ROMA: ETERNA E INFINITA ✏️ Blogs de Italia

"IL TRASTEVERE: OTRA ROMA "

Roma se recorre con música....
Es un lugar en el mundo. Sin mapa ni rumbo, se va y se viene sin dejar de perder el aliento. La sorpresa no se modera aunque las visitas se repitan. Es uno de esos sitios adorados.

Hay varias Roma, una dentro de otra. Todas juntas, mezcladas, entrelazadas en sus infinitos recorridos.

Hay una Roma en sepias que espera más allá del Tévere, en el Trastevere, donde - tan pronto como se pone un pie - se cierra todo conducto con el mundo externo.

Cualquiera sea el acceso que se adopte, con sus antiguas puertas o desde Vaticano, hay un instante en el que todo cambia y un ambiente de magia envuelve la caminata.
Como si hubiera sido olvidada por los urbanistas del Imperio y de la modernidad. Una Roma que pierta cuando la clásica se apaga. Como para no recordar que existe y es tan bella.

Entre callecitas tapizadas de verdes que trepan balcones y bordean ventanas, y de murales, de graffitis y santos, vírgenes y pórticos, se esconde -para quienes deseen alejarse del bullicio de la zona de los Foros o los comercios- una Roma casi primitiva en la que, justamente, espera Santa María in Trastevere, la iglesia más antigua de la ciudad.
Asentada sobre una iglesia Paleocristiana, es oscura, fría, absolútamente románica, y ostenta orgullosa la Fons Olei o mancha de óleo aparecida antes del nacimiento de Cristo.

Cuenta la leyenda que en el año 38 a.C. apareció en el sitio de la fundación de la iglesia una fuente de aceite mineral que los antiguos cristianos interpretaron como el anuncio de la llegada del Ungido, Cristo. El aceite fluyó durante todo un día y los judíos de Roma lo asumieron como el anuncio de la llegada del Mesías.

Fue edificada en el año 340 en época de conflictos entre Papa y Antipapa con restos, desechos, y asi es que las columnas de la nave central provienen de las Termas de caracalla, lo que no impidió que fuera la mejor creación arquitectónica del siglo XII.
Lo que más llama la atención y merece horas de búsqueda de detalles son los mosaicos del ábside representando a Cristo y sus apóstoles .
Pero el edificio fue dedicado a María en el siglo VI, y así es como el frente muestra lo que se conoce como el Mosaico de las Vírgenes con el centro de la escena ocupado por la Vírgen Madre entronizada y rodeada por figuras femeninas a ambos lados. Pues es María la que se halla sentada en el trono, con el niño Jesús en su regazo, y , con menor envergaura que ella aparecen el Papa Inocencio y el Papa Calixto quienes ordenaron la edificación del templo.

La Virgen está rodeada de diez mujeres que llevan colgada una lámpara de aceite prendida o apagada y, estas últimas con velo cubriendo sus caras. A las cuatro primeras se le sumaron en el 1700 seis mujeres más con lámpara encendida que completan la imágen actual. Las lámparas representan el mismo aceite que habría fluído del suelo de la Basílica.

Para una versión que da cuenta de la simbología de las mujeres se trata de la parábola de las vírgenes prudentes y necias. Las primeras, con luz, esperan la llegada de la luz divina, mientras que las otras - las necias - representan el rechazo y la obstrucción a la Revelación.

En Santa María la luz de las vírgenes representa la espera por la llegada de la Pascua y la venida de Jesucristo.

Estas imágenes se relacionan con la tradición del encendido de velas incluídas en la Corona de Adviento aguardando la Navidad así como también encarna la presencia divina en el Islamismo.

Es en el Corán donde se lee :

«Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como una hornacina en la que hay un pábilo encendido» (Sura 24, 35).
En la tumba de Tutankhamón, descubierta en 1922 por el inglés Howard Carter, se hallaron lámparas de aceite.

