Desde el momento en que aterrizas en el moderno aeropuerto de Entebbe te das cuenta de que Uganda no es un destino de safari cualquiera. Ecológicamente se trata del lugar en donde la sabana se encuentra con la jungla africana. En muy pocos lugares del mundo es posible estar por la mañana observando leones en las vastas llanuras de la sabana y rastrear familias de chimpancés en lo más profundo de la selva por la tarde, para al día siguiente navegar por caudalosos ríos o lagos rodeados de centenares hipopótamos y gigantescos cocodrilos antes de acceder a las neblinosas montañas donde en los más vírgenes ecosistemas encontramos al maravilloso gorila de montaña. Toda la fantástica biodiversidad que alberga el país está arropada por los escenarios naturales mas espectaculares y por unas gentes amistosas y deseosas de complacer al visitante.
Este es el relato de este nuestro primer viaje (pero no el último) a este encantador país. El texto que pongo aquí es la transcripción literal del diario que escribí durante los días pasados allí. Autor:Travelling_is_lifeFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (29 Votos)
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 05/11/2009 11:02⭐ Puntos: 5 (1 Votos)
El día comienza tempranito, como ya va siendo habitual. Tomamos nuestro desayuno. Yo una tortilla “española” al estilo africano que estaba muy buena (sin papas). Efectivamente, como anticipaba Richard anoche, hoy hay poquito que contar, ya que estuvimos unas 10 horas para recorrer los 300 kilómetros que median entre Murchison Falls y Kibale Forest. La carretera, por llamarla de alguna forma generosa, era infernal, de barro seco en esta época, pero con socavones de 30 centímetros hechos por las escorrentías del agua. 10 horas de “baticao” o como dice Richard, “african masaje”.
Aunque el día es de transición, aquí en África siempre hay cosas que contar. A media mañana hicimos una parada en una ciudad llamada Hoima. Compramos unas bananas, hicimos pis en una gasolinera (al estilo africano, es decir agujero en el suelo y a tener puntería). Había un mercado, y en los puestos de carne olía fatal. La carne cuelga de unos ganchos al sol y desprende un olor muy intenso a animal muerto que se te mete hasta el alma… Nosotros no somos excesivamente escrupulosos pero aquí realmente nos estaban entrando ganas de vomitar, así que nos alejamos hacia otra zona para seguir cotilleando entre los puestos del mercado. Ya nos disponíamos a proseguir nuestro camino cuando Richard detectó una avería en los frenos, por lo que paramos en un “taller” (léase un solar provisto de un destornillador y unos alicates) para repararlos. La verdad es que el mecánico no nos inspiraba demasiada confianza, allí toqueteando los frenos del Land Cruiser con unos alicates, pero por lo visto lo hizo bien, porque no dieron más la lata. Esto demoró cerca de 1 hora que aprovechamos para pasear por la ciudad donde, por supuesto, éramos el centro de todas las miradas, al ser los únicos blancos (muzungus, como nos llaman ellos) del lugar. La verdad es que aquí en Uganda da gusto, porque aunque la gente te mira con curiosidad, no te molesta en absoluto, ni intentando venderte cosas, ni pedir limosna, ni nada.
Ciudad de Hoima
Seguimos por fin la interminable ruta en la baticao una vez arreglado el coche. Durante el recorrido, fuera del idílico ambiente de los Parques Nacionales, es cuando realmente te das cuenta de que estás en el África profunda, viendo sin cesar gente y mas gente, casitas que en nuestro país ni siquiera llegarían a la categoría de chabola, del mínimo tamaño posible pero, eso sí, limpias y recogidas, todas siguiendo un estilo tradicional básico. La mayoría de la gente va vestida con puro harapo, los niños casi desnudos, acarreando ladrillos, leña, papas,… pero que sin embargo te dicen adiós con una sonrisa de oreja a oreja, dejando lo que estuvieran haciendo para no perderse tu paso. Parecemos el papa diciéndoles adiós desde nuestro coche.
Otra anécdota del día es que paramos en una escuela llena de niños que este día estaban esperando para recibir sus calificaciones. Habíamos traído desde España una maleta con material escolar, del que hicimos entrega a un agradecido profesor que nos dijo que no podía creer lo afortunado que era. Esto nos conmovió profundamente mientras los chiquillos, arremolinados alrededor nuestro nos miraban como si acabáramos de bajar de una nave espacial (aquella pareja de muzungus acarreando una maleta por medio de un enorme descampado…).
Niños en la escuela donde dejamos el material escolar
Hacia la una paramos para comernos nuestro almuerzo (lo llevábamos en unas cajitas de cartón) en un descampado delante de un colegio que ahora estaba cerrado por ser época de vacaciones escolares. Aún así había por allí 5 chiquillos que nos moraban desde una distancia prudencial. Compartimos nuestro almuerzo con ellos (imposible no hacerlo). Dieron buena cuenta del sándwich, el zumo, la manzana y los plátanos, repartiéndolo equitativamente entre ellos. La verdad es que sientes verdadera impotencia y no haces sino preguntarte qué más puedes hacer por esta gente, de qué forma puedes contribuir a paliar su miseria. Richard decidió seguir nuestro ejemplo y le dio uno de sus sándwiches a una niña muy pequeña que nos dejó boquiabiertos porque se arrodilló delante de él para darle las gracias… ¡¡¡terrible!!!. Incluso les dimos las cajas vacías donde venía nuestro almuerzo, ya que les servirán para guardar sus libros de la escuela. En fin, pienso que estas experiencias, vividas en primera persona, son las que te ayudan a cambiar la imagen que uno tiene de lo que son problemas importantes y lo que no.
Seguimos nuestra ruta, ya que aún nos quedaban 4 o 5 horas de camino hasta Kibale. El paisaje iba cambiando y haciéndose más verde y, de repente, al llegar a Fort Portal, ¡Oh maravilla, una carretera asfaltada! Un pequeño descanso para nuestros maltrechos cuerpos. No puedo ni imaginar el agotamiento que debía tener Richard. La suerte es que mañana descansará todo el día, ya que nos quedamos en el bosque de Kibale, sin coger el coche para nada.
La región se convierte en grandes extensiones de plantaciones de té. Cultivos de un verde rabioso que tapizan completamente las suaves colinas y valles. Uganda es uno de los países productores de esta infusión y la verdad es que las plantaciones convierten el paisaje en algo realmente bonito.
Plantaciones de té
Así, entre hectáreas y más hectáreas de cultivos, llegamos al Parque Nacional del Bosque de Kibale. Este parque tiene una extensión de unos 800 km2 y el ecosistema es el de bosque lluvioso tropical africano (la selva de Tarzán, para entendernos) y en seguida comenzamos a ver grandes familias de babuinos por la carretera y algunos otros monos en los árboles. En este ecosistema habitan 13 especies de primates, incluyendo algunos muy raros como el colobo rojo o el mono de L’Hoest. Una de las mayores atracciones de este parque es, sin embargo, la posibilidad de rastrear enormes grupos de chimpancés que, aún siendo completamente salvajes, han sido habituados a la presencia humana, lo cual da la oportunidad de verlos realmente cerca. Esta fue una de las principales razones que nos hizo decidirnos por venir a este fabuloso país, y ya no podíamos contener las ganas de internarnos en la selva… lo haríamos al día siguiente. Aunque nos hubiéramos quedado por allí viendo monos, ya se estaba acercando la hora de hacerse oscuro y seguimos hacia el Lodge.
Aquí en Kibale nos alojamos en el Primate Lodge, en una tienda fija enorme con baño dentro. La tienda es fantástica y el Lodge en general está muy bien cuidado. Después de la dura jornada de pistas y carreteras africanas estábamos deseando darnos una buena ducha para quitarnos la tonelada y media de polvo que traíamos encima. Como llegamos ya tarde, durante la ducha se nos hizo de noche. La tienda está en medio de la selva, a unos 500 metros del comedor y la recepción, lo cual da un poco de yuyu por la noche, cuando la oscuridad es absoluta y hay que ayudarse de una linterna para moverse. La cena, como es habitual, está riquísima y además aquí es superabundante. Hoy nos vamos muy prontito a la cama porque estamos súper cansados y además mañana tenemos que madrugar bastante.
Nuestra tienda en el primate lodge - en medio del Bosque de Kibale
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 05/11/2009 11:04⭐ Puntos: 4 (1 Votos)
Como ya había dicho, hoy nos esperaba una de las estrellas de este viaje: la “Chimpanzee Habituation Experience”, consistente en salir muy temprano por la mañana, para adentrarnos en la selva en busca de una familia de chimpancés y pasar todo el día desde que se bajan de los nidos por la mañana al amanecer hasta que vuelven a hacer sus nidos para pasar la noche. Serían unas 12 horas siguiéndolos y observando todas sus actividades cotidianas.
La experiencia fue fabulosa. Salimos aún de noche, lo cual en sí mismo ya constituye nuna buena experiencia: caminar de noche por la selva guiados únicamente por la luz de las linternas, en medio de la oscuridad más absoluta. El ranger del UWA que nos acompañaba era Geoffrey, un chico de 25 años delgado como una espiga y ágil como una gacela. Ya le habíamos conocido anoche porque vino a presentarse y a recomendarnos que nos preparáramos bien para la actividad de día siguiente. Entre otros consejos nos recomendó que lleváramos suficiente comida y agua en cantidad, así que esa misma noche encargamos un lunch para llevar en el lodge, y por la mañanita lo teníamos preparado y ellos mismos ya nos habían puesto un montón de botellas de agua. También nos dijo que era mejor poner los calcetines por fuera de los pantalones para evitar que entraran bichos, principalmente las temibles hormigas safari, y que lleváramos un buen chubasquero y algo impermeable para proteger la cámara ya que no hay que olvidar que estábamos en el Bosque Lluvioso. En fin, que pertrechados con todo esto y con las mochilas llenas a reventar comenzamos nuestra caminata antes de las 6 de la mañana.
Interior del Bosque de Kibale
Nuestro pequeño grupo de 3 comenzó la aventura. Al principio, ¿por qué no decirlo? Con algo de respeto ante lo que podíamos encontrarnos, si bien en seguida nos relajamos, extasiados por el mágico ambiente de la selva. Caminamos alrededor de media hora hasta que empezamos a oír el escándalo de los chimps, lo cual nos sirvió para localizarlos. Mientras caminábamos Geoffrey iba contándonos cosas interesantísimas. Los peligros reales de esta selva son la posibilidad de algún encuentro ocasional (pero poco probable) con elefantes de la selva, más pequeños y peludos que sus primos de la sabana, con búfalos solitarios y, por supuestos, con las serpientes como la mamba negra o verde o con la pitón. Afortunadamente no tuvimos ningún encuentro de este tipo y todo fue sobre ruedas. En 15 minutos más localizamos por fin a los primeros chimpancés, pero entre que estaba aún oscuro y estaban muy arriba no conseguía sacar ninguna foto que valiera la pena. No voy a ocultar que estaba bastante decepcionado,… tanto esperar el momento de ver a los chimpancés y solo veía sombras a 15 metros por encima de mi cabeza. Eso sí, el escándalo que armaban era impresionante. Estaban comiendo higos, que es uno de sus alimentos favoritos (la fruta constituye más del 60% de su dieta). Yo seguía intentando desesperadamente obtener alguna buena instantánea, pero nada. De repente, “una pelea” y el pacífico escenario se convirtió en una revolución. Aquí es donde realmente sientes la fuerza de estos animales y la enorme desventaja que tenemos los humanos en este, su medio natural. Resulta que el macho dominante (macho alfa), de nombre Mobutu, intentó aparearse con una hembra que se negó y esto motivó que comenzara a perseguirla con intención de pegarle una paliza. Todas las demás hembras se movilizaron rápidamente en ayuda de la perseguida y los machos en apoyo de Mobutu. Este macho es bastante fuerte y muy pero muy dominante. Toma su nombre del dictador Mobutu Sese Seko de Zaire (hoy República Democrática del Congo) y demuestra el por qué de tan apropiado nombre a cada instante. La hembra rebelde bajó rapidísimamente del enorme árbol en el que estaba subida con Mobutu persiguiéndola. Todos los demás empezaron a bajar rápidamente de los distintos árboles. A muchos ni los habíamos visto previamente. Bajaban haciendo muchísimo ruido, golpeando las ramas, chillando a un volumen ensordecedor, saltando de una rama a otra. De repente había 6 o 7 en el suelo, tremendamente excitados corriendo por todos lados ¡¡No me lo podía creer!! La pena es que aún estaba bastante oscuro para fotos o video, pero el espectáculo era realmente increíble. Ahí estábamos, en plena selva, totalmente rodeados de monos que pasaban olímpicamente de nosotros, haciendo su vida a escasos metros de nosotros como si tal cosa.
Es muy dificil sacar fotos bien iluminados debido a la espesura de la selva
Como consecuencia de la pelea la mayoría del grupo se desplazó rápidamente, por lo que comenzamos a seguirlos selva a través. El camino se tornaba en ocasiones muy difícil, con grandes troncos y lianas atravesados. Con las lianas te enredas y tropiezas constantemente. El problema es que si vas mirando al suelo para evitar tropezarte te puedes dar un cabezazo contra un tronco o una rama (lo digo por experiencia). Fue fácil localizar al grupo de nuevo y entretanto ya el día había clareado bastante. Los chimpancés, una vez calmado el revuelo anterior, estaban comiendo de nuevo, pero ahora en árboles más bajos, así que por fin conseguí sacarles las primeras fotos medio decentes. Un poco más tarde, ya saciados sus estómagos, llegó la hora del juego y el relax, salpimentado con alguna que otra copulilla. La mayoría bajaron de los árboles con lo que cuando se movían y los seguíamos parecía que íbamos todos juntos de excursión. Marimar y yo estábamos alucinados, con al menos una docena de chimpancés pasando en fila justo delante de nuestras narices. Saqué fotos y vídeos de flipar, auténticos primeros planos, ¡Maravilloso!
En el intervalo se nos había unido un grupo de turistas (con los que ya habíamos coincidido en Murchison), pero sólo estuvieron con nosotros durante un ratito corto. La mayoría de la gente que viene a Kibale hace un chimp tracking de unas tres horas en total. Una vez que encuentran a los monos les cronometran una hora que es el tiempo que les permiten estar con ellos. Sólo los flipados de los animales como nosotros elegimos (y pagamos unos 130 $ más cada uno) lo de estar 12 horas en la selva con ellos, pero claro, ni que decir tiene que para nosotros merece muchísimo la pena.
Tras un par o tres de horas siguiéndolos, observándolos y atendiendo a las explicaciones de Geoffrey, vimos como algunas hembras preparaban un nido para dormir la siesta. Los machos, sin embargo, prefieren dormir en el suelo, lo cual me permitió tomar algunos primeros planos fabulosos. La hora de la siesta de los chimpancés la aprovechamos nosotros para tomar el almuerzo. Nosotros particularmente no teníamos mucho apetito, pero Geoffrey parecía que si, porque no hacía sino decirnos “Cuando tengan hambre me lo dicen y tomamos el almuerzo…” Bueno, lo de que no teníamos apetito es un decir porque no dejamos ni las migajas (sándwich de atún, huevo duro, 2 plátanos, y un trozo de queque). Nos supo a gloria y a firmamento este “lunch selvático”. Todo ello regado con un montón de agua. Es sorprendente lo rápido que te deshidratas en la selva. Cuando te paras, por la sombra de los árboles te puede llegar a dar hasta frío, pero desde que caminas o haces algo de ejercicio sudas a mares (bueno, al menos nosotros, porque lo que era Geoffrey ni una gota, el tío).
La verdad es que parecíamos sincronizados con los chimpancés, porque la media horita que nos tomamos de relax es justo el tiempo que tardaron en ponerse en movimiento otra vez, así que comenzamos a seguirlos de nuevo. Corrimos con bastante suerte porque tuvimos a un grupo bastante numeroso de machos caminando a 3 metros de nosotros. Durante bastante rato los íbamos siguiendo por un área muy despejada de vegetación, por lo que pude tomarles unas fotos bastante buenas.
Después de esto ya se nos fue acabando la buena suerte, porque el grupo se dispersó y de nuevo se subieron a la copa de árboles altísimos. Los seguimos por aquí y por allá, sin dejar de asombrarnos de cómo el guía se orientaba en la selva. A nosotros nos dejan allí y no salimos en la vida. Los chimpancés estaban muy altos ahora. Además a eso de las tres y media de la tarde comenzó a oscurecerse el día y a oírse truenos: amenazaba una buena tormenta. Nos resistíamos a irnos, pero el sentido común nos decía que debíamos hacerlo, dado que bajo la lluvia no veríamos a los monos hacer nada interesante (les gusta mojarse tan poco como a nosotros), así que todo el dolor de nuestra alma decidimos que debíamos volver. Tomamos la decisión algo tarde porque a los 5 minutos comenzó a caernos encima un tremendo palo de agua (no en vano estábamos en el Tropical Rain Forest). La lluvia duró exactamente el tiempo que tardamos en regresar, selva a través, al puesto de los Rangers: 1 hora. Es decir que llegamos hechos una auténtica sopa, con las botas llenas de agua por dentro y todo completamente empapado. Yo, como metí la mochila por debajo del impermeable, conseguí que no se me mojara la cámara. Todo lo demás, calzoncillos incluidos, quedó como acabado de sacar de un pilón. Nos despedimos de Geoffrey a la entrada de las oficinas del UWA. Le dimos una buena propina (15000 shillings) y a las 5 estábamos de vuelta en el Lodge, deseando darnos una ducha calentita.
Después de secarnos y tender la ropa por los alrededores de la tienda para ver si se seca para mañana, estuvimos charlando un rato con Richard, que vino para ver qué tal lo habíamos pasado y a explicarnos el plan del día siguiente. Después nos fuimos a la zona común del Lodge, donde un grupo de chicos y chicas de una comunidad local cercana estaban actuando para los otros 4 clientes de Lodge. Fue una actuación muy bonita. Se habían ganado una propinilla de 5000 shillings.
Así acaba casi este día fantástico en la naturaleza, donde la estrella absoluta han sido los chimpancés, pero que sería injusto no mencionar a otros animales, primates o no, que también hemos visto, como colobos de cola roja, colobos blancos y negros, babuinos oliváceos, algunas aves muy bonitas, y todo con el decorado maravilloso de la selva primaria, prácticamente no modificada por el ser humano.
Ahora nos vamos a cenar, que Marimar está hecha polvo y me dice que se está quedando dormida….
Ya estamos de vuelta, tras una cena muy rica (como siempre) y en su cantidad justa. Las comidas aquí parecen escasas, pero en realidad no lo son, sino que en Europa estamos mal acostumbrados y nos sobrealimentamos. Nos retiramos a la tienda a leer un poquito, pero el poquito fue brevísimo porque tras los cerca de 20 kilómetros caminados arriba y abajo por la selva (medidos con mi superpodómetro de Decathlon) estábamos cansadillos. Yo creo que a las 9’45 ya estábamos dormidos como pajaritos.
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 06/11/2009 23:49⭐ Puntos: 5 (1 Votos)
Hoy no teníamos que madrugar tanto, así que puse el despertador a las 6’20 para afeitarme tranquilamente (que llevaba 2 días sin hacerlo), y a las 7’15 teníamos el desayuno. Me estoy acostumbrando a las tortillitas mañaneras (¿les pondrán algo adictivo?). Habíamos quedado con Richard a eso de las 8. Como la ropa del día anterior, y sobre todo las botas, no se habían secado ni un ápice, hicimos un tenderete por los alrededores de la tienda, a ver si se secaban algo cuando saliera el sol.
A las 8’15 ya estábamos saliendo hacia la actividad que teníamos programada para la mañana, un “Swamp Walk” en la cercana comunidad de Kigodi. Esta es un área pantanosa donde los miembros de esta comunidad han preparado un sendero cirular, muy bien preparadito con unas pasarelas de madera para poder atravesar las múltiples zonas de agua. Este tipo de actividades, aparte de ser sumamente interesantes, contribuyen directamente a la mejora de las condiciones de vida de las gentes del lugar, ya que la totalidad de los ingresos que obtienen de las entradas, de la venta de artesanías y demás se las quedan ellos. Aquí el UWA no tiene nada que ver.
Carretera que lleva al pueblo de Kigodi
Yo estaba algo preocupado ya que iba sin botas, porque como he dicho las mías estaban hechas una sopa. Me había traído unas deportivas que son las que traigo siempre a los viajes a África para las cenas y demás. Sabía que allí te prestan botas de agua, pero como yo calzo un 47 pues ya me habían dicho que esto era muy grande (y la verdad es que lo es para el estándar africano… bueno y para el no-africano también). En cualquier caso me probé unas que me ofrecieron, las más grandes que tenían, y me entraron. Me quedaban algo justas pero eran muy cómodas y con una buena suela con profundos dibujos para terrenos resbaladizos. Me gustaron tanto que le dije a Richard a ver si sabía donde podía conseguirlas durante estos días para llevármelas a España, ya que allí no las había visto tan buenas.
Mientras esperábamos los trámites y a la que sería nuestra guía, que tardaba una eternidad (ya se sabe que África = Pole-pole), estuvimos curioseando en la rudimentaria tienda de artesanía. Nos gustó un tamborcillo africano que nos compramos por 30000 shillings (10 euros). Una cosa que nos llama la atención de Uganda es que aquí no se regatea, lo cual es muy de agradecer.
Nuestra guía era Fionna, una chica regordetilla y con el típico carácter de los ugandeses: tímida y extremadamente ceremoniosa. A nuestro pequeño grupo se unió Jessica, una chica jovencita que tomaba notas constantemente porque estaba haciendo el trabajo de campo para hacer una guía de pájaros. Ambas llevaban peinados inverosímiles de trencitas africanas tipo rastas. Aquí en las tierras pantanosas de Kigodi habitan varios cientos de especies diferentes de aves, 8 especies de primates no antropomorfos, multitud de especies de maripossas y otros bellísimos insectos, y unas pocas especies de otros mamífeos como mangostas, puercoespines, etc…
Durante el relajante paseo de esta mañana vimos muchísimas cosas interesantes: incontables pájaros, varias especies de monos (pudimos ver colobos rojos, colobos blancos y negros, colobos de cola roja y babuinos), muchas especies de mariposas y otros insectos. Vimos por fin a las temibles hormigas safari, de las que Fionna nos estuvo explicando cosas. Fue delicioso ver a los colobos jugando, espulgándose, saltando de rama en rama y haciendo un sinfín de “monadas” a escasos metros de nosotros, ya que aquí no le tienen nada de miedo al ser humano. Aquí, en Uganda, no se les hace el menos daño, aunque eso es solo en la actualidad porque Fionna nos contaba como su abuelo mataba monos para dárselos de comer a los perros.
Vista del humedal desde una torreta elevada
También aprendimos durante el camino bastantes cosas sobre el modo de vida rural del país: cómo se las ingenian los granjeros para mantener a raya a los babuinos que siempre están al acecho para robarles la cosecha; cómo hacen el carbón vegetal para cocinar; cómo utilizan determinadas plantas para el tratamiento de las afecciones más comunes; etc…. Desafortunadamente el bajo nivel de desarrollo del país hace que la prevalencia de determinadas enfermedades provoca que la expectativa de vida sea muy baja y la mortalidad infantil altísima. Por esta razón tienen muchísimos hijos, contando ya de antemano que buena parte de ellos van a morir a edades muy cortas.
Hoy es domingo y por lo tanto día de oficio religioso. Mucha gente ha cambiado los harapos con los que habitualmente van vestidos por ropas visiblemente mejores. La mayoría de la gente en las zonas rurales sólo dispone de una muda de ropa en buen estado, que cuidan y reservan para los domingos, fiestas, visitas y demás ocasiones especiales. ¡¡Con la cantidad de ropa que tiramos en nuestras casas!! Fionna nos explica que conviven pacíficamente 4 religiones en esta área: la católica (mayoritaria), protestante, anglicana y musulmana. En Uganda profesan hasta 6 religiones más, que conviven sin conflicto alguno. Los domingos es el día dedicado al oficio religioso, por lo que muchas familias pasan el día entero en la iglesia, comiendo, rezando, cantado, confraternizando con los vecinos y familiares. El ugandés es un pueblo profundamente espiritual (¡y eso que no tienen de casi nada material!) y lo notas en todas partes. Incluso la gente lleva eslóganes religiosos en la ropa, en los coches, camiones y autobuses, e incluso en las fachadas de algunas casas: “confía en Dios”; “Dios es nuestro pastor”; “sigue la luz de Cristo”;… En fin, todo sumamente interesante. Durante nuestro camino nos subimos a una torre de madera que la comunidad ha preparado para que los visitantes podamos ver el humedal desde lo alto. Desde allá arriba puedes ver las enormes extensiones de papiros, que revelan que todo el terreno es puro pantano, con profundidades por zonas que alcanzan los 7-8 metros. También se ven pequeñas plantaciones de cereales, café, tabaco, palmeras, y en definitiva, vegetación exuberante por todos lados.
Desafortunadamente aunque hoy es domingo no todos pueden lucir sus mejores galas
Así llegamos al final de este paseo que nos tomó unas 3 horas y volvimos al punto de inicio donde Richard estaba ya esperándonos para llevarnos de vuelta al Primate Lodge, para empaquetar nuestras cosas antes de almorzar. Como no se habían secado aún trasladamos nuestro tenderete al sol y empaquetamos todo lo demás. Comimos espaguetis a la boloñoafricana (es decir una boloñesa africanizada riquísima), ensalada y piña con fruta de la pasión de postre, o sea una delicia.
Con la barriguita llena salimos del Lodge en dirección ahora al Parque Nacional Queen Elizabeth. Richard tomó un camino de tierra que pasaba por minúsculos poblados y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y nos reímos un montón con la algarabía y la juerga que formaban los chiquillos cuando nos veían pasar. Pegan unos chillidos cuando te ven que te hacen reír, gritándote a todo pulmón “jaguayu jaguayu” (how are you?)… que es lo único que saben decir en ingles estos pequeñajos de 3 o 4 años. Lo más simpático es que después son súper tímidos porque cuando Richard detenía el coche se les cambiaba el semblante y se ponían súper serios para instantes después salir huyendo despavoridos, pero desde que el coche se ponía en marcha otra vez, de nuevo a correr detrás nuestro saludándonos y gritando muertos de la risa ¡¡Qué bonita es la inocencia!! Parecen tan felices vestiditos apenas con unos harapos, descalzos y si un triste juguete, acarreando agua, ladrillos o leña desde que apenas caminan, pero sin perder la sonrisa y ese brillo especial en la mirada. Pero no es una sonrisa cualquiera, sino una bien grande, de oreja a oreja… se te conmueve el alma y no puedes evitar compararlos mentalmente con nuestros niños mimados en España, que pertrechados con todos los lujos imaginables (incluidos los que allí llamamos pobres) te mondan un cirio de narices, con pataleta incluida, si a la salida del súper no les compran un huevo Kinder…en fin.
Los niños siempre te arrancan una sonrisa con su ingenuidad e inocencia
Además de la algarabía de los chiquillos, por el camino te iban saludando también los adultos, aunque eso sí, de una forma mucho más recatada y con muchísima educación. Muchos de ellos iban vestidos hoy con sus mejores galas. Vimos a muchas mujeres vestidas al modo tradicional, con varias kangas anudadas en la cabeza, pecho y cintura, de colores muy bonitos. También muchos hombres con cargamentos imposibles sobre las endebles bicicletas camino al mercado del domingo. A propósito de esto, se me había olvidado contar que esta mañana, antes de inicial la caminata en el humedal, nos cruzamos en la carretera con un señor en bici que llevaba un cerdo amarrado en la parte de adelante. Lo llevaba a la carnicería al pobre animal. Casi se nos parte el alma al oír los gruñiditos que emitía porque le había amarrado también la boca para que no fuera chillando. En fin, no está el país aún como para pensar en las condiciones de transporte humanitario de animales vivos pero, claro, a nosotros con nuestra mirada occidental nos da una lástima que no veas.
La gente anda siempre atareada de acá para allá
Bueno, total que siguiendo con el relato, el camino de hoy no se nos estaba haciendo nada pesado. Además la carretera, aunque de tierra, no estaba en muy malas condiciones. Discurría entre onduladas colinas, dejando a derecha e izquierda varios lagos circulares formados en los cráteres de antiguos volcanes ya extinguidos. Al cabo de aproximadamente una hora y media de esta carretera llegamos además a una asfaltada en muy buenas condiciones, en la que se suponía que llegaríamos rápidamente a nuestro destino. Sin embargo al cabo de un ratito nos encontramos con uno de los aparatosos accidentes de tráfico tan comunes en las carreteras africanas. Hay que decir que, al menos desde nuestro punto de vista, lo más peligroso de viajar a África no son los animales salvajes, ni siquiera las enfermedades tropicales, sino sin duda las carreteras. En este caso un enorme y viejísimo camión había volcado derramando todo el cargamento de grava en la carretera. El camión quedó atravesado bloqueando completamente la carretera en ambos sentidos. Afortunadamente el camión llevaba el cargamento a una cementera japonesa que habíamos dejado atrás hacía un ratito, y rápidamente llegó una brigada de operarios japoneses con una enorme grúa y en una hora dejaron libre la carretera de nuevo.
Este accidente nos retuvo más de una hora
Tras este episodio en seguida llegamos a una ciudad grandecita llamada Kasese donde repostamos gasolina. Según salimos de la ciudad el paisaje cambió rápidamente. De repente habíamos entrado en el típico ecosistema de sabana herbácea, y es que estábamos entrando en el Queen Elizabeth, que es el segundo mayor del país, con 1975 km2. Como todavía no eran más que las 5 y media todavía nos daba tiempo de hacer un pequeño safari por el parque, mientras nos íbamos acercando al Lodge. Este es un parque muy grande, pero con una variedad algo limitada de fauna, si los comparamos con los grandes parques de Kenia o Tanzania (Maasai Mara, Serengeti, Ngorongoro, Selous, Tsavo,…). Sin embargo, como todos, tiene muchísimas cosas interesantes que ver y actividades que hacer.
Una de las primeras cosas que te sorprenden es que está atravesado de Norte a Sur por una carretera asfaltada de doble vía, que es la continuación de la misma por la que veníamos, en la que el tráfico, si bien no es mucho, circula a toda leche (camiones, matatus, coches, motos,…). Al poco rato, y sin desviarnos de esta carreteras asfaltadas, vimos una de las mayores, si no la mayor manada de elefantes que hemos vistos en nuestros viajes por África… ¡¡Increíble!! Tenía que esperar a que pasaran los camiones para poder sacar las fotos. Sin duda esto es algo que se verán obligados a corregir en el futuro, cuando el nivel de vida en Uganda (y por consiguiente el tráfico) aumenten, porque si no los atropellos de animales y los accidentes de tráfico van a caer como moscas.
Esta tarde vimos un montón de otros herbívoros, entre ellos uno que no habíamos visto nunca por ser endémico de aquí, el kob ugandés. Además vimos muchos antílopes de agua, facoceros, impalas, gacelas y más elefantes. Al cabo de una horita ya llegamos al desvío para nuestro Lodge. Al estar en el extremo norte del parque, limitado por las montañas y un poquito en alto, la vegetación se hacía mucho más densa en esta zona, hasta convertirse en un precioso bosque de acacias amarillas. La elevación nos brindaba unas vistas de la sabana maravillosas. En medio de este bosque se encontraba el Jacana Lodge. Se estaba haciendo ya casi de noche y Richard metió el turbo. Tanto es así que casi estuvo a punto de atropellar a un colobo negro y blanco que cruzó a toda leche por delante nuestro. Nos hubiera dado un ataque si hubiera pasado.
Llegamos cuando ya había oscurecido y así, con las tenues lucecitas diseminadas por el bosque el Lodge nos pareció una auténtica preciosidad. Yo me lo esperaba algo cutrillo por las pocas fotos que había conseguido ver en Internet pero vamos, todo lo contrario. Tiene una atmósfera súper relajante, de chill out africano diría yo. La cabaña que nos signaron era la número, llamada Lion. Bueno, en realidad más que una cabaña parece un chalet… enorme. Es toda de madera. Tiene una veranda cerrada con mosquiteras mirando sobre un lago, una cama de 2 x 2 (con el colchón bastante duro, todo hay que decirlo) y un rincón muy coqueto de escritorio, donde me encuentro ahora mismo escribiendo estas líneas. El baño también está muy bien y la ducha con bastante presión. Por ponerle alguna pega el agua huele a rayos y demonios porque es bombeada directamente desde el lago y este, claro está, está llenito de animales. Como digo yo, el agua de la ducha huele a caca de hipopótamo, pero está calentita y se agradece. En realidad luego nos enteramos de que lo que pasa es que es agua salobre (como muchos lagos en la cuenca del valle del Rift) y eso le da ese tufillo tan desagradable.
Nuestra cabaña del Jacana Lodge - Un emplazamiento idílico
Nos fuimos a cenar y, para variar, todo está riquísimo. Demasiado bueno, diría yo… En este viaje voy a coger 2 ó 3 kilos como mínimo (si las caminatas de los últimos días no lo remedian). Como hoy no ha sido un día muy agotador no tenemos mucho sueño, y nos quedamos un buen rato delante de la chimenea de un salón revisando la tonelada y media de fotos que ya habíamos sacado, y disfrutando del ambiente tranquilito del Lodge. Por allí pululaba una rana enorme que se estaba dando un festín de bichitos que no veas. Ya finalmente nos fuimos a la cama y estuvimos un ratito leyendo para que nos entrara sueñecito, que ya mañana de nuevo toca madrugón.
Como ves últimamente no me conecto demasiado. A ver mi recomendación es que contactes directamente por email con Virgo (la propietaria de Gorilla Tours) y tomando como base uno de los programas lo adaptes a medida de lo que te guste hacer.
El pago se hace directamente en Uganda. A mi no me pidieron ni un dolar por adelantado. Lo pagué todo al llegar.
Los vuelos de KLM vuelan de Amsterdam hasta Kampala (en realidad van a Entebbe que está a unos 40 kilómetros de la capital de Uganda). Salen en torno a 900-1000 €, aunque esto es muy variable según la temporada y, por supuesto, cuanto antes lo saques más barato te saldrá. El billete lo pagas tu. Te saldrá mejor comprarlo por internet. Probablemente el mejor precio lo consigas en la página de la propia compañía, aunque a veces te sorprende y hay mejores precios en páginas de agencias como Rumbo. Aunque el vuelo directo sale de Amsterdam, lo mejor es sacar un billete combinado desde Madrid, porque apenas aumenta el precio.
La época en la que quieres viajar es muy buena climatológicamente hablando, ya que es estación seca.
Cualquier otra duda, aquí estamos
Espero sinceramente que hagas ese viaje porque seguro seguro que no te defraudará.
La primera noche de hotel la pasamos en el Entebbe Guesthouse que es propiedad de Gorilla Tours. De hecho es allí donde conocimos al manager del establecimiento que es a quien le pagamos el importe del viaje. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, lo contratamos con la misma agencia. Ellos te van a recoger al aeropuerto y te llevan, lógicamente. Además, de otra forma sería bastante más complicado (en África todo suele serlo porque les encantan los trámites complicadísimos) ya que el avión llega tarde (sobre las 10 creo recordar).
Sale más barato si viajan 4 personas que si viajan 2. Esto es principalmente por el precio del coche y de la gasolina (que vale al mismo precio que aquí). Los alojamientos en realidad salen al mismo precio, porque no os quedaríais juntos, sino como en casi todos los hoteles del mundo, en habitaciones de 2 personas.
No sé en que plan tienes pensado hacerlo. Nosotros elegimos la opción lujo y la verdad es que los alojamientos estaban muy muy bien (algunos realmente encantadores, como el Nile Safari Lodge en Murchison Falls o el alojamiento de Queen Elisabeth). El más cutrillo el de Entebbe, pero vamos, que también era aceptable.
Muchas gracias por tu atención y, ya puestos, si no es mucho pedir, por favor, ¿Cuánto valdría con la opción lujo, cuatro personas, haciendo tu mismo recorrido más o menos y esa cantidad de días?.
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