Panamá y Guatemala ✏️ Blogs de America Central

Como pequeña introducción y resumen antes de adentrarme en lo que es el viaje, quiero destacar que Panamá es un destino tirando a caro. Las actividades turísticas considero que son bastante caras para lo que ofrecen. La comida en restaurantes de la capital y zonas de playa es cara, y el transporte en Uber, en ciertas ocasiones puede salir caro debido a los constantes atascos.
Además, me he quedado a dormir en casa de varios amigos a los que he visitado y con los que he hecho viajes internos, por lo que faltará bastante información de hoteles y de precios de transportes respecto a los otros diarios que suelo escribir.

En lo que respecta al viaje, comenzó el 8 de agosto en Valencia, donde cogí un AVLO a Madrid, para el día 9 volar a ciudad de Panamá. Un vuelo de Air Europa de 10.30h, que si bien, te dan de comer, luego te cobran por el agua o café fuera de las horas de las comidas. Junto con el vuelo de vuelta desde Guatemala a Madrid, costaron ambos 1312€ comprándolo a principios de mayo.

La noche del día 9, cenamos un par de arepas, unos tequeños y unas bebidas en un local de Costa del Este, donde mi amigo vive. La cena costó 22,92€ para dos personas. Se paga todo en $ y el cambio a € en ese momento fue de 0,86. Me fui a dormir pronto porque al día siguiente empezaba el viaje de verdad. Tenía que llegar a Yaviza, el último pueblo conectado a la carretera Panamericana, donde se corta debido al Tapón del Darién para luego seguir desde Colombia y llegar a la Patagonia. Durante las semanas de antes intenté obtener información para saber a qué hora salían los autobuses desde las estación de Albrook, pero era imposible que cogiesen el teléfono y conseguir información clara, y en internet no había nada, así que me planté allí a las 5:50 de la mañana. La ventanilla que ponía Darién estaba cerrada, y tras preguntar a un par de personas me dijeron que esperase delante de una de las plataformas de salida de autobuses. Había 4/5 personas esperando y me puse en la cola. Desconozco a ciencia cierta si salen buses antes, pero creo que a las 5 sale uno. A las 6 llegó el bus y nos subimos, pero no fue hasta las 6:45 que empezó a moverse.

Como he dicho antes, el tráfico en Panamá es el peor que he visto en mi vida, ni en ciudades como el Cairo, o del africa subsahariana, o incluso del sudeste, se asemeja. Los tapones son kilométricos. Además, la carretera que lleva al Darién está en obras constantemente, pasando un carril por sentido a uno solo para dos sentidos en muchos tramos debido a las obras, por lo que las paradas son constantes. Conté a groso modo unos 50 puntos donde sucedía esto, donde hay que dejar pasar al tráfico del otro sentido antes de pasar tu. La distancia entre Ciudad de Panamá y Yaviza es de 282km. Tuve que cambiar de autobús en Metetí, a una hora de Yaviza, pero está bien organizado porque la furgoneta que hace el último tramo está esperando donde para el bus, y los chicos del transporte te ayudan a hacer el cambio para que no la lies. Los buses costaron respectivamente 9$ y 5$, es decir, llegar a Yaviza cuesta 14$. Estuve 8 horas para recorrer estos 282km.

Yaviza es un pueblo bastante pequeño en el que no hay nada que hacer. Tiene unas ruinas de lo que se supone que era el fuerte de San Gerónimo, pero quedan dos paredes y un puente que cruza el rió Chucunaque que se mueve un poco y tiene su gracia. Y nada más.


