Florencia, Bolonia y Forli: Palacio Pitti, Biblioteca Laurenziana, el David etc ✏️ Diarios de Viajes de Italia

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Efectivamente, toca madrugar para variar, tengo el tren a las 6 am desde Términi a Santa Maria Novella en Florencia (07:46 am), 23'9€, preparo la mochila y salgo a la calle, la estación está a apenas 5 minutos andando.
Llego puntual, desde la estacion hay 21 minutos, según Google Maps, hasta la primera parada del día, el Palazzo Pitti, en el que nunca he entrado y que alberga la Galería Palatina de arte, los jardines de Bóboli etc;




Llego hasta el río Arno, aquel que se desbordo por las fuertes lluvias en 1966 matando a 17 personas en Florencia y destruyendo innumerables obras de arte, de hecho es habitual ver carteles por la ciudad donde nos dicen: "Hasta aquí llegó el río Arno el 4 de Noviembre de 1966"

El palacio no abre hasta las 8:15, estoy casi al lado, pero justo detrás mía me doy cuenta que tengo la Basilica di Santa Trinitá, donde está la obra maestra de Doménico Ghirlandaio, la Capilla Sassetti con las "Historias de San Francisco":
Francesco Sassetti (1421–1491) fue un rico banquero y miembro del entorno inmediato de la familia Medici, para la cual dirigió el Banco Medici; compró la capilla y encargó su decoración al artista más famoso de la ciudad, Domenico Ghirlandaio, quien retrató al comitente, claro:
Qué auténtico espectáculo, una emoción parecida a la primera vez que la vi, vuelvo a invertir 2€ en la iluminación de 4 minutos de la misma, euros bien invertidos



En 1593 el Gran Duque Fernando I decidió expulsar del puente a los carniceros, prohibiéndoles realizar sus actividades en el lugar. Se dice que no soportaba los olores de ese comercio mientras él y sus visitantes extranjeros iban desde el Palazzo Vecchio hasta la residencia de la familia Médici, en el Palazzo Pitti, pasando sobre el corredor vasariano. Además, para aumentar el prestigio del lugar, fomentó que el sitio vacante de los carniceros fuera inmediatamente ocupado por orfebres, joyeros y comerciantes de oro, que actualmente siguen ocupando los voladizos y puestos del puente. La asociación de carniceros había monopolizado los negocios sobre el puente desde 1442.


Un poco más allá llego finalmente hasta el Palazzo Pitti; dejo la mochila en taquilla y accedo con mi entrada impresa sin mayores problemas.





Desde una de las ventanas veo los famosos jardines de Bóboli, encargados por la duquesa Eleonora de Toledo a Niccolò Pericoli (Tribolo), en 1549:






Giorgio Vasari: La Alegoría de la Paciencia, inicialmente atribuida a Parmigianino, hoy sabemos que es de Vasari por una carta de éste a Miguel Ángel, con quien consultó el encargo:



Llego hasta la espectacular Sala Blanca, la antesala de los apartamentos donde el Gran duque Ferdinando I alojaba a personalidades ilustres:





Una gran marina de Salvator Rosa sobre dos retratos de Tiziano que flanquean el cupido durmiendo de Caravaggio; a la derecha el "Triunfo de David" de Matteo Roselli (1620) sobre el "Regreso de los campesinos del campo" de Rubens (1640)

El Cupido o Amorcillo durmiendo es una obra de Caravaggio, que data de 1608. Posiblemente fue realizado como agradecimiento al apoyo de Angelico Dell'Antella, secretario del Gran Maestre de la Orden de Malta Alof de Wignacourt, para el ingreso del pintor en la Orden, que acabó como el rosario de la aurora, como bien sabemos

En la pared opuesta otra gran marina de Salvator Rosa y debajo, 2 Tizianos y la Virgen del Gran Duque de Rafael (1505); se llama así por haber pertenecido a Fernando III, Gran Duque de Toscana.

