Islandia, tierra de fuego y hielo ✏️ Blogs de Islandia

Pusimos el despertador a las 7h30, con la intención de ir a visitar la cascada Rjúkandi que se nos había quedado pendiente el día anterior y que nos obligaba a retroceder casi 60 kms. En la calle 6°C y cielo nublado.

Tras ducharnos y vestirnos, nos preparamos unos ricos cereales con leche que habíamos comprado el día anterior. Compartimos mesa de desayuno con los huespedes de la habitación de al lado.
A las 8h30 dejamos la casa y nos fuimos en busca del supermercado Bonus que habíamos visto en el pueblo. Nuestro sorpresa fue que abrían a partir de las 10h y decidimos que no íbamos a esperar. Localizamos otro supermercado abierto de la cadena Netto. Hicimos las compras del día por ISK 6.464 (60,11€).

A medida que nos íbamos acercando, empezamos a ver la parte superior de la cascada. Y sobre las 10h30 llegamos al pequeño parking que hay al lado de la carretera. Desde allí, apenas tuvimos que andar 5 minutos hasta llegar al mirador. No estuvimos solos, justo a la vez que nosotros, llegó un minibus con un grupo organizado de fotógrafos.

A pesar de haber tenido que recorrer casi 100 kms. (ida y vuelta) la visita creemos que mereció la pena. Además, tener 20h de luz al día, nos permitía hacer este tipo de pequeñas locuras que no sé cómo nos las arreglamos, siempre terminamos haciendo en todos los viajes y que no podríamos dejar de hacer.

Cuando regresábamos hacia Egilsstaðir, nos dimos cuenta de que no había cargado las baterías de la cámara grande y hoy se suponía que íbamos a ver puffins. ¿Y si nos quedamos sin cámara en mitad de la sesión? ¡Eso si que no!

Así que ni cortos ni perezosos, nos desviamos un poco y regresamos a la casa para dejar cargando la batería que más descargada estaba. Nuestro anfitrión se extraño al vernos por la casa a media mañana, pero cuando le explicamos lo que nos había ocurrido, no sabemos qué pensaría realmente de nosotros pero estamos casi seguros de que le levantamos de una siesta mañanera.

Tras la parada técnica, volvimos a ponernos en marcha y cogimos la carretera 93 en dirección al fiordo de Seyðisfjörður. Por el camino, tuvimos la oportunidad de ver nieve al borde de la carretera e incluso vimos pequeños lagos que aún tenían helada parte de su superficie.

Junto a la carretera vimos una especie de escultura y aunque no la teníamos apuntada en nuestra ruta, paramos porque nos pareció que había unas bonitas vistas del fiodo. Resulto que la escultura era un monumento en honor a Þorbjörn Arnoddsson, que fue un pionero en los viajes invernales a través del paso Fjarðarheiði.

Como las vistas eran increibles, nos pareció que este sitio podía ser el lugar elegido para hacer la foto de presentación del diario.

Paseando por la zona, conocimos a una pareja de catalanes con la que estuvimos charlando un rato porque Miguel, que así se llama él, es aficionado también a la fotográfia y qué más quieres!!!! Su pareja se había encontrado una tarjeta de crédito en el suelo que parecía ser de un ciudadano chino. La dejamos en un sitio a la vista con una piedra encima para que no se la llevara el viento, por si el dueño volvía a buscarla.

Además de la tarjeta, vimos otra cosa perdida (esta en peor estado). Una tablet en el fondo de un barranco. Tiene pinta de que fuera un selfie que no acabó bien .

Antes de llegar al pueblo, todavía hicimos una parada más para visitar la cascada Gufufoss. Lo bueno de esta cascada es que está al lado de la carretera y se puede acceder hasta la base muy facilmente. Lo malo para nosotros fue que eran las 13h y el sol había conseguido hacerse un hueco entre la nubes y estaba justo encima de la cascada. Así que hicimos lo que buenamente pudimos.

Sin más paradas, llegamos al pueblo de Seyðisfjörður que da nombre al fiordo. El pueblo tiene de especial el entorno privilegiado en el que se encuentra y dimos un tranquilo paseo por el puerto y calles principales.

¡Ahhh! se nos olvidaba comentar que este fiordo, es la entrada principal a Islandia a través de ferry ya que cuenta con una linea que une la isla con la población danesa de Hirtshals que opera la compañía Smyril Line. Por sí alguno se anima a traer su propia autocaravana y recorrer media europa, es aquí donde desembarcará.

Junto con unas casas “grafiteadas” que nos encontramos durante nuestro paseo, lo que más nos gustó del pueblo, fue la iglesia azul con su alfombra multicolor. En el enlace anterior se puede lee rmás sobre la historia de esta pintoresca iglesia, que se remonta a 1882. El pueblo no es muy grande y entre calles nos encontramos con nuestros compañeros de alojamiento y a la pareja que vimos en el alto hacía un ratito.

Ya cuando nos íbamos del pueblo, nos llamó la atención una cabina de teléfono roja en mitad de una colina y con la particularidad de que estaba hecha de hierro. Resulta que era una escultura celebrando el 100 aniversario (1906) del primer cable telegráfico entre Islandia y Escocia (haciendo escala en las Islas Feroe).

Camino de vuelta a Egilsstaðir, y para no perder tiempo, comimos por el camino y pasamos de nuevo un momento por la casa a recoger la batería que habíamos dejado cargando. De camino, paramos a hacer más fotos a los lagos helados que nos habíamos visto a la ida.

Nuestro siguiente destino era la cascada Klifbrekkufossar, en la carretera 953 que acaba en el fiordo de Mjóifjörður. Casi toda la carretera es pista de tierra y además con algunas rampas con desniveles que llegan hasta el 18%. Cuando fuimos nosotros estaba seca, pero con barro, tiene que ser muy, pero que muy complicada.

Antes de llegar a la cascada vimos unos saltos de agua, junto a la carretera, que nos llamaron mucho la atención y como andábamos bien de tiempo, decidimos para un momento y hacer unas fotos.

Pasadas las 16h30, llegamos a la cascada. Mientras yo sacaba fotos, Anna entabló conversación con una lugareña que estaba sentada junto a la orilla del río tejiendo, mientras su pareja sacaba fotos a la cascada. La peculiaridad de esta cascada es que tiene saltos a varias alturas y desde aquí también se pueden disfrutar de unas magníficas vistas del fiordo.

Ya eran las 17h y estábamos a casi dos horas del mirador de los puffins, así que, nos despedimos de los paisanos islandeses y pusimos rumbo a Borgarfjörður Eystri, no sin antes inmortalizar un tierno momento que nos brindaron nuestras amigas, las ovejas.

Para llegar a nuestro destino, cogimos la carretera 94 desde Egilsstaðir, y tuvimos que cruzar varios tramos sin asfaltar, aunque afortunadamente estaban en bastante buen estado y pudimos mantener un buen ritmo.

Poco antes de las 19h llegamos al pueblo de Borgarfjörður Eystri, con una luz increible. Al cruzar el pueblo, nos intentamos fijar a ver si veíamos algún cartel que anunciara el mirador, pero no vimos nada, así que decidimos ir hasta donde nos llevara la carretera.

Acabamos en el puerto y por las fotos que habíamos visto en internet, estábamos en el sitio correcto. Dejamos el coche aparcado en un parking que había en la zona alta (se supone que sólo podían bajar en cochen hasta el puerto, los pescadores y usuarios del propio puerto) y nos atabiamos con todo lo necesario para pasar un buen rato con nuestros simpáticos amigos, los puffins.

Nada más llegar a la zona del puerto, vimos unas escaleras metálicas que llevaban a una especie de promontorio que se adentraba en el mar. Y es que, en las laderas de ese montículo, tenían sus nidos excavados los frailecillos. Al contrario que, por ejemplo las gaviotas que anidan en casi cualquier sitio, estas aves necesitan estar a cubierto para dar a luz y dar de comer a su prole.

Casi nada más llegar empezamos a ver los primeros ejemplares. ¡Pero si son muy pequeñitos! Fue lo primero que nos llamó la atención y es que, de media, miden unos 20 cms.

No podíamos parar de sacar fotos y algún que otro video y es que, este era como os dijimos al principio, el principal motivo de nuestro viaje a Islandia. Intentamos pillarlos en vuelo, cuando regresaban al nido… y digo intentamos, porque ¡qué rápido se mueven los jodidos!

En el mar se veían cientos de ellos, agrupados en bandadas de unos 50 ejemplares. Estaban pescando para llevar comida a las crías que esperaban en el nido. Habíamos visto fotos de estas aves con pequeños pescados en el pico, aunque nosotros hasta el momento, no habíamos tenido la suerte de verlos así.

Como nos suele pasar muy a menudo, la gente iba llegando, se quedaba 15 minutos y se iba. Nosotros, sin embargo no nos podíamos ir sin la foto que habíamos venido a buscar. Y afortunadamente, no tardó en llegar. En uno de los multiples viajes que iban haciendo los frailecillos desde el mar hasta el nido, vimos como uno de ellos llevaba algo en loa boca. Cuando aterrizó en la ladera, a pocos metros de nosotros, lo pudimos ver claramente. Llevaba la cena para sus crías, jejeje.

¡¡Parece mentira que no se le escape ningún pececillo!!

También nos fijamos en una cosa que nos llamó la atención y es el instinto de protección que tienen estas aves. Cuando aterrizaban en la ladera, nunca iban directamente al nido. Siempre se quedaban durante unos instantes fuera, mirando de un lado a otro (suponemos que para no desvelar la ubicación del nido a posibles depredadores que anduvieran cerca).

Tras casi dos horas y ¡1800 fotos!, dimos por finalizada la visita al mirador de los puffins. Aunque no lo hemos comentado antes, la temperatura había bajado bastante y hubo ratos que pasamos mucho frío en la manos pero mereció la pena 100%.

Antes de volver al coche, nos despedimos de una pareja que habíamos conocido en el mirador. Ella era gallega y él belga, de padres españoles, con los que estuvimos charlando entre foto y foto.

