Cuatro días en Macedonia - Dos días en Tesalónica - Salónica - Veria - Meteora - Santa Sofía - Agia Sofía - Panagia Acheiropoietos - San Demetrios - Osios David - Rotonda de Galerio - Arco de Galerius - Palacio de Galerio - Torre Blanca - Lefkós Pýrgos - Museo de la Cultura Bizantina - Museo Arqueológico de Thessaloniki - Foro Romano - Agora de Tesalónica - Veria - Beroia - Imathia - Iglesias paleocristianas - Arte bizantino - iglesia de la Resurrección de Cristo - Antigua Catedral Metropolitana de Veria - Old Metropolitan Church of Veria - Altar de San Pablo - Ruta de San Pablo - Museo Arqueológico de Veria - Monasterio Varlaam - Monasterio Roussenou - Thessalia Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 5 (7 Votos)
No sé yo muy bien, my dear friend, si las letras del collage de arriba son realmente griegas o no, pero ¿a que dan el pego?
Hace tiempo que estaba sopesando la idea de ir a Grecia por primera vez. Y me atrae especialmente el norte. Mi planteamiento inicial era volar a Tesalónica, desde donde ir a Monte Athos, habiendo conseguido previamente el permiso, pasando ahí un par de días, regresar a Tesalónica, visitar la ciudad en otro par de días y finalmente ir a Meteora. Pero lo del Monte Athos hay que hacerlo con bastante tiempo de antelación y esperar a que te admitan, cosa que es un poco más difícil si no eres ni griego ni cristiano ortodoxo y además últimamente tengo la rodilla un poco raruna, así que no estoy yo como para hacer el cabra por esos recónditos e inaccesibles montes y monasterios de Dios. Así pues, al final "improvisé" una pequeña escapada a la ciudad de Tesalónica con una excursión a Veria y otra a Meteora.
Vayamos, pues, con los datos de viaje:
Fechas: Del Jueves, 12 al Martes 17 de Octubre, 2023. He de decir que mi vuelo aterrizó en Tesalónica el Jueves 12 a las 22:30 y el de regreso despegó a las 14:00 horas. Es decir: en realidad estuve 4 días enteros.
Vuelos: De Londres Stansted a Thessaloniki Airport "Makedonia" , con Ryanair, ida y vuelta. Precio: £162.98 (con "priority boarding" incluído) (187 € aproximadamente)
Propósito: Visitar el rico patrimonio griego, macedónico, romano, paleocristiano y bizantino, asi como descubrir la ciudad de Tesalónica y Veria, invirtiendo un día en una excursión a Meteora.
Alojamiento: Factory Inn, Nilie Hospitality MGMT. Un apartamento situado en el barrio de Ladadika, en el centro de la ciudad y no lejos del Paseo Marítimo, en una zona plagada de bares y restaurantes. Consta de una habitación doble no muy grande, una sala con una pequeña cocina y fregadero a un lado y un baño completo. Todo muy nuevo y bien cuidado. Eso sí: El portal y el ascensor parecen del Bronx neoyorkino, pero una vez que entras en la propiedad todo cambia. Pagué por 5 noches 255.20 €.
Idiomas: Griego pero mucha gente habla inglés. No he tenido ningún problema de comunicación.
Moneda: Euro. Yo vivo en el Reino Unido. La mayoría de los pagos los hice con la tarjeta Revolut.
Acceso del Aeropuerto 'Makedonia' a la ciudad de Tesalónica: Hay autobús. Es el número 01X, que te lleva al centro recorriendo a lo largo toda la calle Egnatia por 2 €. La parada más cercana a mi alojamiento se llama Kolombou. El trayecto en bus dura unos 40 minutos. Por la noche también hay servicio de bus del aeropuerto a la ciudad: Es el 01N y sale uno cada media hora. Pero yo, al final, debido a que mi vuelo salió con dos horas de retraso y llegué tan tarde, decidí coger un taxi que me costó 30 €.
Jueves, 12 de Octubre: Llegada a Tesalónica
Se suponía que mi avión despegaba a las 15:25 del Aeropuerto de Londres Stansted y aterrizaba en el Aeropuerto de Tesalónica "Makedonia" a las 20:35, pero salimos con dos horas de retraso y aterrizamos a las 10:30 de la noche. Yo estaba muerto de hambre ya que en el avión no tenían gran cosa para comer así que nada más salir de la terminal ví que había una bocatería y me zampé un bocata para seguidamente ir a la parada de taxis y coger uno.
El taxista, que era un venerable caballero de unos 70 años me dijo que no aceptaba tarjetas pero que me pararía en un cajero para sacar pasta. No parecía muy familiarizado con la dirección de mi alojamiento así que tuve que ayudarle un poco consultando Google Maps.
En fin, que entre pitos y flautas, el bocata, el cajero y encontrar el piso y aclararme con las instrucciones para entrar, llegué al apartamento hacia las 12 de la noche y caí directo en la cama. Mañana será otro día.
Tesalónica - Salónica - Agia Sofia - Santa Sofia - Panagia Acheiropoitos - Agios Demetrios - San Demetrio - Osios David - Rotonda de Galerio - Rotunda de Galerius - Arco de Galerio - Calle Egnatia - Casa de Ataturk - Ladadika
Me levanté muy pronto, sobre las 7.30 y lo primero que hice tras ducharme fue salir al supermercado más próximo para comprar cosas para desayunar en casa. Me costó un poquillo orientarme. El apartamento está en el barrio de Ladadika, considerado uno de los barrios "tradicionales" de la ciudad que ha sido rehabilitado y puesto de moda, llenándose de bares y restaurantes. Mi alojamiento está en la Calle Ernestou Emprar. Salí por la Calle Olimpiou, hasta llegar a Victor Hugo (o Viktoros Ougko) hasta la calle principal más cercana, llamad Politechniou, torcí por Ionos Dragomi donde está el supermercado de la cadena Kritikos, que no es muy grande pero encontré lo que necesitaba. Compré pan en una panaderia mediterránea que hay cerca llamada Albeta.