La piedad popular cristiana pone la candela, bendecida en el día de la Presentación, entre las manos del fiel, en su lecho de muerte, para que ilumine los últimos pasos de su camino hacia la eternidad.

El hecho de encender las luces siempre tuvo un valor religioso y entre los hebreos la mujer enciende ritualmente las luces en la fiesta del sabbath.

Entre los griegos y romanos cuando el portador de la luz entraba se pronunciaba una bendición o buen deseo.

Todavía en el oficio hispanomozárabe se saluda diciendo: «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo luz con paz».

Volvamos a la Basílica que, más allá de la riqueza simbólica, exhibe un hermoso techo de madera y tres naves separadas por columnas que recuerdan a Santa Maria la Maggiore.

El Atrio está plagado de mármoles incrustados en las paredes calizas con inscripciones cristianas y paganas provenientes de los monumentos de la ciudad. Una mezcla atrapante de simbología que libera la imaginación y nos convertimos en Langdon en Trastevere. .

En el centro de la piazza se alza sobre una escalinata sexagonal una fontana de mármol blanquecino en la que los visitantes se sientan a disfrutar de la música que siempre alguien ofrece por unos pocos euros entre sonidos de trompetas, acordeones o saxos.

Los ateliers, las casas de regalos, aquélla en la que alguien compró una escena del barrio que cuelga vaya a saber dónde, la farmacia, Sabatini y sus funghi - los más ricos del mundo- , las heladerías con las cremas de los colores más llamativos, todos se suman a las decenas de pequeños bistró o cafecitos en los que lo fundamental es sentarse en la calle y mirar y permitirse ser mirado.

Porque en Roma todos miran y son mirados. Allí todos nos convertimos en parte de la "obra", de la "grande belleza".

Porque la ciudad está lista para sus dos grandes famas: la belleza y el amor. Una o ambas.

Roma inspira. No es cuento. Algo flota en el aire, como un un polvo mágico, y embruja. Religioso o pagano.

Y una podría pasarse así días y días sin aburrirse. Porque es como cuando se está enamorado: nada aburre. Y menos por allí.

Piedras ancianas como la historia romana misma recubren las calles y los muros de la pasticeria con las frutas de pasta de almendra más ricas que probé en mi vida.

Y, aunque jamás está vacío, el Trastevere siempre es silencioso. Como una siesta permanente, una distensión absoluta, un disfrute romántico que no se siente en otro ángulo de la "Eterna".

Y, aunque la idea de regresar represente un desafío por caminar las mismas calles, Torneró.

Ci vediamo subbito!!!

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"LA ROMA MODERNISTA: OCTAVA MARAVILLA"

La natural asociación de Roma con el Imperio Romano, antes los Etruscos, el Renacimiento explosivo, impiden tal vez asociarla con un reservóreo de arte moderno de esos que hacen caer de espaldas.

Allá arriba de Trinitá del Monti, cruzando la muralla que cierra la Vía Venetto, aguarda la boscosa Villa Borghese, a la que recién se llega cuando muchas veces se ha visitado la ciudad.
Nunca hay tiempo, no es céntrica, y eso la va desplazando hacia futuras oportunidades.

Pero, cuando el camino permite dejan allá abajo Piazza del Polpolo con las escalinatas que dejar ver las colinas y contarlas con los dedos, ahí, entre curvas y contracurvas de la Via delle Belle Arti que ofrece una vista novedosa de la Eterna, se enfrentan rodeados de árboles como custodios gigantes el Museo de Arte Etrusco y la Gelería Nacional de Arte Modeno. Idénticos - ambos a nuestro MNBA- con su frente de altas columnas que atemorizan sobre los escalones interminables que dan la bienvenida desde 1915 al arte moderno que cobija le ciudad, aunque se fundó en 1893. Y, si es que sus pórticos no son suficientes, una escultura en hierro nos indica claramente dónde está la modernidad...
Se atraviesa la puerta de la Roma antigua, la clásica, para volar a un sueño en el que piezas famosas están a menos de medio metro de nuestros ojos. Antonio Canova, Carlo Carrá, Morandi, Giacomo Balla, Giorgio De Chirico - como habíamos encontrado en el Museo del Ottocento en Milán- se exhiben de manera voluptuosa
Y eso sí que no estaba dentro de ninguna previsión ni se había incluído ni postergado de ningún recorrido. Fue, tal vez, la última sorpresa de boca abierta que Roma nos tuvo reservada.
Ni dudar en ingresar y comienza la recompensa con un hall en el que varias esculturas de De Chirico flanquean la entrada y me invocaron una especie de dupla en descomposición , y - para quienes es dado - recomposición. Un destino ajeno a quien escribe.

