Suiza para Españoles sin cuenta bancaria allí ✏️ Blogs de Suiza

Subimos al avión y en menos de dos horas llegamos al aeropuerto de Cointrin Geneve. Es bastante grande, nada más aterrizar comenzamos a ver anuncios de relojes de marca. Vamos a la zona de los rent a car y como le caemos bien al empleado Argelino de AVIS nos asigna un Peugeot 308 con GPS incluido cuando éste no lo teníamos contratado (yo llevaba los mapas cargados en mi GPS desde España), para recoger el coche hemos de salir fuera y coger un bus (Suttle) que en 5 minutos nos deja en el garaje de los rent a car. El vehículo tenía dos cosas imprescindibles en Suiza si piensas visitarla en coche, el adhesivo de la Vignette para poder circular por autopista sin pagar, y el cartoncito con el reloj para poner la hora en los parquímetros con líneas azules (al revés que en España, en Suiza se paga en los pintados en blanco, pero en los azules solo has de especificar cuándo dejas el coche y tienes entre una hora y media y dos horas sin pagar).

El primer destino que puse en el GPS fue “Vufflens Le Chateau”, pequeña aldea en la orilla del lago más grade de Europa, el lago Lemans. En dicha aldea hay un castillo privado que no se puede visitar, pero está rodeado de viñedos y hay unas vistas bonitas, con 15 minutos se tiene suficiente para verlo, no hay turistas. Si se va muy justo de tiempo es prescindible.


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Desde allí fuimos a Vevey, aparcamos junto al edificio del Alimentarium, enfrente del cual está el famoso tenedor gigante pinchado en una roca dentro del lago, a mí me gustó, hay una sillas giratorias para relajarse mirando las vistas del lago y los Alpes en la otra orilla, también allí está la estatua de Charles Chaplin, el cual vivió sus últimos años de vida en esta población de la riviera Suiza.

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El paseo marítimo es muy tranquilo y con poca gente. En Vevey tuvimos el primer contacto con los precios de Suiza al meternos en un supermercado Coop, los hay por todas partes, sándwiches a 4,5 francos, rodajas de sandia a 4 francos, leche de marca blanca a 1,53 francos etc. Compramos un sándwich de sushi (4,5 F) y uno de atún etc, total 38 francos. Pasamos de camino por Montreaux pero no paramos, había mucho tráfico y nos encaminamos al Castillo Chillón. Como anécdota contar que fue el casino de ésta población el que se quemó estando Led Zeppelin por allí de gira y que les sirvió de inspiración para escribir la letra de la canción “Smoke in the water”

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Nos costó 12 euros la entrada por persona, la verdad es que el castillo está muy bien conservado, merece la pena su visita, la historia es bastante interesante, versaba sobre las batallas entre los Berneses y la familia de Saboya, de origen Francés, es del siglo XIII y las vistas son espectaculares, estuvo encerrado un tipo durante 6 años en sus mazmorras (la prisión de Bonivard) y Lord Byron le dedicó un libro, “el prisionero de Chillón”, al sujeto le preocupaba que el agua del lago le llegara a ahogar y es que las mazmorras, en la parte baja del castillo, están realmente cerca del agua, tal y como se aprecia a través de las ventanas con barrotes.

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Pasamos de coger la audio-guía en Español por dos motivos, el primero porque la guía escrita que llevábamos de suiza daba bastante información sobre el monumento y la segunda, porque la experiencia me dice que a los pocos días de haber visitado algo me quedan los recuerdos de lo que he visto y algún dato relevante, pero nada de su historia. Me gusto mucho el salón de banquetes (gran salón ducal), el salón heráldico con sus chimeneas gigantes, me sorprendieron las letrinas -se sentaban en una especie de banco de madera con un agujero y caía todo al lago por una ladera del peñón, si mirabas abajo… bufff, que canguelo-. Lo visitamos en una hora y media más o menos y luego comimos parte de lo que habíamos comprado en el supermercado en unos bancos que había fuera con vistas al lago Leman, las almenas y la pasarela de acceso que un día fue un puente levadizo, fue un pic nic muy agradable. Imprescindible a mi juicio la visita a éste castillo por su amplitud y su estado de conservación, y como no, por las incomparables vistas al lago y los Alpes.

