Milán-Turín-Génova-Pavía ✏️ Blogs de Italia

Dejo el coche en el parking low-cost, me acercan en furgoneta al aeropuerto para coger en hora el avión de Volotea rumbo a Milán Bérgamo (7:15 - 9:30, por 32'61€ id/vta), sobrevolando unos nevados y espectaculares Alpes y llegando 20 minutos antes de tiempo:
Me estás diciendo que Aníbal cruzó por ahí con 90.000 soldados, 12.000 jinetes y 37 elefantes?? Mondieu!


Tengo billete para las 11:15 (6'10€) pero puedo cambiarlo gratis en la app de Trenitalia para el de las 10.02, así que me voy a Milán Central adonde llego a las 10:50.

Aquí hago lo mismo, cambio el billete de las 12:30 que tengo con Ítalo por el de las 11:30, este cambio me cuesta 12€ pero es una hora que gano en Turín, a cuya estación central de Turín Porta Nuova llego a las 12:30.

Desde aquí cojo la Línea 1 de metro, pagando con la tarjeta de débito contact less directamente en los tornos, y en 6 paradas me bajo en Lingotto, desde donde en 5 minutos de paseo llego a un gran edificio que resulta ser una antigua fábrica de FIAT donde está la Pinacoteca Agnelli.

En su tejado se oculta una sorpresa, la Pista 500, una pista de carreras donde se probaban los coches de FIAT y que fue reformada en los 90 por el arquitecto Renzo Piano, hoy reconvertida a memoria histórica industrial de la ciudad así como galería de arte moderno al aire libre:




Entro por una de las puertas que dan directamente a la Pinacoteca Agnelli, motivo principal de la visita, hay una cafetería con la historia de la fábrica y maquetas:

Hay una mezcla de montajes y obras modernasintercaladas con las obras clásicas, como las dos esculturas de Antonio Cánova, versión psicodélica




La Negresse, Edouard Manet, 1862, se cree que es Laure, la mujer que aparece en su famosa Oympia; la verdad que si no lo es es su hermana gemela


En "Interior con Fonógrafo", 1924, Matisse evoca en este rico interior sus viajes por Andalucía, Argel y Marruecos; el propio pintor se autorretrata en el espejo mientras vemos una vista de Niza por la ventana.


Y su sobrino, Bernardo Belloto, que fue llamado a Dresde para inmortalizar la ciudad, y cuyos cuadros servirían tras la II Guerra Mundial para reconstruir la bombardeada y devastada Dresde:


El "Alabardero en un paisaje", de Tiépolo, parece ser que formaba parte de un cuadro mayor, "El Hallazgo de Moisés" (hoy en la National Gallery de Escocia) y que fue recortado por la derecha:




Me voy, cojo la mochila abajo en la taquilla y salgo de vuelta al metro a deshacer el camino andado; de camino entro en un super a coger leche, galletas, mozzarella en bola, que me encanta y, como voy muy biende tiempo, son las 14:15, me voy a hacer el check in en el hotel Matteotti25, mejor dicho en un restaurante que está al lado y desde donde lo gestionan, el Ballantines.
La habitación está genial, amplia etc, ya el hecho de no tener que compartirla me resulta raro pero salía muy bien de precio (56'69€).


No pensaba que me daba tiempo a visitarla hasta que vi que podía llegar antes a Turín y que abría a las 16h; aquí está la Sábana Santa, el sudario que cubrió a Cristo etc etc, y que ya está demostrado por análisis químicos que es mucho mas moderna pero oiga, la fe es la fe y la gente la sigue venerando:


A destacar una copia de la Última Cena de da Vinci sobre la entrada, realizada en el s XIX por Luigi Cagna por encargo de Carlo Felice, duque de Saboya y Rey de Cerdeña:

Salgo de la catedral, a las 16:30 tengo la exposición de Orazio Gentileschi (16€), veo que al lado de la Catedral tengo la Puerta Palatina:

Llego al Palacio Real de Turín, pensaba que era allí la exposición pero ya me indican que no, que va aparte en una sala que esta fuera del palacio y que si quiero entrar al palacio es otra entrada diferente...maldición





Veo también "El hallazgo de Moisés" que viene del Museo del Prado y cuya otra versión ya disfruté en la National Gallery de Londres tiempo atrás:






Salgo con muy buen sabor de boca, me dirijo al anexo Palacio Real donde, esta vez sí, saco la entrada para visitarlo y que incluye la Galería Sabauda

La galería es tremebunda, obras maestras a cada paso, intentaré condensar lo más importante, aunque es complicado:





Madonna con el Niño y San juan, Andrea del Sarto, 1525 y Agnolo Bronzino con el Retrato de Cassandra Cavalcanti Bandini, 1550 y el Retrato de Cosme I de Medici, 1560.

