Me quedaba a dormir en el hotel de la profe Leticia (creo que hay un par de alojamientos más pero fui incapaz de encontrar información por internet). El teléfono de contacto es +507 6150 5449. Le escribí meses antes y unos días antes para recordarle la reserva, pero parece una persona bastante seria y no creo que se hubiese olvidado. Por lo que me comentaron es el mejor sitio para quedarse del pueblo. El precio de la habitación era de 25$, desconozco si por persona o para dos, pues había una cama doble. Tenía aire acondicionado, estaba limpia y el baño era aceptable. La ducha no tenía agua caliente o fría, pero debido al calor que hace, que salga fresquita no está mal del todo. Es muy fácil de encontrar aunque no salga en los mapas. Es la primera calle a la izquierda después de que te deje el autobús. Un edificio azul. Si no se encuentra, cualquier persona del pueblo lo conoce y te indica cómo llegar.

Desayuné, comí y cené todas las comidas que hice allí en un "restaurante" al lado del embarcadaro. Las opciones eran pollo o carne de res con patatas, arroz o patacones (plátano frito) para todas las comidas. Costaba el desayuno 3,5$ y la comida o cena 4,5$.

El plan en el Darién era ir a ver el águila arpía. Iba a destinar dos días a adentrarme en la selva y probar suerte, y otro día en una finca privada llamada La Escondida, donde las probabilidades de verla eran bastante altas.
Para lo primero, había contactado con el único guía oficial del parque, Isaac Pizarro (+507 6245-3606 o pizarrotourdarien en instagram), el cual inicialmente me había ofrecido un presupuesto de 1100$. Tras regatear, conseguí bajarlo a 750$. Viéndolo ahora, me parece muy caro para lo que es, pero no hay más alternativas. Hay agencias de turismo que salen incluso más caras y creo que las condiciones, como se podrá leer más adelante, no hubiesen cambiado mucho.

Isaac me estaba esperando en Yaviza el lunes 10, pese a que había quedado con él el martes 11. De los 750$ le pagué la mitad meses antes de ir (da miedo porque estas dando bastante dinero a un desconocido, pero puedo asegurar que no te va a estafar), y el resto nada más llegar. Me lo pidió para ingresarlo en la cuenta a través de una app tipo bizum llamada Yappy. Muchos comercios lo aceptan, de hecho los sobornos a la policía se pagan así, pero creo que hace falta cuenta panameña (no lo he investigado del todo).
Yo prefería pagarle ya y no ir con el dinero en el bolsillo. Me pagó la cena y luego le pagué yo unas cervezas en un bar.
Me acompañó también a comprarme unas botas de agua, que me costaron 13$. Las había más caras, pero me dijo que esas eran las mejores, que eran las que usaba la guerrilla y tenían que ser buenas (¿por qué sabe cuáles usa la guerrilla???? )
Sin botas de agua hubiera sido imposible hacer las caminatas, ni con las de montaña que era mi idea inicial.

Agosto es temporada baja pues es la época de lluvias, y puede ser una locura meterse en la selva si se tiene mala suerte con el tiempo. Los animales y en especial los pájaros no están tan activos si llueve y está todo embarrado. Pero como no tenía opción de venir en otro mes había que arriesgar, y tuve muy muy buena suerte con el tiempo. Es verdad que las lluvias duran unas pocas horas, no todo el día, pero no tuve ninguna prácticamente (30' volviendo ya el último día cuando estábamos en el barco).

Martes 10 y miércoles 11
Desayunamos a las 6:30 (el día empieza a las 6, 6:15). Antes el bar estaba cerrado, y sobre las 7:15 estábamos en la barca, que él conducía. Nos esperaban 40 minutos de lancha hasta llegar a El Real. Fuimos parando por el camino cada vez que veíamos un pájaro o algún otro animal, por lo que nos demoramos un poco más.




