Escocia e Islas Hebridas ✏️ Blogs de Reino Unido

Día 4: ULLAPOOL-HEBRIDAS
Hoy nos levantamos alrededor de las 8.30 porque nos disponemos a cruzar el Minch, el estrecho que separa la costa escocesa de la isla de Lewis, la isla más septentrional del archipiélago de las Hebridas. El barco zarpará de Ullapool en torno a las 10 de la mañana desde un muelle situado a unos escasos 500 metros del hotel.
Cuando embarcamos el día parece despejado con leves intervalos nubosos, aunque con viento frío. Se trata de un ferry de la naviera Caledonian de tamaño mediano y con cubierta exterior mirando a popa y vistas desde la cubierta interior hacia proa. La travesía dura unas dos horas y media y en su primera hora, el barco navega atravesando el fiordo de Broom hasta encarar mar abierto. El tiempo se complica y la lluvia arrecia junto a un intenso viento que golpea en la cubierta exterior, por lo que antes de salir al Minch, decidimos resguardarnos.
El fuerte viento hace zozobrar el barco, pero a mitad de camino y conforme nos acercamos a la terminal portuaria de Stornoway, el día se abre y a partir de aquí, un sol radiante nos acompañará durante los dos próximos días en las islas de Lewis y Harris. Una vez que atracamos en Stornoway, la capital de Lewis con unos 15.000 habitantes, nos alegra no ver a muchos turistas tras el asedio de Edimburgo. Parece que pocos son quienes se atreven a llegar a un lugar tan remoto. Tras una pausa para comer en el centro de exhibiciones del municipio (An Lanntair) andamos hasta el hotel, un bed and breakfast cercano al puerto y llamado Hal O’ The Wynd. Al igual que en Ullapool, el lugar nos parece una maravilla. Se trata de una casa blanca de tres plantas que culmina con un tejado a dos aguas y dos chimeneas en los laterales. La habitación nos la dan en la planta superior, la del tejado, con unas magníficas vistas a la ensenada y al puerto. Camas cómodas y a pesar de que compartimos un cuarto de baño exterior con otros clientes, el lugar es una auténtica delicia y muy familiar. Es precisamente el baño uno de los puntos fuertes del hotel, ya que goza de unas vistas al mar de 180 grados y de una decoración muy marinera.
Tras dejar el equipaje en el hotel, decidimos no perder más tiempo y preparamos nuestra primera visita. Por la tarde, nos dirigimos en autobús a las Piedras de Callanish, un conjunto de monolitos erigidos en la Prehistoria. Los menhires que contemplamos conforman un crómlech y una avenida central, que sirvieron como lugar de enterramiento, aunque hay muchas más interpretaciones sobre su función. Interesante visita, aunque aquí ya se puede intuir la presencia de algunos intrépidos turistas. Descendemos de este monumento por un sendero en el que nos percatamos de la singularidad del paisaje isleño: pequeños collados entre los que aparecen intercaladas numerosas lagunas que anticipan la presencia cercana del mar.
Antes de tomar de nuevo el bus de vuelta a Stornoway, pasamos por un pequeño centro de arte donde charlamos con un artista local sobre su pequeña exposición y en la cual compramos una de sus pequeñas pinturas en papel, la cual representa la playa de Luskentyre, que visitaremos el día siguiente. El autocar de vuelta a Stornoway nos da un rodeo por la parte norte de Lewis, donde podemos observar la tranquilidad con la que viven los autóctonos de las Islas Hebridas, plácidas aldeas al margen del ajetreo de las grandes urbes británicas. A través de caminos casi inhóspitos flanqueados por hierbas bajas y un mar en calma retornamos a Stornoway con la caída de la tarde.
A continuación, buscamos un lugar para cenar y entramos en un restaurante chino de una calidad muy discutible. Por el precio que pagamos la comida dejó mucho que desear. Stornoway comienza a vaciarse y volvemos al hotel cruzando los edificios más representativos de la ciudad, el bonito ayuntamiento de piedra con la torre del reloj y la iglesia gótica. Hay que conservar energías, porque estamos en la antesala de un día duro con una de las visitas estelares del viaje: Harris.

