Praga en tres días y medio ✏️ Blogs de Checa Rep.

Se cree que el cementerio fue fundado en el siglo XV, dado que la lápida más antigua que se conoce es la del poeta Avigdor Kara que murió en 1439.

Son unas 12.000 las lápidas que se amontonan de forma abigarrada en este estrecho espacio, pero los cuerpos que yacen se estiman en unos 100.000. El gueto no podía crecer, y por lo tanto el cementerio tampoco, así que los cuerpos se tenían que apilar unos encima de otros, separados por 60 centímetros de tierra según marca la tradición judía. En algunos sectores del cementerio hay doce capas de enterramientos.

Como no podía ser de otra manera, la tumba más famosa pertenece al rabino Yehuda Löw ben Becalel, sí, por supuesto, el mismo del Golem.


Se dice que el rabino tiene un poder mágico y que en una ocasión movió la lápida de su tumba para poder dar cabida a su nieto Samuel que quería estar enterrado con él. Por eso los visitantes escriben sus deseos en pequeños papelitos que depositan en su tumba, con la esperanza de verlos cumplidos.

Una de las leyendas más famosas del cementerio también tiene que ver con el rabino Löw. Se cuenta que los niños muertos a causa de la peste y enterrados en el cementerio se levantaban de sus tumbas para interpretar cada noche una macabra danza de la muerte.

La comunidad estaba espantada pero el rabino le pidió al más valiente de sus discípulos que se acercara por la noche y arrancará a uno de los muertos su camisa. Así lo hizo y cuando el niño muerto fue llorando a buscar su camisa, el rabino pudo preguntar el por qué de la danza. Así se enteró que uno de los niños había sido asesinado por su madre y hasta que ésta no fuera castigada no tendrían la paz. La justicia fue inexorable, enterraron viva a la madre asesina y atravesaron su corazón con una estaca. Los niños muertos descansaron en paz.

Finalizada nuestra visita al barrio judío, nos encaminamos a la plaza vieja para dar cuenta de una de las visitas que teníamos pendiente, la de los subterráneos del Ayuntamiento.


Es una visita que solamente se puede hacer guiada, cuando llegamos solo quedan disponibles una en checo y otra en italiano. Obviamente elegimos esta última.

Solo hace dos días que Italia nos ha eliminado de la Eurocopa, así que nos resignamos a ser objeto de bromas y chanzas por parte de alguno de los grupos de italianos que pueblan la ciudad y que suponemos encontraremos en la visita, cuando para nuestra sorpresa descubrimos que somos los únicos dispuestos a hacer la visita.

La guía del Ayuntamiento se horroriza al descubrir que somos españoles, puesto que no sabe ni una palabra de español, pero la tranquilizamos diciéndole que no hay ningún problema en que haga la visita en italiano, entonces nos horrorizamos nosotros cuando nos comenta que ella tampoco sabe mucho italiano, que tan solo ha memorizado un texto para poder guiar la visita. Afortunadamente, no es del todo cierto, algo sí que sabe y, en todo caso, lo suficiente para podernos comunicar con relativa facilidad.


Con todo aclarado, empezamos nuestra visita “privada” a los sótanos del ayuntamiento. Lo primero que vemos son los sótanos románicos que se extienden por debajo de la plaza y que sirvieron de prisión durante la Edad Media. A continuación vamos a los sótanos góticos, que una vez fueron la planta baja y el acceso al ayuntamiento y que ahora se encuentran 4 metros por debajo de la calle. Este lugar también fue utilizado como cárcel municipal. La visita acaba en una habitación de la planta baja, justo debajo de la torre, donde se encuentra una cruz de madera quemada hecha con los restos del Ayuntamiento bombardeado en los días finales de la II Guerra Mundial, y que sirve de homenaje a los resistentes que murieron defendiendo el hospital de campaña y el centro de mando que estaban instalados en los sótanos del ayuntamiento.

Nos encaminamos ahora al Teatro de los Estados para ver “Il Commendatore,” la escultura de Anna Chromy que homenajea a la ópera Don Giovanni de Mozart que se estrenó en Praga. Una obra realmente inquietante.


Anna Chromy es una de las pocas discípulas de Salvador Dalí. Ella misma explica que junto con otros estudiantes de arte fue recibida por Dalí en una suite del hotel Meurice de París. Cuando le mostró su trabajo ,Dalí exclamó: “Estos dibujos me indican claramente que usted no es una mujer, porque todo el mundo sabe que las mujeres no tienen fantasía. Es la primera vez que veo a una mujer pintar como un hombre.” Genio y figura machista.