Regresé a casa y, una vez desayunado y acicalado, salí a explorar la ciudad, callejeando en dirección a Santa Sofía.
Las primeras impresiones que tengo, mientras deambulo por aquí y por allá es que esta es una ciudad en la que abundan tres cosas: Automóviles, graffitis y bares... pero posteriormente añadiría una cuarta cosa: Patrimonio, mucho patrimonio. Amigo lector: Si te gustan "las piedras" como a mí, éste es tu sitio.
Callejeando por Tesalónica
Salí por Verias a Viktoros Ougko de nuevo para dirigirme hacia el noreste, por la calle Ermou, que es muy céntrica aunque no muy ancha pero que me lleva a la arteria principal de la ciudad que es la Plaza de Aristóteles, que en realidad es un amplio boulevard que se extiende desde el mar, atravesando la calle Egnatia (otra de las arterias de la ciudad) hasta el foro romano.
Pero no había llegado yo todavia a la Plaza de Aristóteles cuando vi que a lo largo de Ermou los comerciantes comenzaban a colocar sus puestos y género para vender pues hoy es día de mercado. Lo que pasa es que a esas horas todavía estaban abriendo. El mercado se extiende a lo largo de Ermou en sus aledaños (esto es: antes y después) de su intersección con la Plaza de Aristóteles.
Plaza de Aristóteles
Tal como veis en la foto, el tiempo fue magnífico: Soleado, sin lluvia y con temperaturas rondando los 25ºC. Seguí caminando por Ermou hasta llegar a la Plaza de Santa Sofía. No tiene pérdida. Aquí se encuentra la iglesia con el mismo nombre.
Santa Sofía - Αγία Σοφία
Se encuentra en una plaza rodeada de ruidosas calles, precedida por un arco de entrada exento que da acceso al patio anterior a la iglesia, que fue construída en el siglo VIII -al final de la primera fase iconoclasta- sobre los restos de una basílica previa. Sobre el plano, tiene una planta cuadrada estructurada en forma de cruz griega, cuyo centro está coronado por una gran cúpula, que se apoya en cuatro bóvedas de cañón, que cubren las naves laterales. En las excavaciones que ha habido en el recinto se han descubierto sellos de obispo, por lo que se piensa que esta iglesia estaba rodeada de otros edificios en el que se ejercía la administración episcopal.
La cúpula central está sustentada por un tambor con 12 ventanas.
Santa Sofía:
a) Entrada al recinto de la iglesia;
b) Una de las naves laterales, cubierta por bóveda de cañón;
c) Mosaico central del ábside, con la representación del Theotokos (o Virgen con el Niño);
d) Capitel con decoración de hojas de acanto, que separa la nave lateral de la central
Santa Sofía
a) Foto panorámica (hecha con el móvil), pelín deforme, del ábside, la nave central y la cúpula
b) Decoración de la cúpula con mosaico de la Ascensión de Cristo.
Salí de Santa Sofía, callejeé un poco más atravesando la intensa Calle Egnatia en dirección a San Demetrios, pasando por otra templo paleocristiano: Panagia Acheiropoietos que, al igual que Santa Sofía y San Demetrio y otras tantas iglesias bizantinas de la ciudad, es Patrimonio de la UNESCO. No tuve que andar ni cinco minutos.
Panagia Acheiropoietos - Παναγία Αχειροποίητος
Está en la misma Calle Agia Sofia y frente a la Plaza Makedonomachon. La primera impresión es espectacular pues la iglesia es de grandes dimensiones, con planta basilical de tres naves, separadas por arcos y con dos niveles. Fabulosa. Es del siglo V: La más antigua de Tesalónica. Los mosaicos son también de esa fecha. En el siglo XV sufrió una modificación -como la mayoría de las iglesias en esa época- a causa de la invasión otomana, que convirtió la gran mayoria de los templos cristianos del momento en mezquitas, cubriendo sus imágenes, que quedaron tapadas hasta el año 1912, en que los turcos dejaron la ciudad, que adoptó de nuevo el Cristianismo, recuperando, restaurando y descubriendo de nuevo todo aquello que el Islam ocultó.
Está dedicada a la Virgen María, pero también se dió culto aquí al patrón de la ciudad, San Demetrio. Sobre las naves laterales hay unas galerías, de modo que hay dos niveles de arcos y columnas. El intradós de cada arco está decorado con mosaicos de motivos vegetales y animales.
Iglesia Panagia Achiropoietos
Iglesia Panagia Achiropoietos:
a) La Capilla de Santa Irene se encuentra tras el iconostasis de una de las naves laterales;
b) & c) Capitel y decoración de mosaico de uno de los arcos
En una de las naves laterales hay una sección del suelo que está acristalada para mostrar que por debajo hay tres niveles del suelo de unos baños romanos que estuvieron en funcionamiento hasta los tiempos del primer Cristianismo (siglos II - IV). En ellos se muestran decoración de mosaicos con motivos geométricos.
En fin, una maravilla que pude disfrutar toda para mí ya que no había nadie en la iglesia. Salí y proseguí mi ruta paleocristiana tomando la calle Aminta, otra calle bastante anodina, que te lleva hasta el foro romano, pero yo lo dejé a un lado y subí hasta Agios Demetrios.
Agios Demetrios - Άγιος Δημήτριος
Agios Demetrios
Antes de entrar, me senté en el porche lateral para ponerme las "patas" los pantalones. En estas iglesias ortodoxas piden que se entre llevando una vestimenta discreta. Los hombres deben llevar pantalones largos. Yo, como ya tengo práctica visitando estos sitios, llevo unos pantalones tipo "cargo" o "explorador" -según de qué humor estés ese día- que tienen 214 bolsillos y a media pierna unas cremalleras para llevarlos cortos o largos, según convenga. En mi caso, pues, son pantalones "de monasterios ortodoxos". Me puse las piernas de los pantalones y entré.
Es una iglesia en honor a San Demetrio de Tesalónica, militar, mártir y santo patrón de la ciudad. En el siglo IV se erigió una iglesia sobre unos antiguos baños romanos. Tras varios incendios se volvió a construir, a finales del siglo VII, una gran basílica bizantina compuesta de nártex y tres naves en el lugar, donde se albergan las reliquias del santo.