Sugiero moverse por la autopista para desplazarse entre las poblaciones del lago, hay mucho tráfico y la comarcal no va exactamente junto a la orilla, no merece la pena.
Cogimos el coche y nos dirigimos a nuestro destino final del día, Täsch. Teníamos casi dos horas de camino así que como queríamos llegar de día, no nos demoramos mucho, el trayecto fue muy pesado porque estábamos muertos de sueño al habernos levantado tan pronto.

Salimos de la autopista y nos metimos en los Alpes, los paisajes dese la carretera no me sorprendieron demasiado por su belleza, me recordó mucho a la carretera que va desde la Seo de Urgell a Andorra la Vella, es bonita y entre montañas, pero tampoco es una flipada.

Nuestro hotel en Täsch era el Swiss Budget Alpenhotel, bonito por fuera, con parking gratuito y justo enfrente de la estación de tren que lleva a Zermatt, donde no se puede acceder en coche, solo en tren, de hecho, solo circulan vehículos eléctricos. La habitación del hotel en España sería poco más que una pensión o un hotel de 2 estrellas, vimos un autobús de un grupo organizado de catalanes que también se hospedaba allí. Había un chico portugués en recepción que hablaba español, fue atento. Cenamos en la terraza de la habitación lo que nos quedaba del supermercado de esta mañana (quesos de varios tipos muy buenos, ensalada etc) y luego nos fuimos a la estación de tren para ver a que hora salían los trenes hacia Zermatt a la mañana siguiente (a partir de las 6 am), nos tomamos una infusión en un hotel pegado a las vías del tren, tenían raclette a 22 euros por persona, buen precio como supimos después, pero nos costaron 8 francos las infusiones. En ese momento estaba lloviendo suavemente y al día siguiente se esperaban mas lluvias, pintaba mal para poder subir al Cervino, y mas, sabiendo las clavadas que pegan los suizos por utilizar sus trenes cremallera (los que suben por las montañas y no entran en las Swiss pass gratuitamente).

Por cierto, Tasch no tiene absolutamente nada que visitar, es una pequeña aldea con algunos hoteles para pernoctar pero a un paso de Zermatt, donde es mucho más caro hospedarse. Hasta ahora los Alpes no me habían dicho nada especial que no hubiera visto esquiando en los pirineos o en Andorra.

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Hacemos el check out y nos dan una ficha para sacar el coche del parking cuando queremos, importante porque puedes subir a Zermatt y sacar el coche a la hora que quieras aunque ya no estés alojado en el hotel. Nos ahorramos el parking de la estación de tren de Tasch.

Esta lloviendo, lo cual significa que no se ve nada, estaba todo lleno de niebla en las cercanas montañas, tras dejar el equipaje en el maletero del coche nos dirigimos a la contigua Tourist Info y nos muestran la web cam donde se aprecia que los únicos que hay en la estación de tren de Gorgenatt, son los empleados de mantenimiento, también está totalmente cubierto y con visibilidad cero. Que desastre. Tanto tiempo preparando este momento para ver el Matterhon y no se ve nada.
A las 9.00 am compramos la Swiss half fare pass, costó 107 euros por persona (agosto 2014) no os compliquéis la vida, tras muchas horas de análisis en internet y leer varios diarios para ver cual era la mejor opción para comprar una tarjeta descuento para compensar algo los abusivos precios de los trenes suizos, sin duda es ésta, pero ojo, solo SI VIAJAS EN COCHE entre las diferentes poblaciones, ya que con esta tarjeta te hacen durante un mes, un 50% de descuento en todos los trenes que cojas, incluidos los de cremallera y el Jungfraujog, el más caro del país.
La otra modalidad mas conocida es la SWISS PASS, que es mucho mas cara pero te permite viajar totalmente gratis durante unos días determinados, pero SOLO en los trenes “convencionales” (los que usas para el desplazamiento entre pueblos y ciudades donde puedes ir por carretera si tienes vehículo) pero no así en los trenes de cremallera, que son los que te trasladan en los Alpes por las montañas donde no hay carreteras, ni en los cruceros por los lagos, ni en los funiculares, en estos medios de transporte también te hacen un descuento con la Swiss pass, normalmente del 50% en ambas modalidades de tarjeta, con una diferencia a favor de la Half Fare Pass, y es que en ésta te hacen un 50% en la ascensión al Jungfraujoch, lo mas caro de todo y con la Swiss Pass solo te hacen un 25%.
En resumen, si vas con coche: SWISS HALF FARE PASS MENSUAL, si va a moverte con trenes porque no llevas coche de alquiler o propio: SWISS PASS, eligiendo los días que estés allí.