Voy pasando de sala en sala, viendo autenticas obras maestras, no pensaba que este Palacio tuviera tantísimas obras de arte de pintores como Tiziano, Tintoretto, Rafael, Botticelli, Sebastiano del Piombo, Murillo, Andrea del Sarto, Salvatore Rosa, Agnolo Bronzino, Velázquez....es una barbaridad









Aquí he hecho un collage con los cuadros de Rafael que he visto en el Palazzo y que se han librado de la gran exposición del MET de Nueva York:






Representa el trágico momento histórico (y la obra de Lord Byron) en el que el Dux de Venecia, Francesco Foscari, se ve obligado a condenar al exilio a su propio hijo, Jacopo, acusado falsamente de traición.






La Sala verde, en tiempos de Fernando se la conocía como la Sala de la Guardia, y posteriormente se convirtió en una especie de antesala con acceso directo a los aposentos, decorada con el plafón (soffitta en italiano = lienzo para techo) de la Alegoría de la Paz entre Florencia y Fiesole, Luca Giordano ~1682:
Mueble de pared de Vittoria della Rovere, con madera tallada y parcialmente dorada. enchapados en ébano y peral y adornos de nácar (1677):

Salgo, está lloviznando bastante, me acerco hasta la gruta al pie de los jardines, me gustaría visitarlos con tiempo, pero, entre que hay que pagar aparte, tienen la taquilla allí mismo, que esta lloviendo y que no me sobra el tiempo....para otra!

Son las 10:20,que rápido pasan 2 horas ahí dentro, me voy rumbo a la Biblioteca Medicea Laurenziana, tengo entrada a las 12:30, ergo sigo el GPS pero al mirar a la derecha veo que me lleva paralelo a una de las plazas más bonitas del mundo, sino la más:

La fuente de Neptuno, Il Biancone, obra de Bartolomeo Ammannati (1563-65) y aprendices, entre ellos Giambologna; cuentan que los florentinos al verla sólo repararon en la cantidad de marmol blanco, acuñando la frase: “Ammannato, Ammannato, quanto marmo hai sciupato!” (Ammannato, Ammannato, ¡cuánto mármol has desperdiciado!)

Me paso por la placa que conmemora el ajusticiamiento del zumbado de Savonarola y sus famosas "hogueras de las vanidades", siendo él quemado a su vez cuando los vientos cambiaron y dejaron de soplar a su favor:
Su austeridad es una de las razones por la que Santa María dei Fiori no tiene ese esplendor interior que cabría esperar de esta gran catedral; aún así es digna de ver, lo hice la anterior vez, pero me niego a esperar esas 2 horas de cola que tendrán los del final


Como aún son las 11, tengo planeado volver a la Basílica de la Santissima Annunziata, que ya conozco de otra visita y que está justo al lado del Ospedale degli Innocenti, diseñado por Brunelleschi y con esos tondos con los niños, obra de Andrea Della Robbia entre 1463-66, su característica terracota policromada, representando a los niños que eran abandonados allí.

Antes de entrar un cartel nos recuerda la altura que alcanzó el río Arno aquel aciago 4 de Noviembre de 1966 que se desbordó:
Hay varios carteles de este tipo por Florencia, como comenté al principio, que nos dan una idea de la magnitud de la tragedia, sobre todo por la pérdida de obras de arte.

Nada más entrar en la basílica, el majestuoso Chiostro dei Voti, con frescos de, entre otros, Rosso Fiorentino, Franciabigio, Cosimo Rosselli, Pontormo y, sobre todo, del gran Andrea del Sarto, cuyo busto también está presente:

Estos frescos, iniciados en 1460, también sufrieron las terribles inundaciones del 66, de hecho fueron desprendidos, restaurados y finalmente reinstalados. Narran las historias de la Vida de María y las de San Felipe Benizi, el primer fraile de la Orden de los Siervos de María en ser canonizado (fallecido en 1285 ), quien difundió el culto a la Virgen y a la Orden en Italia y más allá de los Alpes.