Los mosaicos son de especial interés, en especial los que separan las naves laterales de la central, del siglo VII, ya que son de los pocos que sobrevivieron al período iconoclasta. Luego estuvieron cubiertos durante siglos a causa del recubrimiento de las imágenes que llevaron a cabo los otomanos al convertir este templo en mezquita. Fueron redescubiertos en 1912. Como las fotos de los mosaicos me quedaron de pena, he puesto unas que encontrado en la Wikipedia.
a) Mosaico de San Demetrio con el Obispo y el Gobernador de Tesalónica (siglo VII);
De Meister der Demetrius-Kirche in Saloniki - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Dominio público, commons.wikimedia.org/ ...rid=155108
b) Interior de la Basílica;
c) Mosaico de San Demetrio con un niño y una niña, ambos de familias aristocráticas (siglo VII)
Dominio público, commons.wikimedia.org/ ...id=2469062
También observé que, además de los típicos capiteles decorados con hojas de acanto había otros que tienen cabezas de carneros, águilas y otros tipos de aves.
En esta iglesia sí que había gente. Se nota que es una de las principales de la ciudad y que se venera mucho a este santo. Es un centro de peregrinación. Las reliquias se guardan en un templete techado que se sitúa al frente de la nave lateral izquierda. Lo ví e iba a entrar, pero había un tío de rodillas rezando de una forma tan sentida y compungida, que me dió "palo"..., así que continué ya que ví que había una portezuela que te lleva a la cripta.
Según la leyenda o tradición, fue donde hoy se encuentra la cripta el lugar donde Demetrios fue encarcelado y martirizado. Anteriormente en este recinto había unos baños romanos. La cripta era el lugar donde se rezaba al santo ya que se creía que de sus heridas salía mirra. Aquí ví que había un espacio semicircular rodeado por columnas. Al principio pensé que se trataba de una especie de enorme pila bautismal, pero en realidad consiste en una pila de la cual los fieles extraían la mirra milagrosa que llevaban a sus países en pequeños frascos de plomo llamados kotruvia, en amuletos y en pequeñas cajas preciosas.
Agios Demetrios:
a) La Cripta; b) Decoración zoomórfica de los capiteles;
c) Hornacina rodeada de columnas situada en la cripta donde, según la leyenda, los peregrinos extraían la mirra;
d) Fragmento de un capitel decorado con pavos reales, expuesto en la Cripta
Salí del recinto y continué mi ruta hacia arriba, adentrándome en lo que se considera la parte vieja de la ciudad, con calles estrechas y sinuosas que serpentean hacia lo más alto de la colina, donde se sitúa el castillo o acrópolis, pero yo no iba a llegar hasta ahí. Mi destino era ahora Osios David, también llamado Monasterio Latomou.
Por éstas calles, aunque no hay mucho tráfico, sí que hay muchos coches aparcados y sigue la tónica de "Una casa, un graffiti". Ví un grupo de guiris que claramente se dirigían al mismo sitio que yo y les seguí, pero en un momento dado ví que había otra iglesia y decidí ir hacia ella: Era la de San Elías, pero estaba cerrada, así que continué hasta llegar a Osios.
Osios David - Όσιος Δαυίδ
Vista de Tesalónica desde Osios David
El lugar es pequeño. Se entra por un patio con bonitas vistas a la ciudad de Tesalónica y al fondo el Mediterráneo. Originariamente se trataba de una iglesia con planta de cruz griega que data del siglo V, pero a causa del tiempo y de terremotos sólo se conserva el lado este: Una pequeña nave que tiene un altar a mano derecha sobre el cual, en la bóveda, luce la verdadera joya de este templo: El mosaico.
El mosaico también data del siglo V y muestra a Cristo sentado en la Gloria con los cuatro ríos del Paraíso fluyendo bajo sus pies, rodeado de ángeles y los símbolos de los cuatro Evangelistas. Los Profetas Ezequíel y Habakkuk aparecen en la parte de abajo de la composición. Este mosaico fue descubierto en 1920 cuando la iglesia, que había sido mezquita durante unos cuatro siglos, fue reconsagrada como iglesia cristiana. También hay algunos frescos del siglo XII pero no se conservan en muy buen estado.
Osios David: Mosaico de la Teofanía (siglo V). El texto que lleva en la mano dice: "He aquí nuestro Dios, en quien esperamos y nos regocijamos en nuestra salvación, para que descanse en gran manera en este hogar"
Al salir de la iglesia, como apremiaba el hambre, me senté en un banco bajo un árbol que hay en el patio con vistas a la ciudad y me comí un bocata que me había preparado en el apartamento. El sacristán o "guardaiglesias" salió a otear y se volvió a meter en su sacristía. De inmediato apareció un gato a curiosear y a mirarme cómo comía.
Osios David
Dejé Osios y comencé a bajar por las callejuelas del casco antiguo en dirección a Agios Nikolas Orphanos, pero estaba cerrada, así que continué bajando hasta llegar a un cruce en el que había una cafetería llamada Thimises con mesas fuera en la sombra, así que no me lo pensé dos veces y estuve ahí un rato tomándome un café y relajándome un poquillo.
Por las calles de Tesalónica
Apenas unos 30 metros más abajo está la casa donde nació y vivió su infancia Kemal Ataturk, que alberga un museo sobre la vida del libertador turco, pero que no entré a visitar. El edificio me recordó a las casas que hay en el casco antiguo de Ohrid (Macedonia del Norte).
Situada en Apostolou Pavlou 17, Thessaloniki 546 34
Seguí bajando por la Calle del Apóstol San Pablo, atravesando la de Agios Demetrios hasta llegar al próximo punto de interés: La Rotonda.
El Arco y la Rotonda de Galerio - Η Αψίδα και η Ροτόντα του Γαλέριου
Yo llegué por la parte Norte, así que lo primero que me encontré y visité es la Rotonda, pero en realidad se trata de un conjunto arquitectónico formado por la Rotonda, el Arco y el Palacio de Galerio, emperador romano entre los años 305 y 311.
