Praga en tres días y medio ✏️ Blogs de Checa Rep.

Desde la puerta principal es fácil llegar siguiendo las indicaciones de los rótulos de información turística, el Loreto está a unos 15 minutos. Mientras caminamos nos encontramos con toda una formación de la Guardia que se encamina marcialmente hacia el castillo, todo un regalo inesperado.

En el Loreto se expone una réplica de la casa donde se supone tuvo lugar la anunciación de la Virgen María. Es una de las diferentes réplicas que existen por Europa. No nos interesa tanto el interior como ver la fachada y la torre del carillón, desafortunadamente está en obras y los andamios esconden la mayor parte de la fachada. Aún así, podemos admirar la torre que emerge majestuosa entre las obras. Decidimos seguir hacia el Monasterio de Strahov.

Al mediodía, cierra para las visitas, así que aprovechamos para comer en una de las terrazas de la cervecería del monasterio. La comida es magnífica, probablemente de la mejor que comimos en Praga y la cerveza también excepcional. No se trata de la omnipresente Pilsner Urquell, sino de la San Norberto, la cerveza que desde el siglo XIII se sigue produciendo en el monasterio. Comimos un codillo excelente, aromado y especiado, el mejor gulasch de todo el viaje y por supuesto tres maravillosas cervezas.

Con nuevas fuerzas vamos a conocer la maravilla que esconde el monasterio, su famosa biblioteca barroca. La visita es individual y, a diferencia del Klementinum, sí que se pueden hacer fotografías, pero se ha de pagar un suplemento con la entrada.


La biblioteca está dividida en dos salas, la filosófica y la teológica y en el pasillo que las separa se expone el “gabinete de curiosidades”, con diferentes colecciones naturalistas del siglo XIX.

Resulta difícil explicar la belleza que atesora la biblioteca, es un lugar mágico donde el tiempo se ha detenido, donde todo está como ha de estar y lo único fuera de tiempo y de lugar somos nosotros mismos. La sala teológica recuerda a la del Klementinum, con un techo barroco realmente espectacular. La filosófica es una sala más sobria, pero igualmente impactante e interesante.

Tras la biblioteca aprovechamos para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la galería de pinturas que alberga el monasterio.

Nos hubiera gustado saludar también al fantasma del monje decapitado que, a caballo y sosteniendo su propia cabeza, pasea por el jardín del monasterio, pero no hubo oportunidad. La leyenda cuenta que el monje era un ávido jugador de cartas que se negó a asistir a un moribundo hasta acabar una partida. Al finalizarla partió a caballo para prestar la asistencia, pero se cayó, rompiéndose la cabeza, y desde entonces vaga por el monasterio víctima de una maldición.


Salimos del monasterio por la parte trasera, justo en el punto opuesto por donde hemos entrado, y nos encontramos ya en la parte menos urbanizada de la colina de Petřín, un camino muy agradable y concurrido que nos acerca a la Torre de Petřín, sin duda la atracción más visitada de la montaña. Es como la hermana pequeña de la Torre de Eiffel, en la que se inspiró, y se acabó de construir dos años después de la de París. Mide tan solo 64 metros pero al estar situada en la colina se eleva unos 200 metros sobre la ciudad, ofreciendo unas vistas magníficas. Al mirador se puede acceder tanto a pie como en ascensor. Nosotros optamos por utilizarlo para subir y aprovechar las escaleras para bajar.

Desde la torre iniciamos el regreso a la ciudad. La colina de Petřín es un maravilloso parque urbano perfectamente integrado en la ciudad. El descenso es un agradable paseo y el tramo final se hace por las escaleras que corren paralelas al funicular que sube a la cima.


Una vez abajo, llegamos a la calle Újezd. Caminamos unos 200 metros a la derecha y nos encontramos el Monumento a las Víctimas del Comunismo, obra del escultor checo Olbram Zoubek y de los arquitectos Jan Kerel y Zdeněk Holzel, inaugurado en el año 2002.

Según cifras de la Confederación de Antiguos Presos Políticos, entre los años 1948 y 1989, el régimen persiguió y encarceló a unas 250.000 personas. Las siete figuras de bronce que bajan desnudas la escalera, con sus cuerpos dañados, simbolizan el sufrimiento de todas ellas.

Un tanto conmovidos, regresamos por la calle Újezd hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, el santuario barroco más antiguo de Praga y donde se custodia la imagen del pequeño niño Jesús de Praga. Hay un gran número de creyentes, pues es un lugar de peregrinación para los católicos de todo el mundo.


