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Diario: NIMES- ARLES- S√ąTE  -  Localizaci√≥n:  Francia  Francia
Descripci√≥n: Roma en la Galia
Autor: Ctello   Fecha creaci√≥n: 
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√ćndice del Diario: NIMES- ARLES- S√ąTE
01: NIMES

02: ARLES

03: S√ąTE



Etapa: NIMES  -  Localizaci√≥n:  Francia Francia
Fecha creaci√≥n: 24/05/2020 08:50  
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Empezamos esta escapada de tres d√≠as viajando a Nimes desde Barcelona en autob√ļs Flixbus desde la Estaci√≥ del Nord. La estaci√≥n del autob√ļs en Nimes est√° algo alejada del centro de la ciudad. Debemos ir hacia la carretera, donde hay una parada para poder coger alg√ļn transporte que nos lleve. No tiene p√©rdida.

Llegamos ya bastante tarde as√≠ que apenas si tenemos tiempo de llevar las cosas al hotel, un Ibis justo enfrente de la estaci√≥n de trenes, y dar una peque√Īa vuelta. Cerca del hotel hay un supermercado.

A la ma√Īana siguiente, despu√©s del desayuno, nos aventuramos por la ciudad. Ascendemos por la Avenue Foucheres, peatonal, y no tardamos en llegar a la Esplanade Charles de Gaulle, donde nos sorprende una bonita fuente, la Fontaine Pradier. Es una fuente monumental en m√°rmol blanco construida en 1871. Es obra del arquitecto Charles Questel y el escultor James Pradier, de quien ha tomado el nombre. La escultura principal es una joven de pie que representa aleg√≥ricamente la ciudad de Nimes. Sobre la cabeza parece que lleva una corona pero no lo es. Si nos fijamos bien vemos que son dos de los monumentos romanos m√°s importantes de la ciudad: las arenas y la columnata de la Maison Carr√©e.

Est√° rodeada por cuatro estatuas sentadas, cuyas cuencas recogen agua. Estos cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres, representan cuatro r√≠os principales en la regi√≥n de N√ģmes: la Fontaine de N√ģmes, la fuente madre de la colonia romana, el Gardon, la Fontaine d'Eure y el R√≥dano. Cada una de estas representaciones se identifica por su nombre en lat√≠n, grabado en su base: Nemausa, Vardo, Ura y Rhodano.

También lleva una especie de escudo. De entre las figuras representadas tengo que destacar la central, el cocodrilo y la palmera. Más adelante hablaré de ello.

Muy cerca vemos alzarse la Iglesia de las Santas Perpetua y Felicidad. Es una iglesia de estilo ecl√©ctico, construida sobre planos por el arquitecto Leon Feuchere. Su primera piedra fue colocada por Louis Napolen Bonaparte en el a√Īo 1852 y los trabajos terminaron en 1864. De su exterior destaca su enorme torre.

Y no tardamos en llegar al que yo creo que es el monumento estrella de la ciudad. El anfiteatro o Arena de Nimes es uno de los mejor conservados del mundo romano.

Se construyó alrededor del siglo I de nuestra era (otros lo datan en el 23 a.C.). Mide 133 metros de largo por 101 de ancho con una anchura de 21 metros con forma ovalada. Por su forma podríamos verle semejanzas con el Coliseo romano. Tiene dos niveles de arcadas. En las piedras sobresalientes de la parte superior hay unas perforaciones que permitían poner un gran velo, que desplegado protegía a los espectadores del sol o el mal tiempo.



En origen todas las arcadas de la planta baja estaban abiertas para permitir entrar y salir.

En sus mejores tiempos albergaba a unos 24.000 espectadores en 34 filas de gradas con 4 zonas. En cada parte hab√≠a una galer√≠a y muchos pasillos llamados vomitorios que permit√≠an que no hubiera un colapso. Tal y como estaba dise√Īado todo el mundo pod√≠a ver la totalidad de la arena. Dispon√≠a, como otros anfiteatros, de un sistema de escotillas y elevadores para subir a los animales o los gladiadores.

En tiempos de los visigodos fue fortificado y rodeado por una muralla. Hacia el siglo VIII, debido seguramente a la inseguridad provocada por las invasiones musulmanas, los vizcondes de Nimes construyeron en la arena (dentro del anfiteatro) su palacio-fortaleza. Mucho más tarde se construyó un barrio en el que había unas cien casas y dos capillas. Aunque hoy nos cueste creerlo, llegaron a vivir dentro unas 700 personas. Esas construcciones permanecieron hasta el siglo XVIII.

Fue remodelado en 1809 para convertirlo en plaza de toros, función que sigue teniendo actualmente. Ya no tiene una capacidad tan grande pero tampoco está mal. Caben 16.300 espectadores.

En el interior ahora hay tambi√©n dos peque√Īas exposiciones. Una est√° dedicada a los gladiadores con algunos objetos y trocitos de pel√≠culas o grabaciones de recreaciones hist√≥ricas. La otra es sobre las corridas de toros.

Es monumento hist√≥rico desde 1840 pero eso no ha evitado que siga en uso. Se utiliza como museo (porque puede verse el monumento romano), plaza de toros o auditorio para fiestas como las ferias de Pentecost√©s o algunos conciertos. Una vez al a√Īo se celebran los Grandes Juegos romanos con representaciones hist√≥ricas. Yo recomiendo su visita. Si solo tienes tiempo para visitar un museo o monumento en la ciudad, que sea √©ste. Aconsejo que compr√©is el Pass Nimes si ten√©is pensado visitar alg√ļn otro monumento. Sale un poco m√°s econ√≥mico si vas a ver las Arenas, la Maison Carr√©e y la Torre Magna que si lo compr√°is por separado.


Quiz√°s resulte un poco raro que delante del anfiteatro haya la estatua... de un torero. Es por eso de que ahora es una plaza de toros. El hombre en cuesti√≥n es Nime√Īo II, torero franc√©s que muri√≥ en 1991. Se qued√≥ paral√≠tico despu√©s de una corrida de toros en Marsella en 1989 y se termin√≥ suicidando en su casa en 1991, a los 37 a√Īos. Yo no s√©, sinceramente, si hubiera puesto ah√≠ esta estatua. Claro, soy antitaurina.

Al lado se levant√≥ hace muy poco un maravilloso museo de la Romanidad que puede complementar la visita al anfiteatro. El museo tiene 25.000 piezas, de las que se exponen 5.000. Y, claro, hay un apartado dedicado a las Arenas. La fachada es de cristal trasl√ļcido y desde all√≠ se ve perfectamente el anfiteatro. Se cuenta dentro la historia de Nimes, desde el siglo VII a.C. hasta la Edad Media. Tiene tambi√©n algunas partes muy interactivas, con proyecciones o maquetas y mucha explicaci√≥n pero realizada de manera amena. Puedo destacar, por decir algo, los magn√≠ficos mosaicos. Tambi√©n tiene un jard√≠n arqueol√≥gico y una terraza desde la que se obtienen vistas impresionantes a las Arenas.

Vamos ahora a visitar el casco histórico. El primer punto donde nos detenemos es la bonita Plaza del Mercado. Allí nos sorprende ver una palmera. Lo que no nos sorprende tanto es que esté llena de restaurantes. Pero nosotros lo que buscamos es una fuente.

En la antigua N√ģmes (a la que los romanos llamaron Nemausus) viv√≠a la tribu de los volcos arec√≥micos. Al contrario que otros, estos que pactaron con los romanos una alianza para ayudarles en la Guerra de las Galias. Un poco ponerse de parte del enemigo y en contra de los vecinos. Pero en aquellos tiempos pasaban un poco estas cosas. No hab√≠a una unidad, ni siquiera para la guerra contra el invasor. A cambio de su ayuda, los romanos les permit√≠an seguir manteniendo su religi√≥n y su cultura. Para los habitantes de la ciudad era muy buen trato.

Despu√©s de la pacificaci√≥n de la Galia, los guerreros volcos quisieron seguir apoyando a los romanos y acompa√Īaron a Augusto en la guerra contra el Egipto de Marco Antonio y Cleopatra, en el que esta legendaria pareja fue derrotada.