La Judith y Holofernes de la pintora Fede Galizia, una de las seis versiones que hizo (otra la vi en la Galería Borguese hace un par de años)











Veo que hay una pequeña exposición de Guido Reni, como no! habiendo estado en la de Frankfurt y la del Museo del Prado
La resumo en este post porque más o menos está todo lo que estuvo en las otras, a excepción de algún dibujo o este magnífico "San Mauricio recibiendo la Palma del martirio"

Aquí está también el famoso autorretrato de Leonardo da Vinci, en la Biblioteca Real, famoso dibujo a tiza roja (sanguina) realizado hacia 1510-1515, que muestra a un anciano sabio, a menudo identificado como el propio Leonardo a los 60 años aproximadamente. Es considerado la imagen icónica del genio renacentista, aunque su autoría exacta ha sido debatida


La verdad que la Galería Sabauda es una fantasía, además me falta por ver el resto del Palacio Real (me han advertido que antes de las 18:30 me pase porque empiezan a desalojar para el cierre de las 19h)










Me acerco hasta la estatua de Cristobal Colón, cuyo dedo se encuentra bruñido ya que tocarlo supone que da suerte y lo hacen muchos estudiantes antes de sus exámenes, parece ser:



Que está al lado de la gran Plaza de San Carlos, con el Monumento ecuestre a Emmanuel Philiberto, duque de la Casa de Saboya, figura importante de Turín:



Al fondo, las iglesias casi gemelas de Santa Cristina y San Carlo Borromeo, a la que entro ya que está abierta:

Son las 19 horas, hace frío, aunque voy bien abrigado, estoy cansado así que desde aquí en tan sólo 12 minutos dando un paseo me planto en mi habitación para descansar que mañana toca madrugón.

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Madrugo bastante, tengo el tren para Génova a las 5:30 am, es lo que toca cuando quieres pasar un día entero en una ciudad y visitar muchas cosas; he cogido este hotel porque está cerca de la estación de tren de Torino Porta Nuova, así que en 10 minutos caminando por una gélida madrugada turinesa, llego a tiempo para coger mi tren, que sale en hora, llegando a Génova a eso de las 7:30 am:

Nada más salir de la estación, la estatua de Cristobal colón, ya sabéis que se "supone" que es genovés si bien los gallegos no estarían muy de acuerdo

Como siempre, he revisado los horarios de las cosas que quiero ver, hay algunas iglesias que ya abren a las 7am y no tienen misa hasta las 9am (hasta me he bajado una App que te dice los horarios de las misas para así evitarlas, DinDonDan), ergo esto será lo primero que visite, la que me queda mejor en ruta es la espectacular Basílica della Santissima Annunziata del Vastato que abre 7:30am:



Salgo encantado, pongo rumbo a la Catedral de Génova (10 minutos andando), que también abre pronto, pasando antes por el puerto y viendo el Galeón Neptuno, que es una famosa réplica construida en 1985 para la película "Piratas" de Roman Polanski y protagonizada por el gran Walter Matthau:





Salgo de la catedral, me voy detrás, a la Piazza Matteotti. donde se encuentra la Chiesa del Gesù y de los Santos Ambrosio y Andrés; buscando sobre puntos de interés en Génova muchos destacaban esta iglesia, y con razón, en ella hay 2 Rubens, un Guido Reni y un Simón Vouet, casi nada






Son las 8:40. más o menos, salgo de esta maravilla y me voy dando un paseo por Génova, llego a la Piazza Raffaele de Ferrari, con su fuente central, un árbol de Navidad que ya toca retirar y el edificio de la bolsa al fondo:

Como los Musei da Strada Nuova abren a las 10, es lo que tiene madrugar , me voy a otro punto de interes que tení apuntado, la "supuesta" casa de Cristóbal Colón, donde pasó su infancia en Génova, y que es una reconstrucción de la que habitó en su infancia, o eso dicen ya que como sabemos, hay disputa aun en nuestros días sobre la nacionalidad del insigne marino, Genovés, Gallego....