Un poco más adelante, unas columnas separan un piso que cubre la recinto principal del piso: la sala consiste en un gran espejo astillado, roto en piezas que fracturan todo lo que reflejan. Y, colocadas como al pasar, esculturas de las más definitorias del renacentismo en mármol blanco...de esas que colman las salas de los Museos Vaticanos , El Museo Capitolino que custodian Cástor y Pólux, o la sala de esculturas del Louvre.

No es posible describir la multiplicación de la forma y el movimiento, de las esculturas y de los visitantes, cuando nos miramos en los trozos de espejo iluminados por el cielo romano que atraviesa un techo que es una mera excusa.

Ahí va...

Y empieza un recorrido del que lo mejor que tengo para ofrecer es la serie de obras mismas. Una muestra de la creatividad tradicional, bien italiana, hasta piezas publicitarias de plena actualidad, el famoso Verdi - la misma que los grafiteros reeditan en las calles de Milán.

, la imágen del Duce potente desde el bancón del Palazzo Venezia con sus discursos de cañones y la guerra, hasta los aportes de los franceses, lo más dulce de Klimt y hasta de un publicista argentino.

Una visita inolvidable por lo sorpresiva y por la magnitud de una belleza que hace olvidar de los foros, las vías, los muros y todo cuanto siempre hemos buscado y encontrado.

Quedan lejos la ranecentisma Vía del Coronari con sus anticuarios, el misticismo de Santa María in Cosmedín con su Boca della Veritá, el silencio sepulcral de reminiscencias borgianas de el Panteón, los frescos salpicados generosamente por Campo dei Fiori, y tanta historia más.

El modenismo italiano, con la representación del Rirorgimento retratando a un Giuseppe Garibaldi potente como ninguno, o los inmigrantes dolientes entre los que nuestros bisabuelos estaban en un puerto, llena todo el espacio del arte que nos es posible concebir.

Y volveríamos a dar una vuelta más, pero hay que sacrificarse: debemos recorrer de vuelta il parco della Villa Borguese, esos jardines plagados de fuentes y columnatas, y pérgolas y una puesta de sol, en pleno y agobiante verano, que regaló los fucsias más intensos y romanos en una ciudad en la que, para ver el poniente, nada más hay que elegir desde qué colina admirarlo.

Ci vediamo, Roma.

Eterna y moderna.

Escribía Gorigio Di Chirico, el gran "metafísico" que nos recibe y nos despide en la Galería...y cuando apenas había terminado la ¨primera guerra" él escribía:
…nella parola “metafisica” non ci vedo nulla di tenebroso; è la stessa tranquillità ed insensata bellezza della materia che mi appare “metafisica” e tanto più metafisici mi appaiono quegli oggetti che per chiarezza di colore ed esattezza di misure sono agli antipodi di ogni confusione e di ogni nebulosità”

…en la palabra “metafísica” no veo nada de tenebroso; es la tranquilidad y la insensata belleza de la materia las que en sí mismas se me presentan como “metafísica” y más aún me aparecen como metafísicos aquellos objetos que por la claridad del color y la exactitud de medidas están en las antípodas de toda confusión y de toda nebulosidad de “Noi metafisici” (“Nosotros los metafísicos”) 1919

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"EL TORSO BEVEDERE : EL ORIGEN DE TODAS LAS COSAS"

Lo esencial es tantas veces invisible. No importa cuántas veces una se tope con éllo.
Roma, la etrusca, la romana, la gótica, renacentista, barroca, neoclasica, modernista o de vanguardia, pone a nuestros pies las piezas que en algún momento la armaron. Como un rompecabezas.