A las 21h nos pusimos de nuevo en ruta dirección a la casa de Egilsstaðir. Para entrar en calor lo antes posible, le dimos uso a la calefacción de los asientos.

Y como somos de esos que nos llama la atención cualquier cosa que esté al borde de la carretera, no pudimos evitar parar al ver una casa roja con el tejado recubierto de hierba mientras atravesábamos el pueblo. Y resultó que tenía su propia historia.

Elísabet Sveinsdóttir y su marido Skúli Ingvarsson compraron la casa en 1979. En las escrituras se describía la casa como “vieja, contruida con cemento, madera, piedras y hierba y para nada moderna”. Así todo, invirtieron un montón de tiempo y trabajo para renovarla y que se pareciera a las casas de la zona. Además construyeron un pequeño cobertizo donde guardan todo tipo de cosas que han ido recopilando a lo largo de los años.

Skúli murió en 1987, pero Elísabet sigue viniendo a la casa durante los meses de verano.

Como teníamos un par de horas de viaje por delante, decidimos cenar en ruta. Llegamos a la casa poco antes de las 23h y ya os podéis imaginar. También repasamos el itinerario para el día siguiente porque cambiábamos de alojamiento y teníamos reservado el tour para navegar por el lago del glaciar Fjallsárlón a las 17h.

*** Final del día 12 ***

El despertador no quiso darnos ni un minuto de tregua ¡maldito trasto! Desayunamos y para las 8h30 nos despedimos de la pareja francesa y de nuestro anfitrión y nos dirijimos a uno de los supermercados del pueblo para hacer las compras del día. El cielo estaba nublado y caía algo de “sirimiri”. La temperatura 8°C.

Además de las compras, ISK 5.711 (53,12€), aprovechamos para llenar el depósito en la gasolinera que había junto al supermercado Bonus. Por cierto, fue la gasolina más barata del viaje. 30,21L x ISK 165,50 = ISK 5.000 (46€).

Cuando cargamos el coche con las compras, nos dimos cuenta de que apenas se podía leer la matrícula y como no queríamos tener ningún problema con la autoridad, la “aseamos” un poco.

Sobre las 9h30 nos pusimos en marcha cogiendo la N1 dirección sur. En el tramo de 45 kms. que recorrimos antes de llegar a la desviación de Folaldafoss (carretera 939), nos encontramos con una zona que no estaba asfaltado y no parecía que estuviera en obras. Nos extrañó mucho porque era la carretera principal.

Nada más desviarnos hacia la carretera 939, varias señales de tráfico advertían de que la carretera era una pista sin asfaltar y que, además, tenía zonas con pendientes de hasta el 17%. Pero antes de llegar, y para abrir boca, nos encontramos con una cascada (no hemos conseguido averiguar el nombre) al lado mismo de la carretera.

La cascada Folaldafoss tiene una altura aproximada de 16 mts. y una anchura de unos 5 mts. y su agua procede del rio Berufjarðará. Está situada en la carretera 939, conocida tambien como Öxi pass, y está considerada como una de las carreterás más peligrosas de Islandia. No se recomienda circular por ella fuera de los meses de verano o con mal tiempo, ya que las avalanchas son frecuentes. Nosotros, afortunadamente, no tuvimos problemas para llegar a la cascada. Y no fuimos los únicos.

Al llegar, sobre las 11h, nos encontramos con otra pareja que también estaba sacando fotos, aunque al poco tiempo, se marcharon y nos dejaron la cascada para nosotros solos.

Después de media hora recorriendo un poco la zona y sacando fotos, reemprendimos la marcha y recorrimos los apenas 2 kms. que nos quedaban para volver a la N1. Como dato a tener en cuenta, os diremos que al cruzar por la 939, se ahorran 60 kms. de trayecto.

Un poco más adelante paramos para hacer unas fotos a un zona de la costa que nos pareció curiosa y resulta que vimos aparcada una furgoneta con matrícula española. Nos nos pudimos resistir a acercamos a presentarnos. Era un matrimonio de Barcelona que, al igual que la pareja que habíamos visto en Reykjavík, había viajado hasta Dinamarca y luego había cogido un ferry para llegar hasta Islandia. Por cierto, el hombre nos dijo que al desembarcar del ferry, la policía de fronteras a poco más, le desmonta la furgoneta y les quitaron un montón de la comida que llevaban desde España.

Antes de seguir con nuestro relato, sólo un pequeño “break” para una foto denuncia. Parece mentira que todavía haya gente que crea que tiene más prisa que los demás. No son conscientes (y si lo son, peor todavía) que se están poniendo en peligro y lo peor de todo, es que están poniendo en peligro a otras personas con ciertos comportamientos.

A pesar de que sabíamos que no era demasiado vistoso (y demasiado moderno para nuestro gusto, jejeje), hicimos una breve parada para ver el faro de Hvalnes. Lo que más nos gustó fue el precioso entorno donde está ubicado.

Siguiendo por la N1 llegamos a una laguna donde, nos comentaron unos amigos que en verano cuando vinieron ellos, se pueden ver cientos de cisnes. Nosotros sólo vimos un par de parejas o tres

Para variar, íbamos apurados de tiempo y decidimos “intentar” no parar parar más y comer por el camino. Según nos fuimos acercando al Vatnajökull National Park, el paisaje cambió radicalmente y empezaron a asomar lenguas de glaciar.

A las 15h llegamos al parking de la laguna del glaciar Jökulsárlón. A pesar de haber bastante gente, no tuvimos problemas para aparcar. Al caminar hacia la orilla, el paisaje que apareción ante nuestros ojos nos dejo con la boca abierta. Cuando estuvimos en la costa oeste de Canadá en 2014, estuvimos caminando por el glaciar Athabasca, pero esto era diferente: un mar de icebergs flotando a la deriva.

Como el tour en barco lo teníamos contratado en la otra laguna y teníamos que estar en la recepción a las 16h45, pasamos un rato paseando y sacando fotos. También pasamos un buen rato viendo como la mamá pato enseñaba a sus poyuelos a pescar metiendo la cabeza bajo el agua.

Y como no podía ser de otra manera, también nos encontramos con un reportaje de boda de una pareja de orientales. Menudo despliegue de medios, ¡incluso tenían un dron!

Una curiosidad de esta laguna es que está unida al mar, por lo que los trozos de icebergs desprendidos del glaciar acaban derritiendose en el oceano atlántico. Cruzando el puente de la carretera N1 accedimos a una playa de arena negra, que sí no me equivoco la llaman la playa de los diamantes, donde acaban encayando muchos trozos pequeños de iceberg.

Poco después de las 16h30, dejamos Jökulsárlón y nos fuimos hasta la laguna del glaciar Fjallsárlón para hacer el tour en bote que teníamos reservado. A pesar de ser una laguna más pequeña y quizas menos espectacular que Jökulsárlón, elegimos Fjallsárlón por huir de los más turístico.

Nada más llegar a la recepción, validamos nuestras reservas, 2 x ISK 6.800 = ISK 13.600 (120,09€) y como ya estábamos todos los que íbamos al tour, nos dieron las chaquetas y los chalecos salvavidas para que nos los fueramos poniendo. En cuanto estuvimos todos listos, dimos un pequeño paseo hasta la orilla de la laguna, donde nos estaba esperando una lancha fueraborda. Mientras nuestro guía se presentaba, nosotros pusimos a punto nuestras cámaras.

El paseo en bote duró aproximadamente 45 minutos dutante los cuales nuestro guía nos estuvo explicando todo lo relacionado con los glaciares, icebergs, cambio climático, etc… También nos propuso un juego y es que nos dijo que en la laguna habitaba una foca y quien consiguiera sacarle una foto, tendría un premio. Aunque llegamos a ver la foca, no fuimos capaces ninguno de sacarle una foto.

Nuestra última parada del día fue para ver una iglesia muy curiosa que está en el pueblecito de Hof. Y es que alrededor de la iglesia hay una especie de jardín con un montón de bultos que luego nos enteramos que eran tumbas. Hofskirkja fue construida en 1884 y fue la última iglesia con tejado de hierba que se construyó al estilo tradicional en Islandia. Es una de las seis que se mantienen en el país como monumento histórico. En el interior se pueden ver lámparas danesas del siglo XVI y XVII (cuando estuvimos nosotros, la iglesia estaba cerrada ).

Como hoy teníamos alojamiento nuevo, no nos entretuvimos demasiado. Volvimos a la N1 y le dijimos al señor Google que nos llevara hasta la Klaustur-Hof Guesthouse, en el impronunciable pueblo de Kirkjubæjarklaustur. Todavía teníamos 85 kms por delante.

Durante el vieje, además de disfrutar paisajes increibles cubiertos por la niebla, tuvimos la oportunidad de cruzar un puente que en vez de asfalto tenía listones metálicos. Como el puente sólo tenía un carril y era bastante largo, cada cierto tiempo han puesto unos huecos para que se puedan cruzar dos vehículos, al más puro estilo de los passing places en las Highlands escocesas.

Al hacer el check in, nos ofrecieron el desayuno por 18€/persona y día. Como ya habíamos pagado bastante por la habitación, decidimos que seguiríamos preparandonos nuestros propios desayunos (había que intentar recortar en algo, el ya abultado presupuesto).

Antes de buscar un sitio para cenar, pasamos por un supermercado a hacer las compras para el día siguiente ya que íbamos a andar justos de tiempo - ISK 4.540 (42,23€). A las 10h teníamos reservado la caminata por el glaciar. Para cenar, nos dimos un pequeño homenaje y fuimos a una hamburguesería que había junto a una gasolinera y que habíamos visto de camino al alojamiento.
La cena fueron 2 hamburguesas con patatas y refrescos por ISK 3.200 (29,75€).

También aprovechamos para llenar el depósito. 27,58L x ISK 183,3 = ISK 5.000 (46€)

Al volver al alojamiento, mientras sacábamos el equipaje del coche, se nos acercó otro huesped y nos preguntó a ver de dónde veníamos. Al principio no lo entendíamos, pero al ver nuestra cara de extraneza, nos volvío a preguntar pero señalando la suciedad que tenía nuestro coche. Acabamos hablando de nuestros respectivos viajes y lo que más nos había gustado hasta el momento.