Desde aquí tengo la Abadía de San Esteban a tan sólo minutos andando, tengo que preguntar ya que está en la parte alta y Google Maps no te indica si está en la parte baja o alta, ergo subo por unas escaleras que salen a la izquierda de una arcada y llego a la basílica:
En esta basílica fue bautizado Cristobal Colón, o eso dicen, además contiene el Retablo de la Lapidación de San Esteban, obra de Giulio Romano

Obviamente es imposible que salga todo perfecto , ya vi en google que no tenía horario la abadía, lo cual me dio mala espina y, efectivamente, está cerrada; quizás influya que son las 9am, y a lo mejor abre a las 10 o vaya Ud a saber, no hay carteles con horarios ni nada, ergo, me siento en la escalinata, empieza a lloviznar algo, me como un sandwich y me vuelvo hacia la Piazza Raffaele de Ferrari.

Llego a la Piazza, busco la Academia Ligustica di Belle Arti di Génova, en ella está parte de la exposicion de la Lapidación de San Esteban, concretamente el cartón original, proveniente de los Museos Vaticanos; pues bien, había visto que abría 8:30 pero hoy, no se bien por qué. pone que abre 13:30, aparte que el punto que marca google maps es erróneo, no consigo dar con dicha Academia, para mi es un misterio donde se encuentra porque me recorro toda la plaza y no está anunciada por ninguna parte

Nunca me había pasado de buscar un museo y no encontrarlo, imagino que esté dentro de otro edificio, el Palacio Ducal, el Teatro Carlo Felice, que también está allí, lo dejo por imposible.

Me voy dando otro paseo de 5 minutos, el centro de Génova es muy caminable, para ir a ver los Museos di Strada Nuova en la vía Garibaldi, el Palazzo Bianco, el Palazo Rosso y el Palazzo Doria Tursi; las Strade Nuove (calles nuevas) y la red de los palacios del Rolli del centro histórico de Génova datan de finales del siglo XVI y principios del XVII, época en la que esta república marítima se hallaba en el apogeo de su poderío financiero y comercial.
Sólo en la vía garibaldi hay unos 12 palacios, de los cuarenta y tantos que componen el centro histórico de Génova y dan una idea de lo poderosa que llego a ser, compitiendo con Venecia por las rutas comerciales marítimas.

Me he sacado la Genova Museum Card, 24 horas por 25€, sale muy bien de precio si vas a visitar varios museos, como es mi caso:

Tengo que canjearla en la oficina de tickets junto al Palazzo Bianco, y después de dejar las cosas en la taquilla, me dispongo a visitar el palazzo; la Wikipedia nos dice que el Palazzo Bianco es una importante pinacoteca con obras de Caravaggio, Veronese, Hans Memling, Gerard David, Jan Provost, Rubens, Zurbarán (Santa Eufemia y Santa Úrsula de la serie de Santas de Zurbarán), Murillo, Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi, Piola y Magnasco, y no se equivoca no
Es espectacular sí, pero tras ver de cerca el de Madrid recien descubierto, creo que palidece a su lado, a mi no me parece que tenga la calidad de un Caravaggio, pero los expertos sabrán mejor, lo cierto es que ese tono amarillento no ayuda mucho, quizás con una buena restauración la cosa cambie bastante:














Vertumno y Pomona: van Dyck pinta el cortejo de Vertumno (dios del cambio estacional) a Pomona (diosa de los huertos y frutales). Vertumno, capaz de metamorfosearse, se disfrazó de anciana para conquistar a la esquiva Pomona, logrando finalmente su amor, según relata Ovidio en Las Metamorfosis.
Venus y Marte: Alegoría de la intemperancia (desmesura, desenfreno o exceso). Peter Paul Rubens.



He ido subiendo un par de plantas, finalmente bajo, me dicen que no es necesario que coja las cosas de la taquilla si voy ahora al Palazzo de enfrente, el Palazzo Rosso, que las coja luego, así que genial






Hay diferentes partes, puedes salir a las terraza y como la conexión entre el Palazzo Bianco y el Palazzo Tursi atraviesa el lugar donde se alzaba la iglesia del monasterio (ahora demolido) de San Francesco di Castelletto, se puede admirar los restos.


