SUR DE ISLANDIA EN 7 DÍAS ✏️ Blogs de Islandia

Amanece el día y parece que no llueve! Mientras esperábamos en Barajas, escuché a otro viajero diciendo que Islandia es como el juego de la Oca que vas de cascada en cascada (de foss a foss en islandés) y hoy nos tocaba jugar al máximo ese juego!

Así que, aprovechando el día, nos fuimos a la primera parada: la cascada Urriðafoss. Y aquí se dio por primera vez una cosa muy común en todo el viaje, que es lo que llamamos “la sorpresa de Islandia”. Y es que son numerosos los sitios donde llegas a tu destino, parece que no hay nada y, de repente, das un paso más y te encuentras con un paisaje extraordinario. Esta cascada está situada en un desvío de 5 minutos de la Ring Road. Hay un parking pequeño y, donde parece que no hay nada (porque desde la carretera no se ve), aparece está cascada tan bonita:


Es una parada breve, ya que no hay mucho terreno por recorrer, pero vale la pena hacer un alto en el camino, dado lo cerca que está.

Desde el principio, vi que este día se podía prestar a improvisaciones, dado que el plan inicial era de pocos kilómetros. Mientras estábamos en el parking, ojeaba la guía Lonely Planet y vi un sitio que llamó mi atención (aunque estaba en mis primeras notas como parada): Gjain, un pequeño valle que salía en Juego de Tronos. Y aunque había que volver a Selfoss para coger otra carretera, para allá que fuimos. La carretera hasta allí es preciosa, por lo que se hizo muy ameno el trayecto.

Aquí nos encontramos con un pequeño problema: llega un momento donde hay un desvío: o bien sigues a Gjain o a Haifoss, una de las cascadas más altas del país, pero en los dos hay un denominador común: solo se puede ir en 4x4, por lo que nuestro Kia no se podía meter. Sin haber visto fotos del lugar, nos dio la corazonada que iba a valer la pena, por lo que dejamos el coche en mitad de la nada, y nos pusimos rumbo a nuestro destino a pie. El paseo son unos 45 minutos por un terreno muy fácil, siempre con el volcán Hekla presente. El paisaje, además, era la nada más absoluta


Quienes hayan estado en Canarias, sabrán que este es el típico paisaje volcánico, por lo que aproveché para coger un par de rocas volcánicas de recuerdo. Aquí, de momento, no es ilegal traerte pequeñas rocas. Después de la caminata, llegamos al parking y, de nuevo, la “sorpresa de Islandia” parecía que no había valido la pena el paseo y un pasito más y…. el paraíso. No hay otra palabra para describir este lugar:


Cascadas, cuevas, lagos, ya habéis visto cómo alrededor no había nada y esto estaba tan verde… bajamos para acercarnos todo lo posible y poder dar un paseo por semejante espectáculo de paisaje. De verdad, sé que es un desvío importante, pero vale totalmente la pena! Posiblemente, uno de los sitios en los que menos expectativas tenía y que más me gustó. Y, claro está, muy vacío, pocas fueron las personas que nos encontramos allí!

Dado que no podíamos ir a la cascada de Gluggafoss (también llamada Merkjárfoss). Esta es quizá la más desconocida de todas las que vimos este día, puesto que el desvío es mayor desde la Ring Road. Encima el camino se hizo más largo porque nosotras veníamos desde Gjain.

Hay un parking justo a los pies de la cascada y, la verdad, es que éramos muy pocos los que estábamos allí. Fue un poco un accidente acabar allí, no lo tenía del todo contemplado verla pero vale la pena.


El siguiente punto era la cascada de Seljalandfoss y aquí no sé si fue culpa del GPS o es que no había una alternativa más corta posible… pero fue la primera vez que nuestro coche experimentó un camino largo de grava… no había ninguna señal que prohibiera el paso pero, aun así, fueron 10 km donde el coche no pudo superar la velocidad de 20-30 km/h.

Para rematar, al llegar a nuestro destino comenzó a llover con un poco más de fuerza de lo que lo había hecho durante la tarde. Al contrario que en la anterior cascada, esta es super turística, aunque también es bueno porque hay baños, tienda, puesto de comida, etc. Lo malo es que el parking es de pago (700 kr = 5€). Nosotras no nos enteramos de que había que pagar y dejar el tiquet nada más llegar, y aún estamos rezando para que no nos llegue ninguna multa!