Ya en la habitación y aprovechando nuestro baño privado, nos duchamos antes de ir a la cama. Anna, que fue la segunda en ducharse, notó que al final se estaba quedando sin agua caliente (las desventajas de los termos eléctricos compartidos).

Mientras Anna escribía las notas para el viaje, yo descargué las fotos y demás… ¡casí conseguimos echarnos a la cama antes de medianoche!

*** Final del día 13 ***

👉 Ver Etapa: Fiordos del este ⏫ Volver arriba Compartir:

Dos semanas de peripecias varias así que para no cambiar las costumbres a estas alturas, decidimos madrugar. En el exterior la temperatura no subía más allá de los 8°C y en el cielo sólo había unas pocas nubes altas.

Desayunamos en la habitación y en una horita estábamos en ruta. Teníamos 1 hora de viaje hasta el centro de información del Parque Nacional Skaftafell / Vatnajökull, donde se encuentran las empresas que organizan las caminatas por el glaciar.

De camino al parque, divisamos a lo lejos, la cascada Foss á Síðu pero como no nos queríamos entretener, que ya nos conocemos, nos conformamos con alguna foto desde la carretera.

El puente Skeiðará llevaba a los conductores a través del Skeiðarár Sandur, una ancha llanura de arena negra volcánica, regada por arroyos provenientes del glaciar Skeiðarárjökull.

En 1996, el volcán Vatnajökull, entró en erupción, derritiendo porciones de glaciar y provocando grandes inundaciones. Aunque las vigas del puente fueron construidas para soportar grandes cantidades de agua, no lo estaban para recibir el impacto de icebergs del tamaño de una casa que las inundaciones arrastraron. Estos icebergs chocaron contra el puente, destruyéndolo y creando una brecha en la carretera de circunvalación principal alrededor de Islandia.

Todo lo que queda del puente original, son dos vigas retorcidas al lado de la nueva carretera. Forman un monumento extrano, curioso y único, que contrasta con todo el paisaje que lo rodea.

Llegamos al centro de información del parque sobre las 9h30 así que como nos sobraba media hora, estuvimos leyendo la información de los paneles explicativos que había dispersados por allí. Reconocimos y le pusimos nombre a muchas de la aves que habíamos visto en diferentes entornos. Nos impresionó bastante ver lo que habían retrocedido los glaciares en tan solo 85 años. Algo que comprobamos y es generalizado porque en Canadá y Austria nos encontramos con el mismo panorama. ¡Lástima que algunos no quieran admitir la evidencia ni ponerle remedio!!

Unos minutos antes de la hora acordada, nos acercamos hasta la oficina de Icelandic Mountain Guides y validamos nuestra reserva: 2x ISK 13.900 = ISK 23.800 (210,15€). Tuvimos que esperar unos minutos junto con el resto del grupo (unas 10 personas) hasta que llegaron nuestros guías con todo el equipamiento: arneses, crampones y piolet.

Uno por uno, nos fueron ayudando a colocarnos los arneses, a ajustar los crampones a nuestro número de calzado y lo más importante, a sujetar el piolet correctamente para no sacar un ojo al de al lado.

En cuanto estuvimos listos, nos montamos en un mini-bus que nos llevó hasta la base de la lengua de glaciar. Una vez allí, lo primero que hicimos fue atarnos los crampones. Resultó que para que quedasen bien ajustados tenían su intríngulis, así que seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos dieron. El modelo que tuvimos en Canadá, no tenía correas, sino gomas que se auto-ajustaban automáticamente al pie y resultaban mucho más fáciles de colocar.

De los dos guías que nos acompañaron en el mini-bus, al comenzar la caminata sólo se quedó, Filipo, que como su propio nombre indica, tenía todita la pinta de ser italiano (de madre venezolana, por cierto) y que resultó ser un tipo muy majo que estuvo pendiente del grupo en todo momento, explicando un montón de cosas relacionadas con los glaciares y atendiendo a todas las dudas que nos fueron surgiendo. Nos explicó que en esta época del año estaba bastante "sucio", pero que no era es suciedad como tal, sino ceniza de volcán. No del famoso volcán Grímsvötn que puso en jaque al tráfico aéreo europeo en mayo de 2011, sino de otro volcán más cercano.

Aprovechandonos de la de que él sabía un poco de español, estuvimos un buen rato charlando con él sobre su trabajo. Nos contó que, al contrario que en Canadá que el acceso está restringuido, en Islandia, el acceso está abierto al público en general y que, de vez en cuando, se encuentran con algún “bala perdida” que se atreve a adentrarse en los glaciares sin el equipo, ni la experiencia adecuada. Nos dijo que, aunque normalmente al advertirles del peligro la gente les suele hacer caso, siempre hay alguno que pasa de todo, poniendo en peligro su vida y la de los que tienen que ir a rescatarle. Nos comentó que es muy fácil caerse por una grieta si no se conoce el terreno.

Tras casi dos horas de caminata sobre el glaciar, regresamos al punto donde de partida, donde ya nos estaba esperando el mini-bus para devolvernos al centro de información. Aunque la excursión estuvo bien echamos de menos adentrarnos algo más arriba como habíamos echo en alguna otra ocasión y otro lugar. Pero en general, todas estas experiencias nos gustan así que, contentos.

Por si alguien tiene dudas, la dificultad de la caminata fue mínima y apto para cualquier persona con un mínimo nivel de forma física.

Como el día aguantaba sin ameneza inminente de cambio radical, pensamos que igual podíamos volver a la laguna de Jökulsárlón, así que, sin pensarlo dos veces, allá que nos fuímos. Pero a medida que nos dirigíamos hacia el este, el cielo se fue poniendo más oscuro y vimos como la niebla volvía a hacer acto de presencia. Así todo, como los icebergs no eran “exactamente” los mismos que los del día anterior, la mini-excursión nos mereció la pena.

Para la tarde teníamos prevista una caminata dentro del Parque Nacional Skaftafell / Vatnajökull para ver la cascada Svartifoss. De regreso al parque, aprovechamos para comer en ruta y también para hacer unas fotos a unas montañas que se parecían mucho a las de Landmannalaugar y a un campo repleto de una especie de flores invasoras Lupinus nootkatensis y que, al parece, están afectando negativamente a la biodiversidad en Islandia.

Como por la zona del parque estaba más despejado, pudimos ver glaciares que no habíamos visto hasta ahora por culpa de la niebla. ¡Y de dimensiones gigantescas!

Terminada la ruta y de nuevo en el parking, nos animamos con la ruta circular de 5,3 kms. y que tenía varias cascadas por el recorrido, incluida Svastifoss. El recorrido tiene alguna que otra cuestilla pero está bastante bien preparado para andar por él. Andando, andando, nos encontramos con la primera cascada Hunfafoss.

Tras 40 minutos llegamos a la zona más alta del recorrido donde se podía ver ya la cascada Svartifoss. La cascada en si no es gran cosa, por lo menos cuando estuvimos nosotros en junio, no llevaba mucha agua. Lo que la hace especial, es lo que pudimos ver cuando bajamos a la base: las columnas de basalto que rodeaban la cascada. Esperamos un poco a que nos dejaran un poco “solos” y aprovechamos para sacar algunas fotos.

Aunque la mayoría de la gente que llega hasta la cascada, regresa al parking por el mismo camino, nosotros decidimos completar la ruta circular y ver alguna cascada más. Esta parte del recorrido ya no está acondicionada, así que igual es por eso que la gente no la hace. O al revés, como la gente no la hace, no la han arreglado.

A las 18h30 acabamos el recorrido y tras hacer la necesaria “parada técnica”, aprovechamos para comprar una lata de coca-cola al módico precio de ISK 300 (2,40€). Nos pusimo en marcha, de regreso al alojamiento. A medida que nos íbamos acercando la niebla era más baja y hasta empezó a chispear.

Así y todo hicimos algunas paraditas por el camino. La primera para fotografiar estas curiosas cabañas de madera con el tejado de hierba que parecía que estaban semi enterradas en la ladera del monte. Y la segunda para sacar unas fotos a una cascada que habíamos visto de reojo por la mañana, pero a la que decidimos no hacer caso por no andar justos con el reloj.

Resultó un poco odisea poder sacar las fotos porque en esos instantes diluviaba y se levantó viento con lo que, la foto la obtuvimos, pero nos mojamos un poco en el proceso.

A las 20h30 llegamos a Kirkjubæjarklaustur pero antes de ir a la casa, pasamos por un supermercado para comprar la cena y el desayuno de para el día siguiente ISK 3.336 (31,30€).

Ya en la casa, cenamos en la habitación y Anna se duchó. Y digo Anna, porque cuando me fui a duchar yo (reconozco que me entretuve), el agua ya ni siquiera salía templada así que decidí postergarla hasta la mañana.

Nos entretuvimos con los quehaceres diarios de final de día y a una hora x, optamos por ponernos las máscaras y cerrar las cortinas.

*** Final del día 14 ***

El tiempo avanza y llegabámos a la última semana de nuestra aventura islandesa. El cielo estába plomizo pero no amenazaba lluvia y teníamos unos estupendos 9ºC.

Como casi todos los días, lo primero fue acarcarnos hasta una gasolinera para llenar el depósito 27,58L x ISK 181,3 = ISK 5000 (45,78€).

Habíamos dejado para el día que nos íbamos del pueblo Kirkjugólf. Se trata de un monumento natural protegido: una, cuando menos singular, calzada compuesta de columnas basálticas. Kirkjugólfið (que tiene el significado de “suelo de la iglesía” en islandés) es una superficie de aprox. 80 m² de columnas de basalto erosionado y formado por glaciares y agua. Lo curioso es que por lo visto nunca ha habido una iglesia allí, pero el aspecto del suelo hace que parezca una construcción del hombre.