Para conmemorar su victoria, Augusto acu√Ī√≥ una moneda con una inscripci√≥n en la que se mostraba un cocodrilo atado con una soga y una palmera, una imagen que alud√≠a al sometimiento de Egipto.Tras esta campa√Īa militar, Augusto licenci√≥ a los soldados volcos, que volvieron a su regi√≥n de origen, donde se hab√≠a fundado la colonia libre de Neumausus, la actual N√ģmes, ya convertida en una pr√≥spera ciudad. Ellos llevaron consigo esa moneda y, orgullosos de su participaci√≥n en la victoria romana, la hicieron s√≠mbolo de la ciudad. Ese s√≠mbolo lo vemos por todas partes, incluso en las tapas de las alcantarillas. Pero tambi√©n lo encontramos en una fuente. El cocodrilo parece de verdad pero en este caso no est√° atado a una palmera sino suelto junto a una columna rota. La palmera la vemos al otro lado de la plaza. No es que sea propiamente una fuente; m√°s bien es un peque√Īo estanque. Los cocodrilos (disecados) tambi√©n est√°n dentro del edificio del Ayuntamiento.



Si seguimos con nuestro paseo por el encantador casco hist√≥rico de la ciudad veremos algunos cuadros que representan a toreros o corridas de toros e incluso trajes de luces en alg√ļn que otro escaparate.

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus o, lo que es lo mismo, Antonino Pío, fue emperador de Roma desde el 138 a 161. Fue el sucedor de Adriano y padre de Faustina la Menor, que después se casaría con Marco Aurelio. Por mandato de Adriano, Antonino Pío también había adoptado a Marco Aurelio, que le sucedió en el cargo. La familia de aquel emperador procedía de Neumasus por lo que no es raro encontrarnos con una estatua en su honor.

Si tomamos la Quai de la Fontaine iremos viendo un canal que nace unos metros más adelante, en el que se puede considerar el origen de la ciudad en tiempos de la Galia. El secreto está en un manantial, razón por la cual se establecieron aquí los celtas mucho antes de que llegaran las huestes romanas. Es la Fuente de Nimes de la que hablaba antes. En la Edad Media se usó el agua del canal para llenar el foso de las murallas de la ciudad. Y más tarde, durante el auge de la industria textil de la zona, los tintoreros la aprovecharon para su trabajo.

Dicha fuente supuestamente se ubica en lo que ahora son los bonitos Jardines de la Fuente, adornados con jarrones y estatuas de regusto cl√°sico. Se construyeron en el siglo XVIII y en su recinto encontramos dos restos romanos m√°s, la Tour Magne y el Temple de Diane.

No se sabe mucho del Templo de Diana. Quiz√°s que seguramente no fuera realmente un templo sino una biblioteca que podr√≠a formar parte de un santuario dedicado al emperador Augusto. Ese santuario debi√≥ contar tambi√©n con un teatro y un ninfeo . Actualmente, s√≥lo se compone de una nave con b√≥veda de ca√Ī√≥n y de dos pasillos laterales, de los que uno, el del Sureste, est√° pr√°cticamente destruido. Data del siglo II. Pudimos entrar y ver lo que queda (sin pagar). En esa gran sala abovedada vemos unas hornacinas que podr√≠an haber contenido estatuas. Al fondo quiz√°s se almacenaban libros (papiros).



En el 991 pas√≥ a ser un convento Benedictino de Saint-Savior y en la Guerra de religi√≥n, en el a√Īo 1562, tuvo que ser abandonado cuando fue tomado por los calvinistas. En 1577 se le produjeron los da√Īos que hoy se aprecian. Los cat√≥licos tomaron la decisi√≥n de destruir el templo para evitar que fuera utilizado por los protestantes. Parece que fue incendiado. El deterioro del templo tambi√©n es ocasionado por la construcci√≥n de los jardines de la Fuente, ya que se us√≥ como cantera.

En cuanto a la fuente, parece que sí hay un flujo de agua subterráneo, venerado desde antiguo. Actualmente lo que vemos es un enorme estanque del XVIII con cisnes nadando cómodamente en él.

Tenemos que seguir nuestro camino por los jardines para llegar a nuestro siguiente punto. Pero lo tendremos que hacer ascendiendo. Los caminos est√°n plantados con pinos, casta√Īos, pl√°tanos, tilos y cedros. Muchas especies de plantas mediterr√°neas tambi√©n est√°n presentes en las terrazas.

La Torre Magna era la m√°s alta de las fortificaciones de Nimes. Se construy√≥ sobre el a√Īo 15 a.C. sobre los restos de una torre de vig√≠a celta. Los galo-romanos de Nimes, a los que Augusto dio privilegios por su inestimable ayuda, la ampliaron y la hicieron m√°s alta. Algunos han cre√≠do ver en ella un homenaje al Faro de Alejandr√≠a. Med√≠a 33 metros de altura, de los que a√ļn est√°n en pie 30.

Hubo una vez en que estuvo a punto de caerse. Una profecía de Nostradamus parecía indicar que dentro había oculto un tesoro de oro y plata. Un hombre pidió permiso al rey para excavarla, no encontró el tesoro pero casi se carga la torre.

Se puede visitar aunque no es accesible para personas con movilidad reducida o que tengan miedo a espacios muy cerrados. Se puede subir por una escalera de caracol a lo alto para disfrutar de una espectacular visita de la ciudad. La torre en sí también es imponente.


A√ļn podemos ver una parte de la muralla romana y de los conductos del agua.

Volvemos al centro de la ciudad para visitar un templo.

La Maison Carrée es uno de los edificios religiosos romanos mejor conservados del mundo. Vamos, está de una pieza. No hay ni una sola piedra fuera de su lugar.

Se construy√≥ sobre el a√Īo 16 a.C (aunque esa dataci√≥n no est√° del todo clara ya que algunos estudios hablan de entre el a√Īo 1 y el 4 de nuestra era). Es una muestra perfecta de templo de orden corintio (¬Ņrecord√°is? El m√°s elaborado de los tres √≥rdenes cl√°sicos, con sus capiteles con hojas de acanto).

Se consagraba al culto imperial puesto que en la antigua Roma el emperador también era considerado como un dios. Había unas enormes letras de bronce en la fachada que indicaban que el templo se dedicaba a Cayo y Lucio César, hijos de Marco Vipsanio Agripa y nietos de Augusto, a los que adoptó. Agripa era un importantísimo general y político romano, responsable de muchas victorias militares de Augusto(por ejemplo la victoria naval de Accio contra Marco Antonio y Cleopatra). Aunque tuvo varios hijos de tres esposas distintas, nos referimos a los dos hijos varones habidos de su matrimonio con Julia la Mayor, hija de Augusto. La pareja tuvo otro hijo varón, Agripa, que fue póstumo.

Es un edificio rectangular de 26 metros de largo, 15 de ancho y una altura de 17 metros. Es curioso porque el nombre del monumento se podría traducir como "casa cuadrada" cuando de cuadrado tiene poco. Pero los romanos no tenían el concepto de rectángulo así que para ellos esto sería un cuadrado largo. Tiene tejado a dos aguas y solo una escalera de acceso (en la fachada que daba al foro). Tiene 6 columnas en el pórtico (así que es un hexástilo). En cuanto a las columnas de los laterales y traseras, se adosan al muro de la nave donde estaba la imagen de la divinidad (esa nave se llamaba cella).


¬ŅC√≥mo es posible que un edificio de 2.000 a√Īos est√© tan perfecto?. Eso se debe a que ha sido ocupado y restaurado a lo largo de la historia.

Hasta el siglo XIX había edificios anexos, que se demolieron para instalar dentro el Museo de Bellas artes de Nimes. Frente al templo estaba el foro de la antigua Nemausus y el edificio de la curia. En ese momento se restauró y se instaló un tejado al estilo romano como podemos ver hoy en día (aunque el tejado actual es de una restauración de finales de la década de los 80, principios de los 90 del siglo XX). Fue restaurado nuevamente entre el 2006 y el 2011. Actualmente he de decir que está perfecto.

En su interior se puede ver un documental histórico.

Enfrente se alza un edificio de Norman Foster, la Carré d’art, de acero y vidrio. Aunque es un museo de arte moderno podemos entrar y echar un vistazo al edificio sin que nadie nos diga nada. Aconsejo coger el ascensor y subir hasta lo alto para ver la Maison Carrée desde sus cristaleras.

Un poco m√°s all√° encontramos la Iglesia de Saint Paul. Fue construida entre los a√Īos 1835 y 1849 por del arquitecto Charles-Auguste Questel (el mismo de la fuente que vimos al principio) en estilo neorrom√°nico. Est√° clasificada como Monumento Hist√≥rico. Su exterior es bastante austero y robusto y destaca el campanario, de 60 metros de altura. No pudimos visitar el interior. Es un edificio bastante bonito.

Como es ya la hora de comer volvemos a la Plaza del Mercado, donde hay muchos restaurantes.

