Lo único que no me encaja es que el hombre no esté silbando una melodía turca. Diez metros delante, otro limpiabotas mira al cielo como esperando a ver si le cae un Ferrari rojo. Como no ha silbado él, le silbo yo pero, como en una retransmisión televisiva vía satélite, está ya con la vista puesta en el cepillo señuelo que le señalo con el dedo, antes de que le llegue el sonido de mi silbido de aviso. Nos embadurna de halagos, y en agradecimiento a nuestra gentileza y cortesía, como yo llevo bambas antibetún,le ofrece gratuitamente a Sandra las botas más brillantes jamás calzadas, a lo que el entrañable pícaro quevediano recibe como respuesta una sonrisa y un NOOOOOOO. No hubo más incordio.
En todas las ocasiones que he estado en Estambul, nunca he tenido ningún problema ni sensación de inseguridad, pero si que he encontrado siempre esta picaresca, principalmente en la explanada de la Universidad y por la zona de los muelles y el puente de Gálata. Trucos de toda la vida de los limpias, como el del cepillo del comentario, o el de la obligada compensación de un cepillado por el regalo de un cigarrillo; trucos de buscavidas como el trile del cambio de monedas; o pirateos como el del taxista que afirma haber recibido un billete de menos valor que el que le has dado. En fin, nada problemático, aunque puede que en algún caso molesto. La única vez que vi una escena de robo fue hace varios años, cuando bajando por unas escaleras, ya ni recuerdo cuales, vi venir corriendo por la calle de abajo como un galgo, a un niño de no más de 12 u 13 años, con unos cuantos adultos pisándole los talones. Giró para subir por las escaleras que yo bajaba, y como una exhalación, me pasaron él y un par de los tipos que le seguían, hasta que ya a punto de culminar la subida, el mocoso lanzó un puñado de billetes al aire, parando en seco a sus perseguidores para no perder los billetes esparcidos por los escalones. En otro de los viajes a Estambul, caminando de madrugada por Kumkapi con una pareja de viajeros que conocí, volvíamos de una cena y unas copas, cuando se nos cruzó derrapando en medio de la calle una furgoneta negra con los cristales tintados, de la que por la puerta lateral salieron 3 o 4 gorilas trajeados que provocaban escalofríos, pero que solo resultaron ser policías de paisano que, una vez revisados nuestros pasaportes y convencidos de que eramos spanish guiris, se volvieron por donde habían venido.
Nuestra siguiente etapa es Eminönü. Allí, nos sentamos un rato a observar el ir y venir en el embarcadero de las paradas (iskelesi) de vapur (ferry), que zarpan a la parte asiática (Üsküdar, HaydarpaŞa o Kadiköy) o turistean por el Bósforo, y que están situadas bajo el inicio del puente de Gálata. Es una zona muy muy bulliciosa, donde también se encuentran amarradas las barcazas de venta de bocadillos de pescado (balik ekmek), y dónde desperdigados aquí y allá, hay carros ambulantes de todo tipo, mazorcas, mejillones, simit, etc, vendedores de cualquier mercancía, captadores para los cruceros de las compañías de ferrys, pescadores de caña,l enamorados, o simplemente espectadores.
La explanada donde empiezan los muelles, y por la que se accede al puente, está separada del lado montaña por una ancha avenida complicada de cruzar, que te obliga a dirigirte al paso subterráneo, reconvertido en galerías comerciales, y de los más transitados que he visto en mi vida. Lo cruzamos, para salir en otra explanada gemela, con las escaleras colonizadas de palomas de la mezquita nueva, Yeni Cami, a la izquierda, y de frente, el arco de entrada al Bazar de las especies o Egipcio (Misir Çarşisi).
El colorido bazar en forma de L al que entramos, forma parte del complejo de la mezquita, y fue construido precisamente con el objetivo de que la venta de especias, sufragara los gastos de mantenimiento del templo. El interior abovedado, aloja en la actualidad, unas pocas tiendas de especias e infusiones, alimentación, jabones u objetos para el baño, frutos secos y dulces, mantelerías y ajuares, cacharra para turistas... Echamos un vistazo a las tiendas de jabones y esponjas, naturales y vegetales, y a las de los aromáticos tés, y salimos al exterior donde, anexado a los muros del lado izquierdo, en el antiguo jardín de la mezquita, hay un mercado semicubierto de pájaros y mascotas, y jardinería, flores, y productos de huerto, encarado a una plaza con terrazas, en una de las cuales frente a una tienda de calabazas y plantas colgando, nos sentamos a tomar un estupendo çay de 1 lira, y a disfrutar un rato del apacible ambiente.