Imagen tomada de inthessaloniki.com que recrea la Tesalónica romana en el siglo IV
Pagué los 6€ de entrada y entré en el recinto, en el que había un grupo de unos 30 adolescentes que venían con algún colegio, pero no tardaron en marcharse quedándonos tan sólo unas 3 o 4 personas. Es uno de los 15 monumentos paleocristianos de Tesalónica declarados Patrimonio de la UNESCO. En sus dieciséis siglos de vida ha sido templo pagano, iglesia cristiana y mezquita musulmana.
Interior de la Rotonda de Galerio
Se sabe que fué construído por Galerio hacia el año 300 pero no se sabe con seguridad su propósito. Algunos mantienen la hipótesis de que era un mausoleo pero nadie está enterrado aquí. Ni siquiera Galerio. Otros piensan que se trataba de un templo dedicado a Zeus.
Los tres monumentos, Rotonda, Arco y Palacio, estabn conectados por una avenida, en cuya intersección con Via Egnatia estaba el Arco. La Rotonda tiene planta circular y una gran cupula que se eleva hasta los casi 30 metros de altura, en cuya cúspide hay un oculus, que fue tapado por los musulmanes y que se ha quedado así. Recuerda mucho al Panteón de Roma. En el siglo IV el emperador Constantino, viendo que no tenía ningún uso, la convirtió en iglesia, decorándola con mosaicos.
En los mosaicos de la cúpula están San Cosme y San Damián y otros mártires con los brazos alzados o en actitud de súplica delante de unos edificios de corte clásico. También hay decoración de mosaicos en los ábsides de los edículos y en el fragmento que rodea el oculus, donde se ven cuatro cabezas.
El tambor cilíndrico estaba revestido con losas de mármol de colores, pero no se ha conservado nada. Los mosaicos de las lunetas tienen motivos decorativos naturales con plantas y aves, llamando la atención su brillo. Otra de las lunetas tiene decoración con motivos geometricos octogonales, también con pájaros y frutas. Y otra también con una gran cruz.
Uno de los ábsides laterales tiene decoración de pintura al fresco del siglo IX con la Ascensión de Cristo como tema.
En 1590 los otomanos convirtieron la iglesia bizantina en una mezquita añadiéndole un minarete, que aún hoy se conserva. En 1912 se reconsagró como iglesia.
Bueno, no se ha notado mucho que me ha encantado la Rotonda ¿no? A la salida, detrás del minarete hay algunos restos arqueológicos y, caminando apenas 50 metros, en la Calle Egnatia, está el Arco de Galerio, que conectaba el palacio del mismo emperador con la Rotonda, a través de la Via Egnatia.
Arco de Galerio
Se construyó entre el 298 y el 305 para conmemorar la victoria de Galerio sobre los Persas y consistía en realidad en ocho pilares dispuestos en hileras de cuatro. En cada hilera, los cuatro pilares estaban unidos por tres arcos, siendo el del centro el más alto. Los cuatro pilares centrales más altos sostenían una cúpula. De los ocho pilares iniciales hoy sólo se conservan tres de los cuales dos llevan relieves que representan escenas de las campañas victoriosas de los romanos contra los persas en 297 d.C., además de imágenes simbólicas que hacían propaganda del poder militar de Galerio y el poder de la Tetrarquía.
Uno de los paneles muestra a Galerio atacando al Sha Narsés de Armenia. Los persas tienen un tamaño más pequeño y llevan vestimenta oriental. La figura del emperador es dominante. Las otras escenas también representan episodios de campaña militar. En uno de los pilares hay camellos y hasta un elefante. Hay una escena que muestra al César perdonando al enemigo, una escena de un sacrificio y otra de agradecimiento a los dioses por parte de la familia imperial.
Relieves de los pilares del Arco de Galerio:
a) A la izquierda, abajo hay una escena de agradecimiento a los dioses
b) A la derecha, en el centro, Galerio combatiendo contra el Sha Naser de Armenia;
Abajo, los tetrarcas coronando a los Augusti por la Victoria
Ya estaba empezando a caer la tarde, así que decidí regresar a Ladadika, que es una zona llena de bares y restaurantes y que está muy cerca del apartamento donde me hospedo. Además queda cerca del Paseo Marítimo y tendría ocasión de ver la puesta de sol.
Tomé la Calle Egnatia, que es la arteria principal de la ciudad. En la intersección con la calle Platonos ví un sitio en el que alquilaban bicicletas y entré para preguntar, pues me estaba planteando alquilar una plegable que pudiese subir al apartamento, pero me pedían un depósito de 400€.....¡¡¡en metálico!!! que me devolveríán al entregarla de nuevo.... pero yo vivo en Gran Bretaña ¿Que hago yo con 400€ en metálico al marcharme? Además Tesalónica tiene demasiado tráfico y carece de una infrastructura para recorrerla en bici. Sólo se puede pedalear de forma segura por el Paseo Marítimo, que es amplio y muy largo. Así que desistí de la idea.
En Tesalónica están construyendo el metro. Se espera que se inaugure la primera línea en el 2024. Han tenido muchos problemas para su construcción ya que a nada que excavan para hacer los túneles se encuentran con patrimonio. Debajo de la Tesalónica actual hay otra y otra y otra más antiguas. Todo esto hace que la inauguración del metro de la ciudad se vaya demorando. En mitad de la Calle Egnatia llegué a la estación de metro de Agia Sofía, cerrada aunque posiblemente ya prácticamente terminada y junto a ella hay una excavacion arqueológica.
Tras atravesar la Plaza de Aristóteles, cogí Ermou, llegué a Lakadika y al Paseo Marítimo, pero la puesta de sol no fue muy allá y el Paseo tampoco. Es en realidad una amplia calle junto al mar, con mucho tráfico pero sin árboles ni palmeras. Un poco soso, aunque con muchos restaurantes. Llegué hasta el otro extremo de la Plaza de Aristóteles situado junto al mar, donde estaba repleto de gente, músicos callejeros (demasiados diría yo, pues se oían varias músicas mezcladas al mismo tiempo), saltimbanquis y demás. Regresé a Ladadika, donde cené en un sitio con terraza llamado Akron Taberna, normalito, sin pretensiones, un gyros de pollo y una cerveza por 15€ y me fui a mi "tesaloniquero" hogar, dulce hogar, que ya estaba cansado de tanto pateo.