Una vez aquí, compró la comida para el resto de días (desayuno, dos comidas y una cena). Compró un pollo y un paquete de arroz. Pasamos por una garita de inmigración, para dar los permisos necesarios (en internet pone que cuestan 7$, desconozco el importe real, pero por eso digo que los 750$ me parecen desproporcionados para lo que es), y cogimos una moto durante unos 40 minutos más para empezar a adentrarnos por la selva.
Tras esto, llegamos al comienzo del camino, dejamos la moto en casa de la que creo que era su tía, y comenzamos a andar varios kilómetros hasta Rancho frío.
Rancho frío es una construcción donde están los últimos guardaparques de la selva, luego ya es naturaleza pura hasta llegar a la frontera de Colombia. Hay una construcción de hormigón con colchones y una cocina. Siempre hay dos guardaparques, los cuales llegan a pasar varios meses ahí hasta que llega el relevo y se cambian. Había en el momento también 5 "científicos" y una mujer que les cocinaba. Lo de "científicos", lo explicaré un poco más adelante.


El camino entre el punto donde dejamos la moto y Rancho frío era de una hora - hora y media según el ritmo.


Comenzamos a ver los primeros pájaros, si bien es hiper complicado debido a la frondosidad de la selva. Lo bueno de ir en la época seca (noviembre - junio) es que hay menos hojas y se ve un poco más lejos (pero tampoco una locura). Para la fotografía es complicadísimo, posiblemente lo más que había hecho, por la ausencia de luz, la cantidad de ramas que te dificultan enfocar donde quieres, lo complicado y resbaladizo del terreno por lo que es complicado coger una postura cómoda y en la que no te estés resbalando... No obstante se pudo hacer alguna buena foto.




Llegamos sobre las 11 al refugio y dejamos todo. Me quité la ropa y me metí en el río, siempre andando con ojo y mirando a todas partes.
Aparte de los mosquitos, todos los animales están ahí para matarte. Ranas venenosas, serpientes venenosas o constrictoras, arañas, venesas también, jaguares, pumas...
Además de la guerrilla colombiana, la cual me dijo que se la ha cruzado en numerosas ocasiones cuando huyen de Colombia, pero que no hacen nada, ya que no quieren problemas en Panamá para que los dos gobiernos no les hagan una pinza.
Isaac me dijo que llevaba un filtro para desinfectar el agua. No lo vi en ningún momento. Me dijo que podía coger el agua del río que era potable. Tras rellenarme la cantimplora vi a la señora que cocinaba lavar ropa y platos aguas arriba de donde me había rellenado yo. Incluso a uno de los científicos meterse en el rio a hacer sus necesidades. No sé que agua me bebí, pero afortunadamente no me sentó mal y no pillé nada. Es mejor que Isaac confirme que lleva el filtro ese y usarlo.

Sobre las 15:30 nos dirigimos a uno de los senderos que salen desde rancho frío, donde debía estar el águila harpía.
Aquí me quiero detener a explicar cómo se ven estos animales. Los guías tienen controlados los nidos. Estos pájaros utilizan siempre los mismos 4 o 5 nidos, por lo que una vez tienen a los pollos basta con ver en qué nido se han instalado esa temporada para saber que siempre estarán por ahí. Los primeros meses es fácil ver a los padres, pero conforme pasa el tiempo, frecuentan cada vez menos el nido, le pasan a llevar comida de todos los días a dos veces por semana, luego una y un día ya no vuelven más. El pollo tiene hambre y el instinto hace el resto. Esto suele pasar al año aproximadamente. Este pollo tenía sobre los 10 meses por lo que la presencia de los padres era muy ocasional. De ahí que hubiese reservado también en la reserva La escondida, donde el pollo era ligeramente más joven, unos 8 meses, a ver si tenía suerte y veía a los adultos.
A estas edades los pollos ya no están en el nido sino en los árboles de alrededor. Por lo que muchas veces es esperar horas hasta que ves movimento, lo oyes llorar y llamar a los padres o encuentras algún indicio de actividad.
Recorrimos los apenas dos km desde Rancho frío hasta el nido. Y estuvimos 3-5 minutos mirando. Como no veíamos nada, Isaac me dijo que esperase mientras el se adentraba en la selva.
Y fue entonces cuando la vi llegar. Una enorme sombra bajó del cielo y se posó en una de las ramas. Apenas tenía visión directa, la veía a través de las hojas muy en la distancia. Por la radio le dije a Isaac que la había visto, e intenté explicarle por la radio donde estaba perchada. Lo que pasa que el estaba en otro lado y tenía al árbol en otro ángulo y fue bastante complejo que la viese. Pero al final lo hizo, buscó un sitio mejor para verla y me fue explicando por el walkie talkie como llegar a el. Tras unos minutos, conseguí localizarlo y me dijo, desde aquí se ve. Claro, desde aquí era a la altura de sus ojos, unos 20 centímetros más bajo que yo por lo que tenía que estar en una posición inclinada, encima de una ladera embarrada y aguantándome a los árboles para no irme colina abajo. Pero conseguí montar al final el trípode y hacer alguna foto.
No fue la mejor de las observaciones pero fue más que satisfactoria. Es lo que tiene la naturaleza, no siempre sale todo como quieres.