Acabado el relax, proseguimos la ruta siguiendo los muros entre los que se asienta el mercado. Las tiendas de animales se suceden con las de productos de huerto, y las condiciones de las mascotas a la venta, mejor las obvio. Del paseo, lo que inevitablemente llama la atención, son los bidones que uno se va encontrando a cada paso, con carteles en turco de Doktor X, en los que unas gelatinosas sanguijuelas negras, se amorran a las paredes interiores, o se apiñan en el fondo. He curioseado por la red, para averiguar sobre esta especie de bichos, y ya el nombre científico, "Hirudo medicinalis", indica sus virtudes, que consisten en las propiedades anticoagulantes, vasodilatadoras y anestésicas que tiene su saliva, que segrega mientras chupa la sangre, y que es indicada para tratamientos contra los eczemas o las varices. Actualmente se utiliza el principio, la "hirudina" en personas con riesgo de obstrucción circulatoria, y se sigue investigando sobre sus propiedades.
La sangría es un método curativo ancestral, ya que está documentado que la practicaban los romanos, los incas o el mismo hipócrates, hoy en día en desuso desde mediados del siglo XIX, excepto en lugares aislados como este, y que hizo que la palmasen una buena cantidad de enfermos, desangrados por las sobredosis de succiones. Son capturadas por los peculiares cazadores de sanguijuelas, que se introducen con las piernas desnudas en pantanos y zonas húmedas, para que se les adhieran y luego capturarlas para venderlas con fines curativos, o como cebo.
Acabado este recinto, salimos por una calle trasera, al otro lado del Bazar egipcio, en su parte derecha mirando desde la explanada, donde están ubicadas las verdulerías, pescaderías, y otras tiendas de ultramarinos, frente a puestos de frutas, y carritos ambulantes.
El estomágo ruge, y nos vamos a un restaurante que conozco en Sirkeci, justo el primero que se encuentra subiendo unas escaleras que hay en un lateral de la estación de trenes, y por el que siempre voy cuando paso, porque tiene un ambiente relativamente tranquilo para esa zona, y la comida es simple, pero económica y más que decente. Pedimos un plato de cordero con arroz, y una especie de mussaka de gambas, y nos sirven, con un ruego indirecto de comer en el interior del establecimiento, dos cervezas (bira), camufladas en jarras para hacerlas discretas. Comemos bajo los videos musicales de una gran tele en la pared, a la que quitan el volumen cuando los altavoces comienzan a llamar para el rezo. Paseando, calle del tranvía arriba, volvemos al hotel a hacer un intermedio.
En la segunda parte del día, decidimos ir a poner cara de místicos al fumadero Erenler, como si el humo que aspirásemos por la boquilla de la narguile, fuera el de un porro de Dios. Sentados en el patio donde se permite “fumar” cigarrillos, fuera de la parte cubierta, pedimos dos tes y una pipa de tabaco aromatizado de manzana.
Cinco minutos después se sientan dos turcos jóvenes y cachas, uno en una silla a mi lado, y el colega al otro lado de la mesa frente a él, sentado en el acolchado banco de la pared al lado de Sandra. Aparece el camarero, y después de preguntarles que quieren, nos dice a nosotros si no nos apetece ir dentro bajo los toldos, mientras se frota los antebrazos con las manos como si hiciera frío. Le decimos que estamos sudando de calor, y condenamos al turco de la silla a seguir sentado en ella.
En un momento dado, los colegas hablan, ríen, y miran la narguile que estamos fumando. Pongo cara de turco jugando al poker sin gafas de sol, y como si fuera lo más profesional del mundo de la pipa, cojo con las pinzas los carbones de la cazoleta, los sacudo contra el platillo inferior para avivar las ascuas, y los vuelvo a colocar, antes de dar una aspiración a la boquilla, y soltar una nube de humo suficiente como para confundir a un meteorólogo. Turco no soy, pero sí fumador, y la primera narguile que fumé, fue en Alejandría, cuando fui a jugar un partido de tenis con Alejandro Magno. El que está sentado a mi lado con un gorro calado azul de marino, me informa de lo bien que liga un café como el que se está tomando, espeso como para untar en una tostada, con una pipa de agua. Le digo que me gusta el çay, doy otra calada a la pipa, y expulso otra bocanada de humo, que hace que varios clientes se tropiecen por la nula visibilidad, a costa de que me estallen los pulmones y del mareo, empiecen a darme vueltas en la cabeza los tipos, los árboles, las pipas y las alfombras. Dejo las tonterías, les decimos adios, y salimos por el corredor del carbonero y sus brasas, a recibir el soplo de aire fresco de la calle.