Andrea del Sarto era amigo de la familia Della Robbia, por eso Vasari nos dice que retrató a Girolamo della Robbia (dcha de pie) como un hombre joven vestido de rojo y también al anciano patriarca Andrea della Robbia (padre de Girolamo) y a su hermano Luca della Robbia "el Joven" (a la izquierda)

Las referencias a los desnudos del bautizo de Masaccio en la Capilla Brancacci son claras, ya que era referencia de estudio para todos los pintores.


Cuenta Vasari en sus Vidas que Franciabigio dejó la obra inconclusa ante la falta de respeto de los frailes al descubrir el fresco antes de estar terminado: "lleno de ira contra los padres por causa de su presunción y la falta de respeto con la que le habían tratado, salió precipitadamente, llegó ante su obra, se subió al andamio que aún no se había desmantelado, y con una llana que se encontraba allí destrozó algunas cabezas femeninas, causó desperfectos en la cabeza de la Virgen y destruyó, casi totalmente, una figura desnuda que rompe un báculo."
Según Vasari, los padres del convento quisieron pagarle el doble para que reparara los desperfectos, pero él siempre se negó. Sus colegas tampoco quisieron hacerse cargo de la obra por respeto a su compañero. El propio pintor se habría autorretratado a la izquierda con gorro blanco y mirándonos.



Vasari nos cuenta en su obra maestra "Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos", 1550, cómo fue pintada rápidamente entre 1513 y 1514, lista para ser inaugurada en la solemnidad del 8 de septiembre de 1514, cuando la basílica recibió el título de jubileo perpetuo del Papa León X.


Aquí se dice (Vasari) que Andrea del Sarto pintó los retratos de Jacopo Sansovino, señalando, y el músico Francesco d'Agnolo Aiolle, profesor de canto y composición de Benvenuto Cellini, así como su propio autorretrato a la derecha del todo mirándonos.

La Jirafa, que era un animal desconocido para la inmensa mayoría; recordemos la famosa jirafa de los Médici, que fue un regalo diplomático enviado en 1486 a Lorenzo el Magnífico por el sultán de Egipto, al-Ashraf Qaitbay y que causó auténtico furor en el Renacimiento, siendo la primera en verse en Europa desde la época del Imperio Romano.




Sobre los arcos del pórtico, dentro de medallones, se encuentran representaciones de figuras del Antiguo Testamento, obra de Andrea di Cosimo Feltrini. Los dos vitrales en trampantojo, que representan a un fraile leyendo y un jarrón de flores, son obra de Clemente di Giovanni Rosselli.


Nada mas entrar, a la izquierda, el supuesto rostro de la virgen que fue pintado por un ángel, como ya conté en mi viaje anterior a Florencia:
El propio Miguel Ángel dijo: "Aquí no es el arte de los pinceles lo que creó el rostro de la Virgen, sino algo verdaderamente divino"



La tumba de Baccio Bandinelli y su hijo Clemente, en la Capila de la Piedad, donde el escultor se autorretrató como Nicodemo sosteniendo al Cristo:
Se supone que los retratos de Baccio Bandinelli y su esposa Jacopa Doni están esculpidos en bajorrelieve en la base, pero como no se puede entrar en la capilla tampoco podemos comprobar tal afirmación.

A la izquierda tenemos la Capilla de San Girolamo, con el fresco de La Trinidad y los Santos (Aparición de la Trinidad a los santos Jerónimo, Paula y Julia Eustochium) de Andrea del Castagno , 1453-54.