Una vez sale el tren shuttle entre Täsch y Zermatt vemos que el paisaje ya es mucho mas bonito que hasta ahora, pasa por varios túneles y finalmente llegamos a Zermatt, aquí si que vemos animación por todas partes, nada que ver con Tasch, sigue lloviendo, visitamos las principales calles del pueblo, llenas de Souvenirs y tiendas de ropa, alucinamos con los precios, para que os hagáis una idea, una camiseta de suiza tipo souvenir básica, entre 25 y 30 francos. Lo único barato son las navajas suizas, hay de todas las clases y en todas la tiendas y en todas partes valen lo mismo, son precios fijos, al menos las de Victorinox, la mas famosas.

Unos españoles nos dicen que a lo mejor desde el pico de Swarsee se ve algo porque es el mas cercano al cervino (Matterhorn) pero nos acercamos hasta el funicular que te lleva hasta allí y está cerrado ese remonte, pero el señor de la taquilla nos plantea que hagamos otra excursión, la misma que nos ha sugerido la de Tourist Info de Tasch: la ascensión a Sunnegga, que está a poco más de 2000 metros y se accede con un tren cremallera. Seguimos haciendo fotos del pueblo y me empiezo a cabrear porque las malditas nubes no se mueven de allí, lo lees en otros diarios pero siempre piensas que a ti no te va a pasar… decidimos ir al remonte que te sube a Sunnegga, elegimos la opción B, que remedio. Hace un frío que pela dentro del tren lanzadera y me pongo la camiseta térmica de esquiar, esta dentro de una montaña y sube en posición semi vertical, es extrañísimo, pero muy curioso.

Llegamos arriba y está lloviendo suavemente, la vista alcanza unos 200 metros, las montañas mas altas no se ven ni de casualidad, subimos en un teleférico enano que nos lleva en 10 segundos al lago Leisee y hacemos unas fotos, un trabajador de la construcción muy amable al que le preguntamos nos dice que sigamos las indicaciones de los carteles amarillos y llegaremos caminando a Zermatt en una hora y media aproximadamente.

Comenzamos nuestra ruta a partir del lago tal y como nos ha dicho el señor y estamos niebla por todas partes, la visibilidad desciende a 25 metros, estamos prácticamente solos, nos cruzamos solo con dos turistas mas, vamos descendiendo con cuidado, a medida que vamos bajando hay mas vegetación y menos niebla, llegamos a un pueblo intermedio al que solo se puede acceder con tractores ya que no hay carretera convencional, hay restaurantes y terrazas para tomar algo, pero ni un alma, con sol tiene que ser muy bonito, (estamos en agosto), hay un cruce de caminos y nos decantamos por la ruta mas corta hacia Zermatt, a partir de ese momento comenzamos a cruzar cascadas, ríos por puentes de madera, es precioso, a esta altura del descenso ya hay bosques frondosos por todas partes y aunque hay algún tramo resbaladizo por la lluvia,
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se puede hacer la bajada sin problemas por cualquier viajero no acostumbrado al treking, siempre que no tenga movilidad reducida. Me pegué un resbalón pero caí sobre un lecho de hojas y no me hice daño, menos mal porque seguíamos sin ver a nadie. Llegamos a una estación de tren que se cruzaba por un puente de madera por encima de las vías, y a partir de ese punto ya había un camino asfaltado que nos llevó hasta Zermatt. Pilar no hace nada de deporte y completó la ruta sin problemas en poco más de dos horas. Siempre buscamos la tranquilidad y huir de la ciudad pero cuando nos cruzamos la primeras personas llegando a Zermatt, la verdad es que nos alegramos…

