Viaje de 9 noches en coche para conocer los picos y lugares mas emblemáticos de los Alpes: Montblanc, Matterhorn y Junfrau. Queríamos conocer los sitios turísticos clásicos, pero también intentar acercarnos algo más a los lugares, mediante algunas sencillas caminatas o paseos planificados de antemano. No solo contemplar los parajes desde detrás del cristal del coche.
Reservamos los alojamientos: 2 en Annecy, 2 en Chamonix, 4 en Interlaken y 1 de regreso en Grenoble.
Autor:CesBalFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (21 Votos)
Volvió a amanecer sin una sola nube. Perfecto, porque hoy queríamos subir por la mañana al Aiguille du Midi y por la tarde tomar el tren del Montblanc hasta el Nid d’Aigle.
La subida al Aiguille du Midi es la principal e ineludible atracción de Chamonix, y también la mas cara, unos 45€, y es imprescindible hacerlo con buen tiempo para disfrutarlo en toda su inmensidad.
Los trenes y remontes son bastante caros, incluso lo son aun mas en Suiza, pero no queda otro remedio que preverlo y llevarlo asumido, si se quiere acceder a lugares únicos e indispensables, imposibles por otros medios. www.compagniedumontblanc.fr/
La subida es vertiginosa en su primer tramo,
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algo menos rapida en el segundo tramo desde la base intermedia de Plan de l'Aiguille, aunque mucho mas vertical y sobrecogedora. En unos pocos minutos se asciende a 3.842 m.
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Hemos venido muy temprano, pese a ello, ya hay bastante gente allá arriba.
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La panorámica que se divisa desde la plataforma superior es impresionante, impactante, increíble (faltan calificativos). El orgulloso Montblanc a un lado,
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El valle de Chamonix, el principio de la Valle Blanche, las preciosas agujas y cumbres surgiendo de un manto inmenso de nieve, un mundo blanco y azul maravilloso.
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Los montañeros en cordadas escalando hacia la cima del Montblanc por las aristas de nieve,
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o saliendo del refugio para iniciar la ascencion final.
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Ninguna descripción o previsión iguala la experiencia personal.
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Incluso las construcciones metálicas del lugar parecen transportarte a un lejano mundo sideral haciéndote sentir un explorador espacial en una remota base.
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Al bajar nos quedamos en la estación intermedia, el Plan de l’Aiguille, a 2.310 m., desde parten algunas rutas a pie muy transitadas. La más conocida es la del Balcón Norte que conecta con la Mer de Glace.
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Nosotros íbamos a hacer una más modesta, al Lago Azul, de 1 hora ida y vuelta.
Esta es una zona pedregosa y aunque sencillo, el camino es algo accidentado. El lago azul es una gran charca de un curioso color azul donde se refleja el Aiguille du Midi.
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Jugamos con la nieve que se acumula en algunas laderas y disfrutamos de otra visión distinta de los picos y de la lengua del glaciar de Bossons tomando unas cervezas en el chalet del Plan.
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Esta es una experiencia muy recomendable para ampliar la visita al Aiguille du Midi sin coste añadido, pues cuando lo desees, tomas la siguiente cabina de bajada a Chamonix.
Regresamos al hotel para coger el coche, pues el tranvía del Montblanc parte del pueblo de Le Fayete, unos 20 km. mas atrás, antes de la entrada al valle. Queríamos coger el penúltimo tren de la tarde, a las 13.30, para disponer de algún tipo libre arriba y así poder acercarnos al pie del glaciar de Bionnassay a unos 2.400 m. Este tren se aproxima al Montblanc por la cara que habitualmente utilizan los montañeros en sus subidas.
Cuando llegamos a la estación sufrimos la primera decepción del viaje, había ocurrido una avería importante en las vías esa misma mañana y el tren esta fuera de servicio. Impotentes, nos quedamos a comer en uno de los bares-restaurantes cercanos.
Habíamos estudiado muchas otras alternativas en el valle de Chamonix, pero ya que estábamos aquí, finalmente decidimos dar un paseo en coche por la zona hasta Megeve parando antes en Saint Gervais, ambos pueblos “floreados”.