La última sala del Palazzo Rosso, en la que ya tienes que volverte por donde has venido, pertenece a ella, la tremenda Magdalena Penitente de Antonio Cánova

Sigo pasando por salas y salas, lo cierto que está bien indicado y en caso de duda los vigilantes de sala te indican el itinerario a seguir enseguida, y de pronto...Paganini!
Juraría que lo de Paganini estaba en otro palacio, no en el Palazzo Rosso, ergo pregunto y me dicen que, efectivamente, al pasar de unas salas a otras he llegado al Palazzo Doria-Turci, que está conectado

Al entrar donde se exhibe el famoso violín de Paganini veo que en una pantalla puedes elegir la música compuesta por Paganini para este instrumento, al que llamaba Cañón por su sonoridad, para hacer la visita aun más envolvente e interactiva:

















Giovan Francesco Barbieri, il Guercino, Virgen con niño, San Juan y los Santos San Juan Evangelista y Bartolomeo











Me voy, que sitio tan alucinante, entiendo la fama de los Musei di Strada Nuova, estos palacios son de una opulencia y suntuosidad deslumbrante Regreso al Palazzo Bianco, donde tengo las cosas en taquilla, aqui aprovecho que está tranquilo para comer algo y poner a cargar los móviles, no hay tecnología que resista tanta foto . Como ha empezado a lloviznar, saco el mini paraguas y me voy al siguiente punto de interes, la Galería Nacional en el Palazzo Spínola, a tan solo un par de minutos caminando, que maravilla que esté todo tan a a mano.

Ferdinando Tacca, hijo de Pietro, nos recibe con la Fortuna, el Rapto de Dejanira y la Astronomía sobre la mesa; detrás, "Juno y Vulcano" de Giovanni Benedetto Castiglione "il Grecheto", mientras que al fondo a la derecha nos vigila van Dyck.


La estrella indiscutible del museo, la que sale cuando buscas información del mismo, es el Ecce Homo de Antonello da Messina:



Y copias, como el pequeño formato de la Transfiguración de Rafael de la Pinacoteca Vaticana que es 20 veces ese de tamaño:


Los techos fueron pintados por Lazzaro Tavarone y representan el Triunfo de Raniere Grimaldi en la batalla naval entre una flota flamenca y una flota aliada franco - holandesa que tuvo lugar el 10 y el 11 de agosto de 1304 cerca de la ciudad de Zierikzee y que terminó con una victoria franco-holandesa.












Me voy, el empacho de suntuosidad y opulencia me sale por las orejas, que pasada de palacios y que pasada Génova

A la salida me indica la mujer de la recepción que hay una mini exposición de "Palanquines" en una habitación adyacente, pues que demonios!

Recojo las cosas en la taquilla; desde que casi se me olvida el número en el Petit Palace y tarde en encontrar mis cosas siempre hago una foto, por si acaso

Son las 13h. me voy al Palazzo Real, a tan sólo 8 minutos andando ya en dirección a la estación de tren, por eso lo he dejado casi para el final; unos días antes de venir me llevo una grandísima sorpresa al ver que hay una exposición sobre "San Jorge. El viaje de un santo caballero desde Oriente a Génova"


Enorme sorpresa cuando leí que el San Jorge de mi admirado Carpaccio, el que no pude ver en Venecia ya que hay que solicitar visita guiada a la sacristía de la Basílica de San Giorggio Maggiore y me enteré cuando ya estaba allí, iba a estar presente en Génova:


Tenemos hasta la Reliquia del brazo de San Jorge, no es coña no , traída a Venecia por el famoso Dux ciego Enrico Dándolo en 1204 tras el saqueo de Constantinopla:

Miniatura del Maestro de Kyriale K (Edad Media-Renacimiento temprano) y escultura de madera del escultor alemán Dries Holthuys y taller (1490)



El brillo de la cabeza se consigue con la técnica Vermeil, que es un proceso de joyería de alta calidad que consiste en recubrir una base de plata de ley (925) con una capa gruesa de oro (generalmente de 10k a 24k) mediante galvanoplastia o electrólisis.








