Navarra en 10 días. ✏️ Blogs de España

La mañana la dedicamos completa a OLITE. El Castillo (Palacio Nuevo en realidad) abre sus puertas a las 10:00 de la mañana y a esa hora estábamos allí para visitarlo. Sinceramente, me encantó. Y eso que en sus interiores no hay prácticamente nada, es decir, no está amueblado ni tiene un sin fin de obras de arte colgando de sus muros. Sin embargo, es uno de esos lugares en que palpas el sabor medieval. Tiene un sin fin de torres, escaleras de caracol, almenas, pasadizos… y te puedes mover por ellos a tus anchas, como si fueras un caballero o una princesa de la época. Hay visitas guiadas, pero con la entrada te dan un plano guía que te explica el recorrido y la historia de distintos lugares por los que pasas. Va en gustos, pero a mi me resultó suficiente el plano guía; aun así, te entretienes por todas partes y se tarda bastante en visitar, más de dos horas.

Después de ver el castillo estuvimos un buen rato paseando por las preciosas calles medievales de Olite y también visitamos el Museo del Vino, que, la verdad, nos dejó un poco fríos.. Si os interesa el tema, creo que es mejor ver una bodega. Compramos vinos (entre ellos el Moscato –un moscatel gasificado-, recomendado por una forera) y dulces, pensamos en quedarnos a comer en Olite, pero al final preferimos seguir camino hasta Ujué, que está a unos 20 minutos en coche. Antes de irnos aún nos entretuvimos algunos minutos por Olite, cuesta trabajo dejar estos preciosos rincones medievales.

A UJUÉ se llega pasando por San Martín de Unx, un pueblo realmente bonito, que hubiera merecido una tranquila parada de haber tenido más tiempo disponible. Ujué está en un alto y ya desde la carretera NA-5310 se obtienen hermosas perspectivas que también alcanzan a Olite y al embalse de Pitillas. Aparcamos el coche junto a la entrada de la basílica/fortaleza y, nuevamente, nos llamó la atención la poca gente que había visitando el pueblo. Otra vez estábamos prácticamente solos. Apenas nos cruzamos con una docena durante toda nuestra visita, los tenderos que ofrecían sus típicas almendras garrapiñadas no parecían muy contentos. No sé si es que la gente va en otra época (quizás el otoño) o que hacía bastante calor o qué, el caso es que vimos casi solos la Iglesia y el famoso mirador que regala sus amplias vistas en lontananza desde la fortaleza. Sin embargo, los tejados de algunas casas entorpecen la visión y a mi me gustó más otro mirador que hay más abajo, en el pueblo, junto a las vallas de un aparcamiento.

Iglesia/fortaleza:

Teníamos pensado comer en el Mesón las Torres, pero estaba cerrado por descanso, al igual que el resto de los restaurantes del pueblo a excepción del Mesón Las Migas, lo cual me hizo pensar que con tan poca afluencia de visitantes, salvo quizás los fines de semana, los restaurantes se van turnando para la captación de clientes, lo cual no me parece mal (bueno, es sólo una suposición). En cualquier caso, el Mesón Las Migas está muy bien, instalado en una casona típica y el menú degustación por 26 euros cumple con nota: las migas con chistorra, estupendas.

Para bajar la comida y desafiando al sol y al calor, dimos un paseo por el pueblo de delicioso sabor medieval, con sus calles estrechas y sus casas de piedra adornadas con un sin fin de flores: sabiendo abstraerse de cables eléctricos y de los coches, una auténtica vuelta por el medievo. Si se va a Olite, aconsejo no marcharse sin visitar Ujué: un desvío de 20 kilómetros que merece la pena.