Realizada la breve visita, nos dirigimos a Fjaðrárgljúfur, un cañón de unos 100 metros de profundidad y 2 kms. de largo. La base de roca en Fjaðrárgljúfur es sobre todo, palagonita de los periodos fríos de la edad de hielo y se cree que puede ser de hace dos millones de años. Le caracterizan sus paredes escarpadas, serpenteantes curvas y su estrecha ribera.

Para llegar al cañon, anduvimos 6 kms. por la N1 hasta la desviación de la carretera 206 en dirección a Holt. Luego, algo más de 3 kms. por una pista de tierra hasta llegar al parking.

Se cree que este lugar se formó a finales de la última Edad de Hielo, hace unos nueve mil años. Cuando el glaciar retrocedió, se formó un lago en el valle detrás de una roca dura y muy resistente. Los ríos glaciales del borde del glaciar llevaban mucho sedimento al lago y el río que salía de él, fue moldeando la roca. Debido a que la fuerza del agua cascada era tan grande, le fue muy “sencillo” excavar el cañón. Finalmente, el lago se llenó de sedimentos y la fuerza del río disminuyó.

Tanto el parking como el acceso al cañón es gratuito y la verdad es que está muy bien preparado. Para evitar que el sendero de tierra se embarre cuando llueve, han hundido en el camino un enrejado que evita peligrosos resbalones. El camino es apto para todos los públicos. Aunque el cielo seguía muy plomizo aprovechamos el paseo para ir sacando fotos aquí y allá.

Al volver al parking, vimos que era posible acercarse hasta el cauce del rio, así que nos acercamos para ver el cañón desde otra prespectiva. Y como la orilla se me quedaba “pequeña”, sopesando que a lo sumo, iba a darme un pequeño remojón de pies, fuí acomodándome encima de las piedras haciendo pequeños equilibrios.

Ya de camino a la playa de Reynisfjara, nos rodeaban enormes campos de lava a derecha e izquierda y hasta donde alcanzaba la vista. Estabámos intrigados y cuando vimos que uno de ellos tenía paneles indicativos, no lo pensamos dos veces y echamos el freno. Subiendo a un pequeño montículo por un caminito señalizado, todo alrededor era lava solidificada recubierta de una especie de musgo de un color verde muy intenso.

Terminado el pequeño paseo, seguimos por la misma carretera rodeados por el mismo paisaje. En una pequeña explanada, empezamos a ver “montoncitos” de piedras que nos llamaron la atención por la cantidad. Como no podía ser de otra manera, volvimos a parar y terminamos poniéndo nosotros nuestro propio montoncito: “allá donde fueres…… “ Y es que según cuenta la historia, en este lugar había una granja llamada Laufskálar que fue destruida en el año 894 por la erupción del volcán Katla. Al campo de lava que quedó tras la erupción se le empezó a llamar Laufskálavarða. Los viajeros que pasaban por la zona empezaron a hacer montoncitos de piedras porque pensaban que les traería buena suerte en su viaje. El departamento de carretereras lleva cargamentos de pequeñas piedras al lugar para que los visitantes actuales puedan seguir con la tradición.

Siguiendo nuestra ruta, llegamos a Vík í Mýrdal y vimos que la iglesia estaba situada en un alto. Supusimos que desde allí podríamos tener buena vista y prespectiva del pueblo y de la playa. La panorámica incluía los farallones que más tarde teniamos pensado fotografíar pero desde el lado contrario al que ahora veíamos.

Aproximadamente las 13h15 llegamos a Reynisfjara, reconocida como la playa de arena negra más famosa o conocida de Ia Islandia. El parking da fé de ello porque estába bastante lleno de coches y de autobuses de excursiones. Por si acaso nos liábamos, comimos un “piscolabis” en el parking.

Justo antes de entrar en la playa te encuentras de frente con un gran cartel avisando de la GRAN peligrosidad de la playa. Para intertar que la gente se lo tomara en serio, había una referencia a la muerte de un turista en febrero de 2016.

Metidos ya en la arena pudimos comprobar que iba muy en serio lo de tener cuidado. El oleaje es tremendo pero el peligro está en la gran resaca en la orilla. El paisaje es impresionante y embriagador, de tal modo, que a pesar de acabar de leer sobre el peligro real, aún había gente que cedia a la tentación de arrimarse “al limite”.

La playa cuenta con otro atractivo: las columnas de basalto que llegan hasta la misma orilla del mar y que en algunos tramos, toman forma de cueva.

Estuvimos un buen rato paseando por la playa siempre vigilando el romper de la olas por el rabillo del ojo porque no queríamos tener ninguna sorpresa al respecto. Aprovechamos cuando llegamos casi al final de la playa para sacar fotos de los farallones con las olas rompiendo en la orilla.

Y menos mal que habíamos comido algo antes, porque con la tontería nos dieron las tres de la tarde. Así que cuando llegamos de nuevo al coche, preparamos la comida para poder comerla en ruta y pusimos rumbo a la península de Dyrholaey.

Dyrholaey es una zona protegida ya que muchas especies de aves utilizan sus escarpados acantilados para criar durante los meses de mayo y junio. Vimos un cartel que avisaba que, desde el 8 de mayo hasta el 25 de junio, el acceso estaba restringuido de 9h a 19h.

Era una de las zonas donde teníamos apuntado que se podían ver puffins, pero no se si será por que todavía no era la fecha adecuada o por que fuimos a la “hora mala” y les pillamos echando una siesta, la cuestión es que no vimos ni un solo frailecillo, ni siquiera en el mar y eso sí que nos pareció un poco raro, pero pensamos que en esta zona, igual se ven más en los meses siguientes de julio y agosto.

Además de aves, desde esta península puedes descubrir unos paisajes increibles, un arco natural de piedra en mitad del mar y está coronada por un faro de 1927, que como es totalmente automático, la parte de inferior se ha reconvertido en un hotel.

Siguiendo por la N1, nos dirigimos a la playa de arena negra de Sólheimasandur, donde aún se pueden ver los restos del Brazilian Brazil, un avión Douglas DC-3 del ejército de Los Estados Unidos que el 24 de noviembre de 1973 se estrelló al quedarse sin combustible. Aunque inicialmente se pensó que el accidente se había producido al congelarse el combustible, más tarde se supo que realmente lo que ocurrió: que el piloto se equivocó y eligió un tanque que ya estaba vacío. Afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias personales.

El paisaje de este plateado DC-3 en contraste con la arena negra es bastante surrealista y da un poco la impresión de estar en una película de ciencia a ficción.

Hace algún tiempo se podía llegar en 4x4 hasta el avión, pero los dueños de los terrenos por los que hay que pasar hasta llegar a la playa, cerraron el acceso para preservar el entorno porque por lo que hemos podido averiguar, cuando estaba permitido el acceso, muchos no respetaban el camino marcado y se conducían fuera de pista. Total, que ahora para poder ver el avión, hay que recorrer a pie los 4 kms. que separan el parking de la playa.

El camino es practicamente llano y no entraña ninguna dificultad, aunque si es verdad que los pedruscos que había por la mitad de la pista de tierra hizo que nosotros hiciéramos todo trayecto por los laterales, donde nos pareció que se andaba un poco mejor. Para que os hagáis una idea, nosotros tardamos 40 minutos en llegar hasta del avión.

Cuando llegamos había bastente gente alrededor del avión, así que nosotros estuvimos sacando algunas fotos de los detalles que nos llamaban la atención.

Mientras estábamos allí, vimos como varias personas se subían al avión para sacarse fotos. Dos de los que subieron, después tuvieron bastantes problemas para bajar y tuvieron que pedir ayuda a sus amigos. (Opinión personal: de verdad que no entendemos esa necesidad por “subirse a todo”. ¿No es suficiente con una foto en la que se vea el avión, para dar fé de que has estado en ese lugar?).

A las 18h45 dimos por concluida la visita y regresamos al coche. Seguramente por la hora que era, ya apenas entraba gente a la pista, todos íbamos dirección al parking. Como teníamos casi 100 kms. hasta el alojamiento, decidimos ir acercándonos poco a poco. Por el camino paramos en Vík í Mýrdal en un supermercado para comprar la cena. 2 bocatas, refrescos y cafés por ISK 3.063 (28,50€).

Cuando pasábamos muy cerca del campo de piedras de Laufskálavarða, vimos una escena muy tierna y paramos en el arcén. En el rio Kúðafljót, una pareja de cisnes con sus cinco crías cruzaban de una orilla a otra. No nos dieron muchas oportunidades porque solo se dieron el paseo de ida y no el de vuelta.

Para que no se nos hiciera muy tarde para cenar, fuimos comiendo los bocatas por el camino, así, en cuanto llegamos a la guesthouse, sólo tuvimos que descargar las fotos y preparar los bártulos para el día siguiente.

*** Final del día 15 ***

Fue facil deducir que lo que nos había parecido lluvia durante la noche, efectivamente, lo era porque cuando echamos un vistazo por la ventana de nuestra habitación el suelo estaba mojado y el cielo estaba nublado. La temperatura que marcaba el termómetro era de 9ºC grados a los que ya estábamos más que acostumbrados también.

Tardamos un poco más en prepararnos porque cambiábamos de alojamiento y había que meter todo en las maletas. Íbamos a dormir en las Islas Vestman, donde habíamos leído que se aloja la mayor colonia de puffins de Islandia. Pero no íbamos directos, antes de llegar, haríamos algunas paradas por el camino.

En nuestra visita de ayer a la garganta de Fjaðrárgljúfur tuvimos un poco de mala suerte con el tiempo porque el cielo estuvo bastante plomizo así que, ni cortos ni perezosos y como nos pillaba de camino, volvimos y nos dimos otro paseo. A pesar de la temperatura, siempre hay alguna valiente que decide sacarse unas fotos y nos hizo pasar “frío ajeno” jajajaja.

Tras la breve parada, pusimos rumbo a Skogafoss. Entre la visita a la garganta, una parada para hacer compras ISK 4.144 (38,54€) y echar gasolina 16,93L x ISK 117,2 = ISK 3.000 (27,47€), nos dieron las 12h30 cuando llegamos. Probablemente, debido a la hora que era y a que es una de las cascadas más famosas, el parking estaba bastante lleno, así que decidimos que podíamos dejar la visita para cuando volviésemos de las islas. Así que intentamos localizar otra cascada de la que teníamos referencia y no se encontraba, en teoría, muy lejos de allí.