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De hecho estaban muy cuidados y adornados, especialmente Megeve que hacia justicia a su fama de estación de invierno de lujo.
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Chamonix ofrece múltiples opciones de diversión y entretenimiento. Deportes de aventura y de riego para mayores y pequeños. Para recorrer sus cumbres, bosques y lagos dicen que hay unos 350 km. de senderos acondicionados en el valle.
Algunas excursiones sencillas, entre otras muchas, que estudiamos y que dejamos para otra ocasión:
-Subida en el teleférico de Grands Montets y recorrido a pie hasta el glaciar de Argentiere desde Lognan.
-Travesía panorámica del Balcón Sur, del tramo entre entre la Flegere y PlanPraz
-Subida en teleférico y telecabina al Flegere-Index y descender a pie hacia la ruta del lago Blanco y de los lagos de Cheserys.
Hoy nos trasladábamos a Interlaken, pero antes íbamos a pasar el día en Zermatt, con la ilusión de ver su mítico Matterhorn o Cervino.
Acorde con los pronósticos meteorológicos el tiempo parecía haber empeorado ligeramente, aunque no llovía de momento. Subimos el puerto de Montets y en Vallorcine pasamos por la frontera suiza, vacía. Paramos en la primera tienda abierta para cambiar algunos francos y comprar la pegatina obligatoria para poder circular por las autopistas suizas (unos 26 €).
Bajamos hasta Martigny y luego por la Autoroute del Rhone unos 80 km. todo llano por un valle muy ancho. Estábamos en el cantón suizo del Valais , una zona de cultivos de vides, hortalizas y frutales. Avanzábamos por el valle del Rodano en dirección al Alto Valais rodeados de altas montañas aparentemente infranqueables. Paramos junto a la carretera para comprar unos hermosos albaricoques que cominos durante el camino.
Poco antes de Visp nos desviamos hacia el valle de Zermatt., unos 30 km en progresiva subida hasta Tasch, por una carretera secundaria, en obras y bastante transitada. Por el camino nos cruzamos con el famoso tren Glaciar Express. Debido a que a Zermatt solo se accede por tren o vehículos especiales, aparcamos en la Matterhorn Terminal Täsch. Una moderna estación de tren con enormes aparcamientos cubiertos. www.matterhornterminal.ch/parking1/carparking.php Tras un corto trayecto en tren llegamos a Zermatt. Habíamos tardado unas 3 horas desde Chamonix.
Lloviznaba y estaba bastante oscuro. La estación del Gornergrat Bahn esta justo enfrente, al otro lado de la calle. En Zermatt hay distintas posibilidades de subir a lo alto de las montañas, varios teleféricos y el tren al Gornergrat, que fue la opción que elegimos porque nos permitía hacer una conocida ruta a pie por la montaña. [url=http://http://www.gornergrat.ch/home/index.php]www.gornergrat.ch/home/index.php[/url]
En la estación hay pantallas informativas con imágenes a tiempo real de distintas zonas del Gornergrat. Vimos que estaba bastante nublado y con lluvia, pero como no queríamos quedarnos con las ganas, decidimos subir. Seguramente debido al mal tiempo nuestro vagón iba casi vacío. En cambio, vimos dos o tres trenes completos de turistas japoneses. Al parecer los reservan en exclusiva para sus grupos.
Es un recorrido en subida continua de unos 40 minutos hasta los 3.089 m. La salida es muy bonita elevándose sobre los tejados de Zermatt y atravesando bosques de pino y alguna espectacular cascada junto a las vías. Durante todo el recorrido se suelen tener magnificas vistas del Matterhorn (Cervino), que preside las alturas. Hoy sin embargo, esta cubierto de nubes. Del Matterhorn (4.478 m.) se dice que es la montaña más bonita del mundo y, desde luego, es uno de los principales símbolos de Suiza. [url=http://http://www.zermatt.ch/en/index.cfm]www.zermatt.ch/en/index.cfm[/url]
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En la cima del Gornergrat hay un observatorio astronómico y un hotel. Desde allí se tiene un visión perfecta de los glaciares de Gorner y Findel con largas lenguas que se unen formando un largo río.