Esta cascada es la famosa en la que se puede pasar por detrás. La verdad es que fue de mis favoritas de todas las que vi, las fotos que se pueden hacer allí son espectaculares! Eso sí, llueva o no, tenéis que ir con ropa impermeable, porque, obvio, os mojáis. Otra cosa para tener en cuenta es que si tenéis una movilidad reducida, o no estáis del todo ágiles, entrad y salid por el mismo lado, por el derecho, ya que la salida del izquierdo es por piedras y puede ser un poco complicado.



Muy cerquita tenéis otras cascadas, menos espectaculares pero igualmente bonitas, así como en la carretera, que os harán parar a hacer algunas fotos.

Ya la última parada del día fue la cascada de Skógafoss. Esta la ves desde la carretera perfectamente… cómo para no ver sus 60 metros de caída! Ya os digo que el día no estaba muy allá, pero muchas veces podéis ver esta cascada con un arco iris. La verdad, es que es de las más contundentes que hay!

Hay un parking gratuito y un camping, por lo que si vais de acampada tiene que ser un punto espectacular para dormir. Al lado, tiene un camino de escaleras para verla desde arriba. La subida es… mortal, no os voy a engañar, por lo que os dejo también una foto de la vista de arriba para que valoréis si vale la pena o no. Yo casi habría agradecido subir otro día y no al final de un día tan largo.



Y ya con esto acabamos del todo muertas! Así que volvimos nuestros pasos para alojarnos en el Guesthouse Holt, que ya visteis que fue toda una sorpresa. Está muy cerquita del volcán Eyjafjallajökull (del que ya os hablaré más adelante). Pero desde luego, fue una buena manera de acabar el día, en medio de la naturaleza!

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2 horas 52 minutos - 169KM

Y en mitad de la naturaleza amanecimos! Que, por cierto, he de decir que las noches a finales de agosto no son excesivamente diferente a las de España. Anochece a la misma hora más o menos, tipo 21 horas y se hace de día, eso sí, sobre las 4 y pico de la mañana, como sucede en todos los países del norte de Europa. Pero me esperaba algo mucho más radical, la verdad. Después del, como ya os conté, espectacular desayuno que nos prepararon nuestros anfitriones, estábamos listas para empezar el día. No sin antes seguir disfrutando del entorno donde estábamos. Los de la guesthouse tenían dos perros, y en los alrededores había ovejas y caballos islandeses, tan protegidos por ellos. No dejan entrar a otra raza y no les dejan tampoco salir, por lo que son únicos.


Nuestra primera parada del día la tenía planeada para el día anterior, porque está muy cerca de Skógafoss, pero la aplazamos porque el día ya no daba para más y preferimos disfrutar al máximo nuestro de primer glaciar!

Se trata del glaciar Solheimjökull, quizá de los más pequeños que vimos, pero igualmente espectacular. Desde el parking hasta el glaciar tienes unos 10-15 minutos andando y lo puedes hacer o por arriba o a orillas del lago. El camino no es difícil y no estaba excesivamente masificado. Con los glaciares, si piensas que te puedes acercar mucho, estás equivocado. A no ser que contrates una excursión de hacer trekking por ellos, no te podrás acercar mucho. Si que en este había gente que pasaba la cinta que había que prohibía el paso, pero igualmente, sin acercarse del todo, es bastante espectacular.


Por cierto! Ese día por fin nos empezó a acompañar el tiempo! Fue bastante gracioso, porque nos llovía mucho por el camino, pero en cuanto bajábamos del coche dejaba de llover. Era nuestra recompensa! Por tanto, la temperatura era también buena y yendo abrigadas se estaba bien.
Salimos de allí al ratito y pusimos rumbo a la zona más costera. Y aquí quiero advertir de una cosa bastante desagradable que ocurre en los tramos de la Ring Road más cercanos a la costa. Hay muchos pájaros (gaviotas diría yo, pero no soy una experta ornitóloga) que parecen no tener miedo a los coches y a los humanos. Esto trae como consecuencia el que se posan en la carretera y por mucho que te acerques con el coche no se van. Ya puedes estar a su lado, que no vuelan. Esto se traduce en que, aparte del riesgo de atropellarlas, tienes que ir sorteando a muchas gaviotas muertas. Sí, así de desagradable es. Y lo peor de todo es que, tristemente, con el tiempo te vas empezando a insensibilizar.