Tras un rato intentando ubicarla sin éxito (estos islandeses, no gastan mucho en señales precisamente) entramos en el museo de Skógar a preguntar. Queremos pensar que el chico que nos atendió tenía un mal día, porque apenas puso interés en ayudarnos. Le enseñamos el nombre de la cascada y lo más que hizo fue encogerse de hombros y decir que no la conocía.

La cuestión es que, según la información que teníamos, tenía que estar muy cerca del museo, así que móvil en mano, seguimos indagando. En esas estábamos cuando se acercó un coche con dos parejas y tras bajarse empezaron a caminar a través de una campa, con pinta de saber a dónde iban. Como no teníamos nada que perder, les seguimos a cierta distancia.

Tras atravesar una de esas curiosas escaleras “a ninguna parte” que hay en este país (suponemos que para mantener al ganado a buen recaudo) y andar durante apenas 15 min. empezamos a divisar nuestro objetivo. En esos momentos nos acordamos del “amigo” que nos había atendido en la recepción del museo. ¿De verdad que no sabía que allí había una cascada? ¡No me lo creo!.

Al llegar a la base de la Kvernufoss sólo estabamos nosotros y las dos parejas que nos habían servido de guías improvisados, así que estuvimos a nuestras anchas y disfrutamos del lugar para nosotros solos. Con un poco de cuidado porque con la humedad el camino está resbaladizo, se puede pasar por detrás del salto de agua.

De vuelta al coche, estuvimos sacando algunas fotos a estos trastos con ruedas y cadenas gigantescas que tenían pinta de estar abandonados.

Como eran ya las 14h y a las 17h teníamos el ferry hacia las islas, nos fuimos directamente a Seljalandsfoss, que sin ser tan famosa como Skogafoss, no le tiene nada que envidiar.

No es muy ancha, pero es una de las más altas de Islandia con 65 mts. de altura, además es una de las pocas, junto con Kvernufoss, que se puede pasar por dentrás del salto. Eso si, id bien equipados con chubasquero y proteger vuestras cámaras, porque aquí la ducha está asegurada.

Mientras sacábamos nuestras fotos, pudimos ver una sesión de fotos de boda de una pareja de orientales. De verdad que son increibles y tienen mucho mérito porque no pierden la sonrisa a pesar de estar a la intemperie con ropa poco apropiada para las temperaturas. Nos preguntamos si habrían pagado el viaje hasta Islandia al fotógrafo y al quipo de 5 personas que le estaban ayudando y probablemente sea así. Como anéctoda, el fotógrafo se resbaló y se metió un “guarrazo” bastante importante, pero como buen profesional, se levantó como si no hubiera pasado nada y siguió a lo suyo.

Poco antes de las 16h volvimos al parking y como habíamos comido antes del paseo, nos dirigimos directamente a la terminal de ferry de Landeyjahöfn, donde teníamos que coger el barco que nos iba a llevar hasta las islas Vestman.

Antes de que se me olvide, os voy a contar lo que nos pasó cuando estaba reservando los billetes del ferry. Con todo el alojamiento ya reservado y confirmado (incluido el de las islas), accedimos a la web de turismo que es la que gestiona el transporte maritimo hacia/desde las islas.

Para el día de ida no tuvimos ningún problema, pero para el día que dejábamos la isla, de repente vimos que no hay plazas disponibles a ninguna hora. ¡cómo puede ser! ¿de verdad que tanta gente visita las islas en junio como para no haber ninguna plaza a lo largo de todo el día?

Como os imaginareis, una sensación de inquietud empezó a llenar mi cabeza, pero me dije que lo mejor era empezar desde cero y si podía ser, con otro navegador de internet (por si acaso). Pero al llegar al paso donde teníamos que escoger el día de vuelta… ¡lo mismo!. Ninguna plaza disponible.

En esos momentos, estábamos un poco descolocados porque no nos imaginamos en ningún momento que esto pudiese pasar, pero entonces, en una esquinita de la pantalla, vimos un pequeño botón que ponía y como no teníamos nada que perder, probamos a ver si había alguien al otro lado. En unos segundos nos contestaron y nos preguntaron en qué nos podían ayudar.

Les explicamos lo que nos estaba ocurriendo la hacer la reserva del viaje de vuelta y sobre todo, el tema de que ya teníamos todo el alojamiento reservado. La persona que nos atendió nos explicó que estaba cerrada la reserva de billetes para ese día, porque ese fin de semana había un torneo de futbol infantil femenino en la isla y tenían reservadas todas las plazas para los niños/as y sus familias. ¡Habíamos encontrado la explicación!

Muy amablemente nos ofreció abrirnos la reserva para que pudieramos comprar los billetes, pero con la condición de que tenía que ser en el primer ferry de la mañana, el de las 8:30h. En esos momentos, eso era lo de menos. Así que, finalmente, pudimos hacer la reserva y nos despedimos de la persona tras el chat, agradeciéndole enormente la ayuda que nos había prestado.

Tras esta pequeña batallita, os sigo contando. A apenas 3 kms. del parking de la cascada Seljalandsfoss tomamos la desviación hacia la carretera 254 que acaba tras 12 kms. en la terminal de ferry. Desde el borde de la carretera vimos unos llamativos montículos muy curiosos que parecían mini-volcanes.

Al llegar a la terminal, lo primero que hicimos fue pasar por la oficina de información para canjear la reserva por los billetes definitivos. Nos dieron dos billetes para nosotros y otro para el coche. La chica que nos atendió nos aviso de que sólo el conductor del coche podía acceder a la bodega del barco. Los acompañantes deben embarcar por la pasarela.

El ferry aún no había llegado así que mientras tanto, nos pusimos en fila detrás de otros coches a esperar.

A los pocos minutos apareció y tras hacer la maniobra de atraque, abrio el portón delantero y empezaron a salir los vehículos que traía de la isla. Mientras tanto, una persona de la empresa del ferry, fue pasando por los coches validando los billetes tanto de los conductores como de los coches.

Como vimos que ya no quedaba mucho para que nos diesen paso, Anna se fue hacia la zona de embarque de pasajeros y yo esperé mi turno.. Una señal justo al lado de la entrada del ferry recordaba que sólo los conductores podían acceder a la bodega del barco.

Primero entraron los vehículos de mayor tamaño y a los coches normales nos dejaron para el final. Una vez dentro del ferry, cogí la mochila de la cámara y subí a las plantas donde estaba la cafeteria con la zona para sentarse tranquilamente.

A la hora prevista, nos pusimos en marcha y tras 35 minutos de viaje muy tranquilo, atracamos en el puerto de las islas Vestman. Cuando estábamos entrando en la bahía, avisaron por megafonía que los conductores fuésemos bajando a la bodega.

Tras desembarcar, nos fuimos directamente a la casa. Como las isla es pequeñita, apenas tardamos unos minutos en llegar. El dueño de la casa estaba pendiente de nuestra llegada.

Las islas Vestman (Vestmannaeyjar), son un conjunto de 15 islas situadas al sur de Islandia. Se formaron a partir de volcanes submarinos hace unos 11.000 años (menos Surtsey que surgió del mar en 1963). La única isla habitada es Heymaey con una población aproximada de 4.500 personas.

Los volcanes que formaron Heymaey han estado a punto de destruir la isla en varias ocasiones. La última gran erupción, en enero de 1973 causó una grieta de más de 1,5 kms. a lo largo de la isla y tras cinco meses escupiendo lava (se calcula que unos 30 millones de toneladas), acabó formando el cono volcánico conocido como Eldfell. Un tercio de la isla quedó enterrada bajo el río de lava y unas 360 casas fueron destruidas. La isla aumentó su tamaño en 2,5 km2.

Gracias a que los barcos pesqueros estaban amarrados a puerto (el viento era muy fuerte aquellos días) se pudo evacuar a los habitantes de la isla, aunque desgraciadamente, hubo que lamentar la muerte de una persona.

Como todavía nos quedaba tarde por delante, preguntamos a nuestro anfitrión por los mejores sitios para ver puffins en la isla. Nos dijo que había dos sitios especialmente buenos para disfrutar de las simpáticas aves. El primero y más conocido, un mirador de fácil acceso al sur de la isla y luego otro sitio situado al noroeste, pero menos accesible.

En cuanto estuvimos instalados en la casa, cogimos el equipo de fotografía y nos fuimos en busca el mirador, que era el punto más alejado. Antes, localizamos un super en el pueblo y pasamos a comprar la cena ISK 2.539 (23,62€).

El mirador lo teníamos localizado ya en el GPS, así que no nos costó encontrarlo y además, apenas tardamos 10 minutos en llegar. Dejamos aparcado el coche junto a la puerta de acceso donde avisaban que estábamos entrando en un area protegida y que fuéramos respetuosos con las aves y con el entorno. Parecía que estábamos solos porque no había ningún otro coche. Desde el parking hasta el mirador apenas anduvimos 200 mts.

Accedimos al interior de la caseta Desde dentro puedes ver el panorama a través de unas ventanas, pero a nosotros no nos entusiasmo la idea de estar allí, sin movernos y decidimos que los mosquitos tampoco eran la compañía ideal así que salimos a respirar aire puro situándonos por la parte delantera del mirador, en la ladera.

Vimos que había un montón de puffins en el agua, pero sólo alguno en la falda de la montaña y además bastante lejos, por lo que decidimos sacar alguna foto y marchar a conocer el otro sitio que nos habían recomendado.

No nos sorprendimos cuando el cielo gris que nos había recibido al llegar a la isla, empezó a descargar una lluvia fina. Parecía el típico día de invierno en Bilbao, sobre todo cuando se echó la niebla y nos quedamos con poquita luz.

Pero como ya estábamos allí, decidimos subir la ladera para localizar dónde podían verse los puffins y así, al día siguiente, tener medio trabajo de reconocimiento adelantado.