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Son los segundos mas extensos de Suiza, de unos 14 km.
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No llovía, ni hacia demasiado frío, sin embargo un perenne manto de nubes envolvía el Matterhorn. Solo se podía “intuir” su presencia:
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En la cima había mapas de todas las estaciones del entorno con señalización luminosa de su situación. Algunas se estaban poniendo en rojo debido a mal tiempo, así que decidimos bajar a RiffelAlp.
Decepcionados, aunque consolados en parte con la perspectiva de la próxima excursión, tomamos el tren de regreso. Nos bajamos en la estación de RiffelAlp, a unos 2.200 m.
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Aquí iniciábamos una variante de “la ruta de los 5 lagos”, 5-Seenweg, que se adentra en el valle de Sunnega y acaba en la estación del funicular subterráneo de Sunnega Paradise que pensábamos tomar para bajar a Zermatt. Es un recorrido de unas 2 horas y media, casi en llano, que pasa cerca de cinco pequeños lagos de montaña: Grünsee, Stellisee, Grindjisee, Moosjiesee, Leisee, que podríamos acortar a 1 hora 45 si prescindíamos de algún lago. www.myswitzerland.com/es/offer-Activities_Hike-Hike_Water-46950.html
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El sendero es claro a lo largo de la ladera que esta cubierta de pinos y vegetación, con unas esplendidas vistas panorámicas de las aldeas de Findeln, cuyas casas típicas walser, de madera y piedra, se extienden en la pradera al otro lado del valle de Sunnega. Más abajo se ve el valle mas grande de Zermatt.
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Ha salido el sol y disfrutamos del paseo sacando fotos a las flores, plantas y formas curiosas. Cruzamos un pequeño arroyo de aguas cristalinas, Balmbrunnenbach,
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y continuamos por un el camino que sin ninguna dificultad va rodeando la montaña en dirección al fondo del valle, donde se encuentra la morrena del glaciar de Findeln. Hay toda una red de caminos perfectamente señalados con letreros de madera e indicación de tiempos de marcha.
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Pasada mas de media hora, observamos que las nubes espesas, detrás nuestra en el cabecera del valle, están creciendo y avanzando sobre nosotros. Suenan truenos que retumban por el valle. Asustados nos ponemos los chubasqueros y aligeramos la marcha.
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Pronto estábamos corriendo los últimos metros hasta alcanzar el restaurante del primer lago, Grünsee, justo cuando nos alcanzaba la lluvia. ¡ Benditos sean los suizos y su costumbre de hacer negocio, incluso aquí, en esta montaña perdida ¡Bärghüs Grünsee, un precioso y acogedor refugio de montaña.
Tomamos refrescos y compartimos dos enormes platos de postres muy ricos. Cuando empezamos a preguntarnos si tendríamos que hacer noche en la montaña, la lluvia empezó a remitir. En medio de una densa niebla y lloviznando emprendimos el regreso a la estación de RiffelAlp. No respiramos tranquilos hasta que llegamos a las vías del tren. Solo entonces nuestra pequeña aventura nos pareció de lo más divertida y excitante.
De vuelta en Zermatt, dimos un paseo por la calle principal del pueblo. Zermatt era hace unos años una aldea remota de montaña que se ha convertido en una importante estación de esquí y actualmente vive exclusivamente del turismo. Muchísima gente en la calle y muchos comercios, hoteles y restaurantes.
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Sus modernas estaciones, los taxi eléctricos y las calesas de caballos que circulan por la calles le dan un atractivo especial a este lugar.
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Por supuesto, aparte de la ruta de los lagos hay otras muchas rutas en los alrededores de Zermatt y lugares únicos, como Matterhorn Glaciar Paradise a 3.883 m., el teleférico mas alto de Europa con varias atracciones en la cima. www.parcourirlemonde.com/trip2007/index.htm
Pese al mal tiempo y a la frustración por el invisible Matterhorn nos vamos con un gran recuerdo de este día.