Tras un buen rato en el que el pájaro no se movió, volvimos a Rancho frío, parando a ver algún animal más. He de decir que me esperaba bastante más fauna. No hay tanta cantidad, si bien variedad, como pensaba que iba a haber. Dormí en un colchón que tenía todo tipo de pulgas y bichos sin sabánas que me separase de ellos y con una buena araña haciéndome compañía. Supuse que se haría cargo de los mosquitos.
Me estaba tomando malarone por si acaso, pero solo me picó un mosquito en los dos días que estuve. También es verdad que usé bastante repelente.
Al día siguiente salimos sobre las 7 de la mañana. No sé por qué Isaac no quería aprovechar más el día con las primeras luces. Nos adelantamos al grupo de científicos, que también se dirigían al punto del águila arpía.

Antes puse "científicos" porque se trata de un grupo de trabajadores, todos ellos extranjeros (no panameños) que trabajan para una mujer llamada Carla, la cual está intentado anillar a todos los pollos de águila arpía posible, no entendí bien por qué pero recibe dinero del estado si lo hace y consigue canalizar el turismo a través de ella, haciendo que los beneficios apenas lleguen a las personas locales. De ahí que ellos dijesen que eran científicos cuando en realidad no lo eran. En la reserva escondida me explicaron que estas mismas personas (por descripción física, se que eran ellos) habían instalado cámaras en los nidos, intentado anillar al pollo y volando un dron, el cuál la madre atacó y se lastimó y estuvo unos años sin volver a ese nido, hasta que se dieron cuenta realmente de sus intenciones y los echaron. Isaac me dijo también que otro año habían anillados a 4 de 5 pollos, y les había matado a estos 4 un rayo, debido a la anilla metálica. El otro sobrevivió. Por ello, animo a informarse bien al que quiera hacer este tipo de turismo, asegurarse de que no se va a través de este tipo de compañías y que el dinero llega realmente a la gente local.

Como decía, nos adelantamos al grupo y volvimos a recorrer la senda. El águila estaba en una rama al lado de la que había pasado la noche anterior, y como la observación era lejana y no tenía pinta de que fuese a cambiar, con los deberes hechos nos fuimos a buscar guacamayos y tucanes. Isaac conoce la selva como si fuese la palma de su mano. Lleva 50 años recorriendo los senderos y sabe perfectamente dónde se encuentra cada animal. Fue así que llegamos a una zona donde dijo que tenía que haber guacamayos y tras esperar unos minutos y hacerles unos gritos, aparecieron, pudiendo fotografiar a uno en el dosel de la selva. Insisto, la fotografía es muy complicada en estas condiciones.


Nos cruzamos con alguna serpiente muuuuy venenosa, y con las huellas de un jaguar muy reciente.
Tras esto, volvimos a Rancho frío, recogimos las bolsas y comenzamos a deshacer el camino hecho el día anterior.

Fueron menos de dos días el tiempo total en la selva, pero fue una experiencia extraordinaria y muy auténtica. Estoy seguro de que volveré a internarme más lejos en un futuro, más días y cuando sepa que hay un pollo más joven y mayores posibilidades de ver a los padres.