Antes de tomar rumbo al hotel, donde tenemos intención de aprovechar el moderno hamman gratuito que ofrece, paramos a degustar un dürüm, en un döner Kebap en la acera de enfrente de la misma avenida, donde el panadero forma parte del escaparate, haciendo las tortitas (yufka) de cara a la calle. Buen marketing y sana táctica, frecuente en los restaurantes de la ciudad, porque la gente se para a observar con curiosidad como manipula los pegotes de masa, la estira, y la pega a las paredes del horno que tiene al lado. En el sitio, en la barra, tienen también una vitrina donde se bate Ayran, y los camareros no paran de hacer zumos de granada o mixtos con naranja.
Rematamos el día en el hamman del Barceló, al que se entra por la recepción, y que cuenta con un circuito de baño turco de mármol, con grifos para poder echarte agua y refrescarte, una sauna de vapor, unas duchas, y una sala con tumbonas para descansar, además de los vestuarios con taquillas, chanclas y toallas. Opcionalmente disponen de una carta de masajes.
Aunque por las mañanas todo está cubierto de rocío, estamos teniendo suerte porque se levanta otro día despejado que, aunque con buen abrigo, anima al callejeo. Hoy no nos desviamos, y seguimos los raíles del tranvía hasta Sultanahmet, donde nada más asomar a la explanada, vemos una nube de gaviotas al estilo “Los pájaros”, que en un parterre se alborotan alrededor de lo que debe ser, un simpatizante del PP turco, que les está dando comida. Es tal la algarabía formada, que se van creando corrillos de espectadores en la acera, y que un minuto después,las sirenas de un coche de la policía que viene de camino, hacen que el tipo se retire del lugar, alejándose de las frenéticas gaviotas, que salen en desbandada poco después, espantadas por los uniformados.
Unos metros más adelante, entramos (10 liras tiket) en la Cisterna Basílica, o Yerebatán Sarayi (Palacio sumergido), construida para proveer de agua a los Palacios Imperiales en épocas de asedio o de sequía. Esta caverna en el subsuelo, es un punto y aparte en la zona histórica de Estambul, y un gran acierto del que decidió recuperarla del olvido, restaurarla tras extraer 50000 toneladas de barro, y abrirla al público a finales de los 80. El horario de visita es de 9 a 5 y media de la tarde.
Tras bajar las escaleras de acceso, te reciben unos grados menos de temperatura, humedad, y la imagen casi caleidoscópica de las 336 columnas dispuestas como una formación militar de 12 filas de 28 columnas cada una, que parecen duplicadas por el reflejo en el agua.
El recorrido circular, se hace a través de unas pasarelas de madera sobre los estanques con peces, con varios puntos de “parada y foto”, entre ellos, los convertidos en ritual turístico ridículo, como las dos o tres áreas con monedas en el fondo; otros más enigmáticos, como los de las dos cabezas de medusa de desconocida procedencia, haciendo de base a columnas; o simplemente puntos de toma de instantáneas más o menos fotogénicas, donde hay formadas colas de gente esperando su turno, supongo que por la analogía cerebral del homo sapiens, por la cual, si hay alguien haciendo una foto, y una cola detrás esperando a hacer la misma foto, es que el encuadre merece una foto, y por tanto me pongo en la cola para hacer la foto que merece la pena porque hay gente esperando a hacer la misma foto que está haciendo el que está por turno haciéndola.
