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Día 6.
Salimos del camping con la idea de visitar en la montaña la Ermita de San Tirso y Bernabé, en la localidad de Ojo Guareña.

Conjunto que fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional el 23 de abril de 1970, y el sábado que sigue al 11 de junio, de cada año, se celebra la romería del Santo Bernabé.


Se desconoce la fecha de su construcción, unos la sitúan entre los siglos VIII-IX, pero también se cree que es del siglo XIII, y en sus comienzos estaba dedicada a San Tirso.

En el siglo XVIII reúne las dos advocaciones, y las reformas de acondicionamiento comienzan a mediados del siglo XVII.

Las bóvedas poseen pinturas, algunas bastante deterioradas por las filtraciones de agua de las corrientes que hay en la gran cueva.
Las pinturas murales en la bóveda natural cuentan los martirios son de San Tirso y San Bernabé, y están fechados entre los siglos XVIII y XIX.
En el altar se encuentra una talla de San Tirso del siglo XIII, también hay frescos y un retablo.
La ermita tiene sillar al exterior y es de una nave única.

Pasando através de la ermita se llega al complejo karstico de Ojo Guareña con mas de 110 kms, (según nuestro guía) de los que se visitan unos 400 mts, es un entramado de galerías que se subdivide en 6 niveles, discurriendo por ellos los ríos Guareña y Trema.

Podemos acceder a un relato histórico mediante una proyección que nos relata, entre otras cosas, como se formó este complejo karstico, que es el más grande de España, también nos cuenta de los antepasados que habitaron el lugar dejando grabados y pinturas que impresionan al visitante.

Recientemente con la construcción de una pasarela, se han descbierto silos que se usaron para el almacenaje de cereales, de forma redonda de una profundidad cercana al metro y medio, acabados en cal para proteger de la humedad.

Recomendable, aunque afuera la temperatura fué en nuestro caso, muy alta, es mejor llevar ropa de abrigo, porque dentro la temperatura media es de 10 grados.


Siguiendo con nuestro itinerario, nos movemos hacia la localidad de Puentedey.


El paso del río Nela, ha excavado a lo largo de millones de años un fantástico puente natural a través de la roca.

Esto que el río hizo para continuar su camino hacia el Ebro, el hombre lo aprovechó para crear un conjunto urbano de gran belleza, sobre el que resaltamos la torre-palacio de los Brizuela y la iglesia de San Pelayo, con restos románicos.

Los pobladores de esta tierra no dudaron en atribuir la grandiosidad de esta obra, a Dios, por lo que el pueblo que nació y creció sobre esta gran obra se llamó Puente Dei, es decir Puente de Dios.

El "Puente", es todo un espectáculo a nuestra vista, cuesta pensar que esta enorme boca, a modo de un puente perfecto, haya sido creado por la naturaleza debido a la acción del agua sobre la roca caliza durante miles y miles de años.

Las aguas del río,tan cristalinas, con éstas temperaturas tan altas invitan a un chapuzón.

Una vez sobrepasado el puente podemos acceder al pueblo, subiendo a la parte alta, ésta es la zona más antigua y más pintoresca.

Las calles llenas de gente como nosotros intentando descubrir algo nuevo, sus casas y de piedra nos dan la bienvenida.

Dentro del conjunto destacan dos edificios: el palacio de los Brizuela de los siglos XV y XVI y declarado bien de interés cultural en la categoría de castillos en 1949, de estilo gótico y la iglesia románica de San Pelayo del siglo XI.

Camino de la cueva del paño, encontramos con el mirador de San Andrés., con una vista preciosa de Puentedey, en donde vemos como las casas están edificadas sobre el espolón rocoso.

Para deleite de los visitantes, al ser declarado como uno de "Los pueblos más bonitos de España", se ha rehabilitado su antiguo horno de pan que puede visitarse asi como el molino, y el potro de herrar y hasta un pequeño museo de bolos.


Puentedey es pequeño, sus casas de piedra, las calles empedradas, una bonita iglesia románica, alguna persona mayor asomada a la ventana, tipico de pueblos rurales, que parecen haberse quedado en el tiempo.

En Puentedey, en la entrada se han reservado zonas de aparcamiento para autocaravanas, bajo la sombra de frondosos árboles.
Aprovechamos éste lugar para comer en un lugar fresco.

