UCRANIA, ESA GRAN DESCONOCIDA ✏️ Blogs de Ucrania

El castillo lleva el nombre de la ciudad donde se encuentra, de origen medieval y atravesada por el río Smotrych. En 1352 fue anexada por el rey polaco Casimiro III, que se encargó de reconstruir y agrandar la fortaleza para proteger la ciudad de ataques de tártaros y mogoles. Eso hace que la ciudad, al igual que pasaba con Leópolis, tenga un cierto regusto polaco.

El castillo, medieval también, es una de las Siete Maravillas de Ucrania y monumento histórico-cultural. Se construyó en un alto risco sobre el río, sobre un enorme precipicio, lo que le da una defensa natural. Su única entrada era el puente de piedra que sirve de unión con la Ciudad vieja. De hecho una de las particularidades de Kamianets es precisamente el espectacular desfiladero que formó el río. El nombre del castillo proviene de la palabra “kamin”, que en eslavo significa piedra.
El puente se alza 27 metros sobre el nivel del agua y mide 88 metros de largo. Cuando se construyó era una maravilla de la ingeniería. Se construyó con seis pilares de piedra con cerchas de madera. Más tarde se sustituyó por piedra y en el siglo XVIII era un puente cerrado. En 1942 se agregó una estructura de tres metros de espesor sobre la original.

Parece que los orígenes del castillo se encuentran en el siglo XII o quizás XIII aunque lo que podemos ver ahora es la reforma de tiempos de Casimiro III de Polonia. De todos modos debemos tener en cuenta que desde el siglo XIV ha sufrido muchas remodelaciones.

Igual que ocurre con el castillo de Khotin, es más impresionante por fuera que por dentro. En el interior apenas vimos un museo histórico y algunos sistemas de defensa del Medievo. Vale mucho la pena ir al otro lado del puente al caer el día para ver la puesta de sol (y a veces globos aerostáticos sobrevolar el castillo).
Ya en la ciudad visitamos primero la Catedral de san Pedro y san Pablo, perteneciente a la iglesia católica, que podemos encontrar junto a la plaza principal (tenemos que atravesar una puertecilla). La iglesia se construyó en tiempos del obispo Jakuba Buczacki en el siglo XVI en estilo renacentista. Entre 1646 y 1648 se reconstruyó en estilo barroco. En 1672, en tiempos de la ocupación turca, se transformó en mezquita. Es por eso que vemos un minarete pegado a la iglesia.

Volvió a ser catedral católica en 1966. A mediados del siglo XVIII la catedral volvió a sufrir remodelaciones, esta vez para darle un toque barroco tardío. En 1922 los soviéticos la saquearon y en 1936 se cerró al culto (se transformó en museo del ateísmo). Estuvo abierta temporalmente entre 1941 y 1945 y se devolvió a la iglesia en 1990.

La catedral ortodoxa se ve perfectamente desde el castillo. Es blanca con techos de un vivo color azul. Data del siglo XIX aunque se sabe que se alza en el lugar de una más antigua de madera.

En la plaza principal encontramos el ayuntamiento, con una altísima torre. Se construyó en el siglo XVIII y se ha sido reconstruido varias veces desde entonces. Al lado está la Iglesia armenia y enfrente una estatua al turista que, con las manos en jarras, mira lo que le rodea, seguramente buscando la foto ideal. En esa zona encontramos bastantes restaurantes y algún hotel.

Un poco más allá está (en obras) el Monasterio dominico de San Nicolás, barroco. A la iglesia armenia parece que pertenecen unas ruinas que podemos ver más abajo. Se trata de una torre y un enorme patio donde se ven restos. A este patio se accedería por unos escalones y una puerta de hierro forjado entre pequeñas columnas.

Otra iglesia, de fachada color crema y seguramente del siglo XVIII, barroca, es la Catedral Trinitaria de san Josafat.

Para ir a la estación de autobuses, algo alejada del centro, debemos cruzar un puente sobre el enorme y espectacular desfiladero y pasar junto al Parque de la ciudad.

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Si hay una ciudad de su propio país que los ucranianos han visitado sin duda es Odessa. Seguramente la mayoría de ellos no han ido nunca a los castillos de los que hablaba o a Lviv pero todos habrán ido a esta población. ¿El motivo?. No es difícil adivinarlo. Está a orillas del Mar Negro lo que supone que hay playa.

Por situación y población Odessa es la tercera ciudad mayor de Ucrania. Pushkin dijo de ella que era la más europea de las ciudades rusas y no iba desencaminado. Por su estilo arquitectónico, entre francés e italiano, se la conoce como la Perla del Mar Negro.

Llegar a Odessa desde Kiev no es difícil a pesar de la enorme distancia. Para ello tenemos, entre otras opciones, la posibilidad de coger un tren. Conviene reservar con antelación y podemos escoger entre compartimentos de 4 personas en literas (se puede compartir con extraños o reservar íntegramente) o de dos personas (mucho mejores). Yo viajé en el de dos y puedo recomendarlo. El vagón tiene 10 compartimentos y dos wc para compartir. Cada compartimento consta de dos camas (no literas), una mesita y un par de estanterías para dejar las cosas. Te dan bebida (agua por lo menos), toallas (puedes lavarte un poco en los cuartos de baño porque hay jabón), sábanas y una manta. A pesar de lo que pueda parecer, está limpio y no es ruidoso (en las de 4 personas no pasa lo mismo).

La fundación de Odessa tuvo lugar hace muy poco tiempo, en 1794 por decreto de la zarina Catalina la Grande, con la intención de tener una puerta al mar por el sur. La idea fue del contralmirante de la Armada rusa, el español José de Ribas. Fue él quien dirigió las obras de construcción de la ciudad, la fortaleza y el puerto. Eso no quiere decir que antes no viviera nadie en esos terrenos. De hecho hay evidencias de asentamientos en la edad de piedra, sobre el 30.000 a.C. A principios del primer milenio antes de Cristo vivían aquí los cimerios y luego los escitas. A orillas de la bahía de Odessa se instalaron varias colonias griegas, una de ellas la de Boristenes, que incluso visitó Heródoto. Luego perteneció al Imperio romano como parte de la Dacia. Los dogos llegaron en el siglo III y un siglo más tarde fueron expulsados por los hunos y estos por varias tribus eslavas. En el siglo XIII la dominó Batu Khan y en el siglo XIV pasó al Gran Imperio de Lituania. En 1475 cayó bajo el dominio otomano.

El nombre de la ciudad proviene de la colonia griega de Odessos.

La ciudad prosperó rápidamente gracias a los que se consideran sus “padres”, los fundadores: el conde de Ribas, el ingeniero militar de Volán, el duque de Richelieu, el conde Langerón y el conde Vorontsov. Esos señores rodean la columna donde se alza el gran monumento a Catalina la Grande.

Como viene siendo costumbre en estas ciudades ucranianas, también aquí la estación de trenes es bastante impresionante (sobre todo el edificio principal) aunque está atestada de gente que va y viene. Se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, sufrió grandes daños en 1944 y fue remodelada en 1952.