Uno de los platos t√≠picos de Nimes es la brandada. No loo vimos en el men√ļ (y yo tampoco como pescado). La gardianne de toro es, despu√©s de la brandada, la segunda gran especialidad de N√ģmes. Se marina la carne en vino de Costi√®res de N√ģmes y se sirve con una salsa bastante oscura.. En este caso se le hab√≠an a√Īadido olivas negras. Es el plato tradicional de las fiestas se√Īaladas y de los domingos. Se suele acompa√Īar con el famoso arroz de Camargua IGP (Indicaci√≥n de Origen Protegida) que crece en los arrozales de las orillas del peque√Īo R√≥dano. Tengo que decir que estaba muy bueno.

Aprovechamos la tarde para visitar el interior del anfiteatro (con audioguía).

La bas√≠lica catedral de Nuestra Se√Īora y San Castor es de estilo rom√°nico y se construy√≥ en el emplazamiento de otras edificaciones de √©poca romana, seguramente el Templo de Augusto. Se consagr√≥ en 1096 (aunque propiamente las obras siguieron hasta el siglo XII). Una parte de lo que podemos ver actualmente es rom√°nica y la otra es g√≥tica. Lo m√°s representativo es el magn√≠fico friso. Es muy robusta y destaca su curiosa torre. Yendo por un lado, y medio escondido, est√° el Museo del viejo Nimes. Se ha ubicado en el antiguo palacio episcopal del siglo XVII y el museo narra la vida en N√ģmes desde finales de la Edad Media, a trav√©s de objetos cotidianos e interiores burgueses. Se dedica una parte del museo a hablar del famoso denim, tejido que se cre√≥ en la ciudad (de "de Nimes" se abrevi√≥ a "denim").

Vemos (exterior) una Iglesia o templo reformista.

Continuamos el paseo por las iglesias viendo la de de San Baudilio, patr√≥n de Nimes. Se comenz√≥ a construir en 1867 pero los trabajos tuvieron que pararse. Se reinicia su construcci√≥n en 1874 y en 1877 es consagrada por el Arzobispo de Lyon, Monse√Īor Caverot. Esta ubicada en la plaza Gabriel Peri y es de estilo neog√≥tico, con un par de altas torres que enmarcan la fachada. Es bastante bonita.

Augusto mand√≥ construir entre los a√Īos 16 y 15 a.C. una muralla de sillares de piedra en la que despuntaban 14 impresionantes torres. Ten√≠a una longitud de 7 km y una altura de 9 metros. De √©sta grandiosa construcci√≥n s√≥lo quedan en pie algunos tramos y dos de las puertas de entrada a la ciudad. Una de ellas era la Puerta de Augusto, compuesta de dos grandes vanos que permit√≠an el acceso de los carros flanqueados por dos m√°s peque√Īos destinados al paso de los peatones; a√ļn conserva la inscripci√≥n ‚ÄúEl emperador Augusto, hijo del dios, siendo c√≥nsul por und√©cima vez, ostentando la potestad tribunicia por octava vez, ofrece estos muros y sus puertas a la ciudad‚ÄĚ. Bajo ella pasaba la Via Domitia. La otra era la Puerta de Francia que constaba de un solo vano en forma de arco de medio punto coronado con una galer√≠a ciega. Todav√≠a es posible contemplar, pegada a edificios m√°s actuales, esa Puerta de Augusto. Al fondo, entre las ruinas, hay una copia del Augusto de la Prima porta.

No podemos dejar de ver la plaza del Reloj (place de l'Horloge), llena de locales de hostelería y donde destaca la enorme y delgada torre del reloj (como si nombre indica). Mide 31 metros.


Terminamos la visita comiendo unos deliciosos bizcochos de una panadería del centro.
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Ver Etapa: NIMES



Etapa: ARLES  -  Localizaci√≥n:  Francia Francia
Fecha creaci√≥n: 24/05/2020 12:08  
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La noche anterior cogimos un tren para trasladarnos a la ciudad de Arles. Tengo que decir que la estación está bastante alejada del centro y que si te hospedas allí y vas andando te espera una buena caminata.

La historia de Arles se remonta a la fundación griega en el siglo VI a.C. (con el nombre de Theline). Posteriormente la ciudad fue conquistada por los celtas (que rebautizan la ciudad con el nombre de Arelate) y posteriormente, por los romanos, que llegan en el 123 a.C. Van a ser estos los que van a tener una gran importancia en la historia de Arles.

Durante la segunda mitad del siglo I a.C. la ciudad prospera de una forma muy importante. En ese tiempo Julio C√©sar estaba inmerso en una guerra civil contra Pompeyo. Arles apoya Julio C√©sar y cuando sale victorioso transfiere buena parte de las posesiones de Massalia (la actual Marsella), que hab√≠a apoyado a Pompeyo, a Arelate. Adem√°s le da el t√≠tulo de colonia. Estas colonias se dotaban de todo tipo de grandes monumentos arquitect√≥nicos como agradecimiento a la labor desarrollada durante tantos a√Īos por los veteranos, soldados jubilados que ten√≠an all√≠ su retiro dorado.

Durante unos 400 a√Īos, la Colonia Iulia Paterna Arelatensiun Sextanorum fue una de las m√°s importantes de la Galia.

A finales del siglo V, cuando el Emperador Constantino el Grande la considera su ciudad favorita, pasando largas temporadas y dot√°ndola de nuevos y bellos edificios, como las famosas Termas de Constantino (las ruinas todav√≠a se mantienen parcialmente en pie), la ciudad vive su momento de esplendor. No es extra√Īo, pues, que nos vayamos a encontrar una ciudad plagada de grandes monumentos de √©poca romana.

Pero no nos adelantemos.

Est√°bamos alojados en el Hotel Mercure, justo enfrente del Boulevard des Lices y de la Oficina de Turismo. Al lado est√° la peque√Īa capilla de la Caridad de 1679 (que encontramos cerrada).

Nos adentramos en el casco hist√≥rico de la ciudad y no tardamos en alcanzar la Plaza de la Rep√ļblica, donde encontramos muchos puntos de inter√©s.


En medio está ubicado el antiguo obelisco que en época romana se localizaba en la spina del circo de la ciudad. Enfrente, la bonita fachada del ayuntamiento o Hotel de Ville, en los sótanos de la cual se encuentran los Criptopórticos de los que luego hablaré. A la derecha nos queda la Catedral de san Trófimo y a la izquierda, la Iglesia de santa Ana.



El obelisco es uno de los grandes signos de identidad de la plaza. Es de granito rojo de Asia Menor y no posee ninguna inscripción. Su altura con el pedestal es de aproximadamente 20 metros. El obelisco fue erigido bajo el mandato del emperador romano Constantino II en el centro de la spina del circo romano de Arles, como comentaba. Después de que el circo fue abandonado en el siglo VI, el obelisco se cayó y se rompió en dos partes. Fue redescubierto en el siglo XIV y reconstruido en 1676. Ahora parece que su lugar ideal sea en el centro de la plaza, siendo el blanco de todas las miradas.

La fachada de Santa Ana es bastante sencilla. Unas escaleras conducen a la puerta de entrada. Actualmente está desacralizada y se usa para mercados de artesanía.

Mucho m√°s destacable es la catedral.

La catedral de Arles est√° dedicada a san Tr√≥fimo, considerado el primer obispo de aquella di√≥cesis. Una leyenda dice que era disc√≠pulo de san Pablo y que despu√©s de pasar por Roma lleg√≥ a Arles en el a√Īo 46, donde habr√≠a encabezado una comunidad cristiana situada en la necr√≥polis de Les Alyscamps. M√°s adelante se habr√≠a refugiado en un espol√≥n rocoso en el noreste de la ciudad, en medio de marismas, donde practicar√≠a el eremitismo. Evidencias hist√≥ricas sit√ļan a este personaje en el siglo III.

Muy atrás en el tiempo parece que se edificó una primera catedral, que encontraría intramuros, en el sector sureste de la ciudad, en el lugar donde más adelante se fundaría el monasterio de Saint-Césaire.

Durante la primera mitad del siglo V, gracias a buena situaci√≥n econ√≥mica de la ciudad, la catedral se desplaz√≥ a un lugar m√°s c√©ntrico, donde a√ļn se encuentra hoy en d√≠a.

En época del obispo san Hilario (429-449) se menciona ya esa nueva basílica puesta bajo la advocación de san Esteban.

En la época del obispo san Cesáreo (502-542) consta la existencia de un baptisterio nuevo y de un claustro. En el 813 que se tiene constancia de la celebración de un concilio en la ciudad, el 972 se menciona la presencia de las reliquias de san Trófimo en la catedral (a su muerte fue enterrado en Les Alyscamps) y poco a poco su devoción hizo que fuera cambiando la primitiva advocación de san Esteban por la de San Trófimo, definitiva desde el siglo XII.