Aunque en la foto igual no se aprecia bien, subir a lo alto de la montaña Herjolfsdalur no fue un “camino de rosas”, sobre todo porque había zonas bastante embarradas que hizo complicada la subida.

La niebla fue desdendiendo sobre nosotros y dejamos de ver lo que teníamos alrededor, salvo a unos metros de donde poníamos el pie. Sin mucha esperanza de que el tiempo nos fuese a dar una tregua, decidimos volver por nuestros pasos, bajar y regresar para cenar tranquilamente en la casa, a buen recaudo.

Apagamos luces más allá de medianoche. ¡Mañana iba a ser un día tranquilo!

*** Final del día 16 ***

Ibamos a pasar todo el día en la isla y lo único que teníamos planificado era ir en busca de puffins, así que para variar, bajamos algo más tarde a desayunar.

Nos encontramos el comedor muy animado con varias familias y las niñas, vestidas con sus equipaciones para disputar el torneo. En un momento dado, nos dio la impresión de que se estaba hablando castellano en la sala y nos miramos sorprendidos así que “indagamos” y descubrimos a un padre que hablaba con sus hijos en español. A él le debió de pasar algo parecido porque enseguida se acercó a nuestra mesa y de la misma, entablamos conversación. Chileno, había emigrado a Islandia a buscar trabajo y acabó formando una familia con una chica islandesa. Como no podía ser de otro modo, en cuanto llegó la hora del inicio de los partidos, el comedor quedó vacio y para nosotros solos.

Una vez en la calle, el primer sitio donde fuimos fue la zona de la montaña que habíamos subimos el día anterior. Hoy con mejor tiempo, habia jubilados disfrutando de un partido de golf. También pudimos ver los primeros puffins que esperábamos, fuesen signo de buena señal.

Junto a la costa vimos un monumento a los emigrantes islandeses que marcharon a Utah (Estados Unidos) entre 1854 y 1914 para escapar de la hambruna que padeció Islandia en aquellos años. Junto con Estados Unidos, Canadá fue también destino de muchos de esos emigrantes. De hecho, como dato curioso, el pueblo de Gimli, en Manitoba, es donde se encuentra la mayor comunidad de islandeses fuera de Islandia.

Pasamos por varios de los campos de fútbol así que nos acercamos a echar un vistazo y comprobar que las chicas le ponían muchas ganas. No nos extraña que los islandeses vivieran como vivieron la victoria de su equipo nacional sobre la selección de Inglaterra en la Eurocopa de 2016.

A media mañana decidimos acercarnos hasta el mirador de los puffins. Al igual que el día anterior estuvimos solos y y varios puffins nos deleitaron con su presencia en la ladera de la montaña.

Pero lo más increíble es ver la cantidad de puffins que había en el agua. Estaban agrupados en corrillos o grupillos. De vez en cuando, alzaban el vuelo para abandonaban el mar y se acercaban hasta el nido de la ladera.

No sabemos el tiempo que estuvimos allí tan rícamente sacando fotos pero en un momento dado pensamos que era buena idea volver al pueblo y siguiendo la recomendación del dueño de la guesthouse, fuimos a visitar el Museo del Volcán. ISK 4.600 (42,78€). Aunque el precio fue nos pareció un poco caro para lo que estamos acostrumbrados a pagar por entrar en un museo, la visita realmente mereció la pena.

Afortunadamente tenían información en español con lo que pudimos conocer mucho mejor lo que ocurrió en la isla aquel fatídico 23 de enero de 1973. Dentro del museo conservan los restos de una de las casas que fueron destruidas por la erupción, que se inició sin previo aviso, en pleno invierno y de madrugada. Tienen muchos paneles explicativos con fotos de la época, que hicieron que la vivencia a través de esas imágenes, nos pusieran los pelos de punta.

Finalizamos la visita y decidimos acercarnos al centro para hacer la compra de la comida y cena. ISK 4.849 (45€) Como el tiempo aguantaba y no se estaba mal, nos fuimos a la zona del campo de golf a comer al aire libre.

Allí mismo estuvimos viendo la reconstrucción una granja que se cree que pudo haber en el valle de Herjólfsdalur. Es una réplica de lo que podría haber sido los signos más antiguos de las viviendas humanas en Islandia.

Los restos de la granja fueron descubiertos en 1924, cuando el primer director del Museo Nacional de Islandia estaba haciendo trabajos de excavación en el valle de Herjólfsdalur.

Descubrió tres ruinas; una grande (el tipo más antiguo de las casas de césped islandés) y dos casas más pequeñas. Parece que fue la casa de campo de Herjólfur Bárðarson, el primer colono de las islas Vestman alrededor de 900AC.

Empezada la tarde ya, fuimos a la zona que surgió tras la erupción y que hizo que la isla aumentara su superficie de 11,2 km² hasta los aproximadamente 13,44 km² actuales. Nos entretuvimos sacando fotos a graffitis en fachadas.

La zona por la que caminamos estaba elevada respecto al resto del pueblo. Al fin y al cabo, estábamos en la montaña que se había formado con la lava que la erupción había expulsado durante 5 meses. Volviendo la vista atrás, pudimos disfrutar de una bonita vista del puerto y la bahía.

Encontramos una gran piedra con una inscripción que hacía referencia a que justo en ese punto, pero 16 metros bajo tierra, se encontraba la casa del Club Kiwanis.

Entre los colores rojos y marrones de la lava solidificada, el verde de la hierba y el violeta de la Lupinus nootkatensis, el paisaje era muy vistoso.

Como nos pareció un poco pronto para volver al mirador de los puffins, decidimos acercarnos al cono volcánico Eldfell, ya que habíamos leído que se podía acceder al crater. La subida no fue demasiado complicada, pero tuvimos cuidado, porque más que la subida en si, el peligro estaba en resbalarse con la pequeñas rocas rojizas que formaban la ladera del volcán. Aunque sólo se levanta 200 mts. sobre el nivel del mar, las vistas desde lo alto del crater son imponentes.

A media tarde volvimos a nuestro sitio predilecto a ver qué nos deparaba esta vez la visita.

Estuvimos casi dos horas intentanto “pillar” a alguno en pleno vuelo, pero creednos que es realmente difícil. Habíamos pensado cenar en la casa así que, nos tomamos un descanso. Con idea de volver al mirador, no nos entretuvimos tampoco demasiado y allí nos “plantamos” de nuevo.

Estuvimos hasta pasadas las 22h30, cuando el sol dejó de iluminar la ladera e hizo que la cantidad de luz bajara considerablemente. A ratos caía algo de lluvia fina y a pesar de llevar el Goretex, al estar practicamente tumbados sobre la hierba mojada, empezamos a notar algo de frío. Con la foto que viene a continuación, decidimos dar por finalizada la jornada.

*** Final del día 17 ***

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No queríamos andar muy justos para llegar al ferry porque no habría más opción para salir de la isla sí lo perdiamos así que como habíamos dejado listo el equipaje, desayunamos, nos despedimos de nuestro anfitrión y enfilamos la cuesta que nos llevaba hasta el puerto. Como precaución, tomé una biodramina para evitar que con los vaivenes, mi estómago decidiese hacer de las suyas.

El ferry, como suponíamos, estaba repleto de las familias con los niños estaban de vuelta como nosotros.

A la hora prevista, nos pusimos en marcha y el ferry tras dejar atrás el puerto fue cogiendo velocidad y adentrándose en mar abierto mientras íbamos notando las embestidas de las olas y el subir y bajar del casco.

Nuestro plan nada más desembarcar era retroceder para ver Skógafoss, la cascada que nos había quedado pendiente de ver. Aproximadamente a las 10 estábamos ya en el parking con bastante gente alrededor y viendo como llegaban varios autobuses, sin mucho miramiento, nos pusimos en marcha cámara en mano.

Tras sacar algunas fotos desde la base de la cascada para apreciar su explendor, subimos por la escalera lateral a un mirador desde donde se puede ver el comienzo de la caida del agua. Las escaleras son llevaderas pero tivimos que subir y bajar con cuidado porque al estar mojadas, resbalaban. Las vistas desde la altura son bastante imponentes. Unos datos de interés: tiene aprox. unos 15 mts. de ancho y una caida de agua de 62 mts. Sus aguas provienen principalmente de los glaciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull.

Mucha gente vuelve a bajar pero desde el mirador sale un sendero que va serpenteando junto al río Skóga que creemos que es un acierto hacerlo sí se tiene algo de tiempo. No entraña ninguna dificultad y aunque no llegamos al final, el tramo que realizamos nos resultó muy agradable.

Tras el pequeño paseo, regresamos al parking y pusimos rumbo hacia Selfoss donde íbamos a dormir las siguentes cuatro noches. Apenas habíamos salido a la N1 vimos que había varios coches parados al borde de la carretera, así que, la parada parecía “obligatoria” cuando vimos que había una bonita vista de Skógafoss desde algo más lejos y una poza en primer plano.

Incorporados a la N1 y antes de llegar a la desviación que lleva al embarcadero del ferry volvimos a parar al ver unas casas curiosas al borde de la carretera y es que estaban excavadas en la roca. Drangshlíð que es como se llama la roca tiene cuevas en su interior que fueron utilizadas tiempos atrás por granjeros para salvaguardar el ganado del frío invierno islandés.

Como habíamos madrugado y ya teníamos un poco de hambre, aprovechamos el pueblo de Hvolsvöllur para hacer una parada y comer en una gasolinera que tenía hamburguesería. 2 hamburguesas con patatas y refrescos por ISK 3.240 (29,50€). También aprovechamos para hacer unas compras ISK 3.730 (34,32€) y llenar el depósito de gasolina 29,10L x ISK 177,2 = ISK 5.300 (48,26€).

A medida que nos fuimos acercando a Selfoss reparamos en el hecho de que el tráfico de la N1 se había intensificado progresivamente. Para nosotros resultó novedoso porque veníamos de no cruzarnos con tantos coches seguidos ni por casualidad.