El siguiente punto era el famoso Dyrhólaey, formación rocosa que habréis visto en muchas fotos. Aquí, deciros que no hagáis mucho caso al GPS si ponéis directamente el nombre, porque os llevará encima del acantilado, y lo bonito es verla desde otro punto. Pero muy cerquita hay un parking que os lleva a un mirador. Aquí encontraréis baños que, eso sí, son de pago (200kr). Tienen tan interiorizado el uso de tarjeta de crédito que, aunque son unos tornos, se puede pagar con ella!


Se puede ver desde varios puntos del mirador y aquí ya contemplaréis las espectaculares playas negras. Si habéis estado en Canarias no os sorprenderá demasiado, pero no por ello deja de ser genial verlas. Ésta en concreto, está con unas cintas para que no pasen los turistas. Y es que todas estas playas, que parecen tan tranquilas son en realidad muy peligrosas.

En esta zona es donde viven los famosos frailecillos, esos pájaros tan graciosos que son uno de los símbolos del país. Pero, desgraciadamente no vimos ninguno ya que en verano emigran.
Nuestro siguiente punto era, precisamente, la playa de Reynisfjara. Y lo primero que me llamó la atención fue, precisamente, un cartel que advertía de la peligrosidad de la playa!


Sin duda, se te quitan las ganas de acercarte siquiera! La playa, aparte de ser excepcional por lo grande que es y por su arena negra, tiene unas paredes de rocas (que no es otra cosa que columnas de basalto) que recuerdan mucho al órgano de una iglesia. ¡qué caprichosa es la naturaleza! Está considerada como una de las playas más bellas del planeta y no podría estar más de acuerdo.


Aquí sí que encontramos turistas ya que casi te puedes ahorrar la parada previa al acantilado al verse desde aquí también.

Ya con hambre, pero sin comida, fuimos hasta el pueblo de Vík. A pesar de que solo cuenta con 300 habitantes y su único reclamo es su iglesia de torre roja, es uno de los puntos que elige mucha gente para pernoctar. La verdad es que cuenta con supermercado (Kr), alguna tienda, baños gratuitos, gasolineras… todo un lujo para hacer un alto en el camino! Y es que éramos muchos los que estábamos en el parking del supermercado comiendo.

Con esto, me viene siempre el sentimiento que este viaje es también especial por esto mismo: todo el mundo está viajando de una manera muy similar a la tuya, con un vehículo de alquiler y haciendo una ruta similar a la tuya. Esto creó durante todo el viaje una sensación de cierta “fraternidad”.

Salimos ya de Vík y nos quedaban solo dos paradas hasta llegar al sitio donde pernoctaríamos esa noche.

La primera parada fue en Mýrdalssandur que, si el tiempo acompaña, como tiene dos mesas es una buena opción para comer al aire libre. Es simplemente un alto en el camino para contemplar los sandur. Estos son pequeños montículos con forma de minúsculos cráteres. Estas formaciones se crearon tras la erupción del volcán Katla. Desde allí, también puedes ver a lo lejos un glaciar. El desvío está señalizado con una P.


Para mí, el camino desde Vík hasta Höfn es el más bonito de toda la zona sur. Ya vais a ver que circuláis 30-50 kilómetros y el paisaje cambia totalmente. Es una maravilla que jamás olvidaréis, tenerlo por seguro! Sobre todo, vais a ver ya los espectaculares campos de lava, creados por la erupción del volcán Laki. Son inconfundibles, puesto que los trozos de lava están recubiertos por musgo verde, formado un paisaje muy característico. Se ve tan esponjoso!!

Nuestra siguiente parada, fue también muy breve, en Laufskálavarða. Ya antes de llegar, empiezas a ver en ese paisaje tan particular pequeños montículos formados por piedras. Y, de repente, ya en ese sitio ves muchos, muchos!!

Aquí ya si podemos hablar de la obra de los humanos, puesto que hemos sido nosotros quienes lo hemos creado. Cuenta la leyenda que, tras la erupción del volcán Katla en 864, se destruyó una granja (que estaba donde el gran montículo) llamada Laufskálar y, tras esto, se quedó como tradición que todas las personas que pasaran por allí. La primera vez tenían que formar un cairn (el nombre que reciben estos montículos) para tener suerte. Por supuesto, yo a estas chorradas me uno siempre, así que hice mi pequeña contribución! Es una parada breve pero muy curiosa.