Entre los siglos X y XI se levant√≥ una nueva iglesia, edificio que se ir√≠a modificando en los a√Īos siguientes y en 1152 se traslad√≥ el cuerpo de san Tr√≥fimo. Fue en aquella √©poca la catedral cuando se decor√≥ con una suntuosa portada.

En 1180 comenz√≥ la construcci√≥n del claustro que a√ļn se conserva. En el siglo XV se modific√≥ profundamente la iglesia catedralicia con la construcci√≥n de una nueva cabecera g√≥tica que a√ļn hoy remata las naves rom√°nicas.

En lo primero que nos fijamos es en su maravilloso p√≥rtico, una de las grandes joyas de la ciudad. Es de estilo rom√°nico de finales del siglo XII (1180-90). Su iconograf√≠a es variada e incluye temas mitol√≥gicos. En el centro del t√≠mpano encontramos un Cristo en Majestad rodeado de los evangelistas. Es de una belleza excepcional. Justo debajo hay un dintel con los ap√≥stoles. Toda la arquivolta superior est√° llena de √°ngeles, algunos tocando trompetas. En el friso de la derecha est√°n representados los condenados en las m√°s diversas posturas y a la izquierda los salvados. El conjunto aparece completado con escenas de la vida de Jes√ļs como la Anunciaci√≥n, el bautismo de Cristo, la adoraci√≥n de los Magos y pastores‚Ķ adem√°s de peque√Īas escenas relacionadas con la ciudad de Arles.


A ambos lados de la puerta figuran grandes estatuas de ocho ap√≥stoles a los que se a√Īade san Tr√≥fimo, titular de la iglesia y una Lapidaci√≥n de san Esteban, antigua avocaci√≥n de la misma.

El claustro de la catedral de San Tr√≥fimo es un cuadril√°tero ligeramente irregular. Sorprende su situaci√≥n, junto a la cabecera de la iglesia. A pesar de que tiene una parte rom√°nica y una de g√≥tica, el conjunto es muy homog√©neo. La parte m√°s antigua es la galer√≠a norte, m√°s cercana a la iglesia, que se habr√≠a construido poco antes del portal, en el √ļltimo cuarto del siglo XII. Despu√©s se har√≠a la galer√≠a oriental, quiz√°s entre los siglos XII y XIII. M√°s adelante se levantaron las dos galer√≠as g√≥ticas, ya en el siglo XIV. Alrededor conserva algunas salas que hab√≠an sido dependencias de los monjes, como el refectorio, donde se hacen exposiciones.

Desde luego la catedral y su claustro son visita obligada.

El Ayuntamiento es el edificio que nos falta en la plaza. Data de 1676. Reemplaza una antigua casa com√ļn que se interpon√≠a entre la casa del rey (antiguo palacio de los Podestats) y la torre del reloj que los concejales de la ciudad quer√≠an conservar. Destaca por su decoraci√≥n elegante (que palidece ante la portada de la catedral, claro).

Tiene tres niveles. La planta baja es la base, más sencilla. El primer piso, llamado "noble", tiene una decoración central imponente donde columnas dobles enmarcan una ventana francesa que se abre a un balcón con balaustrada de piedra. El segundo piso está dominado por un frontón central donde hay un sol, símbolo de Luis XIV, que reinaba en Francia cuando se construyó el edificio.

La salida de la escalera de honor que conduce a la sala del consejo está enmarcada por dos leones de piedra esculpidos por Jean Dedieu, escultor de Arles, que realizó la mayor parte de la decoración, tanto en el interior como en el exterior. Parte de ella desapareció durante la Revolución.

La sala del consejo, que no pudimos ver, parece que tiene una elegante decoración de carpintería del siglo XVIII hecha por Laurent Bondon, que también hizo el techo. Los medallones con los que está adornada, pintados por Mandon de Cazan, representan los antiguos monumentos de Arles.

Pero lo realmente interesante del Ayuntamiento es lo que esconde debajo, los llamados Criptopórticos del Foro.

Poco se sabe sobre el foro de Arles propiamente dicho. Todo lo que queda de su dise√Īo y decoraci√≥n son algunos elementos que permiten fechar el inicio de las obras solo unos a√Īos despu√©s de la fundaci√≥n de la colonia, en 46 a. C. Los criptop√≥rticos en principio eran la base, los cimientos sobre los que la plaza del Foro se sustentaba. Su funci√≥n era muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante un terreno inestable e inclinado.

Se pueden visitar, evidentemente, y al hacerlo vemos tres galerías que forman una U abierta hacia el este. La galería sur está excavada en la roca, mientras que en el norte el suelo se tuvo que rellenar (lo que ha permitido que se conserven restos prerrománicos).

Una cuarta galer√≠a, caracterizada por el uso de ladrillos, probablemente atestigua una reestructuraci√≥n del foro en la Antig√ľedad tard√≠a.

Las galerías norte y sur de las criptopórticos miden 90 metros y la galería oeste, que las conecta, 60 metros. Su ancho alcanza casi diez metros.

Las galer√≠as estaban ventiladas e iluminadas por rejillas de ventilaci√≥n. Solo eran accesibles por dos entradas de servicio que no eran accesibles al p√ļblico en la √©poca romana. Es la galer√≠a norte, m√°s compleja, la que se abre al exterior. Las dos entradas estrechas que daban acceso a ella ten√≠an tiendas, que luego se taparon al hacer el templo en honor a Augusto.

Se sabe que a principios del siglo V se empezaron a usar como bodegas. También se ha encontrado un supuesto suelo de madera que luego se demostró que solo era un vertedero.

El acceso a los criptoporticos, saqueados y fragmentados, se cerrará por completo en el siglo X, con la construcción de la iglesia de Saint-Lucien. Las excavaciones empezaron en 1935 aunque se habían descubierto mucho antes.


Sorprende caminar por esas oscuras galerías.

La torre del reloj que vemos no se construy√≥ para formar parte del ayuntamiento. De hecho hay un siglo de diferencia entre las dos construcciones. Fue construida a mediados del siglo XVI (1558) para reemplazar una torre m√°s antigua. En su origen hab√≠a 4 relojes, uno por cada cara, de los que solo queda uno. Dentro hab√≠a varias campanas (una grande y dos peque√Īas) que sonaban en momentos importantes de la vida de la ciudad, especialmente en caso de alerta. Est√° coronada por el "hombre de bronce", una estatua que representa al dios Marte y que dicen que se hizo con el bronce de los ca√Īones que us√≥ Carlos V en una incursi√≥n que hizo en 1536.

Por detrás del Ayuntamiento encontramos el Palacio de la Podestà, en el llamado Plan de la Cour. El Palacio Podestati, a la derecha de la plaza, es el más antiguo de los cuatro edificios que vemos. Es de estilo románico del siglo XIII. Los otros edificios, mirando de oeste a este, son una casa del siglo XV, el ayuntamiento del siglo XVII y el campanario del siglo XVI. De la expresión potestas latinas ("poder"),en la Edad Media se designaba al podestat, que en Arles sería el primer magistrado que gobernó la ciudad. No lo tenía fácil. En esa época la lucha de poderes era feroz.

Hasta la construcción del ayuntamiento y el desarrollo de la plaza hacia el sur, el poder municipal se ejerció en el Plan de la Corte (Pla de la Cour). Hoy alberga servicios municipales.

Fijándonos en el edificio, vemos que tiene fachada de aspecto fortificado con almenas, ventanas semicirculares y un pórtico románico. A la izquierda de esta fachada, todavía podemos ver "el banco de la justicia", una grada de piedra donde los oficiales del condado solían prestar juramento y jurar respetar los privilegios de la ciudad.

En el patio se conservan las antiguas celdas de la prisi√≥n y algunos graffiti interesantes en la pared que da al porche. La casa com√ļn, antepasado del ayuntamiento, construida por c√≥nsules en el siglo XV, linda con el palacio a la izquierda. Su fachada tiene grandes ventanas de dintel y parteluz.

Seguimos nuestro camino hasta que nos encontramos con el Caf√© de Van Gogh. Y eso me da pie para hablar del genial pintor postimpresionista. A estas alturas no creo que tenga que dar grandes explicaciones sobre el personaje, porque es sobras conocido. Incluso a algunos puede que les suene la relaci√≥n entre Arles y el pintor, incluso alg√ļn cuadro.

En febrero de 1888, Vincent van Gogh, que había estado un tiempo en París, se marcha, seguramente buscando la luz y el color como otros antes y después que él y se traslada al sur de Francia, a Arles.

Primero se instala en una habitación situada encima un restaurante, por la que paga cinco francos diarios. Un espacio muy reducido donde apenas si puede tener un taller.

Pinta la naturaleza de los alrededores, los campos de trigo, los pantanos del delta del Ródano, el canal en el sur de Arles (El puente de Langlois, por ejemplo).