Había llegado el momento de cambiar radicalmente de escenario y nos dispusimos a ir hacia el norte. Cien kilómetros nos separaban del Valle del Baztán, nuestro siguiente destino. Pasado Pamplona, tomamos la N-121a y nos dirigimos al parque natural del SEÑORÍO DE BERTIZ, en concreto a su acceso por el pueblo de Oieregui. Sus orígenes se remontan al siglo XV, aunque quien lo impulsó fue Pedro Ciga, que en el siglo XX repobló su arbolado. Hoy en día es un gran hayedo, pero también cuenta con robles, alisos, avellanos y fresnos, y tiene un Jardín Botánico con especies exóticas. En la Oficina de Información Turística nos dieron unos folletos muy interesantes de toda la zona pirenaica navarra, y en el acceso al Parque, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, nos entregaron un mapa con los itinerarios que se podían hacer, ya que nos apetecía más recorrer el bosque que ver el Jardín Botánico (debe ser muy bonito, pero jardines botánicos hemos visto muchos). Como era tarde, nos recomendaron un recorrido circular de dos horas por el bosque, la ida por un sendero que sube entre árboles y la vuelta por una pista paralela al río. La ida me gustó mucho más que el regreso por la pista. De nuevo prácticamente solos, en medio de un silencio solo roto por el rumor del viento sobre las hojas, nos dejamos absorber por el influjo del “bosque encantado”.

Y realmente parecía tener un toque mágico con los rayos del sol que se filtraban a duras penas entre la espesa hojarasca, ofreciendo dorados reflejos mágicos sobre el musgo agarrado a los troncos caídos, y cuando el agua empezó a surgir en pequeños regueros y cascaditas en su camino hacia el río Bidasoa se completó la ilusión del encantamiento.

De vuelta a la entrada, seguimos por otro sendero que lleva al puente medieval de Oieregi y al palacio de Reparacea.

Como ya estaba anocheciendo, volvimos al aparcamiento por la carretera, lo que nos permitió cruzar el pueblo, realmente bonito. Ya en el coche, nos dirigimos hacia Elizondo, contemplando por el camino unos maravillosos paisajes que, al atardecer, hacían dudar de si estabas en un idílico valle de los que salen en los anuncios de chocolate suizo.

Cenamos en Elizondo, en una terraza, buenas raciones y a buen precio. Después seguimos camino al cercano hotel de carretera que habíamos reservado para pasar la noche después de un día realmente gratificante.

El día amaneció con ligera bruma y nubes bajas moteando el verde paisaje, pero se despejó muy pronto y el sol empezó a apretar de lo lindo. Fuimos a desayunar a Elizondo y dimos un paseo por el centro, contemplando sus casonas señoriales que se asoman al río Baztán, pero no nos entretuvimos mucho porque vencía el tiempo del aparcamiento y teníamos una ruta muy interesante por delante.

Antes de seguir avanzando, retrocedimos hasta Ziga, para ver el famoso mirador del Baztán, que se encuentra en lo alto del puerto del mismo nombre. Las vistas son preciosas y también muy interesante la vista de los pequeños pueblos que se cruzan de paso (Ziga, Irurita, etc).

Allí surgieron dudas a la hora de proseguir el recorrido: ¿Erratzu y la cascada de Xorrosin? ¿Zugarramurdi y sus cuevas? No nos daba tiempo a ver todo si queríamos ir también a Saint Jean Pied du Port, un destino inexcusable para nosotros, así que decidimos ir a Zugarramurdi porque cascadas ya habíamos visto y veríamos más, y nos habían comentado que el paisaje de esa zona es de los más bellos de Navarra. En cualquier caso, en un día tan claro y brillante como aquel cualquier decisión sería acertada. Por el puerto de Otxondo, llegamos a URDAX. No lo teníamos previsto, pero como no pudimos visitar la cueva de Mendukilu, decidimos entrar en la de Urdax. Esperamos media hora para el pase, pero no nos arrepentimos: muy bonito el interior de la cueva con formaciones de estalactitas y estalagmitas bastante llamativas. Además, con el calorazo del exterior, dentro se estaba divinamente: ¡qué fresquito! La visita guiada dura una hora aproximadamente y se puede hacer fotos sin flash. En los alrededores, también hay un Monasterio y hacen descuento en visita conjunta con la cueva.

Vista la cueva, seguimos hacia ZUGARRAMURDI por la carretera NA-4401, cruzando unos parajes realmente hermosos, como de postal.

Perspectiva de Zugarramurdi.