En la superficie, cruzamos de acera para intentar entrar en Santa Sofía, pero la cola nos disuade. Giramos y atravesamos el parque en obras, que separa Ayasofía de la Mezquita Azul, pero desistimos de entrar por la misma razón, y nos largamos, bordeando la fachada, a tomar un té al Café Mesale en el Arasta Bazar. A la izquierda de la Mezquita azul, bajando unas escaleritas, se encuentran este par de corredores descubiertos con tiendas a ambos lados, y la terraza de esta cafetería y fumadero de naguile. Las tiendas son cuidadas y la mercancía cara, y únicamente es zona de shopping, exceptuando el café descrito. Tomamos el té de rigor, y cruzamos el bazar para salir por el final del pasillo, a las callejuelas que rodean la explanada del hipódromo, por el lado Mármara, gustosas de patear por los rincones más recogidos que tiene. Restaurantes más acogedores, tiendas y hoteles con encanto, alejados algo más de la bulla de la explanadas que los rodean.
El último intento de visita monumental, lo hacemos en el último vértice del triángulo, el Palacio de Topkapi, situado detrás de Santa Sofía, pero como los últimos de la cola, se están dando un baño en el Mármara, iniciamos descenso hacia los muelles, para cruzar por Gálata y patear la parte nueva. El puente está plagado de pescadores, y vendedores para los pescadores, y retratistas de los pescadores, y parientes de los pescadores, y cañas de pescadores, y pescadores de pescadores, y pescadores desdoblados. Al final del puente, bajamos los escalones que embocan hacia el pasillo de casetas del Balik Pazari (mercado de pescado) de Karaköy, donde echamos una ojeada a los puestos y a los vendedores voceando sus ofertas al aire, a la posible clientela o a los visitantes.
Antes de iniciar la subida a la torre de Gálata, por la empinadísima calle Yüksek Kaldirim, tomamos fuerzas con unos tés, en una de mis teterías predilectas, justo en el punto donde se inicia la cuesta, sobre un montículo que conforma una isleta adherida a la avenida. Lo cierto es que no tiene nada especial, y que su situación es horrenda en medio de esa ruidosa vía, pero no sé si porque el montículo está a los pies de la colina, donde desembocan los turcos que van a coger el tranvía, los turistas que bajan rodando de las visitas de Beyoglu, o por su recogida terrazita con 4 mesas, con vistas al puente, siempre que he pasado por ella, me he sentado a tomarme un té.
Mientras bebemos el çay, un limpiabotas matusalén encorvado, con una bata azul de ferretero y un fez calado, tortuguea a la terraza arrastrando los pies. Es alucinante lo anciano que es, y todavía lo es más, que siga caminando a pesar de que casi no puede con su caja de madera y su banqueta. Las aparca al lado del murete de la terraza, y camina mirando de soslayo sin abrir la boca, los zapatos de los clientes susceptibles de su mimo y sus cremas. Nadie le dice nada y regresa a sentarse en una mesa al lado de sus herramientas. El camarero de la terraza que sale a repartir las bebidas, acaba, y digiriéndose a él, le señala la parte exterior del muro que da a la acera. El hombre con extremada lentitud, se dispone a recoger sus trastos, pero se detiene a la voz de un cliente turco que le dice unas palabras y le hace un gesto señalando el quiosco con la cabeza, y otro con la palma de la mano hacia la caja y la banqueta, indicándole que no se preocupe y que los puede dejar donde están. El anciano escala como puede hasta la barra, pide un çay, se lo toma a sorbos, regresa donde están el cliente y sus bártulos, los recoge, y se marcha como vino, encorvado y arrastrando los pies y sus objetos.
Subimos por el callejón hacia el cielo, rodeados de escaparates de iluminación con bombillas encendidas y rótulos de neon. La subida es de táctica de pasos cortos y cuerpo inclinado hacia delante, pero yo avanzo más rápido porque me cansa menos. Sandra utiliza el primer método. Los que descienden, van con el cuerpo inclinado en sentido contrario y las piernas estiradas. Acabado el repecho después de una curva, aparece la torre Gálata, pero casi sin detenernos, pasamos de largo hacia el inicio de Istiklal caddesi. Hay más muchedumbre que asfalto disponible, y el tranvía para abrirse paso, discurre por los raíles partiendo en dos la compacta masa en movimiento.
Hace un siglo, Istiklal Caddesi era paseo de la clase alta turca y de residentes extranjeros; ahora, es una apología al consumo de cualquier tipo, una incitación al noctambulismo, y una china en el zapato islámico. Culminamos en Taksim pero el acceso a la plaza está taponado. Una centuria romana de antidisturbios, inseparable de sus tanquetas blancas, nos da la espalda porque vigila hacia la plaza algo que no alcanzamos a ver. Rodeamos, escurriéndonos por un lateral entre la polis y la pared, y aparecemos detrás de una sentada de unas 100 o 200 mujeres, con cámaras y micrófonos revoloteando alrededor de los pañuelos de sus cabezas. La policía intimida, pero no hay signos pasada, presente o futura violencia.