Como teníamos tiempo, volvimos por el río con calma con la canoa, viendo halcones y mucho ave acuática, además de algún cocodrilo y perezoso, el cual no sé como Isaac pudo ser capaz de ver debido a lo escondido que estaba.

Volví al hostal de la profe Leticia. Me di una merecida ducha y quedé con Isaac otra vez por la tarde para dar una vuelta por el río a ver si veíamos tucanes, que se habían quedado pendiente. Le pagué 28$ por la gasolina y el aceite que iba a gastar. Estuvimos 2-3 horas dando vueltas, recorriendo el río en dirección contraria a la que lo habíamos hecho el día anterior.
La verdad es que no había gran cosa, pero fue mejor que quedarse en el hotel. El precio un poco caro para lo que era, no creo que gastase tanta gasolina como me dijo, pero en fin...

Jueves 12
Hoy tocaba la reserva escondida. Estuve hablando con Mariano unos meses antes (+507 6872 7853). Se trata de una finca privada de 95 hectáreas en las cuales esta humilde familia, que se dedica a la ganadería, y tienen dividida más o menos por la mitad la finca entre terrenos de pasto y bosque tropical, ha tenido la suerte de que una pareja de águilas arpías les haya anidado en sus terrenos.
Como he contado antes, tuvieron problemas con estos grupos que intentan explotar de forma turística las águilas y que hacen que les llegue poco dinero a los dueños reales de las tierras y entendieron realmente el impacto positivo que puede tener cuidar el bosque frente a los pastos. Por ello ahora con gran parte de los ingresos que tienen, se dedican a comprar más hectareas de bosque para protegerlo.
La actividad con ellos me costó 120$. Estuvimos apenas unas 4h. Vino a recogerme en canoa a Yaviza y tras unos 20 minutos estábamos ya en su finca. Anduvimos unos 3km hasta llegar al bosque tropical y nos internamos. Nuevamente, saben donde está el pollo, más o menos, y enseguida lo vimos.
Estaba más cerca que el que vi en Darien, pero aún así un poco distante. Le hice unas buenas fotos, con las que estoy satisfecho, antes de que echase a volar y le perdiéramos el rastro.


Esta zona estaba llena de mosquitos, al contrario que en Darién, y el repelente les daba absolutamente igual.
Tienen buena variedad de aves, si bien Mariano no tiene la experiencia que tiene Isaac y ni las ve tan fácil ni sabe decir qué tipo son.
Además, tanto Isaac como Mariano se saben los nombres en inglés. Yo los pocos que me había mirado antes lo había hecho en castellano así que cada vez que me decían un nombre, o bien me había salido en la aplicaión Merlín, la cual uso par ver qué pájaros hay por la zona, o me quedaba exactamente igual.

Tras estar un rato buscando al águila y ver que era imposible volver a verla, hicimos el camino de vuelta y me llevó a Yaviza. Nuevamente veo que fue una experiencia turística cara, pero viendo que el dinero llega direcamtene a las familias locales no me importó.
Me comentó además que había una zona a varias horas río abajo donde había espátula rosada, otro de los pájaros que quería ver este viaje. Sabía que en ciudad de Panamá había pero que iban a ser muy complicados. Contacté de nuevo con Isaac a ver si llegábamos a un acuerdo, pero estaba muy lejos, era ya tarde, y no nos pusimos de acuerdo. Tampoco llevaba yo ya mucho dinero efectivo. Al salir de Yaviza con el bus al día siguiente, vi que había un cajero en el embarcadero.

El viernes, madrugué, me levante a las 3:50 de la mañana y cogí el bus de las 4. A las 5 llegó a Metetí y desconozco por qué estuvo toda una hora parado. Mis esperanzas de recorrer gran parte de la panamericana de vuelta de esfumaron. Volví a tardar casi 8 horas en llegar a ciudad de Panamá.