Sobre las 16 horas estamos listos para visitar Orbaneja del Castillo.

Mientras nos acercamos y desde la misma carretera ya nos llama la atención la bonita cascada que tras bajar hasta nuestros pies, pasa por debajo de la carretera.


La villa de Orbaneja es fué declarado Conjunto Histórico desde 1993 por la riqueza de su arquitectura popular de tipo montañés y su pintoresco entramado en su casco urbano.

Sin lugar a duda la cascada es la imagen de Orbaneja del Castillo, una de las más bonitas de España, la cascada brota en la Cueva del Agua a más de 20 metros de altura, en la parte baja del circo rocoso que envuelve al pueblo, proveniente de un acuífero localizado en el subsuelo del Páramo de Bricia, y luego, divide el pueblo en dos partes, la Villa y la Puebla, descendiendo después entre las casas de piedra, y así generando una escena de lo más fotografiada.


Desde el punto de vista monumental, el pueblo tiene su iglesia muy reformada y transformada durante siglos, con espigada torre que emerge a media ladera.

De época medieval ha quedado una serie de canecillos en una de las viviendas particulares de la localidad. Posiblemente su origen es la derruida ermita de San Vicente. La temática, como es bastante frecuente, se centra en lo zoomorfo. Podemos identificar un cánido, un león y una serpiente. También hay cabezas de carneros.


Acabada la visita, circulamos por una carretera bastante estrecha, y vamos en busca del camping Cantabria.
Camping que está en plena remodelación, pero no por ello deja de tener unos servicios muy buenos, el Wifi, no todo lo poderoso que se quisiera, pero sitio muy tranquilo y agradable, con bonitas vistas y atención muy buena.

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Día 7.

Muy cerca del camping donde pernoctamos tenemos para visitar una joya, La Iglesia de Santa María de Valverde, en el término municipal de Valderredible, que nada mas acercarnos divisamos su Torre espadaña


A Cantabria se la conoce por sus paisajes y cantidad de iglesias románicas, muchas de éstas iglesias y habitáculos stán excavados en la roca, y forman uno de los mejores ejemplos de arquitectura rupestre de toda España y de Europa, muchos la han denominado como la "Capadocia española".

La iglesia Santa María de Valverde tiene origen incierto, algunos historiadores la datan en la época visigótica.

Documentalmente aparece por primera vez citada en 978 en los cartularios de los siglos X-XIII de Covarrubias, como "Santa María la Sotarraña" y perteneciente al infantado de Cobarrubias.
Es el más grande de los templos rupestres que encontramos en la zona y el único de esta comarca en el que todavía se celebran cultos religiosos.


Santa María de Valverde, fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1985.

Se ubica entre campos, santa María de Valverde, de la que se aprecia desde lejos su esbelta espadaña.


Se trata de una espadaña formada por dos cuerpos de campanas, el inferior con arcos apuntados y el superior con arcos de medio punto.
La espadaña de la iglesia, podría ser de finales del siglo XII y está independiente de la iglesia.

Muy cercano a la iglesia se construyó el Centro de Arquitectura Rupestre, cuyo cometido pretende dar a conocer el rico patrimonio de las iglesias rupestres de la zona.

Con una veintena de tumbas nos encontramos nada más subir y otras tantas que estan protegidas, bajo la techumbre que cubre también la iglesia.


La mayoría de estas tumbas son de forma antropomorfa y están orientadas de este (los pies) a oeste (la cabeza).

La roca en la que está excavado el templo se encuentra resguardada con una cubierta de madera y un tejado para preservar la iglesia de la intemperie y de las filtraciones de agua, las cuales hacían peligrar su conservación.



Junto a la iglesia encontramos también unos sarcófagos que seguramente fueron trasladados desde otro lugar por la forma y el lugar en el que están puestos.

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Continuando con nuestra ruta del día, en éste caso, parte de La ruta del Cid.


Vamos camino del Monasterio de Santo Domingo de Silos.

La historia de Silos forma parte de la historia de Castilla y se remonta al siglo IX o X, y probablemente fuera levantado por monjes mozárabes llegados del sur de la Península como indican algunos historiadores.

Almanzor, ("al-Mansur bi-Allah", que por más de 20 años ejerció el poder absoluto en al-Andalus), a finales del siglo X, provocó en el templo grandes destrozos.

