Muy temprano montamos en el barco que nos llevaría a las excursiones programadas para este día. La mañana estaba radiante y calurosa a pesar de la estación y la altura.
La isla artificial de los Uros se encontraba muy cerca. Antes de eso navegamos por un canal atravesando un mar de juncos a uno y otro lado. Se trata de totora, una planta enraizada fuertemente en el fondo del borde del lago que puede medir varios metros hasta la superficie, es el material con el que fabrican las islas flotantes que se esparcen en la bahía. Mas de veinte islas y todas habitadas por el ancestral pueblo de los Uros. Los habitantes del agua.
Desembarcamos en la isla de la comunidad Suma Tika y ya nos estaban esperando sus habitantes con cánticos y carteles explicativos. La sensación de flotar al pisar el suelo de la isla es muy curiosa. Los pies se hunden en el pasto seco como si se tratara de un piso de goma. Los paisanos llevaban llamativos trajes multicolores pero costaba trabajo creer que esa gente pudiera vivir allí. Todo era como muy artificial, como muy preparado para la ocasión.
Había varias viviendas pequeñas rodeando una zona central donde nos sentamos a escuchar las peculiaridades de la construcción de la isla, sus cultivos y sus capturas de aves y peces. Todo allí está hecho de totora, sus casas, cocinas y barcos, que tienen que renovar a menudo cuando el material pierde sus propiedades.
Enseguida comenzaron a sacar manteles, servilletas y trajes para su venta a unos precios prohibitivos. Nosotros, sin la menor gana de comprar nos refugiamos en un bar situado también en la isla donde tomamos café y tortas con frutos secos, ricas y caras.
Mientras Maribel y algunos mas embarcaron en una original barcaza de junco yo me quede unos minutos mas en la isla saludando a los niños y a una familia de pajarracos hambrientos que pululaban junto a una de las casas.
Volvimos al barco original y continuamos hasta Taquile. Llegamos después de casi dos horas de navegación entrando por la parte este de la isla. Un embarcadero desde donde partía una rampa interminable hasta el pueblo.
Entre la falta de oxigeno y nuestra baja forma la subida se hace insufrible. Tardamos como media hora en llegar a la plaza del pueblo y la encontramos desierta, Al parecer ese día se celebraba mercado en otra isla y en la nuestra no había quedado casi nadie.
Descansamos en una esquina de la plaza en un pequeño establecimiento con un par de cervezas esperando la hora de comer.
La comida estaba incluida en la excursión y se servia en la casa de uno de los lugareños. Ya tenían preparada una mesa grande al aire libre con bancos a los lados junto a un mirador ideal para ver la gran bahía de Puno y las islas cercanas.
Comimos sopa de quínoa, tortilla de vegetales y trucha a la plancha servida con patatas y arroz blanco. Todo muy rico. Bebida aparte.
Luego tocaba bajar todo lo que habíamos subido hasta otro embarcadero localizado en la parte oeste donde ya nos estaba esperando el barco.
Por el camino, algunos niños vendían pulseras hechas con hilos de colores. Compramos algunas para regalar.
Esta vez la bajada era por escaleras con peldaños irregulares que nos dejó para el arrastre.
Ya en el barco de vuelta Maribel hasta pudo conciliar un sueñecito. Yo mientras tanto me entretenía en popa mirando el atardecer y fumando un cigarrito en el único lugar donde se podía.
Aprovechamos la tarde-noche paseando hasta la plaza de armas y cenando en una pizzería cercana al hotel. Al día siguiente partiríamos hacia Cuzco en un autobús turístico. A pesar de estar 2 noches en Puno no tuvimos demasiado tiempo para ver la ciudad pero parecía tener un centro muy animado.
Todo el día completo estaba dedicado al traslado entre las localidades de Puno y Cuzco. Hicimos el recorrido en un bus turístico que pasa por distintas localidades con diferentes y amenas visitas. El trayecto dura mas de 10 horas.