Bajo este fresco está la tribuna, construida por Michelozzo en 1444 con forma circular como una rotonda reservada para la meditación de los frailes, posteriormente transformada en un gran espacio abovedado diseñado por Leon Battista Alberti, y las capillas, donde nos encontramos con maravillas como la Capilla de la Resurrección, con esta impresionante Resurrección de Agnolo Bronzino (1552)

O la Capilla de Nuestra Señora del Socorro, obra de Giambologna, quien la decoró, espectacular crucifijo de bronce (1598), y convirtió en su capilla funeraria, ya que sus restos se hallan al fondo, junto a los de Pietro Tacca, en un sarcófago bajo la pintura de la Piedad de Jacopo Ligozzi:

Me voy, pero antes pregunto a un cura por el Chiostro dei Morti, sobre cuya puerta de acceso Andrea del Sarto pinto una de sus obras maestras, La Virgen del saco, y Giorgio Vasari un San Lucas pintando a la virgen en una capilla, entre otros pintores; me dice que sólo es visitable los lunes por la mañana... un motivo más para volver a Florencia

Como tengo optimizada la ruta, a 10 minutos andando está la Biblioteca Medicea Laurenziana, son las 11:50 y yo tengo para las doce y media pero accedo sin problemas gracias a que tengo la entrada sacada con antelación, sino habría tenido que hacer bastante cola.
Vengo porque, aparte de tener un trozo de la muestra de Rothko del Palazzo Strozzi, sobre todo para ver la escalera que diseño Miguel Ángel:



Dos Rothkos se exponen frente a la escalera, no se les han caído los anillos trayendo cuadros de Rothko, no...



Como he entrado bastante antes, son aun las 12:20 y no tengo la entrada a la Galeria dell'Academia hasta las 13:00 (7' andando desde aquí), recorro el claustro y veo una puerta que baja a la Cripta; mi sorpresa es mayúscula al encontarme allí nada más y nada menos que:

Que inesperada sorpresa, al igual que encontrar 2 dibujos atribuidos a Pontormo que aparecieron en los Púlpitos de Donatello que hay En la Basílica de San Lorenzo y que vi en mi anterior visita a Florencia:



Son las 12:40, tengo la entrada a la Galleria dell'Academia a las 13, pero como está casi al lado voy a ver si puedo entrar antes....error, hay unas colas considerables, con cartelitos de estos que te indica que grupo horario esta entrando, actualmente los de las 12:15...así que menudo retraso, encima empieza a llover bien
Total, que al final entro a eso de las 13:15, no fue para tanto, lo único que cuando planifiqué el día, para optimizarlo tengo sacado billete de Trenitalia para las 14:20 desde Florencia Santa Maria Novella a Bolonia, ergo tampoco tengo tiempo para dormirme en los laureles ya que la estación está a 15' andando (10 a buen ritmo)



Veo los "Prisioneros" de Miguel Ángel, datados entre 1519 y 1534, encargadas originalmente para decorar el gran mausoleo diseñado para el Papa Julio II della Rovere:

A la izquierda del David tenemos muchos cuadros de gran formato, entre ellos cabe destacar una Deposición de Cristo del gran Agnolo Bronzino, que tiene dos detalles:


Santi di Tito > Izq: Deposición de Cristo con San Juan Bautista, Santa Catalina de Alejandría y un donante,~1592. Dcha:Entrada de Cristo en Jerusalén ~1536



Vuelvo para atrás, antes de subir al primer piso, ya que me dejé la primera sala para ver rápido el David, pero ahora puedo verla con calma, y ojo lo que contiene














En fin, no quiero, ni puedo, poner todos los cuadros que me han gustado, además son ya las 13:55: y tengo que ir a la estación de tren a 10'; por suerte el tren que va a Venecia llega puntual a las 14:20 y a las 14:58 estoy en Bolonia Central (18,90€ Frecciarossa).

Reconozco que aquí se me fue un poco la pinza, la idea es ir a Forli a la exposición del Barroco, pero hago parada de una hora aqui para acercarme a ver la "Lamentación sobre Cristo muerto" de Niccolò dell'Arca en la iglesia de Santa Maria della Vita, que no tuve tiempo de ver en mi anterior visita; según google maps son 24 minutos andando, esta lloviznando, pero entre que llevo paragüas y que Bolonia esta llena de soportales por los que da gusto caminar, me echo a andar a lo largo de toda la Via dell'Indipendenza, llegando a la iglesia a eso de las 15:20.