La permanencia de las volutas de los capiteles en aparente amontonamiento con tramos de columnas acanaladas, de basas, bloques de mármol con grabados las más de las veces en latín pero incomprensibles, es una franca oportunidad que se nos ofrece para intentar rearmar el puzzle y desandar el tiempo.
Quien suponga que se trata sólo de restos de lo que fué, del descuido del pasado o el exceso de ejemplares, yerra.

La ignorancia debe volar a Miami o las cálidas playas de Brasil, donde nunca llueve. Lo suyo es el "all inclusive". Nada de piedra.

Parte de la belleza inconmensurable de esta ciudad que descubro y redescubro cada vez que me acerco, está en las mal llamadas "ruinas".

No son ruinas, sino el aspecto actual y vigente, pleno y potente, de los generales entrando en carros tirados por caballos por la Vía Appia en señal de extensión de la conquistas y los homenajes que se les rendían, del culto severo y concienzudo a los dioses, del ofrecimiento del "pan y circo" a una gran población sumida en la pobreza y hacinamiento que debía amar a sus emperadores para aportar a la grandeza de Roma, del espectáculo público de circos y arenas. De las transformaciones tajantes como la conversión al Cristianismo a partir de Constantino. De la llegada de los "bárbaros" en el 476 y de lo que vino en adelante.

De todo hablan los mármoles y piedras calcáreas y restos de pigmentos vegetales que subimos, bajamos y admiramos hasta hacérsenos tan familiares que algún distraído puede llegar a considerar "ruinas". Barbaro! le diría un buen romano.
Así es como se ve en la actualidad la vida que fue. Y es justamente esa una de las razones por las que Roma - totalmente orgullosa de sí misma - mantiene una magia, encanto difícil de expresar y tan fácil de vivir cuando se la mira a los ojos. Porque las demás sedes europeas de rango se dedicaron a convertir la historia en escenografía.
Aún manteniendo las construcciones - por su propia resistencia a la mano humana - la inmensa belleza que encierran, nadie ha tenido el coraje de retener vivas, aislados e intocables las inmensas extensiones de las Termas de Caracalla, del Circo Massimo, de los paralelos Foros Imperiales, el Teatro de Marcello y los templos que cierran un semicírulo que se recorre caminando por horas, sobre el Tévere con Santa María in Cosmedín - la vieja iglesia copta- y los templos paganos que la preceden.
Los ingleses incorporaron los baños termales de Bath a un complejo de museo moderno hasta el punto del encierro. Tarraco - Tarragona - , Arles, Nimes, Verona ( a arena mejor conservada de Europa) con su arena cubierta de gradas y alfombras, mantienen sus edificios imperiales a modo de maqueta, no de parte de la ciudad viva. Los franceses indican con un portal moderno y debida señalización en medio de la Isla de la Ciudad que allí están las bases romanas de París. Claro, en tanto se trata justamente de la plaza de frente a la magnífica Notre Dame, pareciera no haber tenido opción.

Otro temperamento ha guiado a los fanáticos italianos a que tode sea tal y como era o donde se cayó.
Así es Paestum en la región Campaña, o los el Valle de los Templos en Agrigento, Segesta o Selinunte, todo en Sicilia. O hasta en la multitudinaria Capri y Anacapri, Roma está donde la dejaron los romanos.

La mismísma Pompeya y sus eternas restauraciones o la intocada Erculano. O de Ostia.