Después empieza a pintar algunos retratos, sobre todo del cartero Roulin y su familia.

Su habitaci√≥n alquilada cada vez se le hace m√°s peque√Īa as√≠ que, con dinero prestado por su fiel hermano Theo, alquila una casa en el norte de la ciudad llamada la Casa amarilla. Al disponer de m√°s espacio piensa en retomar su idea de fundar una comunidad de artistas y as√≠ se lo hace saber a su amigo Gauguin. √Čste se resiste a dejar Pont Aven, donde vive y donde se ha cargado de deudas. Es Theo van Goghn quien paga lo que debe y le insiste una y otra vez hasta que, por fin, Gauguin se instala en la Casa amarilla.

Al principio todo va bien. Gauguin insiste a Vincent en que pinte localizaciones de la ciudad. Ambos se retratan el uno al otro en los Aliscamps. Todo va m√°s o menos bien... dos meses. Al cabo de ese tiempo los caracteres de ambos empiezan a chocar. Y todo termina con van Gogh con una oreja cortada (el l√≥bulo) y Gauguin march√°ndose de Arles. Lo que hubo detr√°s de eso es un misterio. ¬ŅFue realmente van Gogh quien se autolesion√≥?.¬ŅFue Gauguin y Vincent call√≥ para protegerle?. ¬ŅQu√© pinta una prostituta llamada Rachel en este asunto?. Quiz√°s alg√ļn d√≠a sepamos toda la verdad.

Van Gogh pint√≥ bastante en Arles. Adem√°s de varios cuadros del Puente de Langlois, de varios cuadros de girasoles, retratos o su autorretrato con la oreja vendada, todos tenemos en mente La habitaci√≥n de van Gogh en Arles. Tambi√©n pint√≥ la casa amarilla u otros rincones de la ciudad. Uno de esos cuadros se denomina Terraza de un caf√© por la noche. Se pint√≥ en 1888 y el caf√© representado antes se llamaba Terrace. Ni que decir tiene que ahora se llama Van Gogh y sigue siendo igual que como √©l lo pint√≥. A√ļn funciona (aunque estaba cerrado). Nosotros comimos en un restaurante que est√° al lado.

Tomamos la Rue de les Arènes para dirigirnos a uno de los grandes monumentos de la ciudad, el anfiteatro.

El anfiteatro es uno de los edificios m√°s impresionantes de la ciudad de Arles. Se construy√≥ sobre la colina del barrio arlesiano ¬ęL'Hauture¬Ľ hacia el a√Īo 80-90 y para hacerlo tuvieron que demoler el recinto de √©poca de Augusto creado un siglo antes. Los expertos dicen que se basa en el Coliseo aunque con dimensiones m√°s modestas.



Incluye un sistema de evacuaci√≥n por numerosos pasillos de acceso (vomitorios), una escena central de forma el√≠ptica rodeada con gradas, con los soportales, sobre dos niveles, a lo largo de un total de 136 metros. Este edificio puede acoger 25.000 espectadores. Es por tanto m√°s grande que el de Nimes pero much√≠simo m√°s peque√Īo que el Coliseo.

Se sabe que estuvo en uso hasta el final del Imperio romano de occidente e incluso despu√©s se ha documentado que se us√≥ para hacer alg√ļn espect√°culo (incluso en el siglo VI). Fue en el mismo siglo VI que se le cambia el uso, se fortifica y se instalan en su interior 200 casas y dos capillas.

Con el tiempo se queda en estado de semiabandono. En 1825 el alcalde de la ciudad, el barón de Chartrouse, decide demoler las casas y poco después se vuelve a celebrar un evento con motivo de una victoria en Argel. Hoy en día se destina a celebrar espectáculos y corridas de toros.

La fachada incluye dos niveles de sesenta arcos de medio punto, separados por pedestales. La entrada principal no estaba al norte como hoy, sino al lado oeste, donde se pueden ver los restos de una escalera que domina la ciudad.

Subimos unas escaleras que salvan el desnivel del terreno y llegamos a las taquillas. Luego empezamos la visita.

La cavea, un espacio reservado para los espectadores, inclu√≠a 34 terrazas, divididas en cuatro series donde los espectadores se distribu√≠an seg√ļn su rango social. En esto no ha diferencias entre los anfiteatros. Cabe destacar la parte baja de la grada, con sus grandes losas monol√≠ticas, reservada para la clase social m√°s alta.

Para permitir a los visitantes acceder a los diferentes niveles, se desarrolló un ingenioso sistema de galerías circulares, pasillos horizontales y escaleras dispuestas alternativamente. También había un ático, que ahora se ha perdido, donde se colocaba el velo o lona que se extendía para que el sol no molestara a los espectadores.

El estado de conservación del edificio, pese a todo el tiempo transcurrido desde su construcción y toda su historia, es bastante bueno.

Cuando llegamos a las gradas vemos que muchas han desaparecido y que se han instalado unas modernas para que la gente se siente para ver los espect√°culos que se desarrollan actualmente. No es de extra√Īar. Ya he comentado que un edificio romano que deja de estar en uso es una cantera f√°cil y cercana para construir otros edificios.

No podemos dejar de lado la presencia de las torres medievales porque seguramente es este elemento lo que m√°s diferencia este anfiteatro de otros que hayamos visto. Son torres que se a√Īadieron en el siglo XII y que le dan al edificio ese aspecto tan original.

Pr√°cticamente al lado encontramos el Teatro romano. Como la mayor√≠a de monumentos romanos se construy√≥ a partir del √ļltimo tercio del siglo I aC como recompensa por la valent√≠a y fidelidad demostrada por los veteranos durante sus a√Īos de servicio en Roma. Ya coment√© que se les premiaba d√°ndoles las mayores comodidades (incluyendo edificios de espect√°culos). Se comenz√≥ hacia el a√Īo 40-30 a. C. y se acab√≥ el a√Īo 12 a. C. Es, pues, uno de los primeros teatros de piedra del mundo romano.



El teatro inicial incluía tres partes: la cavea( espacio semicircular que recibe a los espectadores), la escena (donde actuaban los actores) y el muro que servía a la vez de decorado y cierre del monumento.

Tiene una cavea de 102 metros donde cabrían unos 10.000 espectadores. Han desaparecido el gran muro de la escena y la hilera de columnas. Pasó lo mismo que siempre. Cantera cercana y con piedra abundante. Mantiene, eso sí, sus 33 filas de gradas. Solo quedan, además, la orquesta, el pozo de la cortina del escenario y dos altas columnas de mármol rematadas con un fragmento de entablamento.

La escena propiamente dicha estaba constituida por una plataforma de madera de 50 metros de largo por 6 metros de ancho y albergaba en sus estructuras inferiores la maquinaria del teatro.

La pared del fondo estaba decorada, sobre tres niveles, por un centenar de columnas de orden corintio de las cuales sólo dos han permanecido hasta nuestros días.

Estuvo en funcionamiento hasta el siglo V. Como ocurrió con otros monumentos del estilo el cristianismo lo consideró pagano y prohibió las representaciones. Sus piedras sirvieron para hacer la basílica paleocristiana de san Esteban (el precedente de la catedral actual).

Más tarde, probablemente entre finales del siglo VI y comienzos del VIII, uno de sus muros se reforzó, integrándose en el recinto de la ciudad y fue dotado de una torre de defensa denominada la Torre de Rotland.

Igual que en otros edificios, se parceló y se instalaron vivienda. En este caso, palacetes, los Jesuitas que establecieron su primer colegio y el convento de las Hermanas de la Misericordia

Se redescrubrió en el siglo XVII y cuando se iniciaron los trabajos arqueológicos encontraron la maravillosa escultura de la Venus de Arles. Lo más seguro es que formara parte del conjunto de esculturas que decoraban el muro, todas en sus nichos correspondientes.

El barón de Chartrouse decidió recuperar el espacio y en 1828 empezaron las obras para sacar a la luz lo que quedara de él.

Aunque está en mucho peor estado que el anfiteatro y desde luego no admite comparación con otros teatros (como el cercano de Orange, por ejemplo) creo que su visita es obligada.

No se puede hablar de los monumentos romanos de Arles sin mencionar las Termas de Constantino. Se construyeron a principios del siglo IV sobre las orillas del Ródano cuando Constantino I residía en Arles. Hasta el siglo XVI se creyó que eran las ruinas de un palacio romano.

Las termas fueron parcialmente descubiertas a partir del siglo XIX. Los vestigios actualmente visibles corresponden al caldarium (la sala de agua caliente), con pisos de calefacción suspendidos (hipocausto) y una bonita piscina en ábside semicircular, abierta en tres ventanas y cubierta de una bóveda de horno. El hipocausto permitía circular el aire caliente por debajo de los ladrillos. Era algo así como si se tratara de un suelo radiante.