Me sorprende encontrarme una copia de la Presentación de la Virgen en el Templo, cuya obra original de Tiziano vi en la Galleria dell'Academia de Venecia en 2023 (Un poco después veo una copia de Felipe II del Museo del Prado, de Tiziano también)



















Un grabado que reproduce uno de los malogrados frescos de la capilla Ovetari en la Iglesia de los Eremitani de Padua, casi destruidos durante los bombardeos de la IIWW, obra del gran Andrea Mantegna y que pude ver hace un par de años.

Me voy del Palacio Real, me ha encantado la visita, una más. Me dirijo a la estación de tren, que esta aquí al lado; he dejado la vuelta abierta para volver a Milán pero aun no me voy a ir porque un poco más allá de la estación está la Villa del Príncipe Andre Doria, célebre Almirante genovés del siglo XVI, considerado el mayor líder naval de la cristiandad durante su época.
Me hace gracia ver un autobus con el anuncio de The Pitt, imagino que la 2ª temporada de esta gran serie de médicos de urgencias:

Entro en la Villa, antes estaba en las afueras pero la ciudad se la ha tragado, como ha pasado con muchas de estas Villas.




Alejandro baja al fondo del mar en una jaula para constatar su dominio de las profundidades marinas, encontrando bestias peludas etc y matándolas:


Llego hasta el retrato de Andrea Doria como Neptuno, dios del mar, obra del gran Bronzino, cuya versión posterior ya puede ver en la Pinacoteca Brera:

Como la Sala de Perseo, cargándose a Medusa, de cuya sangre nació Pegaso, el caballo alado.

En esta Sala, la de Paris, hay varios cuadros de Doménico Piola, con motivo del matrimonio entre Giovanni Andrea III Doria y Anna Pamphilj, sobrina del papa Inocencio X, en 1671, simbolizando una celebración alegórica del matrimonio ny de las virtudes de la familia doria, con el águila heráldica de los Doria y la paloma de los pamphilj, en clara alusión a su unión.

La Sala del Zodíaco, también bastante estropeada, donde vemos el mismo retrato de Andrea Doria, obra de Bronzino, pero bordado, muy curioso:


Llego hasta la Capilla, con un retablo de Giovanno Battista Gaulli "el Baciccio", con San Julián recibiendo la palma del martirio (1705)














Y me voy a la cercana estación de tren Génova Porta Príncipe, por eso he dejado esta visita para el final, saco el billete de tren de camino, hoy en día con las apps de Trenitalia, Italo etc son 2 minutos, son las 15:15 y tengo uno a las 15:44 con llegada a Milán a las 17:38

Ya es noche cerrada, me dirijo al nuevo hostel, que ya conozco de una anterior visita, el Ostelzzz Milano (37€+4 de impuesto municipal por una noche con desayuno)

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Vuelvo a madrugar, siempre me pierdo los desayunos en estas escapadas, me voy tan pronto que aún no han ni empezado Hoy tengo el avión por la tarde (19:30), así que pretendo aprovechar la mañana.

Yo si no puedo dormir más, prefiero venir y esperar tranquilamente.
El tren me deja en Pavía a las 7, una hora ideal para visitar catedrales e iglesias y evitar las misas.
Salgo del tren y aún es de noche, me recibe un Elvis de neón, no me esperaba esto y una estatua de la diosa Minerva vigilando la ciudad.

Localizo y entro en la catedral, diseñada por Bramante y en la que trabajó Leonardo da Vinci al principio, ya que estaba de paso por Pavía.


Después acerco hasta la iglesia de Santa María del Carmine, uno de los ejemplos más puros e impresionantes del gótico lombardo en Italia. La construcción comenzó en 1373 a instancias de Gian Galeazzo Visconti, basándose en un diseño de Bernardo da Venezia (arquitecto del Castillo Visconti)



Al salir me encuentro en la Piazza del Lino con el Monumento alla famiglia Cairoli obra del escultor Enrico Cassi, inaugurado en 1900, representa a la familia Cairoli, una de las más famosas del Risorgimento italiano.
Originarios del pueblo de Gropello (rebautizado como Gropello Cairoli en 1888 en honor a los patriotas), situado a pocos kilómetros de Pavía, los cinco hermanos Cairoli fueron héroes del ejército de Garibaldi.
Cuatro de ellos murieron durante las batallas por la independencia italiana. El único superviviente fue Benedetto, el mayor, quien posteriormente se convirtió en primer ministro.
El monumento representa a la madre entregando la bandera italiana a sus hijos, al padre, médico y profesor de la Universidad de Pavía, y a los cinco hermanos Cairoli, junto con relieves que representan algunas de las batallas de Garibaldi.