Un poco más allá vemos unas cúpulas que nos llaman la atención. Se trata del Monasterio de san Pantaleón, en la calle del mismo nombre, con bonitas cúpulas doradas. Una iglesia muy rusa, vamos. Se construyó con piedra natural traída del Monte Athos, en Grecia, donde hay una iglesia a ese santo, en 1895. Cuando entramos nos sorprende la gran oscuridad y la cantidad de curas que se ven. A la derecha entramos en una pequeña iglesia donde están en misa (más curas y alguna beata).

El camino hasta la zona monumental y el puerto no es corto. Por suerte podemos tomar cualquiera de las calles que parten de la estación porque nos llevará. Una de estas calles es la Rishelyevskaya.

Allí encontramos la mezquita Al-Salam, en tonos blancos y verdes, donde también se ubica el Centro cultural árabe. Se construyó a expensas del empresario sirio Adnan Kivan en el año 2001. Cerca, en la calle Katerynyns’ka, encontramos una iglesia ortodoxa de fachada verde. Es interesante pero no es un monumento destacado de la ciudad.

Siguiendo nuestra ruta, alcanzamos la Catedral de la Asunción de la Virgen María, de fachada de color crema. Se construyó entre los años 1844 y 1853 con ayuda de los católicos de Polonia y Alemania. Se construyó como basílica de tres naves con cúpula de crucero. El interior es de mármol blanco y gris. En la pintura del altar mayor vemos una imagen de la Asunción de la Virgen de 1850. Es una copia de un cuadro de Rafael. El Papa Pío IX le donó en 1852 una pila bautismal de mármol. Tiene un reloj en la fachada.

No tardamos en alcanzar la calle principal, Deribasivska, donde vemos muchas tiendas, restaurantes y un centro comercial donde hay un Puzhata Xata. Es una calle peatonal que lleva el nombre de José de Ribas, el constructor de la ciudad. Precisamente de Ribas tenía una casa aquí.

En la misma calle encontramos el Odessa City garden, un remanso de paz. Se fundó por Félix de Ribas, el hermano de José, y es el parque más antiguo de la ciudad. Félix era el propietario de esta zona de la ciudad pero como no tenía dinero para mantenerla donó el territorio del jardín a la ciudad en 1806. En el centro hay un kiosco, el teatro de verano de la Orquesta de Odessa. También vemos una fuente y varias esculturas (un león y una leona, una silla que alude a un libro famoso llamado Las doce sillas, dos monumentos a Leonid Utyosov, cantante de jazz, y uno a Sergey Utochkin, un aviador.


Antiguamente la calle se llamaba Gimnazskaya porque en 1804 se abrió allí un gimnasio. No fue hasta 1811 que se le dio en nombre alusivo a de Ribas (aunque en este tiempo ha tenido otros nombres).

Enfrente vale la pena detenerse a ver el fantástico edificio de fachada verde de estilo art Nouveau.
Como era muy temprano, nos sentamos un rato en un banco en el parque y luego fuimos a tomar un batido a una cafetería (hay muchas en los alrededores, incluso una de Lviv Handmade Chocolate).
Después continuamos nuestro camino para llegar al Hotel Mozart, fundado en 1810. Ha albergado a personalidades de importancia en este tiempo e incluso allí o muy cerca estuvo la oficina del primer gobernador de la ciudad, el duque de Novorrosia, Richelieu. El nombre no resultará desconocido, sobre todo a los amantes de la historia y la literatura, porque se llama igual que un importante personaje. Y es que era sobrino-tataranieto del famoso cardenal. En breve volveré a hablar de este señor.

Enfrente del hotel Mozart encontramos ya uno de los edificios más representativos de Odessa, la Ópera. El primer teatro fue abierto en 1810, aunque un incendio lo destruyó en 1873. El que vemos ahora es de estilo neobarroco del año 1887. El vestíbulo es rococó. Fue el primer edificio en la ciudad en tener iluminación eléctrica. En 1925 se quemó de nuevo y otra vez se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Se remodeló en 1960.


En la fachada vemos esculturas de Glinka, Gógol, Griboyédov y Pushkin. Es un edificio imponente aunque no conseguimos verlo por dentro. Parece que solo existe la opción de verlo si compras la entrada para un concierto (nos lo ofrecieron pero no teníamos tiempo).

Por detrás encontramos un pequeño parque con una fuente y un poco más allá un grupo escultórico en otra fuente llamado de la Juventud (tres niños/as sentados juntos mirando a una rana que está abajo).
Muy cerca encontramos la escultura de un ancla, símbolo de la ciudad.

Avanzamos unos pasos y llegamos al Museo arqueológico, uno de los más antiguos de Ucrania. El edificio es del siglo XIX de estilo neoclásico (algunos lo llaman neogriego). Tiene unas colecciones remarcables. Se fundó en 1825 como museo urbano de las antigüedades, muchas de ellas donadas por el mecenas local Iván Blaramberg. Enfrente hay una copia de la famosa escultura Laocoonte y sus hijos.

El Ayuntamiento, de fachada blanquísima, está en el antiguo edificio de la Vieja Bolsa, en la Plaza Dumska, al inicio del paseo Primorski. Es de estilo neoclásico y se construyó entre 1829 y 1838. Tiene dos pisos y está hecho en piedra caliza con una fachada adornada con columnas corintias. Cuando se remodeló en 1870, en vez de la segunda fila de columnas se construyó la fachada con la puerta principal de entrada. Los nichos acogen las estatuas de Ceres, diosa de la fecundidad, y Mercurio, dios del comercio. También se instaló un reloj inglés así como dos figuras femeninas, el Día y la Noche, que simbolizan la eternidad. En 1904 se instaló en la plaza un cañón de hierro fundido que pesa más de 4 toneladas y que se trajo del barco británico que sitió Odessa en la Guerra de Crimea en 1854. Parece que el Ayuntamiento puede visitarse aunque de manera bastante restringida.

El Bulevar Primorsky, en una de las puntas del cual se ubica una estatua a Pushkin, es una de las calles más famosas de la ciudad. Mide únicamente 500 metros pero es muy agradable porque está llena de bancos y de árboles. Se empezó a construir en 1821 en el lugar donde se ubicaba la fortaleza turca reconquistada por de Ribas.