En Arles se sabe de la existencia de tres establecimientos termales. Los primeros fueron descubiertos Place de la République en 1675 cuando se erigió el obelisco. Hoy están "enterrados" debajo de ese monumento. Las segundas, del siglo III, estaban en las afueras de la ciudad. Las de Constantino son las terceras.

El sistema de hipocausto se ve perfectamente.

Se usaron varias chimeneas para calentar el caldarium. Una sala de calefacción real se encontraba en la esquina noreste del edificio, así como una chimenea en la esquina suroeste de la sala hacia el sur.

El caldarium se comunica por dos puertas con una sala con terrazas al sur, la sala cálida o tepidarium. Al este, queda otro cuarto caliente, probablemente el laconicum o el horno. El frigidarium, la sala de agua fría, queda cubierta por los edificios.

No es el edificio más visitado de Arles pero recomiendo su visita si tenéis tiempo.

Mucho más recomendable es el nuevo punto que os explicaré ahora, los Alyscamps.

En la antig√ľedad, los cementerios siempre estaban fuera de los muros de las ciudades y a menudo se ubicaban a lo largo de las carreteras principales. En las normas se recomendaba que se hiciera de ese modo por motivos de salubridad y no se consideraba bueno que las almas de los muertos pudieran llegar a tener contacto con los vivos.

Desde el comienzo del Imperio, tumbas crematorias, sarcófagos y mausoleos se extendieron por la Vía Aurelia, constituyendo una gran necrópolis. Se trata de una de las más famosas necrópolis del mundo antiguo.

En 1888, Van Gogh y Gauguin pintaron los "Campos Elíseos" de Arles. Es posible hacerse una idea muy clara de lo que vieron y lo que les inspiró.

Fue durante la era cristiana primitiva que el cementerio adquirió gran importancia con el entierro del mártir Saint Genest (san Ginés) y el entierro de los primeros obispos de Arles, albergados en una capilla que pronto estuvo rodeada por una gran cantidad de tumbas. Alrededor del siglo IV ya había unas 1.000. Era tan preciado enterrarse allí que se llevaban cuerpos de personas que lo habían solicitado desde toda Europa. San Ginés era un funcionario romano decapitado en 303 por rechazar cumplir las órdenes de perseguir a los cristianos. El principal de los obispos enterrados en el lugar fue san Trófimo, seguramente el primer obispo de la ciudad. Dice la leyenda que el propio Jesucristo acudió a la ceremonia, dejando la huella de su rodilla en una tapa de sarcófago. Ya he comentado que después esos restos se trasladaron y ahora sus reliquias están en la catedral.


Alrededor de 1040 se instaló un priorato bajo el nombre de Saint-Honorat dependiente de la abadía de Saint-Victor en Marsella. La necrópolis se convirtió en una etapa obligatoria de la peregrinación a Santiago de Compostela y las canciones de gesta ubicaron allí las luchas de Carlomagno contra los sarracenos o se alude a Roncesvalles, para explicar la abundancia de las tumbas. Cuando las reliquias de san Trófimo se trasladaron a la catedral, el prestigio de la necrópolis decayó un poco. Dante inmortalizó este lugar en su poema "Infierno".

El callejón de Alyscamps que permanece hoy fue construido por los religiosos Mínimos en el siglo XVIII aunque estos no tuvieron reparos en usar las tumbas más antiguas para hacer sus propios edificios. En 1888, Van Gogh y Gauguin vinieron a pintar en estos románticos "Campos Elíseos" de Arles.

En la Edad Media, este sitio incluía numerosas bóvedas, capillas y monumentos funerarios. De estas construcciones, quedan pocos vestigios. De la iglesia de Saint-Césaire-le-Vieux sólo queda un bello arco de medio punto con ornamentaciones florales y geométricas que terminan en unos rostros esquemáticos de imaginería medieval, una tumba en un panteón encastrado en uno de los pilares del arco y una capilla expiatoria.

La capilla de Saint-Accurse fue construida en 1520, en expiación por la muerte de Accurse de La Torre, asesinado en un duelo por otro noble de Arles. Más a la derecha se alza un imponente monumento, el de los cónsules, erigido en el siglo XVIII en honor de los concejales municipales que murieron durante la plaga de 1721. Poco después, a la izquierda, se encuentra la capilla funeraria de la familia Porcelet, construida en el siglo XVI. En su tiempo hubo más capillas funerarias de familias nobles pero se han perdido.

Muchos de los antiguos sepulcros romanos, sobre todo los más bellos, están en el museo de Arles antiguo, el que alberga más sepulturas de este tipo después de los Museos vaticanos. Tres sarcófagos paleocristianos bellamente esculpidos de la antigua necrópolis se utilizan como altares en la Catedral de Saint-Trophime.

El paseo es precioso y si uno va en oto√Īo, cuando las hojas amarillas lo cubren todo, es una maravilla. De muchos sepulcros ya es muy complicado saber qui√©n era su propietario. Las inscripciones se han perdido. Pero es precioso, igualmente.

Al final del camino encontramos iglesia de Saint-Honorat, reconstruida en el siglo XII y coronada por el campanario octogonal de dos pisos. Entramos por arco rom√°nico de m√ļltiples molduras y de estilo provenzal, sostenido por dos columnas a cada lado con capiteles de motivos vegetales que parecen una versi√≥n estilizada de los antiguos capiteles romanos de hojas de acanto.


El interior de la iglesia parece abandonado. Vemos muchas palomas que han tomado el espacio. Estamos medio en penumbra y eso le da un aire a√ļn m√°s evocador.

En una capilla lateral a la derecha, vemos un gran sarcófago muy bien conservado. La cobertura en forma de tejado inclinado de dos vertientes tiene unas magnificas cabezas esculpidas en los ángulos y el retrato de una varón en su tímpano. El sarcófago, aunque tiene apariencia romana, seguramente es muy posterior. Es más, parece que hay evidencias que sarcófagos romanos se reutilizaban con posterioridad. Es el caso de san Ginés.

Tenemos un buen paseo junto al río para llegar al Museo de Arles antiguo. Justo al lado, aunque no se ha conservado, estaba el circo romano. Se construyó en el suroeste de la ciudad, a orillas del río Ródano, en el siglo II.

Fue utilizado principalmente para carreras de caballos y carros, pero también a veces para peleas de caballería y venación, una especie de caza. Tuvo que construirse sobre miles de estacas de madera porque el suelo es muy inestable (la presencia del río al lado tampoco ayuda mucho).

De sus materiales y decoraciones, dispersos al final del Imperio, solo quedan algunas piezas. Algunos se reutilizaron y otros se exhiben en el museo departamental de Arles.

El adorno m√°s famoso que se conserva es el obelisco instalado en el siglo XVII frente al ayuntamiento.

El circo de Arles tenía 450 metros de largo y 101 metros de ancho. Tenía gradas que podían acomodar a 20.000 espectadores y una gran arena con una larga separación central, la espina. La spina estaba decorada con esculturas y en los dos extremos había marcadores (o metae).

La pista estaba rodeada por un muro (el podio), lo suficientemente alto como para proteger a los espectadores.

En el siglo IV se produjo una reforma dr√°stica del edificio. Las excavaciones han demostrado que la espina se destruy√≥ parcialmente y luego se reestructur√≥ con una nueva decoraci√≥n de chapa de m√°rmol y un obelisco. Se construyeron peque√Īas viviendas alrededor a pesar de que a√ļn estaba en uso. A mediados del siglo VI el monumento fue destruido cuando se necesitaron sus piedras para reforzar las murallas de la ciudad.

Las inundaciones del Ródano cubrieron al zona y los restos del circo no serán desenterrados hasta los siglos XVII y XIX, antes de ser excavados más profundamente en el siglo XX.

El Museo Departamental de arte antiguo de Arles es esencial para completar la visita. Se construy√≥ en 1995 sobre el emplazamiento del antiguo circo romano. Est√° dividido en varias salas: Prehistoria, Protohistoria, Alto Imperio, Antig√ľedad tard√≠a, as√≠ como la historia econ√≥mica de la ciudad, verdadero lugar de encuentro pr√≥ximo a Massalia, los ritos funerarios y un magn√≠fico conjunto de mosaicos as√≠ como de sepulcros romanos.

En 2008 se dio a conocer un hallazgo en el lecho del Ródano en Arles.