Damos la vuelta, tomando un callejón paralelo a Istiklal, y como es hora de alimento, y transitamos por los aledaños de la calle Nevizade y del mercado de pescado del pasaje de las flores, aprovechamos y nos sentamos en la terraza de otro garito, también conocido de anteriores visitas, en el que siempre cato una ración de calamares. Esta vez no es una excepción y repito, mientra Sandra elige un “sea bass” (lubina) del expositor de pescado que tienen en la acera, y ambos pedimos unas jarras de Efes. Los calamares servidos con un poco de alioli, están como siempre, geniales; y el pescado que traen de la parrilla un cuarto de hora después, no desmerece porque está estupendamente cocinado. La cuenta son unas 45 TRY (unos 20 euros). Al otro lado de la puerta de entrada a nuestro lado, en un apéndice exterior del restaurante, tipo churrería acristalada, dos cocineros no dan abasto sirviendo bocadillos de Kokoreç, intestinos de cordero a l'ast, a los viandantes que se detienen ante el pincho giratorio horizontal.
Abandonamos la zona, virando a la derecha hasta el Bulevard Tarlabaşi, infernal vía que dirige toda la circulación hacia el puente de Ataturk y hacia Gálata por un lado, y hacia Taksim por el otro, y que discurre a lo largo y al borde, de los espacios abiertos del Cuerno de Oro. Es verdaderamente inhóspita la ruta, y sin darnos cuenta, despistados en las vistas de casas de madera en la ladera, solares con algunas de ellas derruidas, la ropa colgando entre edificios, perfilada contra las orillas del Cuerno, y los parques desolados de la zona, nos vemos encajonados, con verdaderos problemas para poder cruzar la autovía, en el nudo viario que distribuye el tráfico en las dos direcciones. Para evitar vernos abocados a tener que patear el puente de Ataturk, expuestos a un frío que pela, a la ventolera que sopla por él a través del Cuerno del Oro, y a una llovizna intermitente, pero que cala hasta los huesos, invertimos 10 minutos en cruzar los carriles de tráfico descendente hacia los puentes, hasta la mediana a la que nos pegamos, y otros 10 minutos para cruzar los carriles de la vía de tráfico ascendente hacia Taksim, consiguiendo llegar a la acera de la colina sanos y salvos, pero con el corazón latiendo acelerado.
Anochece, pero a medida que el bulevard se acerca a Gálata, se va humanizando, y las aceras están más concurridas de gente y resguardadas del viento. Dejamos atrás las tiendas de accesorios para el automóvil que se concentran en esta zona, e inmediatamente aparecemos en el punto de origen de nuestra caminata por Beyoglu, donde tomamos el tranvía, como sardinas enlatadas por ser hora punta, y del que bajamos agobiados en Çemberlitaş, una parada antes de la nuestra, porque preferimos ir caminando al aire fresco hasta el hotel.
Tras un apacible descanso con cerveza y charla, y libreta y boli, salimos a cenar algo al doner kebap del panadero en el escaparate, del día anterior. El sitio no es un restaurante de postín, ni falta que nos hace. Es un restaurante bar de mesas normales, tranquilo, limpio, económico y bueno, y el chaval que sirve es muy agradable. El único inconveniente para nosotros, es que no sirven cerveza. Cenamos un Iskender de cordero con salsa de yogur, que te sirven con las tortas (yufka), y un platillo de espinacas, con un té y agua, pagamos, y nos acercamos hasta justo enfrente de la puerta del parque Gulhane, donde habíamos visto un irlandés, a resarcirnos con dos pintas. Como el pub es aburrido y está infectado de plasmas en las paredes, la parroquia presente es tristona, y el día pesa, apuramos las pintas, y damos por finiquitada la jornada.