De aquí ya fuimos al pueblo donde íbamos a pernoctar: Kirkjubæjarklaustur. El nombre, tiene mucha tela, pero lo acortan llamándole Klaustur (pronunciado Kloister) y mucho más sencillo. Llamarle pueblo es quizá decir demasiado porque, básicamente, es una calle y tiene 160 habitantes. Pero es un buen lugar tanto para pernoctar como para una parada técnica, puesto que cuenta con varias gasolineras, supermercados y algún restaurante. Y, por supuesto, con varios alojamientos. Esto es importante porque desde aquí hasta Höfn (a poco más de 200 km.) no hay nada y cuando digo nada, quiero decir que no hay gasolineras, uno o dos alojamientos como mucho y nada para comprar comida. Por lo que este pueblito está en un punto muy estratégico. Para mí fue tan útil que dormí dos noches en él. Además, tiene algunas cositas para ver.

Para empezar, la cascada de Systrafoss, que es muy curiosa por su forma. Tiene una rutita por dentro que resulta curiosa. Otra forma de ver una cascada. De ésta no os dejo fotos porque no se aprecia del todo bien.

De aquí, nos fuimos a buscar Kirkjugolf, y digo buscar, porque el primer día no dimos con ellos, ya os explicaré en el día 5. Pero acabamos en un sitio genial… en la cascada Stjórnafoss. Hay un parking enfrente, ya os digo a dos minutos de Kirkjugolf y fue una sorpresa total, porque no había leído nada de ella o, al menos, no lo recordaba. Y le debe de pasar a mucha gente, porque no había casi nadie! Me gustó bastante, por lo que debéis incluirlo en la ruta! Al fin y al cabo, está como mucho a 5 minutos en coche de la gasolinera.


El alojamiento que teníamos no estaba en el propio pueblecito en sí, si no que teníamos que coger el coche y retroceder un par de kilómetros. Intentamos antes ir al cañón de Fjaðrárgljúfur pero vimos que no se podía entrar con el coche, por lo que fuimos a nuestro Guesthouse Hunkubakkar.

El chico que nos hizo el check-in, nos llevó a un saloncito del Guesthouse y nos recomendó el cañón como un “must”. Pero el dije que había un cartel donde te pone que no pases con un coche normal, sino con un 4x4 pero el chico nos dijo que al 100% podíamos entrar con un coche pequeño. Suficiente para nosotras, así que para allá que fuimos.

Sobre la ruta…. Es posible, sí. Ahora bien, hay que ir a ritmo lentito y con mucho cuidado. No fue tampoco la peor carretera (aun no sabíamos que esa la íbamos a tener al día siguiente). Pero insisto de nuevo en la importancia de un seguro a todo riesgo si hacéis este tipo de “inconsciencias”. No está prohibido, porque no es una carretera F, pero sí que sufre el coche. La alternativa es dejar el coche abajo del Cañón, nosotras al estar ya arriba para el Guesthouse no sabíamos de esta opción. La vuelta fue muy graciosa, nos adelantó un 4x4 y los pobres se iban parando cada poco para ver si seguíamos con las cuatro ruedas intactas! Lo que os comentaba de la fraternidad viajera!

Dejamos el coche en el parking que hay, victorioso como estaba nuestro Kia Picanto, y andamos como unos 10 minutos, en los que parece que no hay nada, no hay nada, no hay nada, un pasito más y…




Como bien nos dijo el del Guesthouse, es un “must” una visita obligada, de verdad. Os va a dejar boquiabiertos. Es muy curioso, porque todos conocemos previamente los glaciares del país, Geysir, las cascadas…porque las hemos visto en varias ocasiones… pero os aseguro que este Cañón, que estaba en mi lista B de cosas que ver si tenía tiempo, no lo tenía visualizado y es una de las cosas con mayor belleza que recuerdo del viaje. Las expectativas sin duda son muy importantes!

Del sitio os digo que tiene un mirador y puedes andar por los bordes del Cañón para verlo desde distintas perspectivas.