Tesalónica - Salónica - Paraguas de Tesalónica de Giorgios Zogolopoulos - Umbrellas by Zogolopoulos - Museo de la Cultura Bizantina de Tesalónica - Bizantine Culture Museum Thessaloniki - Museo Arqueológico de Salónica - Archeological Museum of Thessaloniki - Macedonia - Arte helenístico - Alejandro Magno - Vergina - Filippo II - Foro Romano - Agora de Tesalónica - Palacio de Galerio - Galerius Palace - Dimitri Gounari - Torre Blanca de Tesalónica - Lefkós Pýrgos - Egnatia - Tsimiski - Plaza de Aristóteles - Aristotle Square - Ladadika
Los Paraguas de Tesalónica, escultura de Giorgos Zogolopoulos (1903-2004)
Sábado 14 de Octubre, 2023
Me desperté muy pronto, duché y desayuné para dirigirme hacia la parada de bus más cercana: La de Demokritos para coger el bus Num 03X que me lleva, atravesando el centro, hasta la parada de White Tower (Lefkós Pirgos). Había recabado información de antemano, consultando en la página oficial de transportes de Tesalónica, que es ésta: new.oasth.gr/en/ Pagas 1€ en la maquinita del bus entrando por la parte de atrás del vehículo. Hay que validar el billete en otra máquina que está al lado. La máquina no da cambios. Al cabo de siete paradas llegué a mi destino.
Nada más salir ví los Paraguas de Giorgos Zogolopoulos, todo un emblema de la ciudad. Junto a ellos había algún viejillo pescando y un grupo de chicas haciendo Tai-Chi. Volví sobre mis pasos y pude ver otro emblema de la ciudad: La estatua ecuestre de Alejandro Magno, junto al mar. Y, un poco más allá, cerca de un parquecillo, a Konstantinos Karamanlis, que fue primer ministro griego nada menos que en cinco ocasiones y que en su día fue un gran defensor de la Enosis (unión de Grecia y Chipre).
Alejandro Magno y Constantinos Karamanlis (1907-1998), primer ministro en 5 ocasiones
Y ya a partir de ahí me alejé del mar para buscar el primer museo que iba a visitar hoy: El Museo de la Cultura Bizantina.
Museo de la Cultura Bizantina - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Se encuentra en un edificio moderno que al entrar tiene una especie de atrio que a su vez da acceso a la recepción, los baños, una cafetería, etc. Fui a recepción y me dijeron que el precio era 8€ o bien podría pagar 15€ para poder visitar también el Museo Arqueológico de Tesalónica, que se encuentra muy cerca de éste y la Torre Blanca, que también está en la misma zona. Compré la opción de 15€.
El Museo consta de 11 grandes salas. No hay escaleras. En su lugar hay una rampa que te da acceso a las salas situadas a lo largo del perímetro del edificio, a distintos niveles, pero no son rampas muy inclinadas. Está muy bien pensado para aquellos que tienen discapacidades.
La primera sala trata de la iglesia paleocristiana en la Alta Edad Media, entre los siglos IV y VII. Es decir, a partir de la fundación del Imperio Bizantino por Constantino. Aquí hay fragmentos de revestimientos de mármol y mosaicos procedentes de las basilicas paleocristianas de San Demetrio y Acheiropoietos que visité ayer, algunos capiteles y vasos litúrgicos.
La segunda sala va de la casa y las ciudades en el temprano Imperio Bizantino, con objetos domésticos y profesionales como vasijas de cerámica y vasos de vidrio. La sala 3 trata de la cultura funeraria, con mosaicos, tumbas y objetos hallados en enterramientos: monedas, artículos personales, joyas, vasijas de cerámica y vidrio
Tumba con bóveda de cañón con escenas de costumbres funerarias
de la familia de los Flavios Eustorgios que veneran a sus antepasados fallecidos de mediados del siglo IV.
a) Mosaico representando una personificación del viento del sur por medio de un joven soplando una caracola (siglos IV-V).
b) El Buen Pastor (siglo IV).
c) Vasijas de cerámica (siglo IV).
d) Fragmento de inscripción funeraria (siglo IV)
La sala 4 comprende desde el período iconoclasta hasta las dinastías Macedonia y Kommenia (siglos VIII-XII). La número 5 es fundamentalmente numismática bizantina. La número 6 sobre las fortificaciones y los castillos bizantinos con objetos cotidianos de la época. La sala siete sobre la decadencia de Bizancio. Luego hay dos salas con colecciones privadas que han sido donadas con arte bizantino y post-bizantino. La sala 10 es sobre "Bizancio después de Bizancio" y finalmente la sala 11 sobre la actividad arqueológica en si.
a) Icono de la Virgen Dexiokratoussa, aprox año 1200.
b) Fragmento de Pintura al Fresco procedente del Monasterio de Vlatadon, en la parte alta de Tesalónica.
Es una escena de lavado de pies en la que aparecen siete Apóstoles, año 1360-1380
c) Fragmento de vasija bizantina
d) Losa Funeraria S X.
Lo cierto es que es un museo magnífico. No me extraña que haya sido tan premiado. Entre ellos recibió el Premio "Museo del Año" del Consejo de Europa en el 2005. Me gustó mucho... Y estábamos cuatro gatos.
Salí del edificio y me dispuse a ir al Museo Arqueológico de Tesalónica, que está literalmente al lado pero yo, como estoy bastante "empanao" me fui en dirección contraria y me llevó, tras preguntar, media hora re-encontrarme. Pero lo encontré.
