Desde el momento en que aterrizas en el moderno aeropuerto de Entebbe te das cuenta de que Uganda no es un destino de safari cualquiera. Ecológicamente se trata del lugar en donde la sabana se encuentra con la jungla africana. En muy pocos lugares del mundo es posible estar por la mañana observando leones en las vastas llanuras de la sabana y rastrear familias de chimpancés en lo más profundo de la selva por la tarde, para al día siguiente navegar por caudalosos ríos o lagos rodeados de centenares hipopótamos y gigantescos cocodrilos antes de acceder a las neblinosas montañas donde en los más vírgenes ecosistemas encontramos al maravilloso gorila de montaña. Toda la fantástica biodiversidad que alberga el país está arropada por los escenarios naturales mas espectaculares y por unas gentes amistosas y deseosas de complacer al visitante.
Este es el relato de este nuestro primer viaje (pero no el último) a este encantador país. El texto que pongo aquí es la transcripción literal del diario que escribí durante los días pasados allí. Autor:Travelling_is_lifeFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (29 Votos)
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 07/11/2009 13:23⭐ Puntos: 0 (0 Votos)
Hoy comenzamos el día tempranito, a las 5’30, sin haber dormido prácticamente nada, ¡vaya nochecita! La sinfonía nocturna de las ranas aquí es tremenda, pero después de varios viajes a África, eso ya no nos sorprende ni molesta, sino más bien al contrario, te ayuda a conciliar el sueño. Pero lo de esta noche no ha sido normal: hemos tenido a una rana (o algo parecido) que se pasó toda la noche chillando a pleno pulmón debajo de la ventana que está justo detrás de la cama. Claro, aquí no hay cristal en las ventanas, o sea que es como si tuvieras la alarma de un coche (sonaba igualito) en la oreja. Marimar dice que no era para tanto, que eran paranoias mías, pero lo cierto es que apenas pegamos ojo, así que empezamos el día hechos polvo. De todas formas no me voy a quejar porque en el fondo estas son las vacaciones que a nosotros nos van: moviditas, je je je.
El plan para hoy era dedicar la mañana a hacer un safari en coche por el parque y por la tarde hacer una excursión en barca por el canal de Kazinga. El safari estuvo bien, aunque como decía ayer, la densidad de animales por esta zona no es muy alta y, sobre todo hay muy poca cantidad de lo que siempre se consideran las estrellas de los safaris de sabana: los grandes depredadores. Aún así vimos algunos leones, un poquillo lejos, eso sí, porque estaban bastante apartadas de la pista. Echadas entre la hierba había 2 leonas (una de ellas localizada por Marimar), y por el otro lado un macho adulto de laga melena. En este punto Richard, en su deseo de complacernos, hizo algo que está prohibido, que es conducir fuera de la pista, para que pudiéramos verlos mas de cerca. A nosotros eso de molestar a los animales no nos va nada, y si está prohibido, pues está prohibido, así que le dijimos que no lo hiciera y haciéndonos caso volvimos en seguida a la pista. Aún así vimos al gran macho de bastante cerca, pero lógicamente estaba mosqueado porque habíamos interrumpido su siesta.
Algunas bonitas instantáneas de los animales de Queen Elizabeth
Después de unas 4 horas arriba y abajo por la sabana nos dirigimos a un Lodge de lujo (aunque algo antiguo ya) que está en el parque, el Mweya Lodge. Allí teníamos que esperar hasta las 3 para la excursión en barco por el canal que une los lagos Albert y George. Nos parecía un montón de tiempo sin hacer nada, pero como aquí la naturaleza está presente por todos los lados, pues la verdad es que el tiempo se nos pasó volando. Primero nos tomamos una cerveza con Richard en el Lodge. Estuvimos en el centro de interpretación del parque mirando unos mapas para hacernos una idea precisa de los sitios por los que nos hemos estado moviendo en Uganda. Mas tarde nos fuimos a otro lugar al aire libre para tomar el almuerzo. Eran unas dependencias del UWA, donde estaban teniendo un seminario con la asistencia de todos los Rangers, un veterinario alemán que trabaja aquí con los leones y los búfalos principalmente, y 3 americanos (creo que también veterinarios) que se alojan en nuestro Lodge. Me entra algo de morriña, porque cuando yo estudié veterinaria en realidad pensaba dedicarme a algo de esto,… pero bueno, tampoco me puedo quejar de mi trabajo aquí en España.