Una vez en Zermatt paramos a comer en la terraza del hotel Rose, desde la cual de repente se empezaba a ver un pico precioso, pregunté y en efecto era la que dicen que es la montaña más bonita del mundo, el Cervino, la que sale en los Toblerones!!, comimos el famoso Rosti suizo, que es patata rayada al horno, mezclado con muchas variaciones (muy rico), elegimos bacon, huevo y queso.
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Nos tomamos una cervecita y salió por fin salió el sol!!! era espléndido, se despejó todo menos la punta del Cervino, hicimos muchas fotos y nos dirigimos hasta la estación de tren donde habíamos llegado esta mañana, donde de nuevo una chica bastante antipática nos mostró la web cam y nos quitó la ilusión, ya que el Matterhorn (Cervino en Italiano) seguía parcialmente cubierto, fuimos hasta el tren para bajar a Tasch y largarnos pero el destino jugó de nuestra parte, ya que aunque pasamos la barrera de seguridad el tren cerro sus puertas y no nos dejó entrar, salimos fuera a comprar un helado mientras salía el siguiente tren a las 16.00 pm. Y entonces fue cuando la suerte se puso de nuestra parte..

Mientras Pilar compraba helados me quedé fuera esperando y me fijé que había gente entraba en la estación de tren que subía al mirador-hotel de Gornergratt, justo enfrente de la que va a Tasch, miré al pico (se ve perfectamente desde Zermatt si esta despejado) y me dije, que carajo, vamos a subir, al fin y al cabo el día de mañana me acordaré de lo que vea, sea mucho o poco y no del dineral que cuesta, vamos a arriesgarnos.
Fue un acierto, el trayecto con el tren cremallera es precioso, iba casi vacío y se podían hacer fotos a través de sus gigantescas ventanas a todas las montañas y valles que íbamos dejando atrás. Cuando llegamos a la cumbre en Gorgergratt vimos los picos gemelos de Castor y Polux, el Klein Matterhorn o pequeño cervino, el monte Rosa (la montaña mas alta de la cordillera) y el Matterhorn grande o Cervino, aunque faltaba el último tramo del pico para quedar despejado del todo, el resto estaba todo soleado (salvo la dichosa nube de la punta). Paseamos por los diferentes miradores y contemplé ante mi la inmensidad de las múltiples lenguas de glaciar que tenía justo enfrente, las cuales se formaban entre las cimas de los picos. Me impresionó, ya que nunca había visto un glaciar. Estábamos haciendo fotos de los pájaros negros que estaban por todas partes, cuando de repente Pilar me avisó y me dijo, mira!!! Detrás de ti… y al fin, la cúpula de niebla que estaba sobre el Cervino desapareció, no duró mas de un minuto, pero lo pude ver en toda su extensión. El paisaje era alucinante miraras donde miraras, era como un espectáculo de 360 grados.
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Finalmente había merecido la pena porque además, si no hubiera hecho mal tiempo, seguramente nunca hubiéramos hecho la bonita excursión a Sunnegga. Bajando me fijé que habían varias estaciones intermedias en las que algunas personas se apeaban y continuaban su camino a pie hacia Zermatt, el paisaje era muy bonito, y aunque no habían bosques frondosos como en el descenso desde Sunnegga, estabas rodeados de la visión de esos picos maravillosos con pequeños laguitos interpuestos. Los caminos de montaña estaban muy bien señalizados y parecía que eran muy fácil de hacer para cualquier persona, aunque como digo, lo parecía porque no los llegamos a hacer por falta de tiempo.