Después de la comida con la que nos hemos homenajeado, es obvio que no vamos a cenar, así que después de descansar un rato en el hotel, atravesamos el puente de Carlos para dirigirnos a Kampa y pasear tranquilamente por el parque, bordear el río y esperar el anochecer.

Después de un relajado paseo, llegamos al Puente de las Legiones, llamado así en homenaje a los voluntarios checos y eslovacos que lucharon contra los Habsburgo, junto a los aliados en la primera guerra mundial, pese que su país pertenecía al imperio Austro-Húngaro. Eran nacionalistas y lo hicieron como una forma de conseguir la anhelada independencia.

El puente comunica la Ciudad Pequeña (en la ribera de Kampa) con la Ciudad Nueva. Observamos con calma el imponente edificio del Teatro Nacional frente al que se ubica el Café Slavia, de estilo funcionalista, que es donde se reunían, los artistas e intelectuales durante la dictadura. Havel era uno de los clientes asiduos.


Giramos a la izquierda en dirección al puente de Carlos en busca de una buena perspectiva para fotografiar el Castillo iluminado. Algo que tendremos que agradecer a los Rolling Stones.

Poco tiempo después de la Revolución de Terciopelo, Praga se abrió al mundo y fueron numerosos los artistas que quisieron actuar en ella. Los Rolling hicieron un concierto en la ciudad y entablaron amistad con el presidente Havel, un gran fan del grupo.

Impresionados por la belleza del castillo le preguntaron por qué no se podía disfrutar de él por la noche, con una iluminación adecuada. A lo que el presidente les respondió que con un país que estaba saliendo de la dictadura, con todos los problemas que tenían, era un gasto que no podía priorizar. Ni cortos ni perezosos, decidieron sufragar el gasto de su bolsillo y la iluminación que disfrutamos hoy todavía es la que ellos pagaron.

Con las fotos del castillo y el puente calentitas, nos retiramos al hotel a descansar. Por hoy ya ha sido suficiente.

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Hoy es nuestro último día en Praga, las horas que nos quedan las queremos dedicar a visitar diferentes lugares que, por una razón u otra, han quedado pendientes. Iremos a la Casa Municipal, a la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, la Plaza Wenceslao, la Estación Central y el Museo del Comunismo.

Salimos del hotel y desde la Plaza Vieja tomamos la calle Celetná para dirigirnos a la Casa Municipal.


La calle Celetná tiene un regusto especial para todos los amantes de Borges, no por casualidad y en una poco velada referencia a Kafka, el genio argentino situó aquí, en un apartamento indefinido, la vivienda de Jaromir Hladik, el ficticio y desdichado escritor protagonista de "El milagro secreto".

Pero más allá de la literatura, la calle Celetná, tiene muchos encantos reales. Es pronto y está tranquila, una buena oportunidad para fijarnos un poco en el conjunto de edificios singulares que la salpican toda entera.

La casa Sixt, en el número 2, fue donde vivió Kafka desde 1888 hasta 1889, cuando tenía cinco años. Luego, la familia se trasladó al número 3, a la Casa de los Tres Reyes, donde pasó sus años de infancia y adolescencia.

En el número 12 se encuentra el barroco Palacio Hrzán. Hay que obviar el “atrapa turistas” Museo de la Tortura de los bajos para elevar la vista y disfrutar de su espectacular fachada. Justo a continuación, en el número 14, está la tienda de recuerdos de la Univerzita Karlova, camisetas y sudaderas originales, pero un poco caras.


Justo enfrente, en el número 11, está la Casa del León checo con su curiosa fachada barroca con características neo-rococó. Continuando por la izquierda, nos encontramos con otro edificio barroco, el Palacio Millesimo, en el número 13, con su espectacular relieve en la entrada.

De vuelta a la derecha, en el número 22, está la Casa del Buitre, que hoy aloja el restaurante U Supa, pero que en tiempos fue una afamada fábrica de cerveza.