En mitad de la calle encontramos un monumento al duque de Richelieu, el primer alcalde de Odessa, al estilo romano. Armand Emmanuel Sophie Septemanie de Vignerot du Plessis, conde de Chinon y duque de Richelieu, nació en Burdeos. Era hijo del duque de Fronsac, nieto del mariscal de Francia Louis François Armand de Vignerot du Plessis y como ya comenté sobrino tataranieto del famoso cardenal de Los tres mosqueteros. Sirvió un tiempo en la corte de Luis XVI y, aunque después de la Revolución le propusieron un cargo, lo rechazó y viajó, primero a Austria y luego a Rusia, donde participó en las Guerras ruso-turcas. Fue condecorado por ello y se convirtió en muy buen amigo del futuro Alejandro I. Fue por eso que el zar le nombró alcalde de la recién fundada ciudad en 1803 y luego gobernador de la región del litoral del Mar Negro (suponemos que también por su valía personal). Destacó por ser muy trabajador, modesto y responsable. Cuando la ciudad quedó asolada de una epidemia de peste, visitó a los enfermos y más tarde colaboró con sus ahorros en la lucha contra la invasión napoleónica (pese a ser de origen francés). Acogió a todo el que acudía a Odessa, emigrando de cualquier otro punto de Europa. Resulta curioso, pues, que volviera a Francia y se convirtiera allí en primer ministro. La escultura muestra al duque vistiendo toga con un pergamino en la mano. Dentro se guardan unas monedas de la época de Luis XVI y Luis XVIII de Francia, Catalina la Grande y Pablo I de Rusia. Se hizo en París después de su muerte, en bronce, y se instaló sobre un pedestal de granito. Tres de los lados del pedestal se adornan con bajorrelieves. Se puso en 1828 y fue el primer monumento de la ciudad. En 1854, durante la Guerra de Crimea, una bala de cañón estalló al lado y lo dañó. Para conmemorarlo se puso una placa de hierro fundido con una bala de cañón. Dicen que tiene la facultad de dar suerte a los estudiantes que se acerquen a él. Además, si tocas el saquito de las monedas del bajorrelieve, tendrás mucha suerte en tu economía.

En el mismo pasaje encontramos el Hotel Londonskaya, muy prestigioso. Allí se alojaron personalidades como Robert Stevenson, Isadora Duncan, Chéjov o Sarah Bernard. Enfrente se encontraron restos de una antigua colonia griega. Es por eso, supongo, que hay un pequeño jardín griego. El hotel se construyó en 1828 y es uno de los edificios más elegantes de la ciudad, aunque con anterioridad fue una mansión. Parece que cuando se buscaba nombre se pensó en uno que hiciera alusión a Francia. Como todos estaban ya cogidos, el propietario, un importante pastelero, se decantó por Londonskay (londinense).

La escalera Potemkin es sin duda el mayor de los atractivos turísticos de la ciudad aunque que nadie espere ver nada especial en ella. Su fama deriva de la famosa escena de la película El acorazado Potemkin.


Esta famosa película, una de las más importantes de la historia del cine, fue dirigida en 1925 por el importante cineasta ruso Serguéi Eisenstein. Está basada en hechos reales y narra el motín de los tripulantes del acorazado Potemkin en 1905 contra los oficiales de la armada zarista. En la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 muchos oficiales experimentados se trasladaron a buques en el Pacífico y la flota quedó compuesta por reclutas y oficiales de menor rango. Cuando llegó la noticia de la derrota rusa en la Batalla de Tsushima en mayo de 1905 la moral de esos hombres se vio afectada. El 27 de junio de 1905 el barco estaba cerca de la isla de Tendra, enfrente de la costa ucraniana, preparándose para hacer prácticas de tiro. Parece que el segundo de a bordo Ippolit Guiliarovsky amenazó con tomar represalias contra los miembros de la tripulación que no querían tomar borsch con carne podrida. Los marineros pensaron que iban a ejecutarles y se abalanzaron contra sus superiores.

El director hizo algunos cambios en la historia real y dio a entender que ese motín fue un primer paso hacia la Revolución rusa.

La escena más famosa de la película precisamente es la que tiene lugar en la escalera. Se ve a los soldados disparando al pueblo. Hay momentos de gran dramatismo, como la madre que sube con su hijo muerto en los brazos, encarándose al ejército, y, sobre todo, el cochecito con el bebé que cae por las escaleras cuando su madre muere a causa de una bala. Es una escena tan famosa que se ha homenajeado en otras películas como Los intocables de Elliot Ness, El Padrino e incluso en Los Simpson. Pues tengo que decir que esta escena no tuvo lugar en la vida real. No hay constancia de que ocurriera en realidad. Sí que el ejército ruso masacró a la población de Odessa pero no hay ninguna evidencia de que pasara en las escaleras. Pero es una escena tan famosa que el imaginario colectivo la ha dado por verídica.

La escalera es hoy en día una de las más famosas del mundo. Los ciudadanos de Odessa la llaman la octava maravilla del mundo (orgullosos que son pero no hay para tanto). Se construyó en 1841 por encargo del príncipe Mijaíl Vorontsov, Gobernador general de Novorosia, para hacerle un regalo a su esposa. La nobleza de la ciudad quedó muy complacida también porque tenían una salida desde sus mansiones del Bulevar Primorsky al mar. Ha tenido muchos nombres durante su historia pero al final se decidió dejar el de uno de los fundadores de la ciudad, Grigori Potemkin. Es a él a quien se dedica y no a la película ni al acorazado aunque de ahí venga su fama.

Mide 142 metros de longitud y tiene 192 escalones (había 200 pero al hacer la calle Primorskaya y ampliar la zona del puerto se perdieron 8). Los escalones bajos son más anchos que los altos y eso da una curiosa sensación óptica. Desde arriba se ven solo los descansillos y desde abajo los escalones.
Fue remodelada en 1933 y se usó granito rosado y asfalto en los descansillos. En 1906 se construyó un funicular para llevar a la gente. 50 años más tarde se sustituyó por un ascensor pero en 2004 volvió a ponerse un funicular, hoy en funcionamiento (de pago).

Desde la famosa escalera podemos ver el puerto marítimo. Es uno de los puertos de cargos y de pasajeros más grandes de Europa oriental y es el que dio mayor auge económico a la ciudad. Su aspecto definitivo lo obtuvo en 1905. Tiene siete muelles con más de 50 amarraderos. Hay varias esculturas. Destacan la de una mujer con su hijo en los brazos esperando a su marido o la de El niño de oro, un niño gordísimo (como un Buda bebé) que da suerte a los que van a irse de viaje. Desde allí podemos coger un barco para dar un paseo por el Mar Negro (100 UAH).

En el puerto llama la atención el enorme rascacielos del hotel Odesa. Según la página Discover-Ukraine alberga un museo al aire libre pero lo que yo vi es un edificio abandonado.

Entre las calles Deribasovskaya y Preobrazhenska encontramos el Passage, una de las construcciones más bonitas de la ciudad. Es, como su nombre indica, un pasaje comercial que en su tiempo albergaba las tiendas más exclusivas de Odessa. Tiene un estilo ecléctico, mezcla de barroco, modernismo y clasicismo. En el nivel superior su propietario, el comerciante Moisei Mendeleyevich, instaló un hotel con 162 habitaciones con todos los avances de la época, finales del siglo XIX (electricidad, calefacción central a vapor, sala de lectura, peluquería, ascensor, oficina de correos y teléfono). Ese hotel se consideró el mejor de la ciudad.