Nos dirigimos hacia la cueva de las Brujas, con su pasado de aquelarres y supuestos cultos demoníacos que terminaron con la ejecución de varias personas en Logroño a principios del siglo XVII, acusadas de practicar la brujería. La cueva no tiene estalactitas ni estalagmitas, pero es muy pintoresca y el entorno es precioso, con bastante vegetación y un río que forma sugerentes cascaditas. Se agradecía la sombra de los árboles y el frescor del agua porque cuando te quedabas al raso, te achicharrabas literalmente. El recorrido está marcado y con la entrada te entregan un detallado planito: realmente es muy agradable de hacer.

Para quien esté interesado en el tema, también hay un museo de las brujas, pero no lo visitamos. Comimos en un restaurante de Zugarramurdi muy bien, por cierto. Pese al calor, me atreví con unas pochas que estaban deliciosas mientras contemplaba un paisaje espléndido.

Después nos equivocamos en un asunto. Estábamos junto a la frontera francesa y nos dieron publicidad del petit train de La Rhune. Hace un par de años ya estuvimos en otro petit train de los pirineos franceses, el de Artouste, así que no es que tuviéramos demasiado interés, pero como nos encontrábamos tan cerca, decidimos probar. Naturalmente, fue una tontería porque la estación (que nos costó bastante encontrar, por cierto) estaba hasta los topes, con turnos de espera de más de dos horas de subida y ni se sabe cuánto tiempo para bajar. Era de esperar en pleno verano y es que, ya en Francia, volvían (volvíamos) a aparecer los turistas a decenas. En fin, que entre que lo del tren no dejaba de ser un poco “turistada” y el calor sofocante no era cuestión de perder tantísimo tiempo cuando teníamos cosas más interesantes en perspectiva. Así que nos fuimos por donde habíamos venido, poniendo rumbo hacia Ainhoa, a escasos 9 Km. de Zugarramurdi. Está catalogado como “uno de los pueblos más bonitos de Francia”, lo cual no siempre significa demasiado. Realmente el paisaje es muy bello y sus casas muy pintorescas y cuidadas, aunque el gran número de coches aparcados junto a las casonas le quitaban algo de encanto.

Ayuntamiento y casas en Ainhoa.

Seguimos por la carretera francesa D-918 hasta SAINT JEAN PIED DE PORT: precioso pueblo medieval, a una decena de kilómetros de la frontera española. Este sí es de los que se aconseja visitar sin recelos porque seguro que gusta a todo el mundo.No voy a relatar aquí la agitada historia de esta villa, fundada en el siglo XII, y que pasó por manos aragonesas, navarras y francesas porque me llevaría demasiado tiempo, solo decir que.su importancia se debe ante todo a ser camino natural de paso de los peregrinos en la ruta jacobea francesa.

Mejor que describirlo es visitarlo y asomarse al puente sobre el río Nive (Errobi en euskera), perderse en sus animadas calles, recorrer la rue d’Espagne, que apenas ha variado su fisonomía desde los tiempos medievales donde los artesanos te ofrecen frutas, patés y mermeladas caseras, subir la empinada cuesta que lleva hasta lo alto de la fortaleza, bordeada de preciosas casas salpicadas de flores, todo ello en un entorno natural precioso. Quizás fue la luz maravillosa de aquel día, pero ni el gran número de turistas que abarrotaba el lugar (mejor procurar ir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para evitar las multitudes) menguaba el disfrute de la visita a un pueblo encantador.

Siguiendo por la D-933 que ya en España se convierte en la N-135, ni un momento te abandonan los idílicos paisajes de montañas verdes que esconden recónditos valles y escarpadas gargantas, cuya vista resulta espectacular desde el mirador del puerto de Ibañeta. Y como el que no quiere la cosa llegamos a Roncesvalles y lo pasamos de largo casi sin querer, con apenas un vistazo de pasada porque tenemos intención de venir aquí algún día para iniciar nuestra ruta jacobea a pie. Ya en la NA-140, paramos en el espectacular mirador de Aizkatua, que ofrece una perspectiva de 360 grados de los valles circundantes (Aezkoa y Salazar). Hay que subir hasta lo más alto por un camino rocoso. No tiene ningún peligro, tiene vallas de protección y está señalizado, pero mejor no ir en chancletas sobre todo si ha llovido. No era nuestro caso, pero el sol, las sombras y el inminente crepúsculo pugnaban por ganar su sitio en aquel inmenso horizonte verde haciendo que las fotos no respondan ni mucho menos a las magníficas perspectivas. Para mi, uno de los mejores miradores de Navarra.