Desde él podemos ver los restos del puente anterior, que data de 1354 (en sí mismo un reemplazo de una construcción romana), y que fue gravemente dañado por la acción aliada en 1945. El debate sobre si reparar o reemplazar el puente terminó cuando el puente se derrumbó parcialmente en 1947, lo que requirió una nueva construcción, que comenzó en 1949.

Del otro lado del río tenemos las casitas de colores del Borgo Ticino, así como el monumento a la Lavandera; con esta mañana gris, no se aprecian mucho ni los colores ni la lavandera

Muy cerca de aquí, la Basílica de San Miguel de Pavía, donde fue coronado rey de Italia Federico I Barbarroja el 24 de abril de 1154

Aun hoy en día se puede ver el lugar exacto donde se colocaban las patas del trono en el que se sentaban los futuros reyes durante la coronación y donde Federico recibió la corona de hierro (coronan ferream) que lo proclamó Rey.

Cuando llego me sorprenden las campanadas de las 8am, con el Palazzo Arnaboldi Gazzaniga enfrente, bien podría ser el 17 de enero de 2026 como de 1350, que maravilla


Me voy por las solitarias calles paveseas, quiero ver las torres medievales que también son famosas aquí, vestigios de tiempos pasados a mayor gloria de la ciudad.

Al principio se creía que tenían una función defensiva pero luego se descubrió que para nada, simbolizaban el poder de la nobleza local, que se medía en lo alto de tus torres y el número de ellas:

Un poco más allá tengo apuntado el claustro de la Universidad de Pavía, en él está la estatua de Alessandro Volta, mundialmente conocido por ser el inventor de la pila eléctrica, la unidad de fuerza electromotriz se llama Voltio en su honor, y que ocupó la cátedra de física experimental en la Universidad de Pavía durante casi 40 años y fue ampliamente idolatrado por sus estudiantes:
A la derecha la estatua de Italia que lleva los nombres de los ciudadanos de Pavía que murieron durante las guerras del Risorgimiento, la unificación italiana.

En 6 minutos estoy frente al Castillo Visconteo, construido entre 1360-1366 por orden de Galeazzo II Visconti , hoy sede de los Museos Cívicos de Pavía y de la estupenda exposición sobre la famosa batalla de Pavía que tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I ((incluidos los lansquenetes suizos de la banda negra) y las tropas germano-españolas del emperador Carlos I de España, con victoria de estas últimas, en las proximidades de esta ciudad.

Como aun es pronto, el museo abre a las 10 y son las 8:50, me acerco a una cafetería a refugiarme del día lluvioso y la gélida mañana; me pido un cafe latte y un croissant relleno de chocolate, que tiene muy buena pinta, mi sorpresa viene cuando me cobran solo 3'50€

Pietro Vannucci, Perugino:Dios Padre bendiciendo, 1500-06, originalmente parte de un políptico, flanqueado por la Anunciación de Mariotto Albertinelli:






La maqueta en madera es de 1497, obra de Giovanni Pietro Fugazza y Cristoforo Rocchi, una de las pocas maquetas renacentistas en madera que han sobrevivido.

Con otros dos dibujos de Leonardo sobre ella ya que, como comenté antes, trabajó temporalmente en la catedral durante los inicios de su construcción, parece ser que en la cimentación:

El plato fuerte de la exposición son 7 tapices venidos del museo napolitano de Capodimonte donde se narran hechos de la famosa batalla y que ya vi en mi visita a Nápoles:

Cada tapiz está explicado en los paneles donde nos muestran detalles de los mismos, quienes son los que aparecen, que es lo que está pasando etc, una maravilla la verdad:

El campamento frances, identificable por la flor de lis en las tiendas de campaña, es saaqueado por la infantería española al mando del Marques de Pescara, Fernando de Ávalos.