Se presenta como un patio alargado, profusamente decorado, con una cubierta de cristal que permite entrar la luz natural. Gran parte de la decoración es de inspiración marítima.
Saliendo de esas galerías, y con algo de lluvia, nos encontramos con la plaza de la catedral donde se alza la Catedral de la Transfiguración. Se fundó en 1795 y se consagró en 1808. Primero fue un edificio pequeño pero con el tiempo empezó a crecer en tamaño hasta convertirse en la iglesia más grande del Imperio ruso, con capacidad para 12.000 personas. Pero no duró mucho. Cuando llegaron los soviéticos la destruyeron por completo y no fue hasta el 2005 que fue reconstruida. Es una copia exacta de la anterior gracias a que se habían conservado los planos.

Fuera es un simple edificio de fachada de color crema, quizás sin mucho encanto. Pero en interior sorprende. Tiene tres naves, la central amplísima, con columnas de mármol rematadas con capiteles corintios dorados. El blanco y el dorado están por todas partes.

El campanario de 80 metros era como un faro para guiar a los barcos que llegaban a la ciudad.
Enfrente están la fuente y el monumento al príncipe Vorontsov (que está enterrado en la catedral).
Otro de los edificios de Odesa que sorprenden es el Palacio del Sah, construido en estilo neogótico en 1852 por Félix Gansiorowski para el magnate polaco Zenon Brzozowski en el lugar donde debería haber habido un hospital militar. Tiene dos pisos y está construido en piedra caliza y revestido con piedra de Inkerman. Tiene un aspecto medieval, con paredes gruesas, torres almenadas y ventanas ojivales. La familia vivió allí hasta 1910 y luego lo compró el conde polaco Iosif Schonberg , que la dedicó a casa de alquiler. Durante 10 años lo arrendó el desterrado sha persa Mohammed Alí. De él vienen el nombre actual y muchas leyendas, entre ellas las relativas a su harén y a los regalos que hacía a los ciudadanos con los que se encontraba por la calle. Después se destinó a Casa de arte popular. El exterior está muy bien conservado pero el interior se ha perdido casi en su totalidad.

La casa de los atlantes se construyó entre finales del siglo XIX y principios del XX por encargo de la familia alemana Falz-Fein, famosos mecenas. En realidad son dos edificios. Uno de ellos, el nº 5 de la calle Gogolya, fue la vivienda de los propietarios. En el nº 7 estaban las habitaciones de alquiler. Así fue hasta que en 1917 la familia tuvo que salir huyendo de los bolcheviques. En la Segunda Guerra Mundial fue la morada de un general alemán.

Lo construyó el mismo arquitecto del Passage. Aunque la casa está bellamente adornada, lo que le ha dado fama y nombre han sido las dos figuras de los atlantes que sostienen la bóveda celeste. Encima de la bola se sostiene el balcón.

El llamado puente de las suegras une los bulevares de Primorsky y Jvanetskovo. Se construyó en 1968 sobre la cuesta de Jeanne Labourbe. Es el puente más largo y alto de Odesa. Su nombre era Komsomolskiy y luego Kapitanskiy aunque nadie lo ha llamado nunca así. Se dice que se llama puente de las suegras porque el oficial que lo mandó construir, Mihail Sinitsa, era un fanático de los pancakes de su suegra y el puente le servía para llegar antes a su casa a comerlos. La verdad era que la suegra vivía en otro sitio y ese puente no le servía de mucho así que, por muy graciosa que sea, la teoría es falsa.

La segunda versión dice que el nombre se debe a las personas que, torturadas por el acoso de sus suegras, se han intentado suicidar, tirándose del puente. No sabemos si era por las suegras o no pero sí ha habido tantos intentos de suicidio que se tuvo que poner una baranda.
La tercera versión dice que se mueve con el viento o si mucha gente pasa a la vez (es tan suelto como la lengua de una suegra).
Como no podía ser de otro modo está lleno de candados. Al lado hay un rinconcito con bancos, un pequeño puente metálico (empinadísimo), etc.

Muy cerca encontramos (en aquel momento en obras) el Palacio del príncipe Mijaíl Vorontsov, mansión del general-gobernador de la región, de estilo italiano. Destacaba por el lujo que había en ella. Además del palacio el conjunto incluye una columnata (también en obras). En la Guerra de Crimea sufrió graves daños. Al enterarse del bombardeo, el príncipe mandó proteger su biblioteca, lo que consideraba su principal tesoro. Gracias a eso ha llegado hasta hoy. A finales del siglo XIX acogió un colegio masculino y en 1917 se convirtió en el centro de rebelión en Odessa. Luego fue cuartel general de la Cruz Roja. Todo ese trasiego hizo que se perdieran algunos muebles. Algunos, por suerte, pudieron ser trasladados al palacio que el príncipe tenía en Crimea. En los años 30 del siglo XX era el Colegio de Pioneros. En la Segunda Guerra Mundial sufrió graves daños.

Si por algo conocen los ucranianos la ciudad de Odessa es por sus playas. Las más famosas son Arcadia, Otrada y Lanzheron. En Arcadia están casi todos los bares y restaurantes. Para llegar se puede ir andando, en trolebús o en autobús.

La playa Lanzheron están en el lugar donde estuvo la casa del gobernador (de ahí su nombre). Allí es donde se encuentra NEMO, un acuario donde hay un delfinario y podemos ver un espectáculo. Se puede llegar también andando o en bus 233 ó 203. Para llegar caminando lo mejor es atravesar el parque Shevchenko (cuidado porque es fácil pasarse). El parque se inauguró en 1875 aunque se le dio el nombre de Parque Alexander porque el zar Alejandro II viajó a la ciudad y plantó un roble en la ceremonia de inauguración. En 1936 se construyó el Estadio de Koscior, actualmente Estadio Chornomorets. Tiene capacidad para más de 34.000 espectadores y es el estadio del equipo de fútbol local. En el parque hay unos curiosos bancos con forma de libros. También hay un altísimo obelisco dedicado al marinero desconocido.

Uno de los edificios más insólitos de Odessa es la llamada Casa Plana, en la Vorontsovsky Alley. En apariencia no tiene nada de particular. Un bonito edificio y nada más. La cosa cambia cuando se mira desde otro ángulo porque parece que solo tiene la pared de la fachada (de ahí el nombre). La explicación es clara. No hay pared trasera y las laterales están conectadas a la principal con un ángulo agudo, en forma de triángulo. La leyenda local la llama la casa de la bruja. Se sabe que se edificó a finales del siglo IX y que la habitaron cortesanos del conde Vorontsov. Ni se sabe quién la hizo y por qué le dio esa forma. Hay quien dice que se quedaron sin dinero a mitad de la obra y se hizo así para ahorrar. Otra versión es que se proyectó mal y faltaba tierra para construir.