Regresamos al valle del Rodano sobre las 17.30. Nuestro destino para esa noche era Interlaken, de la que nos separaba una formidable barrera de montañas, enfrente teníamos todo el macizo de la Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio de la humanidad y, hoy día, uno de los finalistas para las siete maravillas del mundo. Hacia la cabecera del valle se encuentra el paso de Grimsel a 2.165 m., solo practicable en verano, y hacia el final del valle habría que llegar hasta Aigle para pasar a Interlaken en un recorrido de más de 4 horas.
La mejor alternativa era el tunel de Lötschberg que va desde Goppenstein a Kandersteg, unos 15 km. bajo tierra, que se cruzan en un tren de carga donde los coches y pasajeros van directamente sobre el tren. De esta forma en poco más de 2 horas se llega a Interlaken. www.bls.ch/e/autoverlad/goppenstein.php
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Era nuestra primera experiencia de este tipo y resultó curiosa y más sencilla de lo que temíamos. Pasas por la taquilla, sin bajarte, continúas junto al andén y te subes al tren por la rampa. Pones el freno de mano, paras el motor, enciendes la luz interior del coche, pones música, charlas y en 20 minutos estas al otro lado. Incluso tiene cobertura para móviles.
Al otro lado, Kandersteg, ya en el cantón de Berna, en la región del Oberland bernes, nos recibió con un paisaje claramente diferente. Campos de praderas con un verde mas intenso, casas tradicionales de madera y formaciones boscosas por doquier. Nos acercábamos a Spiez en el lago Thun, cuando empezó a llover intensamente. Ya anochecía cuando, llegamos al aparcamiento de nuestro hotel de Interlaken, el LandGasthof Hirschen, donde nos quedaríamos cuatro noches. www.hirschen-interlaken.ch/
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El hotel es una preciosa casa del siglo XVI, toda de madera, con habitaciones muy amplias y perfectamente equipadas.Tiene con un conocido restaurante en la planta baja. El precio con desayuno de unos 110 € diarios. Un alojamiento con encanto, muy recomendable, en el barrio de Matten, a 10 minutos a pie del centro de Interlaken.
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Para esa noche, habíamos planeado ir a cenar al centro, pero debido a la lluvia que aun persistía y a lo acogedor del lugar, nos quedamos a cenar en el hotel. Platos excelentes aunque precios algo elevados.
Durante los tres días que disponíamos en Interlaken, queríamos hacer una excursión a Lucerna, otra a Berna y Gruyere, y, por supuesto, reservar un día para la región del Junfrau, donde nos encontrábamos.
Según las noticias y pronósticos que habíamos visto en el vagón del tren de Zermatt, los dos próximos días iban a ser relativamente buenos con alguna nubosidad, y para el tercer día, sol radiante. Así pues, decidimos dejar el Junfrau para el último día.
La ruta para el día de hoy seria: Interlaken-Gruyere por el Simmental y el Jaumpass, Castillo de Chillon en el lago Leman y regreso por la autopista hasta Berna y finalmente por el lago Thun hasta Interlaken. Un circuito de unos 275 km.
El Jaumpass es un paso de montaña a unos 1.500 m. que une el valle del Simmental del Berner Oberland con la región de la Gruyere en Friburgo (Greyerzerland). Por aquí pasamos también a la zona francófona de Suiza.
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Todo el recorrido transcurre por parajes idílicos con esplendidas vistas. Esta es la tierra de las vacas simentales y del queso. Pueblos rurales, como Charmey, dedicados a la ganadería y a la fabricación artesanal de queso en sus granjas alpinas.
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Al cruzar uno de estos pueblos, un gran rebaño de vacas interrumpe la circulación y hace un buen tramo por la carretera.
Poco después ya se divisa desde lejos, imponente, el castillo de Gruyere en lo alto de una colina, en medio de una verde llanura enmarcada por montañas pobladas de árboles.
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Antes de dirigirnos allá, damos un rodeo, bordeando el lago de Gruyere hasta el puente de en medio. Más bonito si se ignora que es un embalse artificial.
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Subimos hasta los aparcamientos a la entrada del pueblo de Gruyere, que es básicamente una calle ancha que se dirige al castillo situado mas arriba. Muchos comercios dedicados a la venta de quesos y otras chucherias para los turistas. Es un pequeño pueblo medieval donde todo esta muy cuidado, con flores y banderas de adorno.
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No entramos al castillo, solo hicimos un recorrido circular y pudimos apreciar las excelentes vistas que se divisan. Esta fue la residencia de muchos condes entre los siglos XI y XVI.
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Todo el conjunto muy turístico, pero bonito y agradable de ver y pasear. [url=http://http://www.gruyeres.ch/portal/]www.gruyeres.ch/portal/[/url]
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Al bajar del pueblo, visitamos la fabrica de quesos “La maison de la Gruyere”, donde por un par de euros se hace una visita a la exposición-demostración, con audioguia, de la historia y elaboración del queso de Gruyere. En la planta baja se pueden ver las bodegas de curación. Bastante interesante. Por supuesto, también hay tienda para comprar quesos y restaurante. Una pena que el edificio, una especie de nave industrial, no ayude a crear ambiente. www.lamaisondugruyere.ch/
Ya es mediodía y desde aquí salimos hacia el lago de Leman, a unos 40 km. Nuestra próxima visita es el Castillo de Chillon a orillas del lago. Es el monumento histórico mas visitado Suiza y uno de sus símbolos mas conocidos. Se encuentra a unos 3 km. de Montreux, en el cantón de Vaud, en un pequeño islote rocoso del lago de Leman. Fue una importante construcción defensiva desde el siglo XI y posteriormente residencia de los condes de Saboya, mas tarde en el siglo XV paso a manos bernesas. www.chillon.ch/
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Encontramos muchos visitantes y aparcamientos repletos a ambos lados de la carretera que pasa justo a su lado. El castillo fue reconstruido en el siglo XIX y gracias a ello, ofrece un magnifico aspecto.
Después de admirar los exteriores y vistas desde la ribera del lago, pagamos una entrada de visita libre.
Prácticamente todo las estancias, pasadizos, escaleras y sótanos son visitables. Hay muy poco mobiliario y por cierto bastante descuidado. Curiosamente no parecía existir mucho control y todo el mundo vagaba a sus anchas por el recinto.
Lo mas interesante y que atraía mas publico eran sus sótanos y mazmorras, a nivel del agua, en incluso mas profundas. Aquí estuvo prisionero el celebre François Bonnivard de Lord Byron.
Otra parte muy atractiva, son las escaleras de ronda cubiertas y la cúpula desde donde se tienen magnificas vistas del lago y alrededores.
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En total, casi dos horas de una visita que nos encanto a todos.
Después tomamos la A12, rumbo a Berna, una hora de viaje. Nos habíamos alejado un poco para ver el castillo, pero lo dimos por bien empleado. Volvemos a la zona de habla alemana.
La Berna histórica medieval esta situada sobre una especie de península formada por los meandros del río Aare. Posteriormente se expandió a las otras orillas y son típicos sus puentes sobre el río. La ciudad antigua, patrimonio de la humanidad, conserva perfectamente sus calles con soportales y monumentos históricos. www.berninfo.com/sp/index.cfm
Desde el mirador antes de bajar al puente Nydeggbrücke se disfruta de una excelente panorámica de la ciudad y el río. Nosotros nos equivocamos de puente y fuimos a parar a Komhausbrücke . Dejamos el coche en la orilla exterior en un aparcamiento de pago. Cominos unos bocadillos en una especie de croisanteria, paseamos por la calles principales, curioseamos en las tiendas y aprovechamos para cambiar dinero en un banco, aunque en Suiza también es posible cambiar en las oficinas de correos.
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Berna, quizás no sea una gran capital europea en dimensiones, pero en cambio tiene una gran elegancia y armonía. Se percibe y se respira cultura, poder económico y una gran calidad de vida. Sin duda, una de las ciudades más bonitas e interesantes de Suiza.
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Ya camino de Interlaken llegamos a Thun, donde entramos porque queremos ir por la orilla norte del lago, contraria a la autopista. Pasamos junto al castillo de Thun pues aunque sabemos que es tarde, cierra sobre las 17 horas, apetecían mucho unas fotos al castillo y a la ciudad. Thun es la novena ciudad en población de Suiza y parece muy atractiva. www.thun.ch/
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Desde esta orilla del lago Thun se tienen unas vistas preciosas del pico Niesen, la pirámide suiza, y de todo el imponente macizo de los Alpes berneses. La carretera transcurre por todo el contorno del lago, que esta sembrado de pequeños chalets, muchos construidos al borde del agua, con embarcaderos privados. Junto a la carretera una vía para ciclistas en gran parte del lago. Hasta 10 barcos de motor y vapor surcan estas aguas en transporte publico, de ciudad en cuidad, entre Interlaken y Thun. www.bls.ch/
Suiza tiene unos 1.500 lagos muy repartidos por todo el territorio. Se considera que posee los recursos acuíferos más grandes de Europa. Si sus recursos hídricos se distribuyeran parejos por toda su superficie, Suiza estaría completamente cubierta por más de 6 metros de agua.
Ya cerca de Interlaken la costa se estrecha y la carretera se empina. Pasamos junto a la subida del funicular Beatenberg y a las cuevas de BeatusHolen. Un lugar interesante para visitar en otra ocasion. www.beatushoehlen.ch/
Esta noche habíamos planeado una cena en algún lugar especial en las alturas, el Niesen con sus 2.362 m. que se suben en un funicular, era un sitio ideal, pero las fechas no nos coincidían. www.niesen.ch/
En toda Suiza hay muchos picos famosos con restaurantes en su cima para almuerzos e incluso desayunos (amaneceres en la montaña) que se pueden reservar por libre, pero muchos menos que sirvan cenas. El restaurante Luegibruggli en Beatenberg aparecía recomendado y con buenas vistas en www.misuiza.com
Como ya esta anocheciendo al llegar a la entrada de Interlaken cogemos la carretera de subida a Beatenberg, que es una montaña, una especie de balcón natural, sobre el lago Thun y la ciudad de Interlaken. Es un lugar muy frecuentado por familias y excursionistas en verano. También es el camino de acceso al pico Niederhorn, un mirador extraordinario a 1.950 m. www.niederhorn.ch/en/
En la carretera de subida, en un recodo, se encuentra el restaurante Luegibruggli. Tiene una terraza descubierta con vistas al lago, Interlaken y justamente enfrente, a los picos mas famosos de los Alpes berneses: Mönch, Eiger y Junfrau.
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Los precios de la carta asustan un poco, hay que elegir con cuidado y sobriedad para que la cuenta no se dispare, pero….todo esta exquisito y el servicio es muy atento y amable.
Probablemente sea el lugar ideal para una comida a mediodía, en un día despejado, sin nubes en las cumbres. Un lujo para todos los sentidos.
¿para subir al jungfrau hay que ir pagando por tramos, haciendo cola en cada estación? he leido que interesa subir por lauterbrunnen y bajar por Grindelwald ¿estais de acuerdo, tendría que avisar al principio del viaje cuando compre los billetes? Gracias
Se puede ir pagando por tramos, aunque lo normal es pagar por el recorrido completo.
Kleine Scheidegg es la penultima estacion antes de entrar en el tunel y es el unico sitio donde es obligatorio bajarse y cambiar de tren para el ultimo tramo hasta el Junfrau. Aqui es donde se puede cambiar el sentido del recorrido. Cuando estes de vuelta del Junfrau, puedes optar por bajar por Lauterbrunnen o por Grindelwald, como desees.
En el resto de estaciones no necesario bajarse a menos que lo desees para luego coger un tren posterior (el precio es el mismo).
El ultimo tramo, de Kleine Scheidegg a Junfrau es el mas caro con diferencia, asi que cuando el tiempo no esta bueno, se recomienda comprar incialmente hasta Kleine Scheidegg y luego alli decidir si se continua o no segun las informaciones meteorologicas.
Subir primero por Lauterbrunnen o Grindelwald es indiferente.
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