Dos semanas en Sicilia y Venecia ✏️ Blogs de Italia

DOMINGO 17/10/2021

En 2021, recién abiertas las fronteras, tras la pandemia, decidimos viajar a un destino no muy lejano, decantándonos por Italia: Venecia y Sicilia. Lo más barato era volar a Sicilia y desde allí a Venecia, pues los aviones internos en Italia salían mejor que volar directamente a Venecia desde España. Ya que íbamos a Italia no queríamos desaprovechar la oportunidad de que Pelayo, mi pareja, conociese Venecia, donde yo ya había estado en varias ocasiones, y que considero uno de esos lugares a los que hay que ir al menos una vez en la vida. En cuanto a los billetes, los adquirimos en la web Kiwi pues a priori eran los más baratos, pero se encarecieron al añadir una maleta en cada trayecto, quedando así: Vigo-Madrid-Palermo (y vuelta) fueron 313,365€ por persona. Directamente adquirimos en Ryanair los vuelos de Palermo-Venecia (y vuelta) fueron 86,98€ por persona, buen precio. El hotel de Venecia por tanto lo reservamos con antelación (Santa Sofia: tres noches 289€, en el barrio de Cannaregio) pero no así en Sicilia, donde habíamos reservado un coche de alquiler y rodaríamos a nuestro aire.

El Domingo 17 de Octubre, una vez preparadas las maletas, nos dirigimos al aeropuerto de Vigo, donde cogimos a las 12:30 el primer vuelo, hasta Madrid, con Spanair. Llegamos a Barajas en hora, estando repleto de gente, pocas veces vi tanta gente en ese aeropuerto, es una alegría ver que volvemos a viajar y a hacer vida normal después del CVOID. Comimos unos bocadillos que llevábamos y al rato embarcamos en el segundo vuelo, de Ryanair, hasta Palermo. Salimos a las 17:30 y llegamos a las 10:50 a destino, en donde cogimos el tren en Punta Raisi (estación de tren que hay dentro del propio aeropuerto) en dirección a Palermo, que era la parada final. Habíamos alquilado una habitación en casa compartida a través de Booking que estaba muy cerca del aeropuerto, pues al día siguiente teníamos que coger el vuelo a Venecia.

Sacamos dos billetes hasta Piraieto, donde estaba el alojamiento, pero nos percatamos de que el billete tiene el mismo precio, independientemente de dónde te bajes (5’9€/persona). Una vez en Piraieto, tras dos paradas y cuatro minutos solamente de trayecto, la estación estaba completamente a oscuras, la verdad es que no era muy alentadora… Caminamos unos diez minutos hasta Casa Vacanza HomeDaf, una casa donde los dueños alquilan el bajo a los huéspedes, habiendo por tanto bastante independencia (43’47€ la noche). Está dentro de una urbanización muy tranquila, con verja, donde nos colamos aprovechando que entraba un coche. El dueño, llamado Donato, salió a buscarnos porque no nos aclarábamos bien con la ubicación de la casa. Entramos en la bonita casa y nos enseñó el bajo, muy amplio y con todas las comodidades necesarias. Le preguntamos por un sitio cercano para ir a cenar pero nos contestó que estaba todo lejos. Como tenían invitados con los que estaba haciendo una barbacoa, nos bajó comida para cenar: dos platos con chuletas, panceta, hamburguesa y salchichas especiadas; además vino, fruta, pan y pasteles. No puedo decir más que la hospitalidad siciliana nos dejó anonadados nada más aterrizar en la isla (además todo estaba buenísimo, incluido el vino, que nos pareció exquisito). Tras la increíble cena nos duchamos y a dormir.

👉 Ver Etapa: Diario de Italia, día 1: llegada a Palermo ⏫ Volver arriba Compartir:

LUNES 18/10/2021

Nos levantamos sobre las 8 de la mañana, desayunamos a base de tostar el pan que nos había dejado Donato el día anterior, así como pasteles y fruta. Cuando estuvimos listos salimos de la casa pero no había nadie así que simplemente tiramos del portalón. Era bien bonita, con jardín y piscina. Caminamos entonces hasta la parada de tren de Piraineto y a las 9:12 pasó el tren que, en cuatro minutos, nos dejó en el aeropuerto. Esta vez optamos por no pagar el billete, subimos directamente (nos daba dolor de cartera pagar 12€ por tan poco tiempo de viaje), y tuvimos la suerte de que no pasó ningún revisor. Al bajar vimos a un trabajador bajando a la vía, pero no sabemos si era revisor o no.