El Palacio de los condes de Tolstoi o Casa de los científicos es otra de las joyas de Odessa. Tiene estilo ruso clásico con un aire barroco y renacentista. Se construyó alrededor de 1830 por el mismo arquitecto del palacio Vorontsov. Se encargó por el ayuda de cámara Nicolai Khorvat y 40 años más tarde lo compró el conde Tolstoi para su hijo recién casado. Tenía 12 habitaciones, que se han conservado casi intactas, y un patio. La más bella es la sala de mármol, usada por la familia como comedor. Recibe ese nombre porque está revestida de mármol artificial. En ella se conserva un piano de cola que dicen perteneció a Franz Liszt. Otras salas interesantes son la de la Seda (con paredes revestidas de ese material), el Salón blanco (con parquet de 22 variedades de roble, espejos venecianos, una lámpara de araña dorada y que se dedicaba a los bailes; dice la leyenda que hay un fantasma de una mujer, quizás la condesa Tolstoi, que baila un vals) y el Salón de nogal (con puertas y revestimientos de ese tipo de madera). Como curiosidad, en el Salón de roble, despacho del conde, había un teléfono conectado a la Ópera para poder escuchar las obras sin moverse de casa. Desde 1934 es la casa de los científicos.

Otro museo es el de arte oriental y occidental. Se encuentra en un bonito palacio de mediados del siglo XIX. Alberga obras de Caravaggio, Gérard David, Rubens o Frans Hals. En la calle Lanzheronivska encontramos el Palacio de Gagarin, hoy Museo literario, a poca distancia de la Ópera. Se construyó a mediados del siglo XIX en estilo ecléctico con aires clásicos. Se dedica a la vida y la obra de escritores que de un modo u otro han estado ligados a la ciudad (entre ellos Pushkin, Gogol o Tolstoi).
La Filarmónica de Odessa se encuentra en un bonito edificio que fue la Nueva bolsa de comercio desde 1899, cuando la antigua (donde ahora está el ayuntamiento) se les quedó pequeña. El edificio tiene estilo gótico italiano con elementos de neorrenacimiento. Dicen que se inspira (ligeramente) en el Palazzo ducal de Venecia. Está construido en granito con fachadas de color amarillo-marrón y blanco-gris. Tiene bonitas vidrieras, columnas y adornos de mármol de Carrara. Actualmente es una de las mejores salas de conciertos de Ucrania.

El mercado más grande de Ucrania está en la calle Privoznaya St., cerca de la estación de trenes. El Privoz es el mercado más antiguo de la ciudad. Se construyó en 1827 como una parte del mercado viejo. Su nombre deriva de una manera de comercio ya que los productos se llevaban a la ciudad con unos vehículos y se vendían desde ellos (no había tiendas). A principios del siglo XX se construyó el Pasaje de frutas, con 4 edificios de dos pisos unidos con arcos con puertas forjadas. Más tarde se construyeron dos edificios más para la venta de carne y pescado. Cerca del mercado viejo se construyó recientemente un complejo nuevo. Ocupa una superficie de 8 hectáreas con más de 6.000 vendedores. Ahora además de comida podemos encontrar ropa, electrodomésticos, calzado o muebles.

Un atractivo de la ciudad que nosotros no visitamos (la enorme tormenta que cayó por la tarde tampoco lo hubiera hecho posible) es la zona de las Catacumbas, una red de pasadizos subterráneos. Se considera que son unas de las catacumbas más largas del mundo (miden cerca de 2.500 kilómetros). La mayor parte pertenece a las antiguas canteras del siglo XIX. Para extraer la piedra caliza necesaria para construir la ciudad se excavaron minas. Pero lo que al principio era una solución muy cómoda pronto se convirtió en un problema. Zona marítima y encima llena de agujeros. Resultado, inestabilidad. Las autoridades prohibieron sacar más piedra de allí. Ahora encontramos sótanos, búnkeres e incluso cuevas kársticas con estalactitas. Muchos contrabandistas las usaron para sus propósitos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se refugiaron aquí guerrilleros soviéticos. Se puede visitar con guía en ruso o inglés pero el precio no es barato ni mucho menos. Se puede llegar en autobús (el 505 desde la estación de autobuses). Está bastante lejos (unos 40 minutos).

En Odessa también había una importante comunidad judía. Por eso no es extraño que podamos encontrar alguna sinagoga.

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Entre 1977 y 1983 se pusieron en marcha a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil cuatro reactores nucleares en la Central eléctrica nuclear memorial Vladimir Ilich Lenin. Dos más estaban en construcción. Se pretendía que fuera la central más grande del mundo, con 12 reactores que generarían una energía de 1000 MW cada uno.

El 26 de abril de 1986 se realizaba una prueba para aumentar la seguridad del reactor. Se quería ver cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de una pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor.

A la 1:23 horas, pocos segundos después de haberse iniciado la prueba, tuvieron lugar dos explosiones. Los expertos creen que quitar todas las barras del de control de la parte activa del reactor junto con su capacidad creciente hicieron que se produjeran esas explosiones. Los sistemas de seguridad estaban apagados o fuera de servicio. Una combinación de vapor radiactivo con hidrógeno arrancó la tapa del reactor 4 y destruyó el techo, que saltó sobre el techo del reactor 3. En la segunda explosión se quemaron los neutrones y apareció una llama azul seguida de lo que se llama un hongo nuclear.

El polvo radiactivo se expandió desde el reactor y contaminó el medio ambiente (casi llegó a España pero se propagó por una buena parte de Europa). Los primeros en llegar fueron los bomberos. Al echar agua a las ruinas del reactor, se produjeron varias pequeñas explosiones que llevaron a más contaminación. Ellos no llevaban la protección suficiente y sufrieron las gravísimas consecuencias. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas se estimaban en 5,6 röntgens por segundo (20000 por hora). Una dosis letal es de 100 röntgens por hora. Sin la protección adecuada una persona recibió una dosis mortal en menos de un minuto.

Uno de los dosímetros quedó enterrado en los escombros y el otro se quemó. Los restantes tenían límites de 3,6 R/H por lo que la aguja se quedaba atascada y era incapaz de ver que en algunos puntos se superaba los 30.000 R/H.

A los errores técnicos se le tiene que añadir que se tardó 36 horas en evacuar la localidad de Prípiat, a 3 kilómetros de la central, donde vivían unas 50.000 personas, en su mayoría trabajadores de la central. La de Chernóbil y un radio de 30 kilómetros no se hizo hasta 3 semanas después.

La medida de arrojar desde helicópteros del ejército una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolomita y boro fue peor que no hacer nada. No dieron en el blanco y acabaron por destruir más la estructura original del blindaje, liberando más radionucleidos.

El secretismo de la URSS también fue preocupante. Se había tomado la decisión de no dar detalles al exterior y no fue hasta el 14 de mayo que Gorbachov tuvo que leer un informe en el que reconocía la tragedia. Y quizás lo hizo porque el 27 de abril se encontraron partículas radioactivas en las ropas de unos trabajadores de la central nuclear sueca de Forsmark, a 1100 kilómetros de la de Chernóbil. Al analizarlo vieron que no tenía nada qué ver con ellos y que parecía provenir de la zona entre Ucrania y Bielorrusia. Lo mismo pasó en Finlandia y Alemania.