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Hoy es el día clave del viaje. Recorreremos en autobús el sur de la isla de Lewis y nos adentraremos en Harris para descubrir a pie una de las playas más espectaculares del mundo: Luskentyre Beach. El día está totalmente despejado, el sol brilla con fuerza desde primeras horas de la mañana y gozamos de una temperatura excepcional para realizar una placentera excursión. Tras un copioso y excelente desayuno en nuestra pensión, tomamos hacia las 8.30 de la mañana el autobús hacia Tarbert, pequeña aldea portuaria que conecta el sur de Lewis y Harris con la isla de Skye. En la ruta hacia Tarbert, el paisaje llano característico del norte de Lewis y de las cercanías de Stornoway va tornándose en un terreno montañoso de colinas romas y espectaculares montañas lirondas con fiordos que surgen junto al mar. La naturaleza salvaje se adueña del territorio y las ovejas se internan en la abrupta carretera por la que circulamos haciendo detener el tráfico. En una hora hemos llegado a Tarbert, un minúsculo pueblo en donde tenemos que conectar con un minibús que nos conducirá hasta el sur de Harris, aunque nosotros nos bajaremos en la playa de Luskentyre, a mitad de camino.
En el minibús viajamos unas diez personas y tras veinte minutos serpenteando por una carretera comarcal con un paisaje fantástico y vistas espectaculares al mar, el conductor nos anuncia la parada de Luskentyre, una pequeña marquesina perdida en medio de la dehesa. Aquí comienza nuestra ruta a pie hasta alcanzar la playa. La ausencia de transporte público y el sorprendente calor hace que nos tengamos que armar de paciencia durante los más de seis kilómetros que hemos de recorrer hasta alcanzar el extremo norte de la playa. Comenzamos la andadura por un terreno rocoso surcado por un arroyo desde donde ya se divisan los gigantescos arenales de Luskentyre. Avanzamos por una estrechísima carretera de un solo carril por la que circulan coches en dos direcciones, que se apean en la cuneta para dejar paso al vehículo que transita en la dirección opuesta. A medida que se avanza por la calzada se va abriendo un paisaje sensacional digno de una playa paradisíaca: una inmensa bajamar desnuda un gigantesco terreno arenoso cortado por un río de tonalidad azul oscura. Las lenguas de arena amarilla se mezclan con el turquesa del mar y el color celeste del cielo. Colinas y promontorios verdosos se adivinan en la lejanía y el ganado pasta a ambos lados de la carretera. Una playa absolutamente virgen y salvaje anclada en una bahía rodeada de montañas. Al llegar al final de la carretera tras atravesar dos cementerios, rebaños de ovejas y casas aisladas, contemplamos una fastuosa playa de arena blanca y fina con un decorado natural hermoso: un macizo montañoso con cumbres de más de 600 metros de altura se erigen tras las olas que rompen en la playa. Descansamos en la arena y nos acercamos hasta la orilla donde admiramos las aguas transparentes de un mar no perturbado por la acción humana. Solo el sonido de las acompasadas olas y el viento dominan aquí la acústica del ecosistema, mientras la refulgencia de los colores marinos desborda un pletórico horizonte. Es en estos lugares donde uno repara en la menudencia del ser humano ante el vigor y la rabia de la naturaleza.
Afortunadamente, el mal tiempo reinante en la zona, la difícil accesibilidad y la fría temperatura del agua preservan este exuberante enclave de la irreversible destrucción que lleva a cabo el turismo. Caminamos de vuelta a lo largo de la playa bañando los pies en el mar. A la derecha, las olas y el promontorio de la cercana y diminuta isla de Taransay; a la izquierda, la arena y las dunas; enfrente, el río y la bahía; y detrás, las montañas y la batiente furia del mar. Un entorno sublime en el que merece la pena frotarse varias veces los ojos para cerciorarse de que tales rincones celestiales aún forman parte de nuestro planeta.
Al llegar al impoluto río que desemboca en la playa, giramos a la izquierda para recobrar la senda de la carretera por la que accedimos al principio. Para ello, tenemos que subir por unas pequeñas dunas y esquivar uno de los cementerios a través de un sendero poco transitado. La vuelta por el asfalto se hace con un sol espléndido y en plena subida de la marea, la cual engulle en pocas horas gran parte de los arenales de la bahía. En definitiva, Luskentyre ha sido lo mejor del viaje, un espectáculo natural en el que hemos empleado varias horas y recorrido más de doce kilómetros entre arena, tierra y asfalto. Hay que tener una decente condición física para realizar todo el trayecto a pie, ya que implica la ascensión de pequeñas cotas anexas a la playa. La caminata y el cansancio bien han valido la pena, aunque el trayecto solo es posible durante los escasos días de buen tiempo que se pueden disfrutar en la zona. Cabe recalcar que hay que ir provisto de comida y bebida desde Tarbert o Stornoway, pues durante el recorrido no encontramos un solo establecimiento en donde comprar ni siquiera agua.
El retorno a Tarbert lo hacemos en otro minibús y durante el recorrido paralelo al mar, podemos contemplar en la lejanía las siluetas de las cumbres de la isla de Skye. Cuando llegamos a Tarbert, compramos unas bebidas y un helado en un economato local y nos dirigimos una hora más tarde de vuelta a Stornoway, de nuevo recorriendo en autobús montañas y fiordos.
Al llegar a Stornoway, decidimos comer de nuevo en el centro cultural An Lanntair para visitar a continuación el castillo de la ciudad. Pasamos por el ayuntamiento en dirección al puerto deportivo y cruzamos un arroyo hasta entrar en un frondoso jardín que nos conduce a la parte trasera del castillo de Lews, un edificio neogótico situado en una colina y flanqueado por diversas torres. Desde este cerro se puede observar una bonita panorámica de la ensenada y el puerto de Stornoway. Descansamos unos minutos en el césped a los pies del castillo y visitamos algunos de los pasillos y salas de su interior, reconvertidos en cafés y salas de congresos. A estas horas de la tarde, el cansancio ya ha hecho mella y con diligencia queremos volver al hotel, aunque antes hacemos una parada en el supermercado Tesco para proveernos de frutas y agua. El día termina con unos veinte kilómetros en nuestras piernas y mañana el ferry parte para Ullapool a las siete de la mañana, por lo que urge dormir pronto.