Al salir de la iglesia nos encaminamos hasta Kampa, donde disfrutamos de un tranquilo paseo por el parque y nos acercamos hasta el museo. En el exterior se encuentran tres de los bebés negros y gigantes de Černý, que con un código de barras en el lugar de la cara, gatean junto al Museo de Kampa. Otros de sus hermanos suben por la torre de Žižkov. Las obras de David Černý nunca dejan indiferente.

Poco a poco se ha ido haciendo la hora de cenar y nos encaminamos a un restaurante cercano al hotel, se trata del Mustek Restaurant. Acaba siendo la “turistada” del viaje, comimos cordero asado con salsa de vino tinto y puré de patatas con espinacas y ternera con salsa de pimienta y puré de patatas con cebolla junto con dos cervezas por 930 coronas, prácticamente el doble de lo que nos ha costado habitualmente, por una comida correcta pero no excepcional.

Acabamos el día haciendo algo que nos gusta mucho: salir a fotografiar la noche y de paso ver si tenemos la suerte de encontrarnos con alguno de los vecinos más extraños de la ciudad, sus fantasmas.

Praga es una ciudad amante del misterio y las leyendas y a lo largo de los siglos ha ido poblando las diferentes calles de la ciudad con sus propios relatos de fantasmas.


Así, por la calle Karlova ronda el barbero loco con su navaja de afeitar en mano tratando de convencer a algún incauto. Por la calle Liliová nos podemos encontrar con el templario sin cabeza cabalgando un poderoso caballo que lanza rayos por el hocico. Por la calle Martinská vaga el alcalde que perdió su sello oficial y después, por castigo, también su cabeza. Delante del Karolinum pasea por la noche un esqueleto de dos metros de altura que pide limosna.

En el Teatro Nacional está el fantasma del techador Anton que, por descuido, causó el incendio que destruyó el Teatro. Ahora, como castigo, anda buscando los puros y cigarrillos mal apagados. En la puerta de la iglesia Santa Úrsula, en la calle Národní, podemos encontrarnos con el fantasma del organista ciego que aparece cuando faltan diez minutos para la medianoche, aporreando la puerta e insistiendo en que le dejen tocar.

Estos son algunos de los más extraños habitantes de Praga que, con sus leyendas, enriquecen la historia de la ciudad. Salir a buscarlos es una buena excusa para pasear por una ciudad distinta, la nocturna, la ciudad tranquila que también merece la pena conocer.

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Queremos llegar pronto a la catedral para ahorrarnos las aglomeraciones de visitantes, retomamos el mismo camino que ayer pero, de forma absurda, nos distraemos y nos pasamos de parada en el tranvía. Bajamos en Brusnice, pero no hay problema, el castillo está perfectamente indicado. En poco más de 10 minutos de agradable paseo estamos ya en la puerta principal y de ahí directos a la catedral.

La Catedral de San Vito, Wenceslao y Adalberto es un edificio impresionante. Es el lugar donde yacen los santos y reyes checos por lo que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la nación.

La catedral estuvo siempre consagrada a San Vito hasta que en 1989 se le añadieron también San Wenceslao y San Adalberto.

Lo de San Wenceslao y San Adalberto lo entiendo, son santos de Bohemia, pero no entiendo y me gustaría saber qué pinta un santo siciliano como San Vito en Praga. Misterios de la religión.

Con todo, San Vito es uno de los santos más populares de la Edad Media. Es uno de los 14 “santos auxiliadores”, que deben su nombre a que son especialmente útiles frente a determinadas enfermedades.

La primera piedra de la catedral fue colocada en 1344 y no se terminó oficialmente hasta 1929. En total, 585 años que hacen que a su lado, las obras de la Sagrada Familia parezcan el colmo de la rapidez. Como siempre en Praga nada que tenga que ver con los números es casual, se decidió acabarla en 1929 para que coincidiera con los mil años del martirio de San Wenceslao.


El interior es absolutamente impresionante y al ser de los primeros en entrar, conseguimos disfrutarlo con una cierta tranquilidad. Nos llaman especialmente la atención los vitrales, de un colorido y una belleza impresionantes. Son relativamente recientes, la mayoría se instalaron entre 1929 y 1940, pero también hay algunos de 1960.

Son obra de grandes artistas modernistas bohemios, como Frantisek Kysela, Karel Svolinsky y Max Svabinsky. Y, sobre todo, destaca el vitral del gran maestro modernista Alfons Mucha.