La explosión fue el mayor desastre nuclear de la historia junto con Fukushima, en Japón. 31 personas murieron como acción directa (las únicas víctimas reconocidas) y se estima que más de 135.000 tuvieron que ser evacuadas. Entre 300.000 y 600.000 personas (liquidadores) trabajaron en las tareas de limpieza y han resultado afectadas en mayor o menor medida. En cuando a la zona afectada, dependía mucho del viento. Había zonas cercanas que resultaban menos afectadas que otras más alejadas. Aunque no se sabe la cifra de personas afectadas, sí se conoce que se ha elevado el porcentaje de gente que ha padecido cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Muchos niños se han visto afectados por el aumento del yodo (en este caso radiactivo) en la leche.

Hoy en día es posible visitar Chernóbil pero nunca por libre. Es obligatorio hacerlo con alguna de las empresas que lo ofrecen. De hecho es la excursión más famosa que puede hacerse en Ucrania. De hecho es prácticamente la única que te ofrecen. Hay varias agencias aunque por precio lo mejor es decantarse por Civitatis. El precio es de 87 euros (algunos días de agosto por 20 euros más puede hacerse en español) y se hace en inglés. A pesar de lo que pueda parecer, tiene una gran demanda y mucho más después del estreno de la famosa serie de HBO.

Este viaje requiere de unos requisitos previos. Cuando te inscribes debes dar los datos correctos del pasaporte en vigor. Un fallo puede provocar que no entres. El pasaporte debes llevarlo encima el día de la excursión. Otro requisito imprescindible es llevar ropa adecuada. Eso quiere decir pantalones largos, mangas largas, si es posible nada de escotes y zapatos cerrados. Eso es esencial para ir bien protegidos. No tiene por qué pasar nada pero más vale prevenir.

Antes de subir al autobús (ojo porque en el punto de encuentro, cerca de la estación central de trenes de Kiev hay varios) te darán la opción de escoger también la comida allí y alquilar un dosímetro. Lo primero puede ser interesante porque allí no hay nada más para comer excepto que te lleves algo. Lo segundo es más como una gracia porque el guía ya lleva uno.

La hora de encuentro suele ser temprano. Entre las 7.30 y las 8. Y se sale puntual. Se tarda entre una hora y media y dos horas en llegar y en el camino te ponen un documental en inglés sobre la catástrofe.

Sobre las 10 y algo llegamos al primer control. Esta zona, debido a lo que pasó, está fuertemente controlada por los militares. No puede accederse salvo que seas trabajador y vayas con una empresa acreditada. Bueno, hay unas 100 personas viviendo ilegalmente allí pero no creo que salgan. Suele ser gente muy mayor.

Bajamos del autobús y nos encontramos con un par de puestecillos de la empresa Chernobyl-Tour. Venden algo para comer o beber y algunos souvenirs. Allí se acumulan todos los autobuses hasta que se hacen los controles correspondientes. Se tiene que tener el pasaporte a mano. Es momento de comer un poco si a alguien le apetece.

Vemos un memorial y una tanqueta con el logo de esa empresa (y que parece que es real).
Tardamos bastante en poder pasar. La acumulación de gente es brutal. Hay visitantes de todo el mundo. Al cabo de un buen rato viene un militar y va mirando los pasaportes uno a uno.
Cuando ya está todo mirando y correcto volvemos a subir al bus pero apenas si tardamos un minuto en bajar de nuevo. Otro control en el que te dan una maquinita que te cuelgas al cuello (dicen que mide la radiación) y posibilidad de ir a los wc. Había leído que olían mal pero yo los encontré bastante bien dentro de lo que cabe. Al cabo de un rato seguimos nuestro camino. A partir de ese momento tenemos que seguir las normas de manera muy estricta.

Seguro que a estas alturas mucha gente se pregunta si hacer esa visita es seguro. Según los expertos, siempre que sigas las reglas que te imponen, no tiene por qué ser peligroso. De hecho hay trabajadores allí. Las empresas de los tours se encargan de recordarte que estamos expuestos en la vida diaria a dosis de radiación (una radiografía, ver la TV o volar en avión a 12.000 metros de altura). En este caso apenas pasamos unas horas dentro de la zona de exclusión, vamos tapados (eso es lo que se aconseja), no tocamos nada y no entramos en edificios donde no se permite. Sobre todo es primordial no tocar nada. Ni un objeto ni un animal que podamos encontrarnos. Cuando se hizo la evacuación se prohibió que los ciudadanos se llevaran a sus mascotas. De hecho se formaron grupos de exterminio. No obstante no es raro ver mascotas (sobre todo perros) e incluso animales salvajes. Es curioso pero el hecho de que no haya personas ha hecho que la flora y la fauna vuelvan a la zona. Nosotros mismos vimos un zorro y hay lobos e incluso osos. Pero, recordemos, no se toca nada. Ni siquiera un precioso perrito radiactivo que puedas encontrarte en tu camino. Como curiosidad comentar que incluso se ha reintroducido una especie, el caballo de Przewalski, al parecer con éxito.

Hacemos la primera parada en el cartel de Chernóbil. El cartel es curioso, antiguo, con la hoz y el martillo que nos indica que en su tiempo era parte de la URSS.
Esta ciudad era muy antigua. Formó parte de la Rus de Kiev y su nombre se menciona por primera vez en 1193 (se describe como un pabellón de caza y pesca del príncipe). En el siglo XIII fue una villa real perteneciente al Gran Ducado de Lituania y en 1566 se dio como feudo a un capitán lituano. En 1569 se pasó a reino de Polonia y en 1793 la anexionó el Imperio ruso. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, no era una ciudad muy importante.
Antes del accidente vivían allí unas 14.000 personas. Ahora vemos edificios medio en ruinas donde prácticamente no vive nadie. Sabemos que se evacuó la zona después de la explosión pero ahora viven allí algunos trabajadores y vigilantes. No es raro ver alguna planta en alguna ventana o alguna evidencia de vida. Que no nos sorprenda ver edificios engullidos en la maleza o largas carreteras con bosques a los lados.
Ya sabemos que la central se llamaba Lenin. Sin embargo se conoce popularmente con el nombre de Chernóbil, a pesar de la distancia, por ser el nombre del distrito.