El primer pueblo donde paramos fue Pucará donde visitamos su Museo Lítico. En él se exponen varias piezas de piedra halladas en distintas excavaciones de la cultura precolombina Pucará, monolitos y esculturas enormes que representan animales y seres antropomorfos.
Muy cerca del museo se encuentra el complejo arqueológico de Pucará que no visitamos porque preferimos descansar en la plaza de armas y visitar la iglesia y un mercado de souvenirs ubicado a su abrigo.
Pucará es también el nacimiento de los famosos toritos de Pucará. Cuenta la leyenda que la ciudad pasaba una sequía tremenda hasta que un día uno de sus vecinos decidió subir a la montaña y sacrificar un toro en honor a su dios (o uno de los dioses). Al llegar arriba, el toro, que se veía venir lo siguiente, clavó un cuerno en la piedra desde donde comenzó a brotar el agua suficiente para acabar con la sequía. En honor a ese toro, los locales, que trabajaban la cerámica (Pucará es celebre por su cerámica), fabricaron unos toritos multicolores que vendieron primeramente en la estación desde donde se extendieron a los pueblos cercanos y luego a todo el país.
también se relata en otra tradición como los conquistadores españoles trajeron toros de lidia desde España y le untaron aceite picante en la nariz. El animal abría los ojos enfurecido y se frotaba la cara con la lengua y eso enfundaba temor entre los indígenas. El torito tradicional tiene dos grandes ojos y la lengua hacia arriba tapando la nariz.
Como quiera que fuera eso comenzó la tradición de venderlos en parejas y colocarlos, solos o con una cruz en medio, sobre el techo en la zona mas alta de la casa, a medida de protección espiritual.
Nosotros compramos un par de ellos en uno de los puestos de la plaza. Aun los tengo en casa esperando colocarlos.
La iglesia de Santa Isabel de Pucará fue construida por misioneros jesuitas en 1767. De estilo barroco mestizo. El interior de paredes ennegrecidas contiene varias pinturas de la escuela cuzqueña. Cuando fuimos también albergaba una virgen en su trono dispuesta para procesionar.
La siguiente parada la hicimos en el mirador de la raya. Este es el punto geográfico que delimita los departamentos de Puno y Cuzco, a 4335 metros sobre el nivel del mar. Bonitas vistas de las montañas y varias tienduchas con paisanas trajeteadas que exhiben llamas y alpacas para las fotos turísticas. En realidad no hacía tanto viento ni frío como yo intentaba dar a entender.
Paramos a comer en un establecimiento a pie de carretera con un bufé de varias especialidades peruanas y algunos postres bastante insulsos. Un cantante con un pianito y alguna flauta amenizó la comida. Curiosamente no conservo ninguna foto ni de la comida ni de la actuación.
Muy cerca se encontraba el sitio arqueológico de Raqchi que visitamos.
Primero recorrimos algunas reproducciones de viviendas incaicas, redondas y con techo de paja para llegar a su construcción mas emblemática: El templo de Viracocha. Uno de los edificios mas grandes de la cultura incaica del que solo se conservan sus paredes centrales y algunas de las bases de las columnas que sujetaban el techo. Poca piedra antigua y mucho adobe nuevo en estas ruinas.
A su lado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, muy vistosa, hecha de bloque de piedra vista y con cuadros de ángeles en su interior. Frente a la iglesia muchas tiendas con regalos turísticos y camisetas con motivos incaicos pero no de mi talla.
La ultima parada del viaje se encuentra muy cerca de Cuzco. Se trata del pueblo de Andahualillas y su tesoro mas preciado, la Iglesia de San Pedro Apóstol.
Levantada sobre una plataforma a la que se accede por gradas, su exterior, de estilo renacentista, no deja de ser austero pero esa apariencia desaparece nada mas entrar en el templo. Un derroche de tallas, pinturas, ornamentos y pan de oro maravillan al visitante que termina abrumado ante tal explosión. Precisamente esa podría haber sido la intención de sus constructores en los primeros tiempos de la evangelización ya que algún mural data de 1600. La mayoría de las obras pictóricas son de Luís de Riaño, pintor limeño que se estableció en Cuzco nacido en 1596.