A nosotros nos llamaron mucho la atención los vitrales que se encuentran en la capilla de San Wenceslao, obra del matrimonio de artistas Stanislav Libensky y Jaroslava Brychtová. Instalados en 1960, se apartan de la concepción medieval y demuestran que lo “moderno” también puede ser hermoso en un contexto tan alejado en el tiempo. Es destacable también la tumba de San Juan Nepomuceno, totalmente en plata, construida en 1736.

Una de las curiosidades de la Catedral radica en sus campanas, especialmente en la llamada Segismundo, de 17 toneladas de peso, la mayor de la catedral y de toda Chequia. Según la leyenda, la campana avisa a la nación checa de las grandes catástrofes. Por eso cuando en el año 2012 tuvieron lugar las grandes inundaciones que arrasaron la república, causaron la muerte de 17 personas y daños por más de cien mil millones de coronas, no fueron pocos los que se acordaron de que tan solo dos meses antes, en junio, se había roto el badajo de la campana. El badajo, de 400 kilos de peso, ya ha sido fundido de nuevo y repuesto.

La campana toca solamente en las grandes ocasiones. Tañó durante la huelga general de 1989 que dio inicio a la Revolución de terciopelo, cuando Václav Havel fue elegido presidente de la República y, por supuesto, en las visitas del Papa y del Dalai Lama.


ambién hay otras campanas, como la Wenceslao, la Juan Bautista y la José. Y por supuesto, campaneros, 40 voluntarios que repican las campanas como hobby, los hay de las más diversas profesiones: un panadero, un médico, un contable, una bibliotecaria, una traductora y un informático.

Como no puede ser de otra manera en Praga, la catedral cuenta con su propio fantasma, el organista de la catedral, un judío converso que regresó al judaísmo por amor teniendo que renunciar a su plaza de músico de la catedral, y que falleció junto a su amada antes de casarse. Fueron enterrados juntos en el viejo cementerio judío.

Los desdichados amantes no descansan en paz, el novio se levanta cada noche y junto a un esqueleto, que es el fantasma de su novia, suben al Castillo y en la catedral el organista toca hasta el amanecer y el esqueleto mueve los fuelles del órgano.

Dejamos atrás la catedral, su belleza y sus fantasmas, y por las escaleras que hay a continuación de la calle Jiřská, bajamos hasta Malostranská para pasear tranquilamente hasta la iglesia de San Nicolás.


La plaza donde está situada la iglesia ofrece una perspectiva muy bonita del recinto del castillo. En medio de la plaza hay una columna que conmemora el final de la epidemia de peste de principios del siglo XVIII.

La Iglesia es una obra maestra del barroco, los frescos de la cúpula, que tiene más de 50 metros de altura, son impresionantes, también lo son el púlpito y el órgano que, como tantos otros en Praga, fue tocado por Mozart.

El divertimento de la visita consiste en localizar en los frescos del techo al monje chafardero. La leyenda popular explica que, contra el deseo del pintor que no quería que nadie viera su obra hasta que estuviera terminada, se dedicaba a espiar detrás de una columna. El pintor, como castigo y para su vergüenza, lo inmortalizó así en el techo. No resulta difícil encontrarlo y es bastante curioso.

Al salir de la iglesia, nos dirigimos a la calle Karmelitská para visitar los jardines Vrtba.


Estos curiosos jardines barrocos son un auténtico remanso de paz, tranquilidad y silencio. Un precioso momento para relajarse y descansar de la intensidad con que llevamos la visita a Praga.

Los jardines fueron construidos a principios del siglo XVIII, como un añadido al Palacio del conde Vrtba, y están llenos de elementos mitológicos. Paseando nos encontraremos sin dificultad con Hércules, Baco, Apolo, Juno, Marte o Minerva.

Desde la parte superior podemos gozar de una magnífica vista del barrio de Malá Strana y la iglesia de San Nicolás que acabamos de visitar.

Llega la hora de dirigirnos a otra de las maravillas de Praga y que por sí sola ya justifica la visita, Josefov, el barrio judío.

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Cruzamos una vez más el puente de Carlos y giramos a la izquierda por la calle Křižovnická. En unos minutos llegamos hasta el Centro de Información y Reservas, donde compramos la entrada conjunta para las sinagogas y el cementerio.

Los primeros judíos llegaron a Praga en el siglo X y se establecieron junto al castillo. Tras el gran incendio de 1142 se trasladaron a la ciudad vieja, formando lo que durante siglos se conoció como el barrio judío.