Después seguimos hasta Ochagavía por la N-140, recorriendo el hermoso valle de Salazar al atardecer. Nos llamó la atención el pintoresco pueblo de Jaurrieta, que lucía así de bonito desde el mirador al atardecer:

Llegamos a OCHAGAVIA ya casi de noche. Teníamos alojamiento reservado en el Hostal Auñamendi, donde cenamos muy bien: sin duda mucho mejor la cena que la habitación, un poco antigua pero vamos, tampoco estuvo mal, y estupenda la casona con sus balcones a la plaza. Después salimos a dar una vuelta por el pueblo, catalogado como uno de los más bonitos de Navarra. Ciertamente, lo es: para muestra la primera foto de noche:

Nuevamente amaneció un día espléndido, aunque se presentía mucho calor. Después de desayunar, fuimos a la Oficina de Turismo a recabar información, que nos dieron en abundancia y muy amablemente. Dimos un buen paseo por el pueblo, nos aprovisionamos de vituallas para los bocatas e incluso compramos una ristra de ajos.

OCHAGAVIA es una de las dos vías de acceso a la selva de Irati. El río Arduña divide el pueblo en dos partes y cuenta con cuatro puentes para cruzar de un lado a otro. Sus casas están sumamente cuidadas, con infinidad de flores en las ventanas, y casi todas siguen un mismo patrón de construcción que le confieren un bello aspecto a su conjunto: estructura de madera, paredes de piedra, aleros salientes y tejados a dos aguas. Sin embargo, no se trata de construcciones antiguas, ya que la villa fue incendiada y destruida por las tropas francesas en la guerra de 1794. Así que más que buscar edificios medievales notables, lo mejor es perderse por sus calles, contemplar sus casas desde el río y admirar el precioso entorno. También se puede subir hasta la ermita de Nuestra Señora de Muskilda, del siglo XII, desde donde también se obtienen unas preciosas vistas. Al final, se nos pasó y nos fuimos sin verlo.

A media mañana cogimos el coche y por la carretera NA-2102 nos dirigimos hacia la SELVA DE IRATI, uno de los hayedos más grandes de Europa. Los 24 Km. de la carretera de acceso en perfecto estado ya permiten admirar el gran bosque y unas vistas maravillosas con un frente de picos pirenaicos. En Paso de Tapia hay un estupendo mirador desde el que se contemplan ambas vertientes, pero el viento soplaba tan fuerte que apenas dejaba tomar una foto decente del inmenso entorno verde de hayas y abetos que se abría ante nuestros pies.

La carretera acaba en las proximidades de la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, donde se encuentra el Centro de Interpretación de la Naturaleza, junto al río Urchurria, en el lugar conocido como “Casas de Irati”.

El aparcamiento es de pago (4 euros por vehículo), pero si te alojas en la zona o haces una consumición superior a 18 euros en bares o restaurantes te hacen un descuento de 2 euros; también hay un restaurante y una caseta donde te entregan un plano muy detallado con las posibles rutas a realizar y te informan amabilisimamente de todo lo que quieras saber. Está permitido bañarse en el río. Nosotros teníamos decidida la marcha que queríamos realizar (sacada de Internet después de leer consejos en los foros); y, curiosamente, el chico que informaba nos aconsejó la misma excursión.

Ruta a pie: Casas de Irati-embalse Koixta-Casas de Irati. Engloba los senderos SLNA-69 y SLNA-60, es circular, tiene 13,8 Km., y se hace en unas cuatro horas; el desnivel es de 524 metros. No tiene especial dificultad salvo que llueva mucho o haya niebla porque hay que cruzar algunos cursos de agua y las piedras pueden resbalar; en algunos pasos delicados hay cadenas para ayudarse en caso necesario. De inicio, se va subiendo casi continuamente, pero salvo algunos tramos con repechos fuertecitos, el ascenso es gradual y no cansa excesivamente. Ya al final, hay un tramo de bajada largo y muy pronunciado. Por eso es muy importante hacer esta ruta en este sentido, empezando por el sendero 69 y acabando por el 60, ya que si se hace al contrario esa tremenda primera subida dejaría exhausto al más animoso.