Pasamos la zona de seguridad y el dutyfree, que por cierto tenía un montón de variedad y a mejor precio de lo que se suele ver en los aeropuertos. El avión despegó sobre las 10:30, llegando a Venecia sobre las 12:00, con unas estupendas vistas de la «isola» desde la ventanilla. Salimos rápidamente del aeropuerto, pues a las 12:50 salía el barco de Alilaguna. Una vez en el exterior, siguiendo las indicaciones, llegamos al embarcadero y en la ventanilla adquirimos los billetes (aunque también había máquinas): cada uno un billete de ida y vuelta, que es válido durante 20 días, por 27€/persona (es de un sólo uso, es decir, que la vuelta se tiene que hacer en los 20 días siguientes).

Actividades prohibidas en los canales de Venecia, bajo sanción de 25 a 500€
Alilaguna tiene tres líneas: azul, naranja y rojo, por lo que tendréis que mirar cuál os viene mejor. Nosotros cogimos la naranja para ir al hotel, que entra por el Gran Canal y por tanto el viaje ya merece la pena (sin embargo para volver cogimos la azul, pues no hay obligación de coger la misma línea). Nos bajamos en la parada de Rialto, pues era la parada más cercana a nuestro hotel, llamado Alloggi Santa Sofía, en el barrio de Cannaregio. Tuvimos que callejear un rato, de hecho nos perdimos, pues Google Maps se lía con las estrechas e intrincadas callejuelas (aquí casi es mejor llevar un mapa en papel). Gracias a la orientación de Pelayo llegamos finalmente al hotel y caminamos durante tres días con apenas pérdidas, porque si tengo que ir yo de guía no sé dónde hubiésemos acabado… Calculad los paseos y las distancias con margen, pues es fácil perderse y por el centro además suele haber bastante gente, lo que dificulta si vais con prisa.

La habitación de hotel era muy bonita, contaba con un pequeño cuarto de baño con ducha hidromasaje y ventana a la animada Calle Vía Nova. Daba justo al salón donde se servían los desayunos por la mañana así que había un poco de ruido a esas horas. Pagamos 285€ por tres noches, con desayuno incluido. Dejamos las maletas y nos dirigimos al Bacaro Cà D’oro alla Vedova para comer algo, que estaba a unos pocos metros del alojamiento. Los bacari (plural de bacaro) son pequeños bares típicos de Venecia, donde se puede tomar un vino y pinchos variados (llamados cicchetti) a precios asequibles.

Una vez en la Vedova nos aposentamos en la barra (también se puede comer de menú en el comedor) y tomamos cuatro vinos con varios pinchos: polpette de carne, queso y patata (similares a las albóndigas), bacalao, sarde in saour (sardinas en escabeche, típica receta veneciana), gambas con piñones, cebollitas, etc. Estaba todo muy rico, pagando 20€. Después tomamos un par de trozos de pizza (6’5€) y unos helados en un local llamado Bacaro del Gelato, os recomiendo el de pistacho, pues es de los mejores que hemos probado nunca (dos helados 4,8€).

Dimos un paseo hasta el Ghetto Nuovo, la parte judía de la ciudad, donde encontraréis una sinagoga, pastelerías típicas, zonas de estudio de la religión, etc. De allí nos dirigimos a Piazzale Roma para comprar dos bonos de transporte de 48 horas para coger todos los vaporettos que necesitásemos (líneas públicas de transporte por barco). Nos costaron 30€/persona y se activan en cuanto los utilizas por primera vez, a partir de ahí empiezan a contar las horas. Aprovechamos para ver el puente de Calatrava, que está justo al lado.

Sin querer, dejándonos llevar por los canales, acabamos en el sestiere/barrio de Dorsoduro, que nos encantó. Nos topamos de casualidad con el Campo Santa Margherita, un barco con fruta y verdura y, finalmente, con uno de los baccari más conocidos de la isla, Al Bottegon-Già Schiavi. Tomamos la bebida típica, dos Spritz (uno con Campari y otro con Aperol) con seis cicchetti, que estaban buenísimos, pagando 14€. Me costó decidir los pinchos, pues todos tenían una pinta excelente: atún con cacao, queso con radicchio, ricotta con huevas de pescado, pulpo con vegetales encurtidos, pescado ahumado con caballa caramelizada y queso azul con pera.

Por cierto, el Spritz es un cóctel típico de la zona del Véneto, que se toma como aperitivo y que suele llevar vino espumoso, soda y Aperol (elaborado a base de naranjas amargas), Cynar (elaborado a base de alcachofas) o Campari (receta secreta). Aunque tenga un bonito color no os engañéis, ya os adelanto que es bastante amargo. Quisimos tomar algo más en otro local que había más adelante, llamado Osteria Al Squero, pero estaba repleto así que fue imposible entrar. Justo enfrente hay uno de los pocos talleres que quedan para reparar góndolas, por eso es tan famoso, y la verdad es que el lugar es idílico.