Esa tarde tomamos unas cervezas y cenamos en Fonda lo que hay. Un restaurante de nivel medio-alto. Nos costó 118€ cuatro personas.

PD: dar las gracias a Daniorte, su diario me ayudó mucho a organizar el viaje.

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Sábado temprano nos levantamos y pusimos rumbo a Pedasí, un pueblo a unas 5 horas de Ciudad de Panamá, en la costa, con buenas posibilidades de ver ballenas jorobadas en esta época del año.

No me extenderé mucho en esta etapa, porque fuimos a visitar a otro amigo, y lo hicimos en vehículo propio, por lo que no hay ni precios de transportes ni precios de hoteles.

Llegamos a las 14h, tras 6 horas en la carretera. Comentar que había bastantes controles de velocidad, y nos pusieron una multa. Recomendable ir con Waze. Dejamos las cosas en casa y fuimos a comer al Andromeda Beach Club, un restaurante en una urbanización privada con vistas al mar. Pese a ser privado, si se va a comer al restaurante creo que dejan pasar.
La comida para 4 personas, platos de pasta y algún pescado, sin entrantes ni postre nos costó 73€. Un poco elevado, pero el hecho de estar frente al mar y poder ver nuestras primeras ballenas jorobadas en la distancia compensaba el precio.

Por la tarde nos dirigimos hacia playa Venao. Habíamos contratado en Isla Cañas, pasando unos Km playa Venao, una excursión para ver el desove de las tortugas, que empezaba a las seis de la tarde. Hicimos tiempo tomando unas cervezas y cafés en playa Venao (17€) y nos fuimos al punto de encuentro.
Nos recogieron en un barco para llegar a la isla, donde atravesamos una zona de manglar. El paisaje sin más, no era feo pero tampoco idílico. Una vez en la isla, llegó nuestro guía y una pick up que nos llevó a las playa. Se trata de una línea de costa de 17km, donde 1km es reserva protegida. Los huevos que ponen aquí las tortugas no se pueden recolectar por los nativos de la isla. Los que se ponen fuera de la reserva, si que se pueden. Ellos lo consideran un manjar, y esta muy definida la cantidad que pueden consumir por persona. La docena se vende a 1$. Como su tráfico fuera de la isla está prohibido, los venden como huevos de codorniz, y se llega a pagar 1$ por huevo en la capital. Los locales están entendiendo que proteger a las tortugas les reporta más beneficios que el tráfico de huevos, por lo que muchos de los huevos se trasladan a la zona protegida, donde se colocan en recintos cerrados para evitar que los depredadores como zorros, serpientes... los devoren.

Comenzamos a caminar por la arena de la playa, viendo la tormenta que se aproximaba por el mar. Íbamos completamente a oscuras, salvo los relámpagos que iluminaban momentáneamente la arena. Comentar que es mejor hacer la actividad con marea alta, ya que las tortugas tienen que desplazarse menos por la arena y salen más que cuando está la marea baja.
A los 30 minutos aproximadamente de estar andando, el guía nos detuvo y nos dijo que había una tortuga desovando.
Lo saben porque dejan unas enormes marcas al arrastrarse en la arena. Si hay una marca solo significa que está poniendo huevos. Si hay dos, significa que los ha puesto y ha vuelto ya al agua. Mientras hace el agujero no hay que acercarse ni poner luz, pues se puede asustar y regresar al agua. Una vez lo ha terminado y está poniendo los primeros huevos, el guía hace una apertura en la parte de atrás para poder observar la puesta.
Íbamos los 4 con otros dos turistas, y no vimos a nadie más en todo el rato que estuvimos. Es una actividad muy poco publicitada y conocida.

Creo que hay que usar luz roja para no molestarlas realmente, pero no estoy 100% seguro. El guía utilizó blanca y verde.