En la siguiente parada que hacemos vemos, además de los edificios semiabandonados y algún que otro memorial (un ángel tocando una trompeta), un camino con los carteles de las 92 poblaciones que fueron evacuadas. Al otro lado queda el edificio del antiguo cine, ahora museo.
En otra parada podemos ver, a una distancia prudencial, una serie de máquinas, algunas de ellas pequeñitas, que trabajaron en las labores de limpieza de la zona. Están altamente contaminadas.
Llegamos a un nuevo control. Si el anterior limita la zona de exclusión a 30 kilómetros, ahora accedemos a un área ultraprotegida de un radio de 10 kilómetros. Nos obligan a bajar nuevamente del bus (hay otro wc para quien quiera usarlo). Por cierto, si te ven hacer una foto al control te regañan.
Hacemos la siguiente parada en un memorial de la Segunda Guerra mundial pero no por eso sino porque estamos al lado de una de las guarderías. Puede parecer extraño que haya una guardería en el bosque pero es que tenemos que recordar que árboles y arbustos se han hecho dueños del lugar. Es momento de empezar a extremar precauciones.
El guía pone su dosímetro en el suelo. El nivel pegado a tierra es de 7.46. Es por eso que a veces el calzado está muy contaminado y tienes que dejarlo. La tierra ha adsorbido la radiación. Cuidado, pues, de pisar donde no debes.

Vemos esparcidos por el suelo juguetes y muñecas rotas.

El edificio, al que accedemos, amenaza ruina. Suelos y techos caerán en breve. La suciedad se ha adueñado de todo. Más juguetes por el suelo; algunos zapatitos. Muy impactante es ver las cunitas, algunas con muñecas “diabólicas” encima. Luego he leído que algunos turistas han falseado la escena poniendo esas muñecas o trayéndolas del exterior para enfatizar el dramatismo.

La siguiente parada es para ver el río Príapat y de fondo los reactores. A un lado vemos los cuatro construidos, el 4 con su sarcófago nuevo. Al otro lado, los dos que estaban en construcción. Impresiona estar tan cerca pero da menos miedo de lo que pensábamos. Apenas si parece una fábrica inofensiva. Cerca nos queda un puente de hierro, un puente para el tren. No sé si es el que en la serie se nos presenta como el Puente de la muerte. En todo caso, según he leído, es una de las cosas que más se discuten. Allí se nos presenta a un grupo de gente, muchos niños, que van a ver el fuego desde el puente y se dice que todos murieron. Al parecer esa información no ha sido contrastada.

Nos acercamos después a la zona de las oficinas de administración. Grises. Impersonales. Y de repente… la parada. El reactor 4. Estamos apenas a unos metros del detonante de la tragedia y estamos tranquilos.

Entre mayo y noviembre de 1986 una de las medidas de emergencia que se tomaron fue construir un sarcófago que mantuviera contenidos los materiales radioactivos. No quiero ni imaginarme en qué condiciones tuvo que hacerse. Sin embargo no se hizo con la intención de que fuera permanente ni mucho menos. Fue con el objetivo de sustituirlo que se hizo el nuevo, el que nosotros vemos. Esta enorme construcción, llamada el Arca, está pensada para impedir que se filtre material radiactivo (cosa que seguramente ya pasa con el antiguo) al tiempo que se van desmontando el viejo sarcófago y el reactor. Se estima que ha costado 1500 millones de euros y se inauguró en 2016. Es un enorme arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo. Pesa unas 30.000 toneladas. Recomiendo buscar por internet el vídeo de cómo se instaló. Se construyó a unos metros y luego se movió por raíles.
Al estar allí vemos llegar un autobús con trabajadores. Una de sus funciones es la de desmontar por completo la vieja estructura (tiene que estar listo en 2013). Un trabajo peliagudo, desde luego. Es curioso pero los trabajadores no se marcharon de la central en 1986 como podría parecer normal. Hasta el año 2000 hubo una plantilla de 3000 personas que trabajaban el tiempo considerado tolerable en términos radioactivos. Sin palabras.

Enfrente del reactor hay un memorial. Allí nos hacemos unas fotos. Sigo diciendo. No da miedo. Todo está tranquilo; los trabajadores acuden a su puesto de trabajo sin más. El enorme sarcófago da bastante confianza.

Poco después paramos en uno de los lugares que dicen que tiene más radiación, el cartel de Prípiat. Marca unos 6 ó 7. Es el momento de hablar del Bosque rojo, que alude a los árboles que están en esa zona del radio de 10 km. El nombre proviene del color rojo que adquirieron los pinos que murieron de radiactividad después del accidente. Sufrió una alta dosis de radiación (se dice que 20 veces mayor que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki). Muchos de esos pinos se cortaron (una de las labores de los liquidadores) y se enterraron. Encima se plantaron nuevos pinos. Lo curioso es que al final se ha creado allí una zona de reserva natural muy rica pero tampoco se sabe a ciencia cierta de qué modo va afectar lo ocurrido a los animales y las plantas (algunos de ellos han mutado). En esa zona los niveles más importantes de radiación están en tierra.

Continuamos la visita por la ciudad de Prípiat. La ciudad se fundó en 1970 como indica claramente el cartel. Servía para dar cobijo a los trabajadores de la central nuclear. En su momento era una ciudad modelo. Gozaba de un clima templado, el suelo era muy fértil, había una autopista, tren… En poco tiempo alcanzó casi los 50.000 habitantes y se esperaba que alcanzara los 80.000. Hacia 1985 había un centro cultural, una biblioteca, un cine, un hotel, una escuela de arte con sala de conciertos, hospitales, escuelas de formación profesional, una escuela técnica de ingeniería, restaurantes, cafeterías, tiendas y más de 10 guarderías (nacían alrededor de 1000 bebés al año). Había también instalaciones deportivas y parques en una ciudad con grandes avenidas. La media de edad no superaba los 26 años.

Hoy en día esas grandes avenidas parecen caminos por el bosque y en medio de la maleza alcanzamos a ver los grandes edificios de pisos abandonados. Resulta paradigmático saber que a sus habitantes se les anunció por radio que debían dejar la ciudad y se les daba una o dos horas para hacer la maleta con algo de ropa y artículos de primera necesidad. En principio marchaban para 3 días. No han regresado. En el museo de Kiev podemos ver imágenes del desalojo. No obstante hoy en día habitan en la zona (principalmente zona rural) unas 700 personas retornadas, en su mayor parte ancianos.

Bajamos del bus en el centro, hoy una extraña mezcla de árboles y ruinas. Por motivos de seguridad no podemos visitar edificios que antes sí se veían como escuelas de secundaria o la piscina. Según cuenta el guía (que había vivido en Chernóbil hasta hacía muy poco) cada vez es más peligroso. Como curiosidad decir que la piscina Lazurny siguió abierta después del accidente y servía como lugar de ocio para los liquidadores.

En este paseo conviene estar muy pendiente de los guías en todo momento para no perderse. No podemos entrar en ningún sitio que ellos no autoricen.

Vemos (desde fuera, eso sí) el Hotel Polissya, uno de los edificios más altos de la ciudad. Se construyó en 1975 para alojar a las delegaciones de la Unión Soviética y a los huéspedes que venían a visitar la central nuclear. Cuando ocurrió el desastre se alojaron en él los miembros de la comisión científica, entre ellos Valeri Legásov (protagonista de la serie de HBO). El último piso se usó como torre de control para guiar a los helicópteros.