Desgraciadamente, esta prohibido fotografiar el interior, profusamente barroco. En su lugar, con el abono de la entrada regalan un CD con la historia de la iglesia, fotos y reseñas de otras construcciones cercanas.
también son muy vistosos los árboles centenarios que dan sombra a las tiendas de la plaza, con precios mucho mas atractivos que en los comercios de plata cercanos. Los árboles son de una especie autóctona de las riberas de la gran cordillera de los andes, el Pisonay.
Llegamos a Cuzco ya casi oscurecido y solo nos dio tiempo de establecernos en el hotel y un breve paseo con cena en los alrededores de la plaza de armas.
El hotel Terra Viva Centro se halla situado a un par de calles de la plaza de armas y mas cerca aun del mercado de San Pedro. En una antigua casona señorial con un par de patios centrales rodeados de arcadas de madera y piedra. Muy cuco el hotel.
Llegamos con el tiempo justo para asearnos y dar un paseo de reconocimiento por la ciudad llegando a la plaza de armas y subiendo por la cuesta de San Blas hasta llegar al barrio de San Blas pero no vimos nada interesante que no fuera multitud de tiendas y restaurantes y muchas chicas ofreciendo masajes.
Ya en el camino puede hacerse uno una idea de la típica arquitectura incaica, cuyos muros de piedra permanecen inalterables en el tiempo soportando terremotos y demás inclemencias con mucha mas fortaleza que los actuales. Prácticamente la totalidad de la base de los muros de esa zona (incluida la famosa piedra de 12 ángulos) son incas.
Cenamos en un restaurante, bar de tapas, llamado Cicciolina situado en la segunda planta de una casona señorial con el sugerente nombre de Casa de las Arpías.
Al día siguiente comenzamos temprano el tour por la ciudad visitando primero el Korikancha, un templo inca político y religioso. Un lugar sagrado donde se rendía adoración al máximo dios Inca: el inti (el sol). Originariamente sus paredes estaban recubiertas de oro. Sus muros, como corresponde a un sitio imperial, está compuesto de piedras simétricas con un leve almohadillado en los lados, con agujeros evacuadores de lluvia. La piedra predominante es la andesita que se talla y se pule con piedras de río que contiene cuarzo.
Este templo estuvo durante mucho tiempo sepultado por el convento de Santo Domingo que se construyo justo encima y que se vino abajo en el terremoto de 1650 dejando ver las paredes intactas del Korikancha.
Recorrimos ambos sitios en poco mas de una hora haciendo hincapié en la disposición de las piedras incaicas y en la belleza de los techos del convento que aun conserva trozos originales.
De allí fuimos a la plaza de armas, el corazón de Cuzco, actual y originariamente pues, en los tiempos del imperio, de allí partían los caminos hacia las cuatro regiones del reino inca. No permanecimos mucho rato en ella porque ya tendríamos tiempo en días sucesivos de recorrerla con detenimiento.
En la esquina noroeste se encuentra la Catedral de Cuzco o Basílica de la virgen de la Asunción, principal templo de la ciudad. Entramos solo para un corto vistazo.
Camino de las 4 ruinas paramos en este mirador con vistas excelentes de toda la ciudad donde se puede observar la amplitud del valle rodeado de montañas.
SAQSAYHUAMAN
Y llegamos a las primeras ruinas incas de los alrededores de Cuzco. Sacsayhuaman.
Esta fortaleza santuario inca se encuentra alejada 2 Kms. al norte de la ciudad abarcando mas de 3000 hectáreas. Es donde la típica construcción inca toma su mayor escala, con muros de más de 9 metros de alto. La roca era toscamente cortada en una cantera cercana y trasladada a ese lugar donde se le daba el pulido definitivo.