Bajo el porche ante la entrada hay unos sarcófagos decorados con altorrelieves bastante impresionantes. Entré y mostré el ticket que compré en el museo anterior y comencé el recorrido. Habia gente. Este es un museo muy recomendado en todas las guías de viaje y se nota. En él se albergan una colección de artefactos y objetos procedentes fundamentalmente de Tesalónica y Macedonia de las épocas prehistórica, arcaica, griega clásica, helenística y romana.
¿Qué me gustó? Pues me gustaron muchas cosas. Me gusta mucho la decoración de los sarcófagos de la época romana con temas mitológicos. Ví un fantástico mosaico que tiene a Dionisos como tema principal y que muy posiblemente decoraba el suelo de la casa de una familia rica.
a) Sarcófago de mármol que representa la caza del jabalí en Caledonia.
El mito cuenta que la diosa Artemisa, enojada con Eneo, reyes de los etolios, envió a la bestia a devastar su tierra. Muchos héroes participaron en la caza, el primero de ellos el hijo del rey, Meleagro, y la intrépida cazadora Atalanta.
Meleagro, montado en su caballo, ataca al jabalí. El héroe arcadio Angaeus yace en el suelo mortalmente herido por el jabalí. Atalanta corre delante del caballo.
b) Epona, patrona de los caballos, era una diosa celta popular en muchas partes de Europa. Su culto en Salónica pudo haber sido introducido por Galerio. Este relieve es la única evidencia del culto a Epona en Macedonia. Siglo IV d.C.
También había una estela con inscripciones que consistían en una aretalogía. Tuve que mirar en internet a ver qué significaba esta palabra resultando ser una narración sobre hechos milagrosos de una figura divina donde se enumeran los atributos de una deidad, en forma de poema o texto, en primera persona. Por lo general comienzan con las palabras "Yo soy..." para luego continuar autoelogiándose. Se utilizaban en el período de las últimas dinastías del Egipto Antiguo, en Mesopotamia y en la época grecorromana. Tenían que ser recitadas por aretalogista ensalzando los atributos de la deidad correspondiente.
Estela con un fragmento de una aretalogía de Isis del siglo I d.d.C
Luego además está la colección "El Oro de Macedonia". Yo tengo un problema con el oro: Que no me gusta mucho. Me gusta el valor del oro, claro pero no me gusta estéticamente. La colección es acerca de los hallazgos de metales preciosos en la Antigua Macedonia, consistente en objetos hechos en metal que acompañaban al difunto en su viaje al más allá, como joyería, vasijas y armas. Entre estos objetos está la crátera Derveni, encontrada en una tumba en la localidad del mismo nombre. En la decoración de la pieza se representa la boda entre Dionisio y Ariadna junto con un séquito de sátiros y ménades. Está datado en el siglo IV a.C. Intenté sacarle una foto, pero me quedaba muy mal ya que el objeto está en una vitrina, con luces y focos y en una oscura habitación, así que me salían brillos y reflejos por todas partes.
Por otro lado, en una sala donde se nos cuenta la trayectoria del museo se nos cuenta que el 10 de Noviembre de 1977 a altas horas de la noche, en el más absoluto secreto, llegó al Museo Arqueológico de Tesalónica el cofre de oro con los huesos y la corona de oro de Felipe II -padre de Alejandro Magno- procedentes de las excavaciones de la Gran Tumba en Vergina, a unos 60 kms de la ciudad. En un ambiente emotivo y cargado de entusiasmo, el profesor Manolis Andronikos, que estaba excavando el lugar, los entregó a la directora de Antigüedades Katerina Rhomiopoulou, para que los guardara en la bóveda del Museo. Al poco tiempo se les unirían el resto de objetos preciosos del yacimiento, que fue aclamado como "el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos cien años". Hoy todos ellos se encuentran en el Museo de la Tumba de Vergina. El que aparece en la foto es una copia que hay en el museo.
a) Crátera de Derveni. Foto extraída de la web del Museo www.amth.gr
b) Cofre con los restos de Felipe II
Terminé la visita y nada más salir había unos bancos a la sombra de unos setos, donde comí el bocata para después dirigirme a la cercana calle Tsimiski donde pillar un bus que me llevase a la Plaza Aristoteles, ya que me daba pereza caminar. A partir de ahí subiré hasta la iglesia de Panagia Chalkeon y el Ágora Romana.
Nada más llegar a la parada llegaba un bus. Me subí de la misma pues todo pasan por la Plaza Aristóteles. Metí la moneda de euro en la maquinita y no me la aceptaba. El bus a tope. Lo intenté una y otra vez y al final la moneda se me cayó al suelo. Imposible recogerla con tanta gente. Yo sin billete. No tenía más monedas. La gente mirando. Me agobié, se abrieron las puertas un par de paradas más allá y me largué.
Llegué a la plaza, crucé Egnatia y ahí estaba la estatua hecha en mármol de Eleftherios Venizelos, posiblemente el político más influyente de la historia griega contemporánea y especialmente para Tesalónica llevando a cabo varias reformas constitucionales, modernizó la economía, organizó el ejército y estableció la diplomacia e influencia geostratégica. Tras vencer varias batallas en los Balcanes durante la Primera Guerra Mundial, se esforzó para poner a Grecia del lado de los Aliados lo que le condujo a tener un conflicto con el Rey Constantino, originando lo que se conoce como el Cisma Nacional, que dividió a la población entre pro-monárquicos y pro-Venizelos y que terminó con el exilio del monarca.
La estatua se encuentra entre otros dos lugares de interés. Por un lado los Baños Otomanos de Bey Hamam, contruídos en el 1444 y que funcionaron hasta 1968 como tales. Pero en este mommento estaban cerrados por obras. Al otro lado de la estatua está la iglesia paleocristiana de Panagia Chalkeon (1028) y que también se encontraba cerrada porque ya eran las 3 de la tarde.
a) Eleftherios Venizelos b) Iglesia Panagia Chalkeon (1028)
Foro Romano (Antigua Ágora).-
El Foro Romano de Tesalónica (s.II)
Justo detrás de la iglesia está el Ágora. La primera impresión que tuve era que estaba cerrada y no había acceso a ella ya que está en el centro de la ciudad pero no había nadie. Da la impresión de que todavía la están excavando, pero ví que podía bajar por la rampa, cosa que hice pensando que pronto me iba a salir algún guardia de seguridad para darme un toque. Pero de la "garita" que hay abajo salieron una mujer y un hombre. Ella me dijo (bueno, más bien me insistió):
-"¿Quieres visitar el museo?"