Salimos disparados a coger el tranvía a las 8 de la mañana, despues del desayuno. Queremos llegar unos minutos antes de las 9, hora de apertura, a las taquillas del Palacio de Topkapi, con la presunción de que a primera hora no habrá colas, y que quizás podremos recorrerlo con menos reatas de turistas, porque muchos de ellos estarán todavía de pie delante de la tostadora, esperando que arroje las rebanadas de pan de molde. Acertamos, porque a las 9 menos 5, somos tres o cuatro los que estamos plantados en las taquillas. Cotizamos las 20 liras de la entrada más la 15 liras extras de la del Haren, y cruzamos felices la Puerta de la salutación (central), al segundo patio del complejo palaciego, donde se inicia el recorrido. El horario de invierno de 9 a 5 de la tarde, todos los días excepto el martes, con cierre de taquillas una hora antes.
La primera ronda, la hacemos por la sala del Divan, en un saliente extremo izquierdo del patio. El Divan, consejo supremo de estado y de justicia, algo así como un consejo de ministros de ahora, pero más cabrón todavía, estaba formado por un gran visir, los pachás que eran jefes militares o gobernadores, y unos pocos civiles en funciones de ministros, o sea la flor y nata del infierno, que en esta sala recibían a los embajadores extranjeros, y celebraban ceremonias oficiales, aparte de joder al personal.
El haren tiene su puerta estratégicamente situada, al ladito de la sala anterior, en la misma esquina izquierda del patio, y da nombre a la punta del promontorio que domina el encuentro del Mármara y el Bósforo, denominada "la punta del serrallo". El harén, que siempre ha propiciado lo novelesco y derroches de fácil imaginación, era regentado por la Reina Madre, y en el residían Don Sultán y su familia, las concubinas, sus criadas (odaliscas), y los eunucos. En sentido estricto el Haren era la residencia destinada a las mujeres en cualquier palacio musulmán.
Evidentemente, la cantidad de concubinas que se “favorecía” el Sultán, variaba según lo semental que fuera el tipo en cuestión, y por la “dedicación” a las cuestiones de estado. En el haren, había establecida una estricta pirámide femenina, en cuya cima estaba la mamita del Sultán. Tras ellas, en los escalones inferiores se iban sucediendo las demás féminas, en función de la “utilidad” al macho de la casa: esposa del primogénito sucesor, esposas, madres de los otros hijos aspirantes al trono, y madres de las hijas. Todas las anteriores formaban la “familia”. Por debajo de ellas, las esclavas, no musulmanas puesto que ningún seguidor del Islam puede ser esclavo, generalmente llamadas odaliscas (mujeres de cámara). Entre ellas, estaban situadas en primer lugar las concubinas favoritas, luego las no elegidas, seguían las criadas privilegiadas, y en último lugar las rasas o recien llegadas que eran simples sirvientas.
El salto en el escalafón por lógica, venía dado por las mismas razones por las que estaba establecida la pirámide. De esa manera, las concubinas que tenían un hijo, podían convertirse en esposas, y aquellas en las que se fijaba el soberano, se convertían en aspirantes a favoritas.
Todas ellas, desde que entraban por la puerta del recinto, estudiaban música, canto, danza, poesía, sexualidad, e idiomas turco y persa, ya que la mayoría procedían del Cáucaso.
Al servicio del harén habia dos clases de eunucos, los negros y los blancos. Los negros eran esclavos africanos para el servicio exclusivo de las mujeres, y estaban bajo el mando de un cortesano negro, con gran poder. Los eunucos blancos servían en la escuela de palacio enseñando a los niños elegidos que se preparaban para ser oficiales o a formar parte de los jenízaros, temible caballería de élite del Sultán, o servían al Sultán, convirténdose algunos de ellos en asesores de gran influencia, o incluso en altos cargos.
No hace falta decir que no estaba permitido a ningún hombre, bajo pena de decapitación, cruzar el umbral del Haren, el cual constituía, independientemente del absolutismo del Sultán, un centro de intrigas, de influencia política y de poder real.
Tras la visita al haren, cruzamos el patio para meternos en las cocinas reales, donde se guarda parte de la cacharrería y vajilla acumulada por los sultanatos. Como no podía ser de otra manera, los duralex de palacio, son una colección de valor incalculable, de porcelanas de diversas dinastías de sonoridad china, ang,eng,ing,ong, sólo apreciables por expertos o ladrones especializados, y de cristaleria turca. En las cocinas reales, laboraban alrededor de un millar de personas, entre cocineros, reposteros, carniceros, camareros, etc. La sala se visita rápido, a pesar de que está considerada una de las exposiciones más importantes del mundo en la categoría.