"Es el √ļnico busto conocido de C√©sar realizado en vida, salvo la m√°scara mortuoria de Tur√≠n, tomada justo antes o justo despu√©s de sus muerte; y es el m√°s antiguo", dijo Luc Long, conservador jefe del patrimonio del Departamento de investigaciones arqueol√≥gicas subacu√°ticas y submarinas de Marsella (DRASSM, en franc√©s), que depende del Ministerio de Cultura franc√©s.

"Incluso en Roma, nunca se ha encontrado un retrato de C√©sar realizado en vida", dijo. "Hasta el presente se conocen de 20 a 25 retratos de C√©sar, si se except√ļan los del Renacimiento, y todos son p√≥stumos", a√Īadi√≥ Long, que trabaj√≥ en el R√≥dano durante 20 a√Īos.

Seguramente data del 46 a.C. Se conserva como una de las piezas m√°s importantes del museo.

La Venus de Arles fue encontrada entre las ruinas de Arrelatum. Se asemeja a la Venus de Milo. Se la suele datar hacia el 350. Los labios entreabiertos, los grandes ojos vacíos, la frente amplia y la inclinación de la cabeza hacia un lado le confieren un aire dulce y melancólico.

En el Museo Departamental de Arles Antiguo se conserva un bello busto de una Afrodita pero para ver la Venus de Arles tendríamos que ir al Museo del Louvre. Este busto es la copia romana de una escultura griega original del siglo IV a.C. y fue descubierto durante las excavaciones del antiguo teatro en 1823. Rrepresenta a Afrodita, la diosa griega del amor que pasó a ser Venus en el mundo romano.

Es muy espectacular la barca romana que se encontr√≥ en el agua y se ha restaurado. Un video nos muestra todo el proceso. El Arles Rh√īne 3 es un barco romano descubierto en 2004. Data del siglo I y parece que hab√≠a sido un buque mercante de 102 pies de largo. Se ha mostrado desde 2013 en el antiguo museo departamental Arles . Los buzos tambi√©n descubrieron un busto de m√°rmol de Neptuno as√≠ como varias √°nforas.

El Sarc√≥fago del paso del Mar Rojo de Arles es un sarc√≥fago datado aproximadamente en el siglo IV d.C. (arte paleocristiano). Fue hallado en la necr√≥polis romana de Alyscamps. En el a√Īo 1.570 el sarc√≥fago fue donado al presidente del parlamento Fran√ßois de P√©russis, el Bar√≥n de Lauris pero m√°s recientemente lo adquiri√≥ el museo.

En su estancia en Arles, van Gogh sufrió varios episodios que le llevaron a ser ingresado en un hospital. Tsmpoco allí dejó de pintar.

El patio del antiguo hospital de Arles, ahora llamado "Espace Van Gogh", es un centro para las obras del artista.

El antiguo hospital de Arles, tambi√©n conocido como H√ītel-Dieu-Saint-Espirit, fue construido en los siglos XVI y XVII. Su entrada principal estaba en la Rue Dulau en Arles . A principios del siglo XVI, hab√≠a treinta y dos instituciones de caridad al servicio de la ciudad. El arzobispo de Arles decidi√≥ consolidar las instituciones en una sola organizaci√≥n en el centro de Arles. La construcci√≥n se realiz√≥ durante dos siglos. Durante las excavaciones, se descubrieron restos de un per√≠odo de protohistoria [un per√≠odo entre la prehistoria y la historia escrita ] que revela una parte desconocida del antiguo marco urbano, as√≠ como una necr√≥polis de la explanada romana .

En 1835 se construyeron tres alas para dar cabida a una grave epidemia de c√≥lera . A principios del siglo XX, el hospital se modific√≥ para adaptarlo a los est√°ndares m√©dicos de la √©poca. En 1974 se abri√≥ el Hospital Joseph-Imbert y muchas funciones del Antiguo Hospital de Arles se transfirieron al nuevo hospital. En 1986, todos los departamentos m√©dicos hab√≠an desocupado los edificios y el hospital se convirti√≥ en parte de un proyecto de restauraci√≥n para crear un centro cultural y universitario. El centro incluye "una biblioteca de medios, los registros p√ļblicos, el Colegio Internacional de Traducci√≥n Literaria (CITL), la radio de la universidad, una gran sala de exposici√≥n y algunas tiendas".

Van Gogh pintó un cuadro de ese patio, que se mantiene casi intacto. También compramos algunos recuerdos.
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Etapa: S√ąTE  -  Localizaci√≥n:  Francia Francia
Fecha creaci√≥n: 28/05/2020 08:15  
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S√®te es una peque√Īa localidad portuaria a medio camino entre Toulouse y Marsella. Aqu√≠ no hay grandes monumentos como en Nimes o Arles pero perfectamente puedes pasar una jornada.

Se puede llegar en tren pero la estación está un poco alejada del centro.

Sète se fundó en 1666 por orden de Luis XIV. La construcción de la ciudad y del puerto se concibió como desembocadura para el canal de Midi. Cuando el puerto estuvo terminado, Sète se convirtió en un lugar próspero y actualmente sigue siendo un centro comercial pesquero muy importante de la región, como atestigua la cantidad de barcos que vemos en nuestro paseo.

Lo más tipico de la ciudad son los canales, que le han merecido el nombre de Venecia de Francia o del Languedoc. Quizás sea una observación un poco exagerada pero sí son bonitos. La mayoría de ellos, del siglo XVII, están flanqueados por edificios de colores pastel, lo que da al conjunto un encanto especial.


De entre todos ellos, destaca el Canal Royal, la culminación oriental del Canal du Midi que conecta el Atlántico y el Mediterráneo.

Cada mes de agosto se lleva a cabo en este canal un extraordinario torneo de justas acuáticas. La tradición data del siglo XVII. En Sète, el primer torneo de justas acuáticas tuvo lugar en julio de 1666, para celebrar la fundación del puerto vinculado a la excavación del Canal du Midi. Por aquel entonces, los jóvenes solteros en barcos azules competían con hombres casados, en barcos rojos.

El paseo Jean-Baptiste Marty se eleva sobre el muelle de la Consigne. La oficina de la Consigne era una administración en la que todo barco amarrado en Sète debía depositar una fianza.

El muelle, antigua sede de las fábricas de salazón de pescado azul (sardinas, anchoas, caballas), acoge hoy locales dedicados al mantenimiento de las redes de pesca. En 1966 se dotó a Sète de una lonja.

El quai Lemaresquier, construido durante la creaci√≥n del puerto en el a√Īo 1666, permite al Canal du Midi desembocar en el Mediterr√°neo despu√©s de atravesar la laguna de Thau.

Destaca el Palacio consular, construido en estilo art déco y que, gracias a las esculturas representando racimos de uva que se encuentran en el exterior, recuerdan la importancia del negocio del vino. Su arquitectura también tiene cierta influencia oriental con su torre central muy parecida a un minarete. Es uno de los edificios más visibles y da una estampa bastante bonita.

Desde el siglo XIX S√®te mantuvo estrechas relaciones con √Āfrica del Norte, especialmente con Argelia. El puerto de S√®te era el puerto m√°s importante para el comercio del vino y m√°s tarde el tr√°fico de petr√≥leo con este pa√≠s.

Hay muchos puentes levadizos. El puente Mar√©chal Foch es un puente ferroviario, cuyo primer ejemplar data de 1870-1874, que giraba alrededor de un pivote sobre un pilar central y se maniobraba a pulso. Fue reemplazado por un puente de b√°scula en 1932 que se libr√≥ de los ataques de 1944, y est√° en el mismo estado que entonces. Es el √ļnico puente ferroviario electrificado con b√°scula en toda Francia.

El puerto viejo se extiende a lo largo del canal. Es la zona m√°s pintoresca y visitada. Est√° lleno de embarcaciones, bares y restaurantes.

Si queremos adentrarnos un poco m√°s en el casco antiguo vemos que hay calles en pendiente. Para comprar algo para comer o tomar algo, se puede visitar el mercado. En la entrada hay una tienda de comida para llevar. Aprovechamos para comprar algo para cenar. Hay muchos puestos de pescado y marisco.

Muy cerca hay una curiosa fuente, llamada Fuente del Pulpo, de Pierre Nocca. Como su nombre indica domina el conjunto un enorme pulpo con dos delfines saltando. Es muy curiosa.

No muy lejos encontramos la iglesia. La iglesia de St-Louis, situada en el casco hist√≥rico de S√®te, en pleno Quartier Haut, es la m√°s antigua de la ciudad y la m√°s importante; de ah√≠ la denominaci√≥n de ‚ÄúD√©canale‚ÄĚ (decanal). Est√° elevada.



Fue construida en siller√≠a en 1702 seg√ļn los planos del arquitecto Daviler, colaborador de Mansart, en honor al santo patr√≥n de la ciudad, fue declarada monumento hist√≥rico en 1989.