Estuvimos aproximadamente unos 40' viendo el proceso de puesta, donde al acabar, con las aletas rellena el agujero y da vueltas por encima para eliminar las marcas y hacer nuevas para desorientar a los depredadores. Lo hizo tan bien que ni el guía ni el guardia de la protectora, el cual iba a recoger los huevos para llevarlos al recinto protegido, fueron capaces de encontrar la ubicación exacta y nos fuimos sin que los encontrasen (el guardia siguió buscandolos).
En nuestra vuelta al pueblo, vimos 3 tortugas más poniendo, pero no nos paramos por ser el mismo proceso que ya habíamos visto y estar la tormenta aproximándose.
En ciertas noches del año, nos dijo que llegan unas 5000 tortugas a la playa. Tiene que ser espectacular, pero no es predecible pues no depende de ningún factor concreto, o al menos eso dijo. Yo creo que tendrá que ver con algo de las fases de la luna y mareas vivas, pero tampoco me he informado más.
Por otro lado, la actividad nos costó 55$ por cabeza. La encuentro nuevamente cara, como todo lo turístico en Panamá.
Volvimos al puerto ya con la tormenta encima, y cenamos diluviando en playa Venao.

El domingo no madrugamos. Íbamos a ir a isla Iguana. La idea inicial era ver ballenas jorobadas, ya que agosto es la temporada alta.
El problema fue que era día 16, los panameños cobran dos veces al mes, el día 15 una de ellas, por lo que había mucho local viajando ese fin de semana. Normalmente isla Iguana apenas lo visitan un puñado de turistas al día. Pero ese domingo, habían llegado buses de la capital con más de 400 panameños para visitarla. Eso quiere decir que hubo un trajín constante de barcos a la isla, y si bien a primerísima hora habían visto ballenas, a mitad mañana se habían ido ya asustaas. Como además estaba el mar movido ese día, decidimos ir a visitar la isla y si había suerte ver alguna ballena en el trayecto, pero no pagar el tour de las ballenas, el cual hinchaban de precio, ya que posiblemente no fuésemos a ver nada.
Para llegar hay que pasar con el control de inmigración (absurdo) y pagar una tasa de 10$ a los extranjeros, por lo que hay que llevar la documentación.
La isla en sí no vale nada. Se supone que tiene aguas turquesas pero no vimos ni media. No sé si por el mar movido o porque no las hay.
Hay iguanas negras y verdes en la isla, y una colonia de Rabihorcados magníficos, también llamados fragatas, las cuales fuimos a ver. Quería ver si sacaban el buche rojo que sacan cuando están en las colonias, pero no lo vi. Supongo que lo sacarán solo en época reproductora.


(se que es una hembra y las hembras no tienen el buche)

Estuvimos un rato en la isla, nos bañamos y volvimos. Nos metieron 100$ por el paseo en lancha (en total, no por persona). A la vuelta, vimos un par de barcos que se habían desviado de la ruta habitual. Eso quería decir que habían visto ballenas. Fuimos tras ellos, pero tras dar vueltas y no ver nada, nos volvimos al puerto (más bien a la playa porque paran en la arena).

Comimos en el hotel Punta Franca, en la zona de acantilados. Nos costó 75€ los 4. Estaba bien, y nuevamente con vistas al mar, y nuevamente vimos a lo lejos las ballenas jorobadas.
Siempre las veíamos menos en el barco.

Tras esto, nos comimos 7 horas de coche para hacer 326km. De ellas, estuvimos 3 horas en un atasco para hacer 50km, poco antes de llegar a Panamá. Como había dicho, el hecho de que hubieran cobrado el día de antes y haber tanta gente de viaje magnificó un tráfico ya de por si deficiente.