Al llegar a Selffos, localizamos la casa, y aunque no eran todavía las 15h, nos presentamos a ver si nos dejaban hacer el check in. Los dueños, una pareja de señores mayores muy majos no nos pusieron ninguna pega para instalarnos antes de la hora que les habíamos dicho que estaríamos por allí.

Dejadas las maletas en la casa, volvimos a ponernos en ruta para hacer alguna de las actividades que teníamos planificadas para el día lo que supuso retroceder unos kilómetros por la N1 hasta la desviación de la carretera 30 y coger la 32 para ir a visitar la granja museo de Þjóðveldisbærinn.

Por el camino fuimos contemplando maravillados cada uno de los increibles paisajes que se presentaban ante nosotros curva tras curva.

Serían las 16h cuando llegamos a Þjóðveldisbærinn. Esta granja reconstruida está basada en la casa de campo excavada Stöng de la era de la Commonwealth en Islandia y en ella pudimos ver cómo era la vida y las casas antiguamente. Se cree que la granja excavada Stöng fue destruida en la erupción del volcán Hekla en el año 1104. El precio de las dos entradas ISK 2.000 (18,21€).

Como estábamos muy cerca, en cuanto acabamos la visita a la granja, nos acercamos hasta la cascada Hjálparfoss. Desde el parking, el acceso a la cascada es sencillo y apenas los separan unas decenas de metros.

Hjálparfoss no es una cascada muy grande (el salto de agua apenas tiene 10 mts.), pero el volumen de agua que tiene es abundante. Sus aguas, que provienen del río Háifoss, fluyen través de un área cubierta por lava, y justo al final, se divide en dos secciones que hacen que la cascada sea muy singular. Los acantilados que forman la cuenca alrededor de las cataratas se componen de algunas de las formaciones de basalto columnar más interesantes de Islandia, en algunos casos salvajemente contorsionadas y retorcidas en formas que no se esperaría ver en este tipo de roca.

Pequeñas gotas de lluvia nos animaron a regresar a Selfoss. Mientras Anna visitaba un estudio de fotografía que estaba cerca de la casa, yo disfruté de la ducha más larga del viaje a pesar de que en esta zona el olor sulfuroso es bastante fuerte.

Las previsiones metereológicas no daban lluvia al día siguiente en la zona de Landmannalaugar, y hacía pocos días que habían abierto el acceso a través de la carretera F208. Cenamos prontito y tras cumplir con el ritual de todos los días, decidimos descansar.

*** Final del día 18 ***

Madrugamos porque no nos apetecía llegar muy tarde a las montañas pintadas de Landmannalaugar. Desde Selfoss teníamos unas 2 horas de viaje y de momento, las predicciones del tiempo se estaban cumpliendo ya que el cielo estaba nublado y 9°C cuando salimos a la calle.

Durante el primer tramo del viaje, repetimos la misma ruta que había seguido ayer hasta llegar a la granja de Þjóðveldisbærinn, N1-30-32. Luego la carretera se convirtió en la F26 y finalmente el asfalto dejó paso a la tierra. Hubo un momento en el que GPS nos desvió hacia la F208 por lo que él consideró un “atajo” que se convirtió en un kilómetro de un aténtico pedregal para devolvernos otra vez a la F26, así que estad atentos si visitais la zona y seguid la indicaciones hacia Landmannalaugar, aunque el señor Google os diga que por allí se llega antes a destino.

Serían cerca de las 10 cuando llegamos a los límites del Parque y Reserva natural de Friðland að Fjallabaki. Desde ahí, nos quedaban aún, aproximadamente 26 kms. para llegar a Landmannalaugar por un “suplicio” de carretera en la que tardamos 1 hora en hacer el último tramo. Nosotros no nos planteamos ir por la F225 porque, además de que no queríamos tener que vadear ríos, en la época en la que fuimos, el acceso por esa carretera, estaba aún cerrado.

Cuando apenas quedaban ya 2 kms., la carretera se convirtió en la F224 y empezamos a entrever la maravilla que se escondía tras esa hora de carretera infernal (a estas alturas la carretera de acceso a Bella Coola en Canadá, paso a parecernos una autopista, jejeje).

Sabíamos que para llegar al último parking había que vadear un río, pero no nos apetecía tentar la suerte así que decidimos dejar el coche en el estacionamiento justo antes de llegar al agua y que apenas está a 300 mts. del siguiente. Para los peatones, hay una pasarela de madera para atravesar el río desde donde vimos a varios 4x4 atravesarlo con bastante pericia.

Antes de llegar a las cabañas y al punto de información, ya sacamos la cámara de la mochila para empezar a sacar fotos. Las montañas aún tenían algo de nieve.

Aunque el acceso es gratuito, para utilizar los servicios (camping, baños, etc… las duchas no están incluidas) hay que pagar una pequeña de entrada de ISK 500 (4€). Después de pasar casi tres horas de viaje en el coche por carreteras con piedras y baches, necesitábamos la parada técnica antes de ponernos a andar. Para identificar que habíamos pagado, nos pusieron una pulsera de color, como las de todo incluído (hablo de referencia porque nunca hemos estado en un sitio donde nos hayan puesto una).

Habíamos intentado no liarnos mucho, pero al final se quedó en eso, en un “intento” así que sobre las 11:30 comenzamos la caminata. Teníamos pensado pasar la mayor parte del día por la zona así que metimos la comida en una de las mochilas.

Las indicaciones para seguir las rutas están muy claras, así que no nos costó elegir la nuestra y ponernos en marcha. Nosotros llevábamos mochilas “ligeras” para los auténticos mochilones que llevaba la gente que iba a realizar ruta de varios días.

Al de poco de comenzar la caminita y cruzar el riachuelo (pasamos sin problema saltando de piedra en piedra), subimos un pequeño repecho y al volver la vista atrás empezamos a entusiasmarnos porque según vas cogiendo algo de alturas la prespectiva cambia a cada paso. Acabábamos de empezar y ya estábamos cautivados por lo que abarcaba nuestra vista.

Habíamos visto nieve en los alto de las montañas, pero nos sorprendimos al encontrar nieve por el camino. Al principio pudimos evitarla, pero más adelante no tuvimos opción y tuvimos que avanzar hundiendo las botas en ella.

Cuando llevábamos media hora andando encontramos una bifurcación y aunque marcaba Brennisteinsalda en las dos direcciones (sabíamos que la ruta era circular), nosotros elegimos seguir por la izquierda que era por donde parecía que iba la gran mayoría de la gente.

Y poco después de tomar la desviación… ¡qué maravilla! una esplanada con montañas multicolor al fondo y encima, para darle más colorido aún, nieve por todos lados.

Tras unos minutos deleitándonos con las vistas continuamos. Un poco más adelante nos volvimos a encontrar nieve y seguimos las huellas de los senderistas que nos precedían para subir el repecho.

Después de dejar la nieve atrás, vimos a lo lejos varias columnas de humo que salían de la montaña. Parecían las típicas fumarolas de los geiseres. Cuando llegamos hasta ellas, efectivamente era una zona con actividad geotérmica y pudimos ver varias grietas en la tierra donde salía humo, además de otra zona de color rojizo y amarillo de azufre (como las que habíamos visto en el Viti crater en Reykjahlíð).

Reanudamos la marcha hasta que encontramos una zona resguardada del viento donde vimos que había varias personas comiendo y nos dieron envidia.

En el último tramo de subida, oimos hablar español a dos parejas que estaban sacandose fotos entre ellos así que nos ofrecimos sacarles una foto a los cuatro juntos. Nos comentaron que eran de la zona de Burgos.

Aunque no fue especialmente complicado, este último tramo fue el más difícil, porque además de ser el más empinado, nos volvimos a encontrar con nieve.

Al llegar a la cima, como se suele decir “se nos pasaron todos los males… y el cansancio”. Lo que teníamos ante nuestros ojos, hizo que se nos olvidara inmediatamente el esfuerzo que nos había supuesto llegar hasta allí. Las palabras estaban de más en un lugar como este.

Por sí os puede interesar el dato, nosotros tardamos 2 horas aprox. yendo tranquilamente, sacando fotos e incluyendo la parada de 15’ para comer.

Como nos volvimos a encontrar con los compatriotas burgaleses, esta vez fuimos nosotros los que les pedimos que nos sacaran una foto.

A pesar de estar fascinados por lo que teníamos a nuestro alrededor, a ratos hacía bastante viento que unido a las bajas temperaturas, hacía que estar en la cima mucho tiempo no fuera muy recomendable. Así que tras sacar fotos de todos los detalles que os podáis imaginar y alguno más, empezamos a bajar siguiendo la ruta circular.

Al igual que en la subida, el primer tramo de la bajada estaba cubierto de nieve y como ya sabéis que, cuesta abajo todo rueda, estuvimos pendientes de no resbalarnos y hacer el recorrido con el culo.

Al llegar a la parte de abajo, el paisaje era totalmente diferente. Era como un valle verde inundado por el agua del deshielo. Para sortear los charcos (a veces bastante grandes), tuvimos que dar varios rodeos. Lo que nos sorpredió es que en esa zona, a pesar del frío y de estar a pocos metros de la nieve, había mosquitos… ¡¡y muy molestos!!

Tras refrescarnos decidimos que era hora de abandonar este fantastico lugar. Al atravesar la pasarela, vimos que se acercaba un autobus a vadear el río, así que le sacamos unas fotos. Al llegar al parking, había bastantes más coches que cuando llegamos por la mañana.

Como sabíamos que teníamos que volver a pasar el suplicio de los 26 kms. y todavía queríamos hacer un par de cosas más, no nos entretuvimos y nos pusimos en marcha en cuanto llegamos al coche. Por el camino fuimos sacando alguna que otra foto para estar entretenidos más que nada… jajaja

Cuando recuperamos el asfalto en la carretera, paramos en la gasolinera del Highland Center Hrauneyjar para descansar un poco y tomar un refrigerio. 24,70L x ISK 182,2 = ISK 4.500 (40,49€). A la ida no nos dimos cuenta, pero mientras repostábamos, vimos una señal que advertía que esa era la última gasolinera en 243 Kms., así que, por si acaso, siempre hay que llevar lleno el depósito cuando se visita Landmannalaugar.