La virgen Regina Maris, reina de los mares, domina la iglesia y vela por los pescadores. La estatua, que estaba dorada con oro fino, hoy ha perdido su color dorado debido a la exposición al viento y a la bruma. Está en lo alto del campanario.

Centenares de ciudadanos de Sète fueron enterrados en las bodegas situadas bajo las capillas interiores de la iglesia alrededor del siglo XVIII, una práctica habitual en aquella época, a pesar de disponer de cementerios. Curioso.

Todos los a√Īos, en la fiesta de los pescadores, se traslada la estatua de San Pedro, patr√≥n de los pescadores, a la D√©canale para celebrar all√≠ la gran misa. Despu√©s sale al mar para hacer una procesi√≥n en homenaje a los marineros desaparecidos.

Estaba cerrada así que no pudimos visitarla.

Vale la pena dar un paseo por el Barrio alto, pese a las cuestas. Aquí se instalaron pescadores napolitanos.

Caminando o en autob√ļs (dicen que sube el n√ļmero 5 pero no puedo asegurarlo) se llega al Mont St. Clair, la colina de 180 metros de altura alrededor de la cual se construye S√®te. Las vistas desde aqu√≠ son casi incre√≠bles y se puede ver tanto el Mediterr√°neo como la Laguna de Thau. Se puede subir por la Escalera de Chemin du Mas Rousson. Nada menos que 383 escalones. Esa subida es agotadora pero vale la pena.



En el mirador hay una gran cruz blanca.


Tambi√©n hay una peque√Īa y algo rara iglesia donde los pescadores rezaban frente a la Virgen de la Salette antes de salir al mar. Se construy√≥ en 1861. Tiene unos frescos muy curiosos (no puedo definirlos de otro modo).

Enfrente hay un edificio particular (pertenece a las monjas) pero donde te permiten subir para disfrutar de las vistas en 360 grados (y del vendaval).

Sète cuenta muchos kilómetros de playas. Si no quieres ir a la playa, puedes disfrutar del Paseo de la Corniche. ¡Cuidado!. Se debe mirar siempre dónde pisas. Una turista se sacó un ojo (o casi) en su visita.

Al final del muelle de San Luis encontramos un camino de piedra de 650 metros de largo construido cuando se fundó la ciudad. Allí se encuentra el faro de San Luis. Fue construido alrededor de 1680, demolido en 1944 por las minas alemanas y reconstruido en 1948. Mide 33,5 metros y tiene 126 escalones. Puede visitarse (cuando fuimos, estaba cerrado).


Sète cuenta con dos fuertes, Fort Richelieu y Fort Saint Pierre, de la segunda mitad del siglo XVIII.

Muy cerca encontramos otra visita imprescindible. El cementerio de Saint Charles se creó 1680 con el fin de enterrar allí a los primeros trabajadores fallecidos durante la construcción del muelle de Saint-Louis.
Tambi√©n se le denomina ‚Äúcementerio de los ricos‚ÄĚ por oposici√≥n al ‚Äúcementerio de los pobres‚ÄĚ, situado frente a la laguna de Thau (donde descansa el cantante Georges Brassens).

El cementerio de Saint-Charles pasó a denominarse Cimetière Marin (cementerio marino) el 7 de agosto de 1945, en referencia al célebre poema de Paul Valéry.

Ambroise Paul-Toussaint-Jules Valéry (luego conocido como Paul Valery) nació en Setè el 30 de octubre de 1871. Inició la carrera de derecho en 1889 y rápidamente publicó sus primeros versos, fuertemente influidos por la estética simbolista dominante en la época. Posteriormente, en 1894, se instaló en París donde trabajó como redactor en el Ministerio de Guerra.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Val√©ry se convirti√≥ en una suerte de ‚Äúpoeta oficial‚ÄĚ del Estado, fue inmensamente celebrado al punto de ser aceptado en la Academia francesa en 1925. Muri√≥ en 1945.

Una de sus obras m√°s famosas es El cementerio marino.


Calmo techo surcado de palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas;
mediodía puntual arma sus fuegos
¬°El mar, el mar siempre recomenzado!
(Fragmento)

El cementerio está elevado, en terrazas siguiendo la orografía. Desde allí se tiene una preciosa vista. Es muy blanco. La tumba de Valery está bastante arriba. Cuesta un poco de ver. Es blanca, sencilla, con su nombre grabado. Hay un banco justo enfrente.


En la ciudad también hay un museo de Paul Valery.

Las especialidades gastron√≥micas de S√®te est√°n relacionadas con el mar: mejillones rellenos y calamares, rape, sepia del r√≠o, sopa de pescado, dorada, mariscos de la laguna de Thau y ostras de Bouzigues. Pero quiz√°s lo m√°s famoso sea la tielle, un pastel peque√Īo relleno con pulpo picante y que era el almuerzo tradicional de los pescadores italianos de Quartier-Haut. Es f√°cil encontrarlo en varios tama√Īos. Compramos una. Tambi√©n es famosa la macarronade. Mararrones con salchicha, cerdo y ternera. Muy rica. Lo comimos a mediod√≠a.

En S√®te est√° la Laguna de Thau. La laguna de Thau es la m√°s extensa y la m√°s profunda (4,5 m de media y hasta 10 m) de todas las lagunas de la regi√≥n del Languedoc Roussillon. Es como un mar interior separado del mar por un fino cord√≥n litoral de arena llamado ‚Äúlido‚ÄĚ (restinga). Hay una gran diversidad ecol√≥gica y viveros de buenas ostras y mejillones. Si no pod√©is ir hasta all√≠, se ve desde el mirador.

También encontramos el Bosque de las "pierres blanches", con 20 ha de pinar y muchos senderos.
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  √öltimos comentarios al diario  NIMES- ARLES- S√ąTE
Total comentarios 2  Visualizar todos los comentarios

Spainsun  spainsun  28/05/2020 00:31   
Te dejo mis estrellas. Animo para acabarlo.

Ctello  ctello  28/05/2020 12:15   
Comentario sobre la etapa: S√ąTE
Gracias. En breve estar√° terminado.

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Ciudad Tema: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qué ver
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Abdelkrim
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Dr. Livingstone
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Fecha: Sab Ago 31, 2019 12:53 pm    T√≠tulo: Re: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qu√© ver

Tambi√©n quer√≠a aportar una an√©cdota relacionada con las Ar√®nes, por si alguien tiene curiosidad y probablemente no la conozca. Cada vez que veo las terrazas alrededor del monumento me acuerdo de un tal Laureano Cerrada, anarquista exiliado que se dedicaba, en los a√Īos 40, a falsificar moneda y toda clase de documentos. Una vez tuvo la ocurrencia de falsificar toda la taquilla de la corrida principal de la feria de N√ģmes.... multiplicada por tres Mr. Green Por supuesto vendi√≥ todas las entradas falsas, y el d√≠a de la corrida se sent√≥ en una terraza para contemplar el l√≠o que se...  Leer m√°s ...
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Fecha: Sab Ago 31, 2019 01:03 pm    T√≠tulo: Re: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qu√© ver

Lastima pues vamos el lunes, habr√° que buscar otra Brasserie por el centro.
Hay alg√ļn parking por la zona?
Gracias
Casab
Casab
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Fecha: Mar Dic 17, 2019 02:43 pm    T√≠tulo: Re: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qu√© ver

Hola,
estas Navidades tenemos opción de visitar Nimes y tenemos dudas sobre el momento de hacerlo.

¬ŅEs mejor de subida, por la ma√Īana con luz natural, o de bajada por la noche pero con todas las luces navide√Īas?

¬ŅQu√© nos recomend√°is?

Gracias,
Abdelkrim
Abdelkrim
Dr. Livingstone
Dr. Livingstone
Abr 03, 2008
Mensajes: 5813

Fecha: Mar Dic 17, 2019 05:08 pm    T√≠tulo: Re: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qu√© ver

Es muy dif√≠cil responder a esa pregunta. Yo lo √ļnico que te podr√≠a decir es que la piedra de color claro de las casas del viejo Nimes se ven m√°s bonitas con luz solar. Pero de la iluminaci√≥n navide√Īa no s√© nada, hace tiempo que no voy all√≠.
gasolines
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Willy Fog
Willy Fog
Ago 15, 2007
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Fecha: Sab Dic 21, 2019 09:57 pm    T√≠tulo: Re: Nimes (Languedoc-Roussillon, Francia): visita, qu√© ver

Supongo que dependera de si te gusta ver las ciudades con luces navide√Īas o si prefieres visitar los monumentos de la ciudad, ya que de dia seguro que los ves mejor que de noche.


Saludos
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