Un poco más adelante, en el número 17, la Casa Manhart ofrece una espectacular mezcla de estilos. Originalmente gótica, fue reconstruida en forma renacentista y, finalmente, una nueva reconstrucción la convirtió en barroca. Siempre ha estado relacionada con el teatro, ya en el siglo XVIII era famosa por sus funciones de teatro, sus conciertos y otras actividades artísticas. Hoy aloja al Instituto de Teatro y la sala de representaciones Divadlo v Celetná, que ofrece funciones de teatro independiente a cargo de compañías locales.

En el número 21, está la Casa del águila roja, también conocida como la Casa del ciervo en el caldero. Ahora hay una tienda de recuerdos, pero en sus tiempos había una cafetería frecuentada por escritores, entre los que destacaba Karel Hynek Mácha, considerado el iniciador de la poesía checa moderna.


Si seguimos adelante, en el número 34, nos encontramos con la impresionante Casa de la Virgen Negra, tiempo habrá para hablar de ella, cuando en unos minutos vengamos a disfrutar de su terraza en el Grand Café Orient.

Regresamos a la izquierda para ver el impresionante V Templu, en el número 27, cuya fachada neoclásica esconde el lugar donde tenían su sede los Caballeros Templarios y que, tras su disolución en 1312, continuaron conservando para mantener reuniones secretas en su sótano.

En el número 29, donde hoy está el Hotel Barceló, encontramos la casa del ángel de oro, que en tiempos fue uno de los hoteles más lujosos de Praga, donde se alojaban mandatarios y, por supuesto, Wolfgang Amadeus Mozart.

Enfrente, en el número 36, está el espectacular edificio de la antigua Casa de la Moneda de la Ciudad Vieja, un lugar que puede pasar desapercibido si en lugar de por la acera tomas el camino de la porticada. Fue casa de la moneda y capitanía militar de la guarnición de Praga, actualmente alberga el Tribunal de Distrito de Praga 1 y el Tribunal de Distrito de Praga 7. Son especialmente llamativas las monumentales esculturas de su fachada, dos mineros que recuerdan su función de casa de moneda y dos militares evocan sus tiempos de cuartel.

Finalmente, y ya a punto de llegar a la Torre de la Pólvora, nos encontramos, en el número 31, con el palacio Pachtovský, un gran edificio neoclásico de mediados del siglo XVIII que hoy es edificio administrativo del Ministerio de Justicia.

Tras alcanzar la Torre de la Pólvora nos dirigimos a la Casa Municipal, el más espectacular edificio modernista de Praga. Queremos verlo por dentro, y eso solamente es posible con una visita guiada. Compramos las entradas y como todavía falta cerca de una hora para que de inicio la ruta, nos acercamos al Grand Café Orient.


El café ocupa dos de las plantas de la Casa de la Virgen Negra, el espectacular edificio cubista que el arquitecto Josef Gočár proyectó en 1911. Además del café, el edificio alberga una exposición permanente dedicada al cubismo checo. Podemos encontrar bronces, mobiliario, carteles y cerámicas de grandes artistas.

El cubismo checo es un movimiento artístico único en el mundo. En 1910, un grupo de arquitectos y artistas de vanguardia decidieron aplicar los conceptos de la pintura cubista de Picasso y Braque a la arquitectura y el diseño, dando lugar así a creaciones tan espectaculares y curiosas como este edificio o la farola de al lado del restaurante U Pikasu.


El café está perfectamente integrado en el ambiente, todo el mobiliario fue diseñado por el propio Goçár y tanto la monumental barra, como las lámparas, los espejos y cortinas, encajan en el estilo cubista.

Hace buen tiempo y salimos a la terraza que da a Ovocný trh a disfrutar de unos pastelitos típicos checos, un zumo y un café (nuestro segundo desayuno de hoy). Tomando el sol, dejamos pasar tranquilamente el tiempo y cuando se acerca la hora nos encaminamos de nuevo a la Casa Municipal.

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A principios del siglo pasado, las tres comunidades de Praga -checos, alemanes y judíos- rivalizaban, sobre todo los dos primeros, para dotarse de más y mejores instituciones que elevaran su prestigio por encima de los demás.

Así, a la construcción de la Ópera Alemana de Praga (actualmente Ópera Estatal de Praga), los checos respondieron con la decisión de construir la Casa Municipal, que aunque su nombre nos sugiera un ayuntamiento, fue construida como un centro cultural de la comunidad checa.