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Hoy abandonamos la isla de Lewis. Zarpamos de Stornoway a las 7 de la mañana. El sol vuelve a brillar, si bien ya se intuye la presencia de los primeros cúmulos nubosos que traerán precipitaciones en los próximos días. Embarcamos y partimos de Stornoway. Nos alejamos de la isla con cierta tristeza, pues hemos pasado allí dos maravillosos días. En apenas una hora ya contemplamos las montañas y los fiordos de tierra firme escocesa. El barco se acerca a Ullapool mientras un agitado mar golpea el casco de la nave. Desde la cubierta exterior del ferry observamos el maravilloso panorama de la costa. Un contorno de montañas aparece dibujado en el cercano horizonte difuminado por una tenue bruma matutina, un velo blanquecino arponeado por unos frágiles rayos de sol que quieren ganar fuerza con el paso de las horas.


El ferry va adentrándose en la grandiosidad del fiordo mientras un imparable juego de colores es el resultado de la lucha que mantienen el sol y las nubes. El viento y las olas siguen batiendo con furia hasta que llegamos a las cercanías de Ullapool. Una vez allí, un autobús con destino Inverness nos está esperando en el muelle. Sobre el mediodía tenemos prevista la llegada a la capital de las Highlands.
En el autobús aprovecho para descansar y dar unas cabezadas a la par que el tiempo va variando por minutos: sol, nubes y lluvia. Al llegar a Inverness brilla el sol y hay que apurar su presencia efímera para descubrir otro de los puntos más importantes del viaje: el Lago Ness. Tras una breve pausa en la estación de autobuses de Inverness, cogemos el primer autobús para el castillo de Urquhart , una antigua edificación medieval a los pies del mítico lago y que hoy en día ha quedado reducida a ruinas. El lugar más cercano al lago es Drumnadrochit, un poblado que como temíamos ahora forma parte del entramado turístico que ha devorado la zona y que ha fomentado la instalación de numerosas tiendas de souvenirs, restaurantes y exposiciones de todo tipo acerca del monstruo del Lago Ness. A pesar de la multitud de viajeros y excursiones que viajan hasta aquí atraídos por la fama del lago y su monstruo, hay que reconocer que el lugar es aún fascinante. El Lago Ness se extiende a lo largo de la falla del Great Glen entre unas montañas repletas de preciosa arboleda verde. Cuando nos bajamos del autobús en el castillo de Urquhart, nuestra decepción fue la imposibilidad de acceder libremente a la parte baja del lago, pues esto solo se puede hacer pagando. Unos quince euros por tan solo descender unos metros hasta la antigua fortaleza atestada de turistas no nos parece la mejor decisión. Ante esta situación, decidimos bordear el lago desde la altura e ir retornando a pie hasta el poblado de Drumnadrochit. Se trata de un recorrido muy bonito y bastante bien acondicionado para el viandante que discurre en paralelo a la carretera. En mitad del camino, hacemos un breve descanso en un merendero junto a un riachuelo. Proseguimos minutos más tarde hasta el pueblo acumulando para entonces otros cinco kilómetros de caminata. En Drumnadrochit esperamos el autobús de vuelta hasta Inverness. El viaje dura unos treinta minutos y durante el trayecto de vuelta comienza a llover quedando las vistas del Lago Ness a nuestra derecha.
El hostal que hemos reservado en Inverness está bastante lejos de la estación, por lo cual tomamos la decisión de ir hasta allí en taxi. Una vez en el hostal nos exigen pagar en efectivo por lo cual tenemos que dar un nuevo paseo hasta encontrar el cajero automático más cercano. Aun así, hemos acertado con el lugar: una amplia y cómoda habitación con cuarto de baño privado. Tras varios días de excursiones, el cansancio se va haciendo crónico y hay que ir pronto a dormir para recuperar energías de cara al día siguiente.

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