En Italia las cosas y los italianos son como son. Tómalos o déjalos. Ellos no cambian.

Pero, sabemos que cuesta detectar el pasado romano en cada ciudad que haya sido parte del Sacro Imperio y no por la falta de huellas sino porque Roma, sólo es Roma.

Lo más maravilloso es que para entonces no se producía "arte". Se vivía en clave de "arte". La belleza y la búsqueda y hallazgo de la perfección estética no eran un entretenimiento sino la concepción constructiva desde una estatuilla o un relieve, hasta un mausoleo o un templo. No importaba el tamaño sino el destino. Perfección para obtener gloria. Y tuvieron la gloria. La gloria de la Patria.
Hoy nos topamos con sus testigos al alcance de la mano. No cuesta nada apoyarlas para sentir el frío que guardan los bloques aún al rayo del sol, o la suavidad de las curvas de los altos y medios relieves con los que ornamentaban - casi a modo de escultura - los edificios relatando su historia.
Porque todo tenía una finalidad : culto a los dioses y a sus propias hazañas.

Eso es lo que se admira en la Columna de Trajano que remata su Foro con los 18 discos helicoidales que relatan a lo largo de cerca de 200 metros las conquistas del emperador.
O el Arco de Constantino compitiendo la atención nada menos que con el mismísimo Coliseo.
Pues ahí están como piezas de siglos y siglos de inintencionada creación - hoy - considerada artística y que sólo era su manera de hacer las cosas. A lo grande.

Por eso es que un trozo de mármol en Roma no representa ninguna novedad. Hasta llega a pasar inadvertido como parte de un paisaje abundante . Y eso ocurrió con el Torso Belvedere. La matriz de la perfección romana en el tratamiento del cuerpo humano. La medida de las cosas hacia el futuro. El orígen.

En cuántas oportunidades visité los Museos Vaticanos?

Recorrido completo y fanático aunque agotador y su versión abreviada, la que conduce con innecesaria ansiedad a la Capella Sistina, ofrecen las galerías de esculturas greco-romanas.
Largos espacios de pisos y paredes de hermosos mármoles, columnas y ventanales mirando a los jardines característicos de las colinas de Roma.

Techumbres de estucados y pinturas cada una con un estilo y temática atraen forzosamente la vista pues se avistan mucho antes de entrar en cada tramo.

Y la realidad es que una no sabe qué mirar primero. Y si hay una cantidad importante de visitantes - que aún en enero los hay - la tentación es adelantar el paso intentando en vano más espacio.

Pues es la táctica errada. Abstraerse de la eventual multitud y sumirse en una soledad imaginaria es lo que garantiza toparse con cada pieza.

El premio a tamaño esfuerzo fue el encuentro cara de hace apenas unos días con el famoso "Torso Belvedere".

Claro está que frente a las obras competas que el museo Pío Clementino exhibe como el Laocoonte, Baco, Diana Cazadora, la divinidad fluvial que representa al Arno, el Perseo triufante exhibe vencedor la cabeza de la medusa, Apoxiomenos, el Apollo de Belvedere o el Hércules imponente en bronce, el torso pareciera desentonar.

Por el contrario, la pieza ostensible resto de una composición mucho mayor y severamente dañada e incompleta es, en sí misma, "la protagonista" del corredor.

El centro de la escena.

Ingresado a la colección de los Musei Vaticani en el siglo XV - 1530 aprox- fue el modelo en el que Miguel Angel inspiró, como puede constatarse en la misma visita, nada menos que los cuerpos de quienes relatan los tramos del Antiguo Testamento que ostenta impecables la Capilla Sistina.

Terminar la visita en élla no es sólo la consecuencia geográfica del recorrido, sino la aventura de seguir los pasos del gran ejecutor del fresco del techo, del que cubre la totalidad del altar y dedicado al Jucio Final y arquitecto definitivo de la Basílica de San Pedro.