En sus orígenes pudo tener carácter religioso o incluso utilizarse como fortaleza militar. En la actualidad se celebra aquí el Inti Raimi, un festival anual del solsticio de invierno en el hemisferio sur (24 de junio) donde se escenifica un ritual ancestral del culto al dios sol.
Parece o quiere parecer que hay figuras diseñadas entre sus piedras y rocas de las que se distinguen una garra de puma, un perro o una serpiente y otras muchas figuras pero esto bien pudiera ser casualidad.
Q'ENQO
Se encuentra a solo 1,5 Kms. de Saqsayhuaman. De este complejo arqueológico aun queda en pie una cámara subterránea que se utilizaba como sala de sacrificios con diversos labrados en sus paredes y techos y lo que parecía ser un observatorio astronómico que los incas utilizaban para medir el tiempo y establecer las estaciones. También conserva una especie de anfiteatro para ceremonias públicas donde parece verse un trono real.
PUCA PUCARA
4 Kms. mas al norte se encuentra Puca Pucara. En este complejo ni siquiera entramos, lo vimos desde lejos. Parece ser que fue una construcción militar a modo de estación de tránsito camino de Cuzco.
TAMBOMACHAY
Casi enfrente de las ruinas de Puca Pucara se encuentra Tambomachay, un sitio arqueológico destinado al culto del agua. Se compone de una serie de acueductos, canales y fuentes que discurren por las rocas. Llama la atención que la salida principal de agua se bifurca en dos fuentes secundarias exactamente iguales. Para proteger la zona, una cuerda delimita el terreno y prohíbe el paso a las fuentes.
Cuando estábamos allí, de improviso, un pequeño colibrí apareció como de la nada y comenzó a alimentarse de las flores de un arbusto junto a las ruinas. No fueron mas de 15 segundos. El pájaro se movía con destreza y se quedaba inmóvil en el aire mientras libaba néctar. Con suerte pude sacar algunas imágenes que son las que muestro.
Almorzamos ya de vuelta en el Mesón de Don Tomas, en una calle saliente de la plaza de armas, muy cerca de ella. Allí cayó el primer cuy del viaje. Mi mujer se lo zampó entero. Yo pedí anticuchos servidos con patatas. También cayeron algunas cuzqueñas.
Luego nos acercamos a fotografiar la enorme plaza de armas aprovechando las primeras horas de la tarde cuando estaba bastante vacía.
Tomamos café en una terraza estrecha en la segunda planta de una cervecería-pub irlandés, en una esquina junto a la catedral. Desde allí pude hacer un video time-lapse de varios segundos con escenas que dan una idea de la afluencia y el trasiego de la plaza.
Cenamos en la habitación del hotel unas empanadas y dulces que compramos en un almacén frente al hotel. El sitio debía ser recomendable viendo el numero de paisanos que compraban allí. Creo que se llamaba Delys.
Tengo yo ganas de una viaje a Perú. Para agosto de 2019 estuvo entre mis posibilidades, pero el precio de los vuelos me hizo elegir otra opción. Pero algún año tendré que ir. Gracias por el diario.
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Yo creo que en dos semanas te da tiempo de ir a los dos sitios. Puedes hacer 1 Semana en Cuzco, y varios días en Iquitos. Deja para otro viaje Lima, Arequipa y Puno (LAgo titicaca). Y si te qudas con más ganas de selva, en un 2do viaje incluyes también Puerto Maldonado.
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14661
Yo al final no he podido ir a Perú por motivos de salud, pero el amigo con el que iba mantuvo la ruta que habíamos organizado e hizo 4 noches en Iquitos (1 en un hotel de la ciudad y 3 en un lodge en la selva), 2 noches en Arequipa y 6 noches en la zona de Cuzco, así que te diría que sí te da tiempo. Eso sí, en nuestro caso nos saltábamos el cañón del Colca y el lago Titicaca, pero aún así creo que más o menos lo puedes hacer.
marimerpa 12/12/2018 10:53
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