-"¡Ah!...Pero ¿cómo? ¿Se puede visitar?
Los dos me insistían
-"Pase, pase por favor" - me decía el guarda, que de aspecto me recordó a Mortadelo
Vamos que ni quería ni podía decir que no. Así que entré y tras pagar la entrada -que incluye además la visita a las ruinas del Palacio de Galerius- Mortadelo me dijo:
-"Ya le llevo yo al comienzo del recorrido del museo"
Hicimos un recorrido bastante largo hasta "la casilla de Salida" y que me permitió comprobar que yo era el único visitante de todo el recinto. Entendí entonces tanta insistencia por parte de los dos: Ahí no entra nadie. La recepcionista y el guarda están aburridos, me vieron por las cámaras que yo entraba de forma dubitativa y diciéndose el uno al otro: "¡A por él", salieron apresurados a la caza y captura del visitante despistado que era yo. Y yo -con lo que me gustan las piedras- no puse ninguna resistencia, claro...
En realidad se trata de un museo arqueológico que alberga los utensilios encontrados en las excavaciones del Ágora. Fundamentalmente monedas de plata, algunas estatuas de mármol y piedra, cerámicas y lámparas, muchísimas lámparas.
En el museo también ví que había una sección que trata del recinto del foro en la época moderna y cómo comienzan las excavaciones en 1966. Es una historia muy ligada a los judíos sefarditas, ya que muchos de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492 vinieron a Tesalónica. Su población aumentó considerablemente hasta el punto que en el siglo XVII consituían casi el 70% de la población de la ciudad, viviendo en su mayoría en la ciudad baja situada entre la Iglesia de San Demetrios y el mar y siendo ésta zona del foro una zona de intensa actividad comercial. Aquí estaba el mercado y había muchas tiendas.
Durante cinco siglos habitaron Tesalónica pasando por varias etapas de crisis y apogeo. Uno de sus mejores momentos fue a finales del siglo XIX y principios del XX hasta que tuvo lugar el Gran Incendio de 1917 que terminó con 16 de las 33 sinagogas de la ciudad y con el Gran Rabinato. Diez mil judíos se quedaron sin casa. Este momento fue aprovechado por los griegos para remodelar la ciudad llevando a cabo grandes expropiaciones. Posteriormente, el antisemitismo nazi de la II Guerra Mundial hizo el resto.
El Ágora consta de una zona donde había tiendas, el Cryptoporticus, el teatro u Odeon precedido de un portico a dos niveles y luego una amplia explanada que era el punto de encuentro de las gentes. El foro data del siglo II d.d.C
El Foro Romano de Tesalónica:
a) El Criptoporticus; b) El Teatro; c) Las tiendas (s.II)
Una vez que salí del recinto me fui a uno de los muchos cafés que hay en la parte norte del foro, en la calle Olympou. Escogí el primero que tiene una terracita con vistas al foro a la que daba el sol de pleno, así que elegí una mesa en la otra terraza que tienen que da a la calle. El café estaba a tope. Es esta una zona con ambientillo. Me relajé un poco y miré en el mapa como ir a visitar las Ruinas del Palacio de Galerio, que se encuentran a 10 minutos de aquí en la Plaza Navarinnou.
Ruinas del Palacio de Galerio.-
Así que bajé por la calle Leonida Iasonidou, crucé Egnatia de nuevo, tomé Paleon Patron Germanou que son calles anodinas con casas de pisos con su correspondiente graffiti hasta llegar a la Plaza Navarinou, que es como la plaza de tu pueblo y el mío o como cualquier plaza de cualquier localidad de España: Con un patio de recreo en el centro para que jueguen los niños y rodeada de bares con terraza alrededor de su perímetro. Bueno, casi todo, ya que en uno de los lados de esta plaza no hay bares porque está la entrada al Palacio.
Un arco del Palacio de Galerio
Enseñé mi billete al apático recepcionista de la entrada, que me dejó pasar. ¿Cuantas almas había en el lugar? Pues, a ver: déjame contar (con los dedos): Estábamos entre 250.071 y 250.073 almas. "¿Y por qué doy un margen de error tan pequeño?" -te preguntarás -¡oh, lector!- en un océano de dudas. Pues porque estábamos un servidor, el Menda y yo (que somos "3 en 1" en realidad), setenta gatos y unas 250.000 moscas.
Para disfrutar de este lugar te tienen que gustar mucho las piedras (como a mí), pero mucho, mucho, mucho.... porque hay que tener mucha imaginación ya que solo vas a ver la planta de unas cuantas estancias con algunas paredes y poco más. Sí: Puedes ver "el Octágono" y lo que llaman "la Basílica" del Palacio (aunque en realidad no era tal). El sol daba de pleno sobre los paneles explicativos que no se podían leer. Y luego yo ya había visto hoy demasiadas piedras y estaba un poco cansado, así que no lo disfruté mucho. De todas formas, como ya he dicho, hay tener imaginación para poder apreciarlo.
Ruinas del Palacio de Galerio
Al salir del palacio dejé la Plaza Navarinou para tomar la Calle Dimitri Gounari. Esta calle junto con la Plaza de Aristóteles son el verdadero centro neurálgico de la ciudad.
Dimitri Gounari es una calle peculiar porque combina la "modernidad" de una via muy concurrida con un montón de tiendas, restaurantes y sobre todo pequeñas pizzerias y kebabs de precio muy barato de pedir la comida y comértela por el camino. Es esta una calle donde hay muchísima gente joven, estudiantes, etc, además de músicos callejeros etc, especialmente en su intersección con Tsimikis -que es otro de los ejes comerciales de Tesalónica-. Al mismo tiempo, la mitad del recorrido de Dimitri Gounari está dominado por los yacimientos arqueológicos ya que en ella está también parte del Palacio de Galerio que se puede ver al pasear por esta calle sin pagar. Segun vienes de la Plaza Navarinou, si miras hacia arriba verás al fondo la Rotonda y si miras hacia abajo ves el mar.