Recomiendo esta ruta a quienes les guste el campo y estén habituados a caminar. Internarse en el bosque, con el río encajonado al fondo, casi en solitario, hace que te sientas en simbiosis con la naturaleza, con el único sonido del lejano rumor del agua, el canto de los pájaros y el ronroneo de las hojas movidas por el viento. Esto puede parecer demasiado cursiloide, pero realmente se disfruta plenamente de esa calma.

Y luego seguimos hasta el mirador de Akerrería, con una vista espléndida del camino realizado, con el bosque a tus pies. Esa altura subida es la que hay que bajar en vertiginosa pendiente para recuperar el curso del río, al final de la marcha.

De nuevo junto al aparcamiento, iniciamos la ruta cortita que lleva hasta la Cascada del Cubo, apenas unos 20 minutos por una pista muy cómoda, apta para todo el mundo. El pequeño esfuerzo adicional se ve recompensado con unos hermosos saltos de agua. A las 6 de la tarde ya había poca gente junto a la cascada. Metimos los pies en el agua y disfrutamos de lo lindo viendo la audacia de algunas truchas que pretendían remontar las cascadas. Resumiendo, si se va con prisa y no da tiempo para más, es imperdonable visitar a Irati y no ver este lugar.

Como todavía quedaban un par de horas de luz, de nuevo en Ochagavia, en vez de ir hacia Isaba por el camino más corto, la carretera NA-140, decidimos dar una vuelta por la NA-178, lo que nos permitió ver de paso otras zonas del valle de Salazar, llegamos Navascues y desde allí tomamos la NA-214. En el puerto de las Coronas se tiene una vista muy bonita del valle del Roncal y, al fondo, los picos de los Pirineos.

Hicimos una parada en BURGUI, a los pies de un desfiladero, entrada natural por el sur al Valle del Roncal. Nos gustó este pueblo, muy bonito y cuidado, como casi todos los de Navarra. Pese a que ya era tarde, había bastante animación a la orilla del río Esca, con niños chapoteando en el agua, donde localizamos incluso algunos cangrejos. Si se tiene tiempo suficiente, es entretenido cruzar el puente romano y hacer la caminata hasta la Foz de Burgui, un recorrido de unos 50 minutos ida y vuelta, en el que se va viendo un museo al aire libre con artilugios y aperos de oficios antiguos a tamaño natural (horno de pan, nevera medieval, carbonera, aserradero, almadía… ).

Al final del sendero, se llega frente a la Foz y las aves rapaces acechan sobre tu cabeza, en especial una buena colonia de buitres. Estaba anocheciendo y las fotos salieron un poco oscuras; por lo demás resultó un paseo muy agradable.

Pensamos en quedarnos a cenar en Burgui, pero cambiamos de idea y decidimos ir directamente a ISABA, donde teníamos reservado alojamiento para dos noches en el Hostal Lola. Por la carretera NA-137, que recorre el Valle del Roncal, pasamos por pueblos como Roncal (cuna del tenor Gayarre, donde cuenta con un bello mausoleo que, sinceramente, se nos olvidó visitar) y Urzainqui y llegamos, por fin, a Isaba. Como era imposible aparcar junto al Hostal, bajamos la maleta y llevamos el coche al aparcamiento municipal, a unos cinco minutos caminando: ninguna molestia, por tanto. El hostal está en una preciosa casona de piedra y la habitación que nos dieron era enorme y muy bonita; todavía nos acordamos de los menús de las cenas (a elegir entre cuatro primeros, cuatro segundos y cuatro postres) por 15 euros. Realmente notable el restaurante, platos regionales realmente buenísimos, y el vino rosado de Navarra, estupendo. Estamos deseando volver.