Nos encontramos en la Plaza Lenin, la principal de la ciudad. En Internet podemos encontrar muchas imágenes de cómo era antes y la diferencia impacta. No podemos dudar de que la ciudad era un modelo de la Unión soviética. No muy lejos vemos alzarse un imponente edificio coronado con la hoz y el martillo.

En una esquina de la plaza vemos el edificio del restaurante y al lado los restos del supermercado. Aún pueden distinguirse los anuncios de los diferentes pasillos y se ven carritos de la compra. No sé si será cierto pero veo en Internet que precisamente ese supermercado no había sido inaugurado aún.

A pesar del control que se estableció después del accidente, no faltaron aquellos que acudieron como aves de rapiña para llevarse todo aquello que tuviera valor (mobiliario, chatarra…) sin importarles lo contaminado que estuviera. Se dice que no hay ni un solo piso al que no hayan entrado los ladrones.
Fue en una segunda fase, viendo lo que pasaba, que las autoridades ordenaron retirar de las calles el material que pudiera ser objeto de robo (mobiliario urbano, farolas, vallas, cableado). Es cierto que no vemos nada de eso. También se hizo con los edificios y según nos dice el guía mucho de ese material fue limpiado y revendido.

Muchos edificios tienen en ellos materiales que parece que no les corresponden. ¿Qué hace un sillón en el supermercado?. Según leo por todas partes hay cosas que los ladrones bajaron de los pisos pero que por un motivo u otro no se llevaron.

He leído que en algunos pisos viven okupas. No lo he podido contrastar pero no me extrañaría.

Uno de los lugares más contaminados de la ciudad es el sótano del Hospital 126. Fue aquí donde se guardaron los equipos de los bomberos que acudieron a apagar el fuego después de la explosión así como de los primeros liquidadores.

El Palacio de la Cultura Energetik era un pabellón multiusos que se construyó en 1970. Había salas de teatro, cine, biblioteca, polideportivo, sala de baile y de conferencias. Hoy apenas es una ruina con vieja propaganda política tirada por ahí.

Nos adentramos en el bosque en que se ha convertido la ciudad y llegamos a lo que algunos definen como una calle. No es tal. Estamos en pleno centro del Estadio Avanhard, propiedad del FC Stroitel Pripyat e inaugurado en 1979. Ahí sí entramos y podemos ver los vestuarios, con ropa abandonada. Se ven claramente las gradas. Sé de grupos que han subido. Nosotros no lo hicimos. Ha dejado de ser seguro. Algo más allá, las entradas al estadio. Tenía un aforo de 5000 personas y, además de campo de fútbol, era pista de atletismo.

Pero si hay algo que es mundialmente famoso en la ciudad es el Parque de atracciones. Por todos lados vemos imágenes de esa noria abandonada. Este parque no se había inaugurado; iba a hacerse el 1 de mayo de 1986. Sí que funcionó un día, el de la evacuación, para entretenimiento de los ciudadanos que esperaban para ser evacuados. O eso es lo que nos dijo el guía. No sé qué pensar. La wikipedia dice que no porque las atracciones no estaban terminadas en su totalidad. Hoy en día la noria es el símbolo de la ciudad. A su lado estaban los autos de choque, una tentación para los que quieren llevarse la mejor foto pero altamente contaminados. También había un barco balancín y un carrusel. La zona se limpió después de que se usara como helipuerto improvisado. El pavimento, pues, es seguro pero hay algunos puntos que aún están muy contaminados. Ahora esas atracciones están oxidadas, cada vez más.

La sensación que queda es que, al considerarse el lugar de una catástrofe y no una atracción turística, no se hace nada para prevenir el deterioro total. Ya vemos como día tras día se reducen los lugares más o menos seguros de ser visitados, no solo por la radiación sino por la ruina. Las empresas no quieren exponerse a tener problemas si a un turista le cae encima un trozo de techo. Llegará el día en que la maleza se haga la dueña de todo y apenas queden unas fotos para recordar lo que fue una ciudad modélica.

Se puede comer en la zona. Apenas a unos metros del reactor encontramos un edificio similar a un almacén en el que hombres y mujeres deben separarse a la entrada. Allí tienes que someterte a un control de una máquina que mide la radioactividad. Por suerte ninguno de nosotros estaba contaminado. Luego encuentras un wc y unas escaleras para subir a una amplia sala sin mucho encanto donde encuentras algunos platos sencillos. Nosotros llevábamos cosas pero al final sí compramos algún plato. Allí comen turistas y trabajadores a diario. En principio es seguro.

A 10 kilómetros de la central encontramos una zona que hasta hace poco era secreta. Se trata de la instalación militar Duga 3. Esta base estuvo operativa entre 1976 y 1989. Sí, hasta tres años después del accidente hubo militares conviviendo con la radiación.

Duga significa en ruso arco. Alberga un radar antimisiles balísticos experimental capaz de detectar el objetivo a miles de kilómetros. El radar en sí impacta. Es una mole enorme… e inútil. Según el guía fue un malgasto de dinero por parte del gobierno soviético pero que nunca sirvió para nada.
Había dos bases, una en Chernóbil y otra en Siberia, que funcionaban, en teoría, como emisor y receptor.

Aquí trabajaban y vivían unas 1500 personas. Incluso había gimnasio y guardería.

El radar es impresionante, enorme…pero era secreto. ¿Imposible?. No si se vende como un campamento de verano para la Organización de Pioneros Vladimir Lenin.

No solo era enorme. También hacía ruido, unos golpecitos intermitente suaves como si se dieran sobre la madera. Por eso se le dio el sobrenombre de woodpecker (pájaro carpintero). Y la gracia es que esa señal la recibían otros países. Perjudicaba a radios, vuelos comerciales, etc. que no paraban de escuchar ese pic-pic. Algunos radioaficionados sospechaban lo que era realmente e intentaban boicotearlo. También la OTAN lo imaginaba aunque Rusia solo lo confirmó cuando cayó la Unión Soviética.

Esa mole de hierro de 300 metros de altura es muy codiciada por muchas empresas. De momento no se vende. Cuesta más desarmarla que lo que se pueda conseguir por ella. Más que el asunto monetario el problema sería si al desmantelarse esas estructuras se pudiera causar algún tipo de movimiento tipo microterremoto que pudiera extender la radiación aún más.

Antes de salir de la zona tenemos que hacer algo más. Es obligado pasar por dos controles de detección con máquinas como la que hay en el “restaurante”. ¿Y qué pasa si excede de lo permitido?. Pues el guía que llevábamos contó que varias veces ha tenido que dejar sus botas (es evidente que el calzado, al estar en contacto con el suelo, es lo más “contaminado”. No es frecuente pero a algún turista le ha pasado lo mismo. Yo tengo que decir que de nuestro grupo nadie tuvo problemas. También los autobuses tienen que pasar un control.

¿Y qué hacer después?. Algunos lavan la ropa; otros, como nosotros, directamente la tiran a la basura. Todo, incluso la ropa interior. También es aconsejable darte una ducha lo antes posible.

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