Calle Dimitri Gounari hacia arriba con la Rotonda y la Acrópolis al fondo
Atravesé Tsimiski y Mitropoleos para tomar la Calle Mela a la izquierda en dirección a la Torre Blanca. Ahí vi una estatua de una mujer con pinta de guerrillera, con un rifle a sus espaldas y con inscripción únicamente en griego. Quedé intrigado, le hice la foto de abajo a cuyo pie explico el resultado de mis investigaciones.
a) Monumento a las Mujeres de Pindos (1940). Fueron ellas las heroínas anónimas del 28 de octubre de 1940. Mujeres fuertes y firmes que ayudaron a los hombres a librar las batallas a lo largo de la cordillera de Pindos en Grecia. Ellas tuvieron que escalar las altas montañas del Epiro para proporcionar a los soldados griegos que luchaban en la batalla los suministros que tanto necesitaban en las duras condiciones invernales. Muchas de ellas eran de las aldeas de la región de Zagori, ubicada a ochenta kilómetros de la capital de la región de Epiro, Ioannina, a 260 kms de Tesalónica.
b) y c) Tesalónica, ciudad de graffitis.
La Torre Blanca - Λευκός Πύργος - Lefkós Pyrgos
Llegué a la Torre Blanca. Fue inicialmente construída en el siglo XII, pero los otomanos realmente fueron los que la construyeron tal como la vemos hoy, siendo una fortificación que formaba parte de las murallas de la ciudad. El sultán Mahmood II llevó a cabo aquí una matanza de prisioneros jenízaros rebeldes de tales dimensiones que el edificio se quedó con el nombre de "La Torre Sangrienta". Los griegos destruyeron las murallas en 1866 y pintaron la Torre de Blanco para "purificarla" dándole así el nombre que tiene actualmente.
Se encuentra junto al paseo marítimo que estaba ahora atestado de puestecillos de golosinas y fritangas y músicos callejeros tocando al mismo tiempo diferentes músicas: Un pianista por una lado tocando Mozart y a apenas 50 metros un tío con una guitarra eléctrica le daba por el rollo psicodélico, pero era bastante pelma. Ese híbrido musical cacofónico no pegaba nada con la bonita puesta de sol que las muchísimas personas que estábamos ahi veíamos.
Puesta de Sol desde la Torre Blanca
Decidí entrar en la Torre, ya que tenía la entrada pagada dentro del combo Museos Bizantino-Arqueológico-Torre Blanca y comencé a subir las escaleras en espiral. No son escalones muy altos y a cada nivel hay un sala. Es un museo sobre la ciudad de Tesalónica, pero están todos los paneles en griego y me pareció que tenía poca enjundia. Lo mejor: Las vistas desde el exterior en la parte superior de la Torre.
Paseo Marítimo de Tesalónica, visto desde la Torre Blanca
Dejé la Torre y me puse a caminar hacia casa parando a medio camino en la calle Paleon Patron Germanou, que es una bocacalle de Tsimiski, en una pizzeria llamada Anafriotis, que me gustó. Me tomé una ensalada de la casa y una pizza mini y una cerveza. Me costó todo 15€
Tras la cena, camine por Tsimiski, que más tarde se convierte en Politechniou a la altura de Ladadika, donde se encuentra mi apartamento. Hora de ir a descansar, que mañana salgo de Tesalónica.
@alejandria - Meteora merece mucho la pena. Yo solo vi 2 monasterios pero son ¡6 Monasterios 6! asi que da para más de un dia. Ya tienes una excusa para darte una vuelta por Grecia...Muchas gracias.
@Agus1973 - Jajajaja.... ¡Maradona yo...!!! Es que la "mano de Dios" es la "mano de Dios" . Muchas gracias
Estuve en Grecia en el 2019 y a fecha de hoy todavía no he encontrado el momento de escribir el diario, jajajaja, llevo esta última semana diciendo que de hoy no pasa y sigue pasando. Un país que me encantó y Meteora fue de lo mejor del viaje, por no decir lo mejor, es impresionante. Sólo estuve en la península, quiero volver para hacer alguna isla, pero seguro que Meteora cae de nuevo, da para mucho.
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En la parte centro oeste del Peloponeso hay un recorrido senderista que se llega hasta una iglesia, pero no recuerdo mas datos ni donde lo leí. No se si alguien sabe algo
Hola ! No…nada que ver con la preciosa y terrible costa Amalfitana..por lo menos nuestra sensación siempre ha sido buena,porque no se conduce de la misma forma en el peloponeso que en esa costa en la que como no adelantes te hacen gestos jajaja y hay que tener narices para adelantar…
A pesar de que las carreteras son reguleras yo no he tenido nunca una mala sensación.
Por ultimo …No son recomendaciones personales pero me fio porque la que me las ha dado ha llegado a tener un restaurante en una isla,charlando con ella me dio estos nombres:
Githio:
Dormir:apartamentos Panagiota... Leer más ...
En la parte centro oeste del Peloponeso hay un recorrido senderista que se llega hasta una iglesia, pero no recuerdo mas datos ni donde lo leí. No se si alguien sabe algo
Yo lo unico que recuerdo así parecido fue “mystra” que esta en un peñasco y me costo subir lo mio….pero no es exactamente un recorrido senderista
Que interesante todo, nosotros estamos mirando para el año que viene qué zona elegir de Grecia y del Peloponeso conocemos la zona de nauplia, Epidauro, olimpia. No bajamos a monenvasia y ver todos los pueblos de costa.me llama hacer esa zona con elafonisi y la isla kithera.
Tendríamos 2 semanas. Ya iré leyendo que ahora estoy centrada en el viaje de este año, Vietnam 😎
Últimos comentarios al diario Tesalónica Macedónica
Agus1973 07/12/2023 07:44
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gadiemp 07/12/2023 18:08
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. Muchas gracias 
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