La comunidad judía de Praga fue muy importante y gozó de un gran prestigio en toda Europa. Fueron los primeros en utilizar la estrella de David como símbolo y su estandarte, la estrella con un sombrero sueco en el centro, fue concedido por el emperador Fernando III en agradecimiento al esfuerzo de la comunidad judía en la defensa de la ciudad sitiada por tropas suecas en 1648, al final de la Guerra de los Treinta Años.

Poco tiene que ver el barrio actual con lo que fue en su pasado. A finales del siglo XVIII fue abolido el gueto lo que permitió a los judíos instalarse en cualquier lugar de la ciudad, algo que tenían prohibido hasta entonces. Con la marcha de los habitantes más pudientes llegaron al barrio los más humildes de otras partes de la ciudad, convirtiéndose en un barrio de casas ruinosas, oscuras tabernas, degradados prostíbulos y vertederos.

Pese a despertar el interés y la fascinación de artistas y bohemios, las autoridades decidieron reurbanizarlo a finales del siglo XIX. De aquel laberinto de calles miserables se salvaron seis sinagogas, el antiguo ayuntamiento judío y el cementerio. Hoy en día constituyen el conjunto de monumentos judíos más importante de Europa.

El 15 de marzo de 1939 las tropas de la Alemania nazi ocuparon el territorio checo y decidieron convertir el conjunto de monumentos judíos en un museo antropológico que diera testimonio de lo que ellos esperaban fuera la raza exterminada. Así, y de una forma increíble, se salvó de la destrucción.


Empezamos nuestra visita por la Sinagoga Klausen que contiene una gran colección de textos hebraicos y una exposición permanente sobre las tradiciones y costumbres judías. Desde algunas de las ventanas se ve el cementerio judío que está a su lado.

Continuamos por la Sala Ceremonial, un edificio parecido a un pequeño castillo, que se encuentra a su lado. Este edificio fue la sede Jevrá Kadishá, la hermandad fúnebre.

La Jevrá Kadishá era una sociedad caritativa que tenía a su cuidado a las viudas, los huérfanos y las novias sin dote. Se dedicaba también al cuidado de los enfermos y acompañaba a los moribundos en el momento de su muerte, lo que se consideraba el gesto más noble, pues no se podía esperar la retribución del difunto. Ser miembro de la Jevrá Kadishá era un gran honor y no podía serlo cualquiera.

La hermandad también se cuidaba de preparar a los difuntos para el entierro, siguiendo las numerosas costumbres funerarias judías.


Vamos caminando por U starého hřbitova y llegamos a la Sinagoga Vieja-Nueva, uno de los edificios judíos más antiguo de Europa. No se conoce la fecha exacta de su construcción, pero sí se sabe que fue durante el reinado de Premysl Otakar II, que gobernó entre 1253 y 1278.

A lo largo de los años, la sinagoga ha soportado numerosas catástrofes, incendios sobre todo, saliendo siempre indemne. Se dice que a la sinagoga la protegen fuerzas sobrenaturales.

La leyenda cuenta que la sinagoga es una puerta donde se pueden encontrar Dios y los hombres, por eso los ángeles la protegen y en caso de incendio se transforman en palomas blancas que con sus alas impiden que la sinagoga se incendie.

No es la única leyenda relacionada con la sinagoga. También se cuenta que una noche al año se reúnen los difuntos para repasar la lista de aquellas personas que morirán al año siguiente. Pero con todo, la leyenda más famosa relacionada con la sinagoga es la del Golem.

El Golem es una de las criaturas más conocidas de la mitología hebrea y también uno de los muchos emblemas del merchandising de Praga. Se pueden encontrar figuras del Golem, gorras del Golem, postales del Golem, llaveros del Golem y hasta peluches para niños con la forma del Golem. La palabra Golem figura ya en la Biblia, en el Viejo Testamento, donde significa "germen, embrión".

Dice la leyenda que en la segunda mitad del siglo XVI el rabino Yehuda Löw ben Becalel, hizo un una figura con forma humana, utilizando barro del río Moldava, a la que dibujó en la frente la palabra hebrea Emite (verdad). A continuación le puso una pequeña tira de pergamino con una inscripción mágica en hebreo que contenía el nombre de Yahveh, momento en el cual la figura cobró vida.

Desde entonces, el Golem se dedicó a ayudar a los judíos en sus tareas diarias y a protegerlos de persecuciones.