Este monstruo genial de la forma, el cálculo, el color, tomó el Torso Belvedere para construir al mismísimo Dios de la creación de Adán, al de la expulsión del paraíso, a los profetas y a las sibilas mismas. Fue su propio Génesis.

Es que el torso fue la definición, el concepto mismo de la belleza. Firmada por Apolonio de Atenas, Buonarroti se obsesionó con élla.

Y no fue el único. Rafael Sanzio también se inspiró en el torso tal como se advierte en las propias estancias vaticanas cuando una se siente inexistente frente a "La escuela de Atenas".
Y los detalles hablan por sí mismos.
Siglos después es Rodin el que vuelve sobre el torso con El Pensador - que el propio museo en una de sus versiones en bronce exhibe- o los cuerpos entrelazados en El Beso como el del MNBA de Buenos Aires - que dejan ver sin mayor esfuerzo que ha sido el "torso" la fuente de inspiración y el lenguaje utilizado para lograr proporción y perfección en la transformación de un trozo de mármol en - casi - un ser humano.

Renacimiento, Manierismo y Barroco llevan el sello del torso de Belvedere como si nada hubiera existido luego de su exhibición inicial en el Cortile (patio) de Belvedere.
Acaso no transmiten esa sensación los brazos del "Moisés" que - con escasa presencia del turismo masivo- espera silencioso en San Pietro in Vincoli, levantada en el siglo V para coustodiar las cadenas con que Pedro fue encarcelado en Jerusalém.
Bajo la cabeza que esconde con poco esfuerzo la cara del propio artista, los detalles delatan la fuente de inspiración. Su orígen en la concepción de cuerpo humano.
El detalle...
La esposa del emperador - Eudoxia - pide que trajeran de Tierra Santa las cadenas que hoy cuelgan dentro de una urna de cristal justo bajo el altar. Fue un obsequio para el papa León I . Misteriosamente, a la primera cadena luego se le unió la segunda. Y allí cuelgan a media y dorada luz.
A un costado se alza el conjunto escultórico que fuera proyectado como parte del monumento funerario por el propio Papa Julio II, aunque, ya fallecido, sus herederos no estuvieron dispuestos a afrontar el gasto de la finalización del proyecto de Miguel Angel.
Para mi sorpresa descubro que el torso fue hallado en Campo del Fiori, zona significativa si las hay en la Cittá Eterna, y se fija su tiempo de creación en la Grecia del siglo II a.C.

Tenía que ser ese barrio de la vieja judería, apoyado en el Tévere, de gritos de mercaderes en la piazza en la que se eleva encapuchado Giordano Bruno, víctima de la oscura inquisición.

Un barrio sin iglesias, de balcones floridos y Santa Ritas. Del Teatro Marcello sobre cuya taquilla se instaló el Restaurante " Da Pancrazio" con sus ravioles de carchioffe ( alcaucil).

De mármol, la hipótesis más aceptada en la actualidad se identifica con el héroe griego Áyax Telamonio en el acto de meditar el suicidio. Se cuenta que durante la guerra de Troya, el guerrero se volvió loco cuando Ulises le sustrajo las armas de Aquiles. Son claras las marcas hundidas en la piedra de dónde se unía a otras piezas no halladas. Un relato incompleto que se integra con descripciones.

De hecho, la iconografía fue reconstruída gracias a diversos testimonios figurativos: la cabeza estaba tristemente apoyada en la mano derecha, que sostenía la espada con la que el héroe se iba a quitar su propia vida.

El primer pontífice coleccionista de arte fue justamente el Papa Julio II (1503-1513), en un momento en el que se renovó el interés por la cultura antigua. Julio era un Della Rovere, educado por los Franciscanos. Guerrero y estadista, que decidió nada menos que la edificación de la Basílica de San Pedro para albergar los restos del Padre de la Iglesia y para ello cumplió el rol de mecenas de Miguel Angel y de Rafael.