Tras esta preciosa experiencia, ya pasamos el resto de la tarde disfrutando de las comodidades de nuestra cabaña!

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Ya a partir del cuarto día, la dinámica cambió un poco… desde de ese momento entrábamos a dos días con platos muy fuertes en los que queríamos poder disfrutar más tiempo, por lo que la ruta estaba menos cargada. Y este día tocaba glaciar… el grande además, el de Skaftafell.

El día, como no, no acompañaba. No llovía tanto como el primer día, pero no nos abandonó en toda la mañana. Salimos de Kirkjubæjarklaustur rumbo al primer alto en el camino Skeiðarársandur.
En dicho camino, nos encontramos primero al ladito de la carretera con esta maravilla:


Parece increíble que, de repente, aparezcan cascadas así, tan pegadas a la carretera. Las sorpresas islandesas!

Volviendo a nuestra primera parada del día, la verdad es que no sabía mucho de la historia cuando estuve allí pero bueno os resumo un poco para que no os pase lo mismo que a mí. Resulta que aquí, en este punto había un glaciar. Bueno el glaciar que después veríamos. Como pasa con estas cosas, se fue derritiendo, porque están en continuo retroceso, formándose un río. Ese río; y, para poder cruzarlo, hicieron un puente. Hasta aquí todo lógico. Pero ¿dónde estamos? En el país de hielo y fuego… en 1996 hubo una erupción volcánica en el interior del glaciar y boom! Inundación sin precedentes y todo arrasado. Fuera agua, fuera puente y fuera todo, 1.600km de desolación absoluta, todo cubierto de arena negra. Este es el panorama actual:


Sin duda, es una especie también de puerta de entrada a esta zona sin duda. La principal parada de ese día era el Parque Nacional de Skaftafell. Hay infinidad de rutas para hacer, pero nosotras hicimos las dos más famosas: la que lleva a la cascada de Svartifoss y la que lleva a la lengua del glaciar Vatnajökull. Tienen un centro de visitantes que es el punto base de las rutas. El parking es de pago, un día (la única opción) cuesta 750 kr (unos 5.50€)

Empecemos con la cascada de Svartifoss y aquí voy a ser franca aun a riesgo de que se me tilde de exagerada. Todo lo que he leído sobre el camino a la cascada es poco más que un paseo agradable para toda la familia, facilísimo, nada exigente, te lo haces con los ojos cerrados… tampoco es que sea la muerte (y menos si estáis acostumbrados a hacer trekking, que lo mismo lo veis así) pero de agradable nada… para mí fue lo más exigente del viaje, con diferencia. Son 1.80 km. (hasta ahí bien) de subida, a veces combinado con piedras a modo de escalera. Si le sumas la lluvia y las 20000 capas que llevaba (ya hablaré de eso más tarde) … se me hizo eterno y no dejé de maldecir lo del “camino fácil”. La duración estimada es de unos 45 minutos más o menos.

La cascada ya… pues preciosa, las paredes recuerdan de nuevo al órgano de una iglesia, de basalto. Esta formación se crea cuando se solidifica el magma rápidamente. Hay un pequeño mirador donde la podéis ver mejor. Hay, por cierto, otras dos cascadas más pequeñas por el camino, pero nada comparable con la magnificencia de ésta.


Ya la vuelta, si seguís el camino llegáis a un puente. Y aquí, se presentan dos opciones: o volver por donde habéis venido o volver por otra ruta. Con mi cansancio decidí seguir subiendo hasta un mirador. Me tenéis que perdonar que no recuerde el nombre, no lo veo por internet, pero hay varios carteles que te indican el nombre de este punto elevado donde admirar el vasto paisaje que os describía antes de la nada más absoluta.


Sinceramente, y siguiendo con mi exageración, no dejaba de preguntarme quién me mandaría a mí a subir tanto cuando no estoy habituada. Queriendo huir de cualquier subida, el camino de vuelta lo hicimos todo de bajada, pero mucho más largo, de más de 2km. Además, había partes que no estaban bien señaladas, así que creo que encima dimos más vueltas. Después de más de una hora de ruta, solo quería ir al coche a secarme, comer y terminar de maldecir mi falta de forma física!