El Golem tenía que dormir cada shabat (el día sagrado). Pero un sábado la hija del rabino se puso enferma y Yehuda Löw olvidó retirar de la boca de su criatura la tira de papel. Un descuido fatídico.

El Golem enloqueció y sin atender a órdenes escapó arrasándolo todo a su paso, destrozando casas y matando personas. La comunidad le pidió al rabino que acabara con el monstruo y éste, acercándose a él, le borró una letra de la frente, en lugar de Emite (verdad), la palabra que quedó fue Met (muerte). Aprovechó también para retirarle la tira de la boca momento en el cual el monstruo se desplomó pasando a ser de nuevo una figura de barro.

El rabino lo subió a la planta alta de la sinagoga, donde tras una puerta cerrada con la prohibición expresa de ser abierta, pasó a convertirse en polvo. Y desde entonces ahí ha permanecido. O tal vez no.

Se cuenta que el Golem despierta una noche cada 33 años y que nunca murió del todo, que sigue ahí para proteger a los judíos de Praga.

Una leyenda que hasta los propios nazis creyeron. En 1942, dos altos cargos de las SS subieron a inspeccionar la habitación donde, según la tradición, reposan los restos del Golem. Consta la hora en la que entraron. Se les vio subir. Nunca más, sin embargo, se les volvió a ver.

Las autoridades alemanas fueron avisadas. Por lo que pudiera pasar -o al menos, para no alimentar rumores -Heydrich, máxima autoridad nazi, decidió sellar la parte superior de la Sinagoga.

Nunca se supo si allí se escondían miembros de la resistencia anti-nazi o el monstruo de arcilla. La buhardilla continua cerrada y nadie ha vuelto a entrar.

Al lado de la Sinagoga Vieja-Nueva se encuentra el antiguo ayuntamiento judío con su torre con dos relojes, el inferior con caracteres hebraicos y que funciona en sentido contrario al nuestro.


Tomamos la calle Široká y nos dirigimos a la Sinagoga Española la que para nosotros resulta la más espectacular de las seis. Pero antes de entrar tenemos tiempo de disfrutar de la peculiar escultura de Kafka que Jaroslav Rona hizo como homenaje en 2003. Representa al escritor sentado en brazos de una chaqueta vacía, intrigante temática que encontramos en su primera narración, Descripción de una lucha.


Ya en el interior de la sinagoga experimentamos una reacción similar a las que hemos tenido al contemplar las bibliotecas barrocas, es tan espectacular que te apabulla. El interior está decorado con motivos mozárabes que recuerdan mucho a la Alhambra de Granada, de ahí su nombre de Sinagoga Española, es imposible encontrar un espacio vacío, todo, absolutamente todo, está decorado. En su interior hay una exposición sobre la historia de los judíos en Bohemia y Moravia.

Se ha hecho la hora de comer y frente a la sinagogas tenemos uno de los restaurantes que nos apetecía visitar, el V Kolkovne.

Nos dejamos llevar por el entusiasmo y pedimos un plato que contiene una muestra de la cocina checa. Ante nosotros aparece un cuarto de pato, una paletilla de cerdo, unas lonchas de carne ahumada, una salchicha gigante, chucrut, pan, tocino y bolas de patata. Es pantagruélico, tendríamos que haber pedido un solo plato para compartir, como vemos que hacen unos vecinos de mesa, pero ya puestos le damos buena cuenta. Acompañamos la comida de tres de nuestras cervezas de medio litro favoritas, la mezcla a partes iguales que hacen de cerveza lager y cerveza negra y que finalmente averiguamos que se llama Rezané. Necesitamos dos cafés para alojar definitivamente la comida. Todo nos cuesta 1051 coronas, no es barato, pero sí para lo que hemos comido, hay platos mucho más baratos y tienen también un menú diario. Tanto la comida como el servicio, excelentes.

Con nuevas energías retomamos el camino y nos dirigimos a la Sinagoga Maisel. Como parte del Museo Judío atesora numerosos libros antiguos, objetos decorativos y joyas. Fue construida a finales del siglo XVI como sinagoga privada del alcalde de la ciudad Mordecai Maisel.


De la sinagoga Maisel nos encaminamos a uno de los lugares más estremecedores de la visita, la Sinagoga Pinkas, que se ha convertido en un monumento en homenaje a las víctimas checas del holocausto, unas 80.000, cuyos nombres cubren todas la paredes. Es una visión desgarradora, un lugar y un momento muy intensos.

Desde la propia sinagoga se accede al lugar más emblemático de Josefov, el viejo cementerio judío de Praga.

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