Llegamos a Zermatt, yo ya mucho mas contento y tomamos el tren, la revisora se acordaba de nosotros y nos dejó pasar, llegamos a Tasch, pusimos la ficha en la barrera del parking y nos fuimos hacía nuestro siguiente destino a 2 horas y media de camino, Lauterbrunen un pueblecito cercano a Interlaken . Destacar que por el camino, el GPS nos indicaba que si cogíamos un Ferri llegaríamos casi una hora antes, nos arriesgamos y resultó ser un tren que tomas en Goppenstein, metes el coche, lo dejas con la primera puesta y el freno de mano y te llevan a Kandersteg dentro de tu propio coche con el motor apagado a través del interior de una montaña totalmente a oscuras a una velocidad a veces bastante alta, era como una atracción de un parque de atracciones pero real, el tren sale cada 20 minutos o cuando ya está lleno de coches, me di cuenta de que estos Suizos tienen un sistema ferroviario años luz de cualquier otro país. Eso sí, 20 francos coger el tren, pero es que la alternativa era subir varios puertos de montaña y ya era tarde. Mereció la pena porque no habíamos tenido nunca una experiencia de ese tipo.

Llegamos a Lauterbrunnen y la manager del hotel era muy simpática, nos explicó con detalle muchas cosas de la zona, el hotel era el Staubbach, muy acogedor y con vistas a la famosa cascada del pueblo, desde la terraza de nuestra habitación, parking gratuito y sin comedor, pero con una sala para picnic con café y te gratuitos, cenamos en la habitación y nos acostamos pronto, las camas estaban separadas, cada una en una punta de la habitación, con baño propio eso si, pero colchones blandos y paredes de papel, de hecho oíamos roncar al vecino de al lado. No se escuchaba ni alma en la calle. Aún así, nos costó casi 150 euros la noche, y es que este país es muy caro para la mayoría de los españoles. En España sería un tres estrellas justito. Hay que cambiar el chip y venir mentalizado a que los hoteles no tienen nada que ver con un AC o un NH, salvo que pagues mínimo 300 euros la noche. Sin embargo la estancia en este hotel, merece la pena solo por ver esa cascada desde la habitación, además esta muy bien situado para iniciar cualquier ruta por esta zona de los Alpes y en especial, para hacer lo que teníamos pensado para el día siguiente.

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Nos habían recomendado que nos levantáramos súper pronto porque ayer hizo mal tiempo y mañana haría mal tiempo, así que hoy subirían todas las hordas de turistas al punto mas visitado de Suiza, el TOP of Europe, Jungfrauoch. Nos levantamos a las 7.00 am y rápidamente desayunamos en el hotel (muy bien por cierto), habían Árabes con el burka en el restaurante y un montón de orientales, se notaba que aquí había mucho mas turismo que en Zermatt. Las vistas desde el restaurante el hotel son de postal.

Nos dirigimos hasta la estación de tren dando un agradable paseo de 7 – 8 minutos y compramos por inercia el billete que incluía la ascensión al Jungfraujoch, (preparar las carteras porque a pesar de tener el descuento del 50% de la Swiss Half fare pass pagamos casi 150 euros, y es que entre esta ascensión y la de ayer al Cervino ya hemos amortizado los 200 euros de la compra de las tarjetas descuento) desde Lauterbrunnen ida y vuelta pasando por la estación intermedia donde confluyen todos los trenes que van al pico llamada Kleine Scheidegg.

Comenzamos a ascender y vimos lo precioso que era el valle de Lauterbrunnen, durante aproximadamente una hora nos empapamos de verdes prados y altos picos, viendo mucho mas al fondo y mas alto otras montañas heladas y con nieves en la cumbre, ese era el destino final de hoy, la grandiosa cordillera formada por los picos mas altos de los Alpes suizos, el Jungfrau, el Eiger y el Mönch. Consejo para este tren, situarse en el lado derecho y en el sentido de la marcha del tren, a mi tocó el izquierdo y todo el rato me tenía que ir levantando para hacer buenas fotos.

Llegamos a la estación de tren de Kleine Schidegg y cambiamos al tren cremallera de la Jungfrau, consejo en este tren, subir cuanto antes porque como llegan trenes de todas partes, hay manadas de gente, especialmente chinos y árabes y en menor medida indios, hay chinos allá donde mires, es increíble. El porcentaje de europeos no sería más de un 10 por ciento. La ascensión es larga y por dentro de la montaña así que no es tan importante donde te sientes, PERO SI ESTAR SENTADO.. por eso hay que correr, literal, al menos en agosto. Durante el trayecto en tren por el interior de la mole de piedra, el tren hace varias paradas para que la gente pueda ir al aseo y aprovechar para mirar por las cristaleras, ves el brutal cambio de temperatura, al otro lado de las inmensas cristaleras todo es ventisca, nieve y hielo, impresiona ver el precipicio al otro lado del cristal hasta que se pierde la vista en la niebla en las profundidades.