Continuamos caminando llegando al canal de Giudecca por lo que decidimos dar la vuelta hacia el alojamiento. Por el camino hicimos una parada técnica en un local llamado Corner Pub, donde tomamos dos cervezas y seis chiccheti (bacalao, fritos, sarde y pomodoro seco, melanzana/berenjena), pagando 17’5€. A pesar de que el local tiene bonitas vistas a un canal no os lo recomiendo, los pinchos no estaban demasiado buenos, los camareros eran un poco extraños y el local no tenía demasiada buena pinta.

Cuando llegamos al Puente de Rialto estaba preciosamente iluminado, pues ya era de noche. Después de caminar durante horas decidimos cenar sentados así que buscamos un local cerca del hotel.

Estábamos tan cansados que nos enganchó un camarero que había en la puerta de un local llamado 56 Zerotto con un menú de productos del mar por 19€, sin bebida incluida, al que accedimos cual turistas derrotados. El menú resultó tener claros y oscuros, pero es que en esa zona tan céntrica es imposible escapar de estos locales atrapaturistas:

-Primero: spaghetti allo scoglio para Pelayo (con marisco, muy ricos) y con sepia para mí (más bien secos)
-Segundo: dorada con patatas para Pelayo y calamares con ensalada para mí (estos bastante escasos)

Para beber tomamos dos bocks, un agua con gas y un café, pagando finalmente 63’8€. Luego tomamos un helado en un local que me había recomendado mi amigo Enrico, que es de Venecia, llamado Gelato di Natura.

Había tantos sabores que no sabía qué escoger así que pedí consejo a la chica que atendía, quien me recomendó el de cacahuete y resultó estar exquisito; Pelayo repitió pistacho, que le encanta (pagamos 2’4€). Volvimos hasta nuestro hotel con una sensación que pocas veces viví en Venecia: calles vacías y silenciosas, sin cruzarnos apenas gente, no se escuchaba más que el eco de nuestros pasos (pues al no haber tráfico rodado la ciudad es muy silenciosa).

👉 Ver Etapa: Diario de Italia, día 2: llegada a Venecia ⏫ Volver arriba Compartir:

MARTES 19/10/2021

Nos levantamos sobre las 9 y pasamos al comedor de nuestro Alloggi Santa Sofía a desayunar, pues estaba incluido en el precio. Una señora servía las mesas, atendiendo a las voluntades de los huéspedes, sin llegar a ser un buffet libre: dulce, fruta, embutido, café, etc. Había unos croissants de crema y chocolate riquísimos.

Tras la comilona salimos del alojamiento en dirección a la Piazza San Marco, que estaba igual o más bonita aún de como la recordaba. Dimos una vuelta, admirando la Basílica de San Marco, el Campanile, el Palazzo Ducale, el León, etc. Os pongo algunas de las centenas de fotos que hicimos, y es que el lugar es para volverse loco…

En la plaza, en el extremo opuesto a la Basílica nos encontramos con una tienda de Ferrari en la que Pelayo no pudo resistir la tentación de entrar, y finalmente comprarse un chaleco muy chulo (65€). Hicimos numerosas fotos en la plaza, su arcada, pero también de sus alrededores, pues en un lateral está el famoso Puente de los Suspiros, unas bonitas vistas de la isla de San Giorgio Maggiore, las góndolas atracadas, etc. Para mí ese punto es quizás el más bonito y fotogénico de Venecia.

Allí mismo cogimos el Vaporetto 2, aunque nos costó encontrar el muelle de donde salía, pues hay muchísimos (activando así el bono de transporte). El barco nos dejó en unos minutos en la isla de enfrente, como ya he comentado, San Giorgio Maggiore, atravesando el Canale della Giudecca. Entramos en la preciosa Basílica, cuya entrada es gratuita, pero pagamos los 6€/persona para subir al Campanile (tranquilos, hay ascensor). Os recomiendo vivamente esta visita, pues hay unas vistas de toda Venecia que quitan la respiración.

Estábamos tan tranquilos haciendo fotos en el campanario, admirados por la belleza del lugar, cuando de repente dieron las 12 del mediodía y empezaron a sonar las campanas. Estuvimos a punto de morir de un infarto todos los que allí estábamos del susto que nos dieron, además de que el sonido es ensordecedor. Una vez que bajamos volvimos a coger el Vaporetto 2 hasta el final de la isla de Giudecca, en una parada que se llama Palanca.

Cruzamos por un puente hasta la última isla, llamada la Sacca de San Biagio, que descubrimos que es donde está el vertedero, así que estaba lleno de personal y barcos de recogida de restos (de hecho hay una parte a la que directamente no se puede entrar). Desde ésta volvimos caminando, prácticamente solos, atravesando todas las pequeñas islas que conforman Giudecca. Vimos el famoso Hotel Hilton, bonitos canales y casas, gasolineras de barcos, etc. Nos pareció realmente auténtico y lo mejor, sin agobio de gente.