Al concurso que se abrió para elegir proyecto se presentaron numerosos arquitectos, pero fue declarado nulo y finalmente fueron designados dos arquitectos antagónicos, el joven modernista Osvald Polívka y el anciano y clásico Antonín Balšánek. Un explosivo cóctel que, a pesar de la mutua antipatía y desdén que sentían el uno por el otro y que les llevó a no dirigirse la palabra durante los siete años que duró la obra, entre 1905 y 1912, y solamente comunicarse por escrito, milagrosamente acabó bien.


En su momento fue lo más de lo más. Los dos ascensores que vemos nada más entrar fueron los primeros que se instalaron en Praga. Actualmente continúan funcionando, aunque no es de extrañar, tienen un uso muy limitado. Uno nada más lo puede utilizar el presidente de la República y el otro es de uso exclusivo del alcalde de Praga.

No eran estos los únicos adelantos de la época, había maquinas de hielo para las bebidas, cafeteras italianas, lavandería al vapor y calefacción central que todavía sigue funcionando.

Después de recrearnos con la Apoteosis de Praga, el gran mosaico semicircular de la fachada, entramos para encontrarnos con la que será nuestra guía y las seis personas con que vamos a compartir la visita.

Subimos las escaleras y se abre para nosotros la Sala Smetana, el mayor espacio de toda la Casa Municipal, una gran sala de conciertos con un aforo de 1.200 personas. Destaca el gran órgano modernista, uno de los más grandes del país.

El nombre de la sala de conciertos es un homenaje de Praga al creador de la música checa moderna Bedrich Smetana. Cada 12 de mayo se inaugura la Primavera de Praga con la interpretación en la sala de su sinfonía “Mi Patria”. Curiosamente, a pesar de ser un destacado militante nacionalista, no habló checo hasta los 25 años.


A continuación continuamos la visita por los diferentes salones que rodean la Sala. El primero es la Confitería, que ya no se utiliza para el propósito para el que fue diseñado. Son impresionantes las paredes de estuco pero lo que más llama la atención es el mueble de la cafetera.

Viene después el Salón Moravo-Eslovaco, decorado con temas de arte popular y un peculiar acuario.


El siguiente en el recorrido es el Salón Božena Němcová, llamado así en honor a la escritora checa. Tiene una fuente cerámica de agua con una estatuilla de la escritora. Pasamos al Salón oriental, llamado así por la decoración de inspiración islámica, muy de moda en aquel momento.


Llegamos ya a uno de los grandes salones, el de Grégr, con un precioso balcón que sirve para instalar la orquesta durante las sesiones de baile. El techo es espectacular, František Ženíšek pintó el tríptico Vida, Poesía y Muerte y en la pared, enfrente de las ventanas, el tríptico Canción de Amor, de Guerra y Funeral. La sala lleva el nombre de Julio Grégr, un influyente periodista nacionalista de la época.

El Salón Palacký, decorado con imágenes de leyendas populares, da paso a otra de las maravillas del recorrido, el Salón del Alcalde, el único espacio redondo obra absoluta de Alfons Mucha. No cobró nada por el trabajo pero puso la condición de poder trabajar con absoluta libertad. Todo el interior es homogéneo pues Mucha no solo hizo las pinturas del techo sino que se responsabilizó del diseño de todo, vidrieras, cortinas, muebles. El tema central es una exaltación a la cultura y la nación checas a través de sus virtudes, personificadas en diferentes personajes históricos.


El salón de Riegerův, obra de Max Švabinský, representa a los más importantes músicos, artistas, escritores e intelectuales de la época. La Sala de Sladkovský representa una excepción a las otras salas grandes, ya que es la única sin decoración pintada, lo que fija la atención en los diferentes detalles de la decoración, lámparas y cortinas.

La visita acaba en el Bar Americano, el primer bar donde las mujeres podían ir solas, sin ser acompañadas por un hombre u otra mujer. Ha sido una hora intensa de inmersión en un estilo y una época apasionantes.

Dejamos la Casa Municipal y enfilamos el camino de la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, Todo lo que es espectacularidad por fuera se convierte en decepción por dentro. No es la visita que esperábamos.

La vecina Iglesia de san Nicolás compensa la decepción, unos bellísimos frescos y una espectacular lámpara de cristal de Bohemia, nos devuelven el buen sabor de boca.

Es hora de comer y decidimos despedirnos de la comida checa en Lokal, el lugar donde mejor nos han servido el řezané, esa maravillosa mezcla de cerveza negra y cerveza rubia. Dos contundentes platos de la cocina checa, un entrante de salchichas, dos postres y las cervezas por 550 coronas.