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Lunes 17:
Tras el atasco de la noche anterior y llegar tarde a casa, tocaba madrugar. El motivo es que teníamos un par de días en ciudad de Panama, y daban mejor tiempo el lunes que el martes (luego resultó ser al revés pero el tiempo en el Caribe es impredecible).
Queríamos ir a Gamboa y hacer el sendero del pipeline, o también llamado del oleoducto, el cual era una buena zona para ver aves.
El Uber desde costa del este nos costó 30$, y tardó casi 50 minutos, debido al atasco matutino.
Llegamos con lluvia, y prácticamente no dejó de llover en todo el día, salvo una venta de 30-40 minutos en la que pudimos ver algo de fauna.
El camino del oleoducto es un sendero que discurre paralelo a esa construcción americana, de unos 17km. Sin embargo, la parte interesante son los primeros 7-8km, donde más avistamiento de aves hay. Lo que sucede es que hay un puente caído (por lo visto lleva años así), concretamente el del río Frijoles, y no se puede seguir más adelante, por lo que la etapa se reduce bastante.


Como nos llovió prácticamente todo el rato que estuvimos, no pudimos ver gran cosa. El tiempo que dejó de llover, fue complicado hacer fotos por la falta de luz y densidad de vegetación.
Hay cerca un centro privado de ecoturismo, el Panama Rainforest Discovery Center, con una torre de observación del dosel de la selva y comederos de colibrís. La entrada son 30$, que hubiésemos pagado si hubiera hecho buen tiempo, pero con la que estaba cayendo, no tenía sentido pues no íbamos a ver nada.
Así que sobre las 11 cogimos el uber de vuelta a costa del este, donde llovía un poco menos pero seguía lloviendo.

Al llegar a casa, me puse a mirar por la ventana con los prismáticos, ya que se llega a ver la zona de manglar que queda descubierta al bajar la marea y había visto que era posible ver la espátula rosada.
Cual fue mi sorpresa que nada más ponerme a mirar vi una silueta rosa llegar y posarse en la arena, al lado del rio que llega al mar.
Cogí la cámara y me bajé corriendo al mirador que había en el paseo. Con tropiezo incluido y casi caída debido a la lluvia. Al llegar no veía nada, y revisé la foto que había hecho desde casa y me di cuenta de que estaba al otro lado del rio, tras los árboles. Crucé el puente y me fui al otro mirador y allí estaba, en la lejanía. No era la foto perfecta tampoco, pero el objetivo estaba cumplido.

Esa tarde nos quedamos en casa, fuimos a comprar al supermercado, dar una vuelta por costa del Este y cenar en casa.

Martes 18:
Se suponía que hoy llovía, y todo lo contrario, había un sol radiante. No teníamos ningún plan previsto más que ver la ciudad, y vimos que había un parque metropolitano con vistas al skyline de la ciudad. También había pájaros y con suerte algún perezoso.
Había que pagar 4$ por persona, y nos explicaron los distintos caminos.
No vimos ningún pájaro en la senda los momótildes, la que se supone que era la mejor para ver tucanes, ni tampoco en Dorothy Wilson, los Caobos y el Roble. Sin embargo, ya con poca esperanza, cogimos la senda la Cienaguita para ir a los miradores y aquí vimos todo lo que no habíamos visto antes.
Vimos a un perezoso bajar del árbol, cosa que hacen una vez por semana (por lo que tuvimos suerte) y justo en ese momento un tucán.
Vimos algo más, nada destacable, aparte de monos aulladores, y nos fuimos a los miradores donde se tiene una vista fantástica de la ciudad.




Tras esto fuimos al casco antiguo. Muy bonito y fácil de recorrer. El único pero fue que la plaza de Francia estaba de obras.






Tras pasear un rato y ya cerca del mediodía, nos fuimos al museo antiguo de Panamá. Había visto que la espátula se podía ver también aquí. De hecho, era más frecuente. Y la volví a ver, pero cometí el error de ir con la marea baja. Es preferible ir cuando la marea esté bajando, cerca del punto máximo pues estarán más cerca de la costa y será más fácil hacerle fotos.

Volvimos a casa a comer y por la tarde nos trasladamos a casa de otros amigos que teníamos allí.
No nos acostamos tarde porque al día siguiente tocaba madrugar mucho. Íbamos a San Blas.

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