Para las siguientes salas, se ha de traspasar la puerta de la Felicidad, también llamada de “los eunucos blancos”, y acceder al tercer patio. El sistema de patios era una simple cuestión de filtro, de manera que fuera aumentando la privacidad a medida que se iba cruzado de uno a otro. De tal manera, el primer patio era el de acceso más público, y el cuarto, llamado “de la intimidad”, totalmente restringido y de uso exclusivo del sultán, junto con el haren, que estaba considerado un edificio independiente.
En este tercer patio, el primer recinto a la derecha es la antigua escuela de pajes, denominada “devshirme”, de hecho una universidad en la que se licenciaban los alumnos, como jenízaros o como integrantes del gobierno otomano. En la actualidad, alberga el guardarropa imperial. A la hora de la visita a esta sala, la concurrencia es ya considerablemente más nutrida, y nos encontramos haciendo el recorrido, siguiendo a grupos de niños escolares de 7 u 8 años, que vuelven locos a los vigilantes y a sus maestros, que tratan en vano de que mantengan un utópico orden en la fila para ver los escaparates. No está permitido hacer fotos, pero la lucha de los vigilantes con los niños, me permite hacer al despiste un par de fotos de unas interesantes camisas talismánicas que eran de uso frecuente por los sultanes.
En el libro de la autora turca Hülya Tezcan, “Las camisas mágicas del Palacio de Topkapi” en el que indaga en la importancia de estas camisas, después de haberse ocupado de la restauración de muchas de las 87 del museo, cuenta sobre el monógamo sultán Murad III, que nunca estuvo muy interesado en las mujeres, a pesar de tener un harén con cientos de concubinas, y que solo tenía una mujer y cuatro hijos, dos de ellos varones, que tras la muerte de uno de ellos, la corte comenzó a preocuparse por la sucesión al trono. Por ello, la madre de Murad III, la poderosa sultana Nurbanu decidió tomar cartas en el asunto encargando una camisa mágica para su hijo. Tejida con delicadeza, sobre ella había escrito versos del Corán y símbolos astrológicos. Por la camisa o no, en el momento de su muerte, 14 años más tarde, Murad III tenía 19 hijos.
Las camisas tenían la facultad de proteger a los sultanes contra el mal de ojo, hacerles invisibles en las batallas o simplemente preservar su buena salud. "Los sultanes también tenían gorros de dormir, collares, y útiles con inscripciones del Corán" explica Tuzcan. "Estas prendas nos permiten evaluar hasta que punto las supersticiones de la Corte Otomana afectaban la política del Imperio" asegura.Según Tuzcan, durante el Imperio Otomano las camisas talismánicas era una prenda de uso común. Su calidad aumentaba en la medida en que lo hacía la posición social de su dueño. Para las del sultán eran necesarios tres años de trabajo, que se iniciaba cuando los astrónomos de la corte señalaban la fecha propicia. Una vez determinada, los religiosos elegían los versículos del Corán apropiados y los calígrafos reales los escribían sobre el paño de algodón. Finalmente los costureros unían los lienzos y creaban la camisa. "El artista a veces también escribía en la prenda una petición a Alá o al sultán" explica Tuzcan. "Después se le entregaba a la madre que era la encargada de hacer el regalo".
En la sala se exponen otras ropas : collarines, capas, turbantes, plumas, ingeniosamente abultadas con el fin de aumentar el tamaño del sultán y hacerlo parecer más poderoso a los ojos de sus súbditos.
La puerta del recinto adyacente es la del famoso y valioso tesoro del imperio, donde la visita se hace costosa, puesto que todos los visitantes arriman los ojos a los escaparates, atraidos por la luz que despiden las piedras y metales preciosos expuestos en formato individual o engarzados en cantidades industriales en cualquier objeto o mueble.
El tesoro acumulado a través de botines de guerra, trofeos, regalos, y piezas elaboradas por los orfebres palaciegos, incluye algunas como el trono de Mahmut I, pedazo de sillón de oro con incrustaciones de todo tipo, el puñal Topkapi, el más caro del mundo, una cuna de oro y piedras preciosas para los bebes, y el objeto más valioso del tesoro, el diamante Kasikci en forma de pera, rodeado de 2 hileras de brillantes, y tercero más grande del mundo.