Luego de derrotar con apoyo militar francés a la alianza de los Borgia y los Sforza, es electo en pocas horas y con 35 de los 38 votos existentes en el cónclave e incluyendo a los emitidos por los Cardenales que respondían a César Borgia, el hijo del ex Papa Alejandro VI que había muerto debido a una malaria que siempre tuvo la cara de un evenenamiento característico de la época.

Así nacieron los Museos Vaticanos, con un conjunto de esculturas en el Patio de las Estatuas del Belvedere. La más antigua (40 a.C.) es el Laocoonte, sacerdote de la guerra de Troya, presentado junto a sus dos hijos, con sus cuerpos enlazados por serpientes. Se puede apreciar hoy en un lugar privilegiado en mismo patio de antaño, que hoy lleva el nombre de Octógono. Pero ese es otro viaggio.

No abunda en recordar que hasta el Renacimiento la pruducción de "arte" tenía como casi exclusivos financistas a la Iglesia y de allí la temática que desarrollaban los artistas en tanto cada pieza sólo estaba destinada a la representación del Dogma y al culto.

Son los mecenas quienes, en tanto opciones de fuente de encargo de creaciones liberan la creatividad y diversifican los destinos, iniciándose el tiempo en el que las piezas se asbstraían de una finalidad para convertirse en un símbolo de poderío y riqueza. El arte y los artistas distinguían a familias poderosas.

Volvamos al Vaticano. Aunque las escaleras confunden y las extensiones empiezan a cansar, aparecen - casi - amontonadas las maravillas. De hecho, ciertas salas se exhiben cerradas por un cordón de seda y es la vista del conjunto la obra misma.

Fue la fijación empecinada, el regreso al arte clásico el motivo del éxtasis que el Renacimiento produjo y produce aún. La colección de esculturas fundada en Noviembre de 1503 por el recién nombrado Papa Julio II –en el patio destinado especialmente a este fin en el Vaticano, el “Cortille otogonale” o “Cortille delle staue del Belvedere- no solo contribuyó a perpetuar y difundir el coleccionismo, sino también a fomentar la producción artística de la época.

La decisión de crear colecciones fue común a todas las cortes Europeas luego de que la Roma Imperial se hubiera transformado en un descuidado circuito de edificaciones y obras libradas a su suerte en lo que se denomina Tardía Romanidad.
Con la excepción de los destinados al culto cristiano como el alucinante Pantheón frente al que hemos presenciado la movilización política que condujo a la derrota al "Cavalliere", una propuesta de matrimonio pública, de rodillas y con violines y todo o bandas y cantantes que - aunque parezca mentira - siempre suenan maravillosamente bien.
Pero Roma se había convertido en un centro de peregrinación. La admiración por la magnificencia imperial no decayó y aparecen las primeras guías que en el siglo IX ofrecían diversos itinerarios. Nihil novu sub sole.
Llegó el saqueo, el tráfico y el deseo de quien pisara Roma de llevarse un trozo de élla. Todos querían llevarse su belleza.
Y nada ha cambiado.
Mi atrevimiento de hace más de veinte años de traer una pequeña piedra de la Acrópolis, de los templos griegos en Sicilia, de Piazza Armerina, se reiteró una vez más en Roma. Es como traerla entera. Todas reposan en una pequeña canasta con una pequeña piña del teatro de Epidauros, en la meseta de la Argólida. Juro que las distingo.
Sin embargo, no he encontrado forma más potente de retener lo que veo que volver a mirarlo, escribir sobre ello, estudiarlo y así, es como si regresara todo el tiempo.

No borro de mi vista el torso por el que tantas veces pasé sin prestar la debida atención esquivando grupos ruidosos y que, gracias a una profesora valiosa como el oro con la que el auténtico empecinamiento itálico que porto me topó, ahora puedo detectar bajo el cincel o el color de tantos.

Y se hizo visible lo invisible.

Viaje icónico.

Ci Vediamo Roma!

Torneremmo!

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