A continuación nos dirijimos hacia la cascada Haifoss. Habíamos leído por internet que el acceso a esta cascada estaba restringido a vehículos 4x4. Aunque no vimos ninguna señal al respecto, podemos confirmar que la carretera estaba increiblemente mal. Además nos toco ir detrás de un autobus y la verdad es que el viajecito se nos hizo muuuuuuuy largo (y eso que el tramo malo apenas eran 4 kms.)

Haifoss es la segunda cascada más alta de Islandia (122 mts.) y una de las más espectaculares. La cascada no fue descubierta hasta la primera década del siglo XX y en ese momento se creía que no sólo era la cascada más alta de Islandia, sino la más alta de Europa. Fue un científico naturalista y geólogo Dr. Helgi Pjetursson, quien escribió un artículo sobre la cascada en un periódico local en julio de 1910.

A pesar de la espectacularidad de la cascada, nosotros no fuimos en el mejor momento para fotografiarla ya que el sol estaba justo de frente… una pena. Si podéis elegir, intentad ir por la mañana.

Y para acabar el día, nos acercamos hasta Thjofafoss, una cascada situada muy cerca del bosque Búrfells, en la carretera 26. Þjófafoss, su nombre en islandés, quiere decir 'cascada de los ladrones', pues según la tradición aquí eran ahogadas las personas acusadas de robar. Debido a la hidroeléctrica que se construyó río arriba, la cascada solo es visible a principios del verano, cuando ha terminado el deshielo primaveral.

Como estábamos a una hora de viaje de Selfoss, en cuanto terminamos de hacer las fotos, recogimos todos los bártulos de fotografía y salimos hacia la casa. Todavía tuvimos la oportunidad de parar a sacar alguna foto de un campo repleto de Lupinus nootkatensis violetas que contrastaban con el blanco de las nubes y la montaña nevada.

A las 21h30 llegamos a Selfoss y nos acercamos a un supermercado para comprar la cena (unos vasitos de fideos japoneses y el desayuno para el día siguiente. ISK 4.197 (37,76€).

*** Final del día 19 ***

Los pronósticos volvían a acertar y amaneció lloviendo y con 8ºC en el exterior, así que nos hicimos algo los remolones.

Para estos últimos días habíamos dejado el conocido como Círculo Dorado que incluye algunas de las atracciones más conocidas y por ende, turísticas de Islandia: la cascada Gullfoss, la zona geotermal del gran Geysir y el Parque Nacional Þingvellir.

Justo enfrente de la casa, habíamos visto una panadería y pensamos que sería buena idea acercarnos para comprar unos bocatas muy apetecibles que se veían desde el exterior. La chica que nos atendió, sin embargo, no debía haber dormido bien, porque cuando Anna le hizo una pregunta (en inglés, claro), ella le respondió en perfecto islandés, sin mostrar el más mínimo interés por hacerse entender.

Cuando sobre las 10:30 llegamos a la cascada de Gullfoss seguía lloviendo. Paraguas en mano, dimos un paseo por el camino marcado e hicimos las fotos como buenamente pudimos.

Esta cascada doble es considerada como la más espectacular de Islandia. El agua, proveniente del río Hvítá, tiene una caida de 32 mts. y una anchura de 20 mts. En 1920 la cascada estuvo a punto de desaparecer cuando un grupo de inversores extranjeros quiso embalsar el río para construir un complejo hidroeléctrico. Aunque el dueño del terreno, Tómas Tómasson, se negó, la empresa obtuvo los permisos necesarios del gobierno. Sin embargo, la hija de Tomasson, Sigríður, se fue hasta Reykjavík para protestar, amenazando con tirarse a la cascada en caso de que se llevara adelante el proyecto. Finalmente, el proyecto no salió adelante por motivos econímicos y en 1975 fue donada a la nación y declarada reserva natural.

La lluvia seguía cayendo incesantemente así que pensamos que no era mala idea acercarnos al centro de visitantes. Aunque el acceso a la zona geotermal es gratuito, los baños, que se encuentran en otro pequeño edificio, eran de pago . La verdad es que no nos fijamos si dentro del propio centro había baños o no.

La siguiente parada fue la zona termal donde se encuentran los geiseres más famosos de Islandia, el gran Geysir y el Stokkur. Cuan llegamos al parking, seguía lloviendo y a ratos basante fuerte, por lo que decidimos esperar un poco sin movernos de los asientos, a ver si escampaba.

Y así seguimos por practicamente 1 hora que se nos estaba haciendo eterna. Decidimos mover el coche al otro parking (el que está junto al centro de visitantes), para por lo menos, dar una vuelta por la tienda de souvenirs y aprovechamos para comer. En este centro de visitantes lo baños son gratis.

Sin que cesase de llover del todo, sobre las 13h30, decidimos era hora de salir de nuestro refugio y buscar el famoso Geysir. Este chorro de agua termal está considerado como el géiser original que da nombre a todos los demás.

Antiguamente expulsaba chorros de agua que alcanzaban hasta los 80 mts. de altura, pero gracias a que turistas desaprensivos arrojaron piedras y basura a la grieta, el chorro dejó de salir. Los terremotos acaecidos en Islandia en la década de los 2000, parece que removieron el tapón y ahora vuelve a explusar agua, aunque es impredecible.

Por suerte, otro géiser, el Strokkur, es mucho más predecible ya que expulsa el chorro de agua, alcanzando los 30 mts. de altura cada 5 o 6 minutos.

Los géiseres se forman cuando agua calentada por la energía geotérmica queda atrapada en estrechas fisuras. El agua de la superficie se enfría, mientras que la de debajo se sobrecalienta, convirtiéndose en vapor y explusando el agua más fría que hay encima. La siguiente foto corresponde al géiser Blesi, que si bien no expulsa agua, el color azul intenso de su superficie hace que sea fascinante.

Subimos a una zona más elevada para poder observar con más perspectiva la erupción del géiser Strokkur. De vuelta al parking vimos también el hermano pequeño del gran Geysir, el Litli Geysir.

Como andábamos bien de tiempo y Tláloc (Dios de la lluvia para los aztecas) seguía respetándonos, nos acercamos de nuevo hasta Gulfoss para ver si podíamos sacal alguna foto diferente a la que habíamos sacado a primera hora de la mañana, aunque siendo realistas y sinceros, las fotos salieron bastante parecidas.

La mayoria de las planificaciones que vimos antes de venir, reservan un día entero para ver las tres atracciones más famosas del Círculo Dorado, pero nosotros preferimos dejar el Parque Nacional Þingvellir para el día siguiente esperando que mejorara algo el tiempo.

La cascada que nos quedaba más cerca era la de Bruarfoss, una cascada relativamente pequeña, pero que tiene una particularidad que la hace especial y es que sus aguas son de azul turquesa. Me atrevería a decir que es una de las cascadas que más nos han gustado y sorprendido gratamente.

Nos costó bastante encontrarla y eso que la teníamos geolocalizada en el mapa de Google. Desde Geysir, seguimos por la carretera 35 durante 5 kms. y luego continuamos otros 7,5 kms. hasta una desviación que teníamos marcada. Siguiendo el camino (no muy bueno como se puede ver en las fotos), llegamos a una especie de urbanización. La cuestión es que era terreno particular. Dimos media vuelta, e intentamos llegar al puente al que teníamos que llegar, por otro camino, pero no fuimos capaces de encontrar el punto exacto. Siempre acabábamos en el mismo sitio. Empezó a parecerse a un pequeño déjà vu así que finalmente decidimos no dar más vueltas y dejamos el coche aparcado lo mejor posible buscando un lugar que no molestara a nadie.

Al llegar al puente, nos encontramos una señal advirtiendo de que el camino no estaba en muy buen estado y desaconsejaban utilizarlo, ofreciendo una ruta alternativa. Como esa opción incluía mover el coche, directamente, la descartamos. No convencidos al 100% cruzamos el puente y aunque para ser sinceros, nos encontramos con tramos de bastante barro, yendo despacio y con cuidado de no resbalar, pudimos llegar a la cascada.

Pero tuvimos nuestra pequeña recompensa porque como decíamos antes, nos encandiló. Como podéis ver en la foto, la el salto de agua es prácticamente inexistente, pero la forma de concha y sobre todo el color de sus aguas, hacen que visitarla fuera todo un acierto.

Desde Bruarfoss, tuvimos que retroceder por la carretera 37 hasta el cruce con la 35 para dirigirnos hasta la siguiente cascada, Faxafoss. Vatnsleysufoss o Faxafoss está situada en el cauce del río Tungufljót cerca de Reykholt. y es parte del Círculo Dorado. Aunque no es muy alta, apenas 7 mts., lo que si impresiona es su anchura, casi 80 mts.

De camino a nuestra última actividad del día, hicimos una parada técnica en una tienda que vimos al borde de la carretera y de paso comprar una coke y un par de donuts para merendar.

Sobre las 19h llegamos a Kerið crater (ISK 400 por persona). El cráter Kerið se formó hace unos 6.500 años y se encuentra en el extremo norte de una hilera de cráteres conocidos como Tjarnarhólar. Es de forma ovalada, de unos 270 m de largo, 170 m de ancho y 55 m de profundidad: la profundidad del agua en el fondo varía entre 7 y 14 mts. Kerið se encuentra en la zona volcánica occidental de Islandia, que atraviesa la península de Reykjanes y el glaciar Langjökull. Aunque muchos de los cráteres están ocultos por la vegatación, Kerið, junto con Seyðishólar y Kerhóll (todos de la zona de Grímsnes), son claramente visibles. El paseo fue muy agradable aunque suponemos que con un día mejor que el que tuvimos, habría sido aún más espectacular admirar todo el colorido de la tierra, agua y vegetación.

De vuelta en Selfoss, pasamos por el supermercado a comprar la cena y alguna cosilla para el desayuno del día siguiente. ISK 3.797(34,17€). Dimos buena cuenta de nuestra modesta cena que nos supo de rechupete.

*** Final del día 20 ***

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