Decidimos comer en un restaurante lo más alejado posible del paseo, que era donde había un poco más de turistas, así que caminamos hacia la otra cara de la isla (la que no da al Canale della Giudecca) y nos encontramos con un local encima de un astillero llamado Crea. Disponen de salones interiores y una terraza fuera, desde donde las vistas de la laguna son realmente bonitas desde lo alto; he de decir que es una de las comidas con más encanto que recordamos de nuestra estancia en Venecia.

Pedimos los siguientes platos, que estaban exquisitos, además de que la camarera fue realmente agradable:

-Sarde con souer acompañadas de polenta, de primero para compartir
-Bigoi con anchoas (el más rico que comimos durante nuestro viaje por Italia)
-Ravioli de branzino (lubina) y ricotta affumicata
-Tiramiú de postre

Para beber pedimos una garrafa de vino blanco de la casa, muy decente, y dos cafés, pagando 70€. Tras la estupenda comida caminamos hasta la famosa Iglesia Il Redentore. En Julio se celebra la fiesta del Redentor y yo tuve ocasión de vivirla hace años, con unos increíbles fuegos artificiales que aún recuerdo a día de hoy. Delante de la misma para el Vaporetto 2 así que lo cogimos y nos dejamos llevar a lo largo de su trayecto para dar una vuelta por toda la isla: Santa Lucia, San Marco, Castello, etc. Bajamos finalmente en Gardini, tras casi un paseo en barco de una hora, con unas vistas de Venecia impresionantes.

Gardini es la parada que hay en el Barrio de Castello, uno de los más alejados y por tanto pocos turistas van por allí. Encontramos parques con niños y, en general, viviendas más parecidas a las que estamos acostumbrados el resto de mortales que no son de Venecia. Vimos el Arsenale, que actualmente es un espacio polivalente con exposiciones y centro de investigación (allí se celebra, por ejemplo, la Bienale de Venecia); sin embargo fue una base naval con astilleros y armerías de gran importancia.

Continuamos caminando hasta la famosa Librería Acqua Alta, donde hay libros y turistas por todas partes: hicimos unas cuantas fotos y nos fuimos agobiados (no hay más que gente haciendo fotos para subir a Instagram). Acqua alta es la marea alta que se produce cuando el Mar Adriático sube y Venecia se inunda; al parecer para que no se mojen los libros están muchos metidos en góndolas y bañeras; también hay una escalera hecha de libros y distintos rincones muy atractivos pero muy estrechos y abarrotados. Resulta que mi amigo Enrico, originario de Venecia pero que vive en UK, estaba de casualidad esos días en la ciudad así que quedé con él para tomar algo en la Plaza Santa María Formosa, después de mucho tiempo sin vernos. Se quedó con nosotros ya hasta última hora de la noche y es que teníamos mucho que contarnos después de quince años.

En la plaza nos tomamos unos spritzs (10€) y luego fuimos otra vez a la Vedova que tanto nos había gustado: tres vinos, dos polpette, sepia, ensalada de pulpo y demás pinchos (31’5€). De ahí fuimos al Campo San Giacomo y Campo Cesare Battisti, zona famosa para tomar algo entre los venecianos (de hecho Enrico ya me había llevado allí en otras visitas previas). Tomamos unos spritzs en un conocido local llamado Al Mercà.

Posteriormente nos dirigimos a una enoteca que nos habían recomendado nuestros amigos de Cambados, Jose y Olga, quienes habían visitado recientemente la isla. Se llamaba Vino Vero y, a pesar de no ser barata, es uno de los pocos sitios que vimos donde ofrecían vinos por copa de la zona. Tomamos tres vinos y cuatro cicchetti, pagando 32€ sentados al borde del canal de la Misericordia, un lugar ideal.

Decidimos cenar algo y como ya estaban prácticamente todos los locales cerrados nos quedamos con pocas opciones así que nos decantamos por el único restaurante de la misma Fondamenta della Misericordia que estaba abierto: Osteria Bea Vita. Pedimos un plato para cada uno:

-Enrico quiso un combinado de mejillones, almejas y berberechos
-Pelayo taglioni con gambas y vieiras
-gnochi para mí

De postre tomamos un tiramisú y una panacotta. Para beber tomamos un vino del Veneto, pagando 90€ por todo, bastante barato para ser Venecia pero la comida fue normal, nada reseñable. Estuvimos charlando hasta tarde, nos despedimos de Enrico, que vivía justo en ese canal, y volvimos al hotel dando un bonito paseo nocturno por la isla, prácticamente solos.

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