La destrucción del puente por parte de los perseguidos y derrotados soldados franceses, vemos a dos cruzando, uno lleva un tambor a la espalda y una pica rota y el otro la bandera suiza de los lanesquetes.

Vemos al Duque de Alençon, Carlos IV de Alençon, de espaldas huyendo (De Alenso en su caballo), que fue un noble francés que comandó la retaguardia y la artillería, pero huyó del campo tras la captura de su rey, Francisco I, muriendo poco después, mientras la derrota francesa ante las fuerzas de Carlos V fue devastadora y crucial en las guerras italianas.

La captura del rey Francisco I: "El rey huía a caballo cuando tres hombres de armas españoles lo alcanzaron rodeándolo. Le mataron el caballo y lo derribaron a tierra. Fueron el vasco Juan de Urbieta, el gallego Alonso Pita da Veiga y el granadino Diego Dávila"

Charles III, duque de Borbón, escrito Bourbon en las riendas y con la flor de lis en su caballo, enemistado con Francisco I combatió con el bando del emperador Carlos V; a la derecha sin su armadura, ocupando un lugar de honor en el tapiz. Carlos murió el 6 de mayo de 1527, durante el saqueo de Roma, comandando las tropas imperiales.




Un hecho crucial en la batalla: Los mercenarios suizos, identificables por las cruces blancas en sus jubones, que constituyen la mayor parte de la infantería francesa, abandonan sus formaciones; los piqueros suizos han sido cercados por la carga repentina de la caballería imperial; ante la inminente derrota arrojan las picas a sus pies en señal de rendición



Francesco Hayez: Acusación secreta (1847), una obra emblemática que explora la psicología del personaje principal y sentimientos como el amor, el odio y la traición, a punto de introducir una denuncia en una de las bocas de león que había en la Serenissima para tal fin, capturando la esencia del Romanticismo italiano.
En la hoja se puede leer "A sus excelencias los 3 Cai del Consejo de los Diez (X)", ya que El Consejo de los Diez fue uno de los máximos órganos de gobierno de la Republica de Venecia entre 1310 y 1797. Su actividad, funciones de vigilancia y juzgar sospechosos estaban a cargo de los "tres Cai" elegidos de entre los 10 miembros.

Francesco Hayez: Reconciliación de Otón II con Adelaida de Borgoña, 1858. Representa un momento histórico-legendario donde Otón II se reconcilia con su madre, Adelaida, en la plaza de San Michele en Pavía.













Salgo del Castillo Visconti, una mañana bien aprovechada veo que tengo un tren a las 12:26 con llegada a las 12:58 a Milán Central, así que saco el billete mientras recorro los 18 minutos que me separan de la estación.
La gran estatua de bronce y marmol de la diosa Minerva que vi al llegar de noche se erige como protectora de la ciudad; la leyenda dice que los estudiantes que la miran a los ojos no acaban la carrera.

Llego en hora a Milán y desde la estación central cojo el metro línea 3 dirección a San Donato para bajarme en Montenapoleone; en dos minutos estoy entrando por el museo Poldi Pezzoli

Dejo la mochila y el abrigo en taquilla, aquí no hace tanto frío como en Pavía, y me dispongo a ver este museo, al que le tenía ganas.











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Voy recorriendo las salas, de pronto il Sassoferrato, inconfundible Giovanni Battista Salvi, nacido en el pueblo de ancona que le da el apodo, Sassoferrato.




























Lorenzo Bartolini: Neoptolemo arroja a Astianacte de las murallas de Troya en presencia de su madre, Andrómaca. Virgen de la Humildad (dcha)








Me ha gustado el museo, una colección espectacular y muy agradable de visitar, no es muy grande; al salir me hago la foto entre la Dama de los hermanos Pollaiolo y el cuadro de Hayez: Retrato de Gian Giacomo Poldi Pezzoli, quien dedicó su vida a crear una colección de arte antiguo y a figurar en la ciudad como un gran mecenas y protector de las artes.

Desde uno de los laterales sale el autobús de Terravision (8'50€) al aeropuerto de Bérgamo; tengo el billete para el bus de las 16:10 pero puedes subir sin problema antes, ergo me subo en el de las 14:45, llegando 50 minutos después al aeropuerto, tiempo más que de sobra pero ya no sabía que más hacer por Milán, prefiero ir con tiempo.

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