No me extiendo más para que no se convierta esto en un tocho de libro más que en un diario. El palacio de topkapi es entretenido e interesante, y el recorrerlo tanto por el exterior como por los recintos interiores, es imprescindible si se visita Estambul. La decoración de las salas alicatadas de azulejos azules, su arquitectura, las ventanas, las puertas, las vistas impresionantes del Mármara y el Bósforo, los objetos de uso cotidiano y los tesoros, merecen bien bien unas horas, que amortizan más que de sobra el coste de las entradas.
Al salir, decidimos irnos a la orilla de enfrente, Uskudar, para contrarrestar tanto esplendor y opulencia. Los ferrys salen del embarcadero de Eminonu, con horario de autobús, por lo que no hay problema de espera, y las fichas billete cuestan 2 liras como el resto del transporte, que se extraen igualmente en las famosas jetonmatik. En un cuarto de hora se cruza al otro lado. El recorrido se puede hacer por el paseo marítimo en ambas direcciones, pero nosotros nos metemos hacia el interior, subiendo la colina, para eludir en lo posible cualquier cosa que no sean viviendas normales, y la vida cotidiana de un barrio cualquiera. La atmósfera es relajada en la calle, y nada turística. Damos una vuelta hasta una plaza central a media subida, y volvemos a bajar de nuevo en dirección a la orilla, por una gran avenida que desemboca en una plaza más pequeña, en la que en una esquina, está el mercado diario. La zona está concurrida por paisanos con la bolsa de la compra, jubilados sentados en los bancos junto a gente que se para a descansar, y niños jugando.
Alrededor del mercado, como siempre, hay muchos sitios para comer, entre los cuales elegimos uno, con el comedor acristalado en el primer piso, que permite disfrutar del vaivén de la calle. Para comer, aunque lo típico en el lugar son los bocadillos de carne, repetimos con el conocido y fiable Iskender, y unos tes. La cuenta sale barata, y nosotros salimos inmediatamente, de vuelta al ferry, para ir primero al hotel a reposar un rato, y luego a echar un primer vistazo al Gran Bazar.
El gran bazar (Kapaliçarşi) al que entramos a las 6 de la tarde, puesto que no queremos comprar sino solo dar una vuelta, abre de lunes a sábado, de las 8 h a las 19 h. Está situado en Beyazit, pero tiene 22 puertas, por lo que las opciones de entrada son variadas. Usualmente, siempre entro por los callejones que conducen al descubierto Bazar de los libreros, a los que se accede por detrás de la mezquita de Beyazit, en la explanada de la universidad.
Aparecemos por la calle de los joyeros, y caminamos rápido y prácticamente sin detenernos, haciendo eses y viendo la repetición sinfín de mercancía, sin recibir demasiadas interrupciones, supongo que porque los comerciantes están preparándose para cerrar. Una vez cruzado al lado opuesto, derivamos por calles cuesta abajo, viendo como los comerciantes del histórico bazar de Mahmutpaşa, bajan las persianas de las tiendas, apilan cartones, o charlan tomando un té mientras acaban la jornada. Las multitudes a esta hora ya se han disuelto, y las aceras están semivacías por lo que es fácil transitar. Sin esfuerzo, llegamos a las calles traseras del Bazar egipcio, límite del mercado de Mahmutpaşa por abajo, y como dias anteriores, regresamos al hotel por la avenida del tranvía.
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Veo que ahí vale 23,90€, yo la saqué en la web www.passo.com.tr/en, por 495 TRY (unos 16€), efectivamente hay colas y con la entrada online te la saltas.
Aquí aparecen las entradas disponibles a día de hoy, hasta el 31 de diciembre (31 aralik), para más adelante saldrán a finales de diciembre. Pulsa la fecha elegida, tendrás que entrar en tu cuenta o crear una, una vez dentro ya eliges entrada general, para extranjeros (495 TL), eliges el nº de entrada y "general giris", en la siguiente pantalla método de entrega (pdf) y das el correo, donde te enviarán confirmación, datos de facturación y después aceptación de condiciones, y a pagar. www.passo.com.tr/ ...etail=true
Voy a pasar la semana entre nochebuena y año nuevo en Estambul. Tengo todo más o menos preparado, creo que no me compensa sacar la Museum Pass pero sí quiero sacar las entradas para Topkapi con antelación para evitarme sorpresas y también evitar las colas, y si es posible con guía o audioguía, mejor.
¿En qué web me recomendáis que lo reserve?
Muchas gracias, siempre. A la vuelta espero contribuir con alguna novedad.
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