Después de comer nos dirigimos a la plaza de Wenceslao, con una primera visita a la Galería Lucerna, que ocupa parte de los bajos del Palác Lucerna uno de los edificios más grandes de Praga, construido por el abuelo de Vaclav Havel entre los años 1907 y 1920. Nuestro objetivo es contemplar otra de las esculturas de David Černý, El Caballo.

La estatua es una reproducción exacta de la que se encuentra en la plaza, pero con el caballo boca abajo, atado por las patas, muerto y con la lengua fuera. Llamativa e impresionante, ninguna estatua de Černý deja indiferente.

La visita a la galería merece la pena no solo por la estatua. Llama poderosamente la atención el Kino Lucerna, el más antiguo cine de la ciudad, funcionando sin interrupción desde 1907. La lástima es no poder entrar para disfrutar de su interior modernista.


La Cafetería Lucerna es otro de los lugares interesantes de la galería. Una decoración modernista y unas vistas perfectas sobre la estatua y los pasillos, son los atractivos de la vista.

Finalmente, en otra galería situada al otro lado de la calle, podemos contemplar la gran vidriera publicitaria de Radio Tesla, la compañía que produjo casi todos los productos electrónicos en el país hasta 1989.

Salimos de nuevo a la Plaza de Wenceslao, epicentro de las grandes manifestaciones de la Revolución de Terciopelo, cuando miles y miles de checos se manifestaban agitando sus llaveros para exigir la apertura del simbólico candado que los tenía encerrados y que, con su movilización, pusieron fin al régimen comunista.

No se puede pasear por la plaza sin dirigir la mirada al Gran Hotel Europa y su vecino, el pequeño Hotel Meran, dos nuevas joyas del modernismo en las calles de Praga. Son numerosos los edificios de la plaza que merecen interés, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión.

El Museo Nacional, en cuya acera se encuentra el monumento conmemorativo a la muerte de Jan Palach, el estudiante que, en 1969, se inmoló en protesta contra la invasión soviética de Checoeslovaquia de 1968, está completamente cubierto por una lona debido a obras de restauración, así que lo dejamos a nuestra espalda y giramos a la izquierda camino de la Estación central de ferrocarriles.


Una vez dentro de la estación hay que seguir las indicaciones de Historická budova nádrazí para acceder a otra de las maravillas que mantiene semi escondida la ciudad de Praga, la modernista estación de ferrocarriles, con su cafetería, instalada en la antigua sala de ventanillas, como observatorio privilegiado de toda esta maravilla.

Desde la estación nos dirigimos al Museo del Comunismo, una visita imprescindible para todos los amantes de la historia. Una visión ordenada de toda la época comunista en Checoslovaquia, con todos los plafones informativos escritos en diferentes idiomas, incluido el castellano, y con numerosos recuerdos de la época.


Se acerca la hora de nuestra partida. Y aunque ahora necesitaremos procesar todo lo que hemos visto y vivido en estos intensos 4 días, seguro que la conclusión será que querremos volver. Volver para recorrer con calma las calles y admirar una vez más los maravillosos edificios de esta magnética ciudad y para visitar lo que hemos descartado por falta de tiempo (el Museo Mucha, la torre de telecomunicaciones, la Iglesia de San Cirilo y San Metodio…)

Un último apunte. Hemos estado en Praga y no hemos asistido a ninguna representación de teatro negro, ni a ninguno de los numerosos conciertos que cada día puedes encontrar en diversas iglesias o edificios culturales de la ciudad. En el primero de los casos, no somos entusiastas de esta forma de representación. Además, habíamos leído críticas muy contradictorias, por lo cual decidimos simple y llanamente pasar, por muy típico y tradicional que sea. En cuanto a los conciertos, seguro que los hay de muy buenos y seguro también que los diferentes entornos donde se desarrollan son maravillosos y contribuyen a crear un clima único. Íbamos decididos a asistir a uno, pero una vez allí, se nos fueron las ganas, están todos enfocados de cara al turista (hasta te regatean el precio!!!).

Ahora sí, finalizamos nuestra estancia en Praga, como no podría ser de otra manera, con una cerveza en una terraza de la plaza Jungmann. Con el sabor de la espuma aún en la boca (pronto será ya únicamente recuerdo), nos dirigimos al aeropuerto para regresar ya a casa.

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