He pagado con gusto los 8€ para ver esta maravilla de grupo escultórico en terracota, con esa intensidad dramática que desprenden los rostros, sobre todo el de las dos Marías a la derecha; San Juan está más contenido, quizás incrédulo, y José de Arimatea parece que no va con él la cosa
«Enfurecidas por el dolor, enloquecidas por el dolor estaban las Marías. Una, junto al lecho, extendió la mano como si no quisiera ver el rostro amado; y el llanto y el sollozo le contrajeron la boca, le surcaron la frente, la barbilla, el cuello. Escúchenme. ¿Pueden imaginar lo que es el grito en piedra? ¿Pueden imaginar, en medio de la tragedia cristiana, la erupción de las Erinias?» Gabriele D'Annunzio, "Le Faville del Maglio", 1924.

Es impresionante, me voy, a 5 minutos de aquí está una casa que quiero ver y también se me pasó la otra vez, el lugar donde falleció "el gran pintor Guido Reni" , como reza la placa:

La verdad que el tiempo ha acertado, hago bastante uso del paraguas de mano que he traido, si bien siendo asturiano, la lluvia y yo somos viejos conocidos

Me despido de "il Gigante" de Giambologna, su impresionante Fuente de Neptuno, con esa leyenda que dice que al prohibirle la iglesia poenrle genitales más grandes a la estatua, Giambologna colocó el pulgar de la mano izquierda de manera que al ser visto desde cierto ángulo pareciese su miembro erecto

Vuelvo a toda leche a la estación, los soportales tienen tanta gente que la mayoría del tiempo voy con mi pequeño paraguas por la carretera para no tropezarme con nadie; cojo el tren de las 16h con llegada a Forlí a las 16:36 (10€ Intercity).
La verdad que de no ser por la exposición no habría venido aquí nunca, sólo sé de este sitio por otro pintor, Melozzo da Forli, cuyos frescos de ángeles músicos en la Pinacoteca Vaticana son una delicia:





Camino a lo largo de la Via Cristóbal Colón, que curiosamente enlaza con la Vía Americo Vespuccio y, unos 22 minutos después llego al Museo de San Doménico:
Me recibe el cartel con el fantástico David con la cabeza de Goliat, de Tanzio da Varallo, 1625 (Pinacoteca y Museo di Storia Naturale Pietro Calderini) nuevamente, que es la imagen de la exposición Barroco. El gran teatro de las ideas (21 feb-28 jun 2026)












Bernini: Modelo preparatorio para el Río de la Plata en la Fuente de los Cuatro Ríos de Piazza Navona y Columna salomónica de autor desconocido.



El Triunfo del nombre de Jesús, el fresco que il Baciccio pintó en el techo de la Chiesa dil Gesú.






La esquiva Fortuna de Guido Reni (está en la Acedemia de San Lucas de Roma normalmente pero cuando la visité ya había salido para Forlí)

Carlo marata: Retrato de María Maddalena Rospigliosi (1664) y Retrato del Papa Clemente IX Rospigliosi (1669)

Otro retrato del mismo Papa: "Clemente IX Rospigliosi bendiciendo", a mano y pincel de Giovanni Battista Gaulli "il Baciccio", más famoso por su fresco 3D del techo de la Iglesia del Gesú en Roma:

Jacob Ferdinand Voet: Retrato de Inocencio XI (1676-80 Colec Priv.) y una copia "feliz" del Inocencio X de Velázquez (post. 1650)

Otro Papa más, a fin de cuentas era la iglesia la que tenía el poder y contrataba a los pintores: Guido Ubaldo Abbatini: Retrato del Papa Urbano VIII Barberini:






Estatua de Filippo Parodi: Baco sosteniendo una vela (~1667) y detrás manufactura Barberini: Tapiz a partir de dibujo de Clemente Maggioli con Apolo y Mercurio (1648-1673)

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