Pero volvió a tener un enorme esplendor entre los siglos XI-XIII, y gracias a su impulsor Domingo Manso, ex prior de San Millan de la Cogolla, y por encomienda del Rey Fernando I, alrededor del año 1000, reedificó el monasterio, hasta convertirlo en un gran centro espiritual, cultural y artístico.

Domingo Manso, durante su abadiato de 32 años, se encargó de sanear la maltrecha economía silense, restableció el cumplimiento de la disciplina monástica y restauró las dependencias monacales, incluida la iglesia y comenzó la edificación del claustro románico.

Su tumba fue por siglos un importante centro de peregrinación y culto, algo que aportaría abundantes recursos a la abadía en forma de limosnas.

A la muerte del Santo en el 1073, y hasta el 1121, el monasterio continuaría con su expansión económica de la mano del abad Fortunio, permitiendo así concluir su restauración.


En el corto espacio, de 1076 a 1171, cinco monarcas castellanos y otros tantos señores feudales, como Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, entre muchos, entregaron a Silos el 60 por ciento de todos los recursos para disfrute de la abadía, obteniendo de esta manera para su señorío el control sobre 58 villas, 40 centros de culto, 17 heredades y 16 propiedades.

El claustro de Santo Domingo de Silos en el año 1081, año en que el Cid fue desterrado, aún se estaba construyendo.


También está ligado Santo Domingo de Silos a la Lengua Castellana.


Se nos hizo la hora de comer y elegimos el restaurante, Mesón y asador Santo Domingo.

Atención muy buena y han tenido la amabilidad de dejarnos entrar con nuestro pequeño Zizou.


A unos pocos km de aquí se encuentra el Desfiladero de la Yecla, una larga pasarela entre rocas, que se encuentra al sureste de la provincia de Burgos, dentro de la Comarca del Arlanza.

Es una estrecha garganta de piedra erosionada de forma natural por las aguas del Arroyo del Cauce, sin embargo recorrerla es muy cómodo, ya que se ha acondicionado el paseo con pasarelas y puentes.

Se trata de una estrecha y profunda garganta, posiblemente una de las más estrechas del Sistema Ibérico, con paredes verticales que se elevan sobre la cabeza más de cien metros.


Muy cerquita del acceso al desfiladero, hay una esplanada con un parking gratuito, tiene mesas para comer al aire libre y un bar donde poder tomar un tentempié, (en nuestro caso posiblemente por la hora, 3 de la tarde, estaba cerrado).

El angosto desfiladero está recorrido por una serie de pasarelas, barandillas y puentes construidos en 1934 que nos permiten recorrer la garganta en su totalidad.

Las paredes pueden alcanzar los 100 metros de altura en sentido sur-norte, perpendicular a las estructuras geológicas de la Cordillera Ibérica.

Podemos sentir la humedad de los muros, que por momentos nos aprietan y ciñen a nuestro paso, mientras bajo nuestros pies descubrimos su belleza y el precioso rumor de las aguas.

Tenemos una muy buena temperatura y nada de afluencia de gente que nos permite ser protagonistas unicos en cada foto

Hacia la mitad del itinerario se abre un espacio para poder contemplar el quebrado territorio de las Peñas de Cervera, sobre la cual podemos ver a varios buitres leonados tomando el sol en lo mas alto.

La circulación del agua nos deja ver pequeñas cascadas y saltos de agua, las rocas parecen caer sobre nosotros, mientras seguimos acortando metros de pasarela y disfrutando de un hermoso y atractivo paseo por este enclave geológico.


Mientras el arroyo del Cauce pasa bajo nuestro en busca del Mataviejas, a nosotros nos toca subir los últimos metros, ahora por los escalones que nos llevan al lado contrario del desfiladero.

Una vez en la carretera con precaución pasamos por el túnel, por sus aceras, ya que pasa mucho tráfico.

Pasada la oscuridad del túnel, en poco metros tenemos un espectacular balcón con buenas vistas del entorno por el que nos movemos, y el camino por el que pasamos.


Disfrutamos mucho de un recorrido protegido por las rocas, que se hace fresco y muy agradable el andar por él.

Partimo, para culminar el día en otro sitio impresionante.

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