Tras haber repuesto fuerzas, nos pusimos rumbo a la segunda parada: el glaciar Vatnajökull y su lengua de glaciar Skaftafellsjökull. Este glaciar es el más grande de Europa y era una de las partes de Islandia que más quería ver. La temperatura… pues a ver es un glaciar: hace frio y corre viento gélido. Yo, que soy muy friolera, llevaba 3 pantalones y 5 capas, con eso os digo todo… en la tediosa subida a Svartifoss me sobraron 2, pero aquí fui muy a gusto!

Si queréis andar por el glaciar, tenéis que contratar una excursión, si no olvidaros de pisarlo, porque no estaréis ni cerca. La ruta, ésta ya sí fácil, en llano, son 3.60 km ida y vuelta, una media hora por trayecto.

Una vez hacéis el camino, llegáis a la parte “arenosa” aunque cuidado con esta parte porque es algo pegajosa. Por cierto, os dejo las advertencias de todo glaciar que te quitan las ganas de hacer cualquier tontería.


Hay una especie de pivotes que marcan el mejor camino a seguir en esta ruta. Hay un punto, que no sé si se originó por la lluvia que había estado cayendo ese día o está siempre: consiste en un pequeño riachuelo que impedía el paso a la siguiente parte. Han puesto una tabla y unas rocas para pasarlo, aunque casi os recomiendo ir por la tabla, aunque el agua la cubra un poco que por las rocas, que son más resbaladizas. No es muy peligroso si vais con cuidado, así que no os preocupéis.

El glaciar… reconozco que es una expresión muy manida, a mí personalmente me da mucha rabia, pero de verdad que “las fotos no le hacen justicia”. No puedes dejar de mirar el lago con sus trozos de hielo enormes y la lengua del glaciar tan espectacular. Se escucha de vez en cuando el crujir del hielo al desprenderse algún trozo, en pleno silencio y en medio de esa inmensidad que te hace sentir tan pequeño.



Poco más y me tienen que llevar a rastras de allí! Pero volvimos al coche para ir a nuestra siguiente parada, la lengua glaciar de Svinafell. Muchísimo menos concurrida que la anterior, porque es menos popular, pero está muy cerca en coche y, honestamente, lo disfruté aún más si cabe que el anterior.

Primeramente, he de advertir del camino de llegada. Desde la Ring Road, hay un desvío para llegar hasta el parking. Son solo 2 km. y también descrito como “una carretera de grava pero de fácil acceso” … pues no señores, no es de fácil acceso, la peor carretera que nos encontramos. Se puede hacer en un turismo, no es una carretera F, pero no es lo más indicado. Pero bueno yendo despacito, lo superas mientras rezas para no pinchar. No recuerdo bien cuánto tardamos en hacer esos 2 km. pero más de 15 minutos seguro.

Ahora la recompensa es tan grande… tenéis un camino, en algún punto de trepar un poco por las rocas, que ya depende de vosotros hasta dónde queráis llegar. Ni mucho menos por ahí os acercareis al glaciar per se, que también se puede hacer trekking con una excursión. Carteles de recientes desapariciones o placas conmemorativas de gente que se perdió y no se la ha encontrado os harán quitaros las ganas para explorar. Entre que está alto y la premisa de que “si caes al agua solo tienes unos minutos para sobrevivir” …


Nuevamente, nos costó irnos de allí, entre esta maravilla y el “huir” de volver a la carretera de grava… pero ya pusimos rumbo al pueblo donde haríamos noche: Höfn.

Este pueblo, con un puerto pesquero, es el más grande de esta zona, con más de 1.300 habitantes, que lo hace perfecto para pernoctar, comprar comida o echar gasolina si es necesario. Es el punto más lejano al que íbamos a llegar, puesto que después ya volveríamos sobre nuestros pasos.

No es que sea bonito, ni mucho menos, pero tengo un buen recuerdo de él, porque me encantó el Guesthouse House on the Hill y porque nos dimos “el capricho” de ir a un restaurante. Hartas ya de tanto embutido, encontré este sitio como uno de los “más baratos”: Hafnarbudin. Este pueblo es famoso por su langosta, por lo que me pedí un bocadillo con langosta que también tenía langostinos. Costaba casi 20€, 2.600kr. pero lo disfruté una barbaridad!


El agua, punto positivo, era gratis y podías cogerte una botella. Sin duda, si no contáis con mucho presupuesto para permitiros una langosta propiamente dicha, es una muy buena opción y al lado del puerto.

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