Una vez arriba, a 3571 metros, accedes al complejo del Jungfraujog, sales pon un túnel de la estación y sigues el sentido de la visita que está indicado con flechas, nosotros visitamos el palacio de hielo excavado dentro de un glaciar, donde hay figuritas de hielo de varios tipos de animales, (tipo las que hacen los camareros en los cruceros las noches en cubierta) las paredes y el suelo son también de hielo, merece la pena y va incluido en el precio del billete de tren, como todo lo que hay ahí arriba (salvo los souvernirs y la comida, claro), subimos el ascensor que nos dejó en el mirador que hay en la terraza del edificio principal, donde tienes una vista de 360 espectacular, ahí fue donde por fin vi lo que mas me apetecía ver de este viaje, la cabecera del glaciar mas grande de Europa, el Aletsch, con 23 km de largo…. Era simplemente una imagen que hay que ver, es difícil describir algo tan grande con palabras. Para variar, había chinos por todas partes y había que estar al quite de ponerse en la barandilla a tiempo para que no te levantaran el sitio.
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Desde allí salimos por fin al exterior y pisamos la nieve en un pequeño rincón donde hay una bandera suiza y unas vistas sublimes, abrigaros porque el frio es alucinante, seguramente varios grados bajo cero (22 de agosto, no quiero pensar como debe estar esto en invierno) yo llevaba camiseta térmica de ski, forro polar, cazadora, chubasquero cortavientos, calcetín de esquiar y por supuesto gorro, guantes y botas de montaña, imprescindible también gafas de sol y crema solar.

Una vez visto el complejo, salimos dispuesto a recorrer el 1,5 km por el lateral del glaciar Aletsch hasta el refugio de otra de las tres moles, el Mönch. Iniciamos ascenso por el sendero nevado y la verdad es que la altura dificultaba bastante la respiración, nada mas salir vimos gente esquiando, deslizándose con donuts de plástico por la nieve y con tiralíneas, pregunté lo que valía alquilar los esquís, por aquello de hacer la gracia y esquiar en agosto en los Alpes, y me dijeron que 35 francos, el problema es que era un mísera pista verde de poco mas de 250 metros, carísimo para lo que ofrecían. Lo descarté. Ni siquiera había un telearrastre sino la típica cinta donde los debutantes se suben para hacer sus primeros descensos.

Seguimos ascendiendo y vi dos imágenes que creo que no olvidaré nunca, a mi izquierda un bloque inmenso de hielo por capas azules, como los que salen en la tele de Groenlandia y esas latitudes y a mi derecha, la curva que hace el glaciar Aletsch y que según cuentan otros viajeros se ve perfectamente desde la excursión a Fiesch. *** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos cruzamos con algún español que nos dijo que no faltaba mucho y en una hora aproximadamente llegamos al refugio, comimos unas salchichas tipo bratwurst y sopa de verduras, vimos las vistas de ensueño e iniciamos la caminata de descenso. Esta vez en poco más de media hora llegamos al complejo del Jungfraujog.
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Tras mas de media hora de cola en la estación (recomiendo no volver más tarde de las 16.00 horas porque cada vez las colas son mayores) cogimos el tren y una vez llegamos a la estación intermedia de Kleine Stagge nos planteamos volver, tal como había leído en varios diarios, por el cercano valle de Grindewald, pero como luego teníamos que ir de Grindewald a Lauterbrunnen en tren o bus, o no se muy bien como, decidimos continuar por el mismo sitio precioso por donde habíamos subido, el valle de Lauterbrunnen. Atención a las vistas del valle y los prados, son de cuento, con las vaquitas, las casitas de madera repartidas por las laderas y las cascadas fluyendo por todas partes desde centenares de metros de altura, me fijé que se podían hacer excursiones si bajabas en las estaciones intermedias, durante las cuales se podían observar con calma esas maravillosas vistas, pero con la experiencia de caminar por el glaciar en medio del frío y la nieve, ya habíamos tenido bastante, al fin y al cabo Pilar no hace nada de deporte y había hecho un gran esfuerzo.

Aunque podíamos haber cogido el teleférico de Murren, ya habíamos tenido bastante alta montaña por hoy así que nos dirigimos a ver la famosa cascada del pueblo donde pernoctábamos, subimos por unas escaleras y nos adentramos por un pequeño pasadizo en la montaña, subimos unos peldaños y pasamos por detrás de la cascada!!!
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Vista desde detrás de la cascada
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Era como si estuviera lloviendo delante de nosotros, habían excavado de tal forma la roca que estabas dentro de la cascada (recomiendo llevar chubasquero porque te mojas), las vistas de nuevo muy bonitas. Bajamos al pueblo, precioso el cementerio, por cierto y nos marchamos en coche a visitar Interlaken, a unos 15 km de allí.

Cuando llegamos eran mas de las 19 horas así que no tuvimos que pagar en la zona blanca (la de pago) nos sorprendió la cantidad de Árabes que habían, pero eran distintos a la mayoría de los habitantes del magreb, ya que ellos iban vestidos como los occidentales y ellas con el rostro tapado, además, entraban en tiendas a comprar que por su precios nosotros solo mirábamos los escaparates. Interlaken era una pequeña villa situada entre el lado Brienz y el Thun, tiene un casino famoso y en general es una población que vive del turismo, es la población mas importante de la zona, pero los hoteles por lo que estuve viendo son mas caros que en los pueblos mas pequeños de alrededor, dimos un paseo por sus calles y vimos lo elevado de sus precios, nos acercamos al canal que une ambos lagos y llegamos hasta el parque central donde aterrizan muchos parapentes y paracaidistas.

Me había quedado con las ganas de ver alguno de los dos lagos, así que me fijé que en el GPS había una mancha que indicaba agua en abundancia, la seguimos hasta que llegamos al final de la carretera, estábamos en el principio del lago de Thun, estaba ya anocheciendo pero no dio tiempo de hacer algunas fotos.

Nos fuimos al hotel y cenamos lo que habíamos comprado en el supermercado, y básicamente pan, queso, ensalada y longanizas de pascua, yogures y fruta, aunque había costado lo mismo que cenar de tapeo en un restaurante medio en España. Se notaba que el salario MINIMO en Suiza es de 3500 francos al mes, esto es, más de 3000 euros. Bajamos a tomar un café a la zona de pic nic antes de que cerraran a las 10.30 horas, estuvimos charlando con el chico de recepción, nos contó que los árabes que habíamos visto en Interlaken eran en su mayoría de origen Saudí y de los emiratos y venían a dejar su dinero en Suiza a buen recaudo.

La verdad es que nos quedaron muchos sitios que visitar en ésta zona de los Alpes, como Grindewald, Wengen, Murren, Schiltron y su mirador restaurante piz gloria, pero es que si solo tienes 8 días y quieres ver además de los Alpes, algunas de las poblaciones mas importantes del país, para hacerte una idea global de Suiza, hay que ir seleccionando y descartando, quizá nos hizo falta un día más en esta zona pero aun así, llega un momento en hay que elegir puesto que hay teleféricos y trenes cremallera que te llevan a multitud de picos, estaciones ferroviarias intermedias en las que bajarte y recorrer infinidad de senderos de montaña, rodeados de verdes valles, lagos, casitas de madera con flores en sus ventanas, montañas impresionantes. No ver la curva del glaciar Aletsch desde Fiesch-Eggishorn es lo que más lamento, pero tuvimos que elegir entre ver la cabecera desde Jungfrau (más caro pero más famoso) o la curva. Comprendí porque algunos españoles que nos habíamos cruzado en el camino y con los que habíamos charlado nos decían que llevaban entre 15 o 20 días en Suiza, pero nosotros no nos podíamos permitir tantos días, ni por tiempo ni por dinero, estar en un país con tan alto nivel de vida.

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