Estuvimos observando un buen rato las andanzas de 4 ó 5 marabúes, aves carroñeras de un metro y medio de altura, feísimas (no hay por donde cogerlas de feas que son), que deambulaban por allí comiéndose todos los desperdicios que pillaban. Siempre los ves por ahí donde estamos los humanos. Puede decirse que son los eficaces basureros de aquí.
"Bellísimo ejemplar" de marabú
Durante el almuerzo estuvimos hablando con Richard de un montón de cosas, desde la inmigración ilegal a Europa, hasta el fútbol y la liga española, de la cual tiene más conocimientos él que yo mismo.
Comiendo con Richard bajo una sombrita en el campamento del UWA
Bonita panorámica del canal de Kazinga
A las 2’30 nos dirigimos al embarcadero donde tomamos un barco que haría un recorrido de unas 2 horas por el canal de Kazinga, acercándonos a las orillas. Ha sido sin duda lo mejor del día y hasta el momento también de lo mejorcito del viaje. Es alucinante la cantidad de animales que vimos: cientos de hipopótamos, un montón de cocodrilos, centenares de búfalos, incontables aves, kobs, antílopes… todos mezclados en armonía. Era impresionante. Además el día estaba radiante. Había carcasas de hipopótamos que habían sido devoradas por los leones, martines pescadores cogiendo peces, águilas pescadoras, patos del Nilo, garzas, buitres y un sinfín de pequeñas aves de colores perfectos. Los hipopótamos estaban por todos lados, sumergiéndose al lado de la borda, nadando, saliendo y entrando del agua, entremezclados con los búfalos y el resto de los animales: ¡un espectáculo grandioso!.
Pero lo mejor estaba aún por llegar,… casi al final del recorrido nos íbamos acercando a un poblado de pescadores. Lo único que faltaba en este arca de Noé que desfilaba ante nosotros era ver a los seres humanos entremezclados armoniosamente con esta marabunta de animales salvajes. Las casitas están justo ahí, rodeadas de centenares de búfalos e hipopótamos, cocodrilos y leones (que aunque no los vimos, sus huellas son más que evidentes), con las cabras y las vacas pastando junto a los búfalos, gente paseando por las laderas, preparando las barcas, e incluso dos chicos bañándose tranquilamente a 50 metros escasos de un numeroso grupo de hipopótamos, como si tal cosas. Es una de esas imágenes que a buen seguro permanecerán en nuestra memoria para siempre.
Es increíble pero a escasos 100 metros de esta gente había una familia de hipopótamos y varios cocodrilos
De regreso al Lodge, más safari fotográfico y más animales: monos, tortugas de tierra, kobs, antílopes de agua,… y un gran elefante que estaba comiendo tranquilamente al lado de la carretera, y delante del cual estuvimos un buen rato parados, observándolo. Así ya se iba acabando este magnífico día en la zona norte del Queen Elizabeth. La gente que viene con más tiempo también se suele desplazar al sur del parque, a unas 3-4 horas de coche, en la zona denominada Ishasha en la frontera con el Congo, porque allí también hay bastante fauna y además se encuentran los famosísimos leones trepadores, que se suben a los árboles para huir de las moscas tse-tse y que no les molesten mientras descansan, a la vez que tienen una mejor panorámica de donde se encuentran sus presas. Nosotros no tenemos tiempo suficiente como para pasar una noche allí, pero hemos convencido a Richard de cambiar nuestra ruta para conducir mañana por dentro del parque hacia esa zona (para eso nos sirvió el estudio de los mapas del centro de interpretación). Este recorrido es unas 3 horas más largo que el que teníamos previsto, y la carretera se encuentra en peor estado, pero así tendremos la oportunidad de seguir viendo animales y, tal vez con suerte, alguno de los “climbing lions”. No ha sido muy difícil convencerle y ha accedido de buena gana. La verdad es que este chico es un encanto.
Nos vamos con pena de este sitio, lo cual no es nada nuevo porque nos pasa en todos. Nos queda la sensación de que aun nos faltan muchas cosas que ver y que hacer por aquí. Por ejemplo hay por aquí cerca unas cuevas llenas de murciélagos (miles de ellos), así como de sus depredadores, las serpientes pitón. Esto tiene que ser un espectáculo digno de ver, aunque al parecer se encuentran cerradas al turismo, porque una turista holandesa contrajo la rabia tras ser mordida por un murciélago (o al menos eso dicen). Como al final parece que puede ser una actividad algo peligrosilla no insisto.
El día llega a su fin y del cansancio de esta mañana ya o queda ni rastro, o mas bien se ha convertido en una dulce sensación de relax, de armonía con la naturaleza. Mientras nos duchamos se ha hecho oscuro, y como estamos callados podemos escuchar toda la fascinante variedad de sonidos que emite la naturaleza que rodea nuestra cabaña. Así, aparte de los ruidos del bosque, oímos a un hipopótamo que se mete con un chapoteo en el agua, justo debajo de nuestra ventana (a 4-5 metros como máximo). Lo escuchamos durante un ratito chapoteando y emitiendo sus característicos gruñidos. Yo estoy escribiendo este diario al estilo de los antiguos exploradores, a la luz de un candil de keroseno y una vela. Son ya casi las 8 y oímos el griterío de una familia de chimpancés que parecen estar muy cerca. Luego, prestando mucha atención nos damos cuenta de que en realidad están en el bosque de la otra orilla del lago, pero la selva amplifica muchísimo el sonido.
Atardecer en Jacana Lodge
Después de la cena (que no es por ser pesado pero estaba riquísima) nos volvemos a la acogedora cabaña donde cogemos el sueño enseguida, arrullados por los sonidos de multitud de ranas, insectos y ¿cómo no? El ocasional chapoteo de nuestro hipopótamo de cabecera.
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 08/11/2009 10:47⭐ Puntos: 0 (0 Votos)
Hoy de nuevo nos hemos levantado con el escándalo de la familia de chimpancés. Durante el desayuno los oímos llamándose excitados, y los turistas que estamos en las distintas mesas nos miramos unos a otros con una sonrisa cómplice al escucharlos comunicarse con tanta algarabía. Desayunamos al estilo británico con huevos, salchicha y bacon, tostadas, fruta, zumo y café con leche con mini cruasanes… ¿qué? Estamos de vacaciones, ¿no? Todo un desayuno de lujo para despedirnos de este Lodge tan encantador del que, como decía ayer, nos vamos con muchísima pena, pero nos queda un largo camino hasta Kisoro. Salimos a las 7, conduciendo por una pista por el interior del parque nacional en dirección sur, hacia Ishasha, justo en la frontera con el Congo. Por el camino vimos algunos animales, entre ellos los topis, que no los hay en el norte.
Llegamos a la región de Ishasha sobre las 9’30 y Richard se desvió para hacer un pequeño safari extra en esta zona. Como decía anteriormente, nuestro objetivo era conseguir ver los leones trepadores. Estuvo preguntando en un camping donde había varios Rangers y le indicaron por qué zona los podríamos ver (eso sí, con suerte). Íbamos mirando atentamente las copas de todos los árboles. Los leones rara vez trepan a las acacias, porque las ramas no son lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Por eso nos dirigimos hacia una zona en donde abunda otro tipo de árbol, una especie de ficus, de gruesos troncos y ramas sin espinas, que son los preferidos de los leones. Al cabo de un ratito el esfuerzo de Richard se vio recompensado. En uno de los árboles más grandes había 3 leonas de considerable tamaño, estratégicamente distribuidas por las ramas, con las patas y la cola colgando, tendidas cuan largas eran, durmiendo con una cara de felicidad increíble. Parecían gatitos dulces e inofensivos. Una de ellas tenía una postura inverosímil que parecía incomodísima, aunque su cara, de relax total, no hacía pensar que estuviera demasiado incómoda. Estuvimos un gran rato debajo del árboles, observándolas, sacándoles fotos desde mil ángulos. Nos habríamos estado todo el día allí, de hecho, pero el camino que nos quedaba por delante era larguísimo y Richard daba sutiles señales de estar impaciente por reanudar el viaje.
El arbol donde encontramos a las 3 grandes leonas durmiendo plácidamente
De todos modos, Marimar con su habitual habilidad para ver bichos por muy escondidos que estén, localizó a una cuarta leona que estaba echada entre la hierba, bastante camuflada al otro lado del coche. Llevaba un collar con un transmisor de radio de los que usan los investigadores del Lion Project para estudiarlos y tenerlos localizados. La leona se levantó y se puso a hacer caca tan campante. Lógicamente esto, sin respetar en absoluto su intimidad, quedó convenientemente recogido en vídeo. En este intervalo se nos había unido otro coche con 3 italianos con los que habíamos ido coincidiendo durante todo el viaje. Aquí en Uganda el turismo es aún tan escaso que esta situación es bastante común y te vas encontrando con la misma gente una y otra vez por distintos puntos del país, y poca gente nueva ves (turistas, quiero decir).
Bueno, pues volviendo a la leona, los turistas italianos decidieron marcharse del árbol antes que nosotros. Pararon su coche delante de la leona que hizo caca, que se había echado ahora justo al lado de la pista. Nosotros nos dirigíamos ya hacia ese mismo lugar cuando la leona se mosqueó y empezó a rugirle al italiano que estaba en pié en el coche sacándole fotos, e incluso llegó a amenazarlo lanzando un zarpazo al aire. Te acojonas. Ahí ya no parecía un tierno gatito en absoluto. El coche de los italianos puso pies en polvorosa, y Richard en su deseo de agradarnos paró el coche justo en el mismo sitio, teniendo la precaución de subir la ventanilla de su lado. Yo quise sacarle una foto pero la verdad es que sentí miedo. La leona estaba realmente mosqueada y tenía sus redondos ojos clavado en los míos, echada en una postura de alerta total, moviendo la cola nerviosamente de un lado a otro. Cualquiera que tenga gatos sabe que en esa postura los felinos están preparados para saltar, ¡¡Y nuestro coche llevaba el techo descubierto!! Yo estaba preocupado de verdad, y le dije a Richard que arrancáramos, que no quería tener un disgusto. Lo sentí como nuestro tercer “casi-ataque” de animales salvajes en este viaje: 1) el elefante que tenía intención de cargar contra el coche en Murchison Falls; 2) el hipopótamo que saltó para proteger a sus crías justo al lado de Marimar; y 3) esta leona cabreada en Ishasha… yo creo que ya está bien para un solo viaje.
Esta leona, realmente cabreada, estuvo a punto de saltarnos al coche. Nos llevamos un buen susto
Con la adrenalina aún por las nubes salimos del parque mientras iba revisando el montonazo de fotos en ráfaga que habíamos sacado, para eliminar las duplicadas, ya que ando algo preocupado no sea que me vaya a faltar memoria en la cámara para lo que falta de viaje. Traje dos memory sticks, uno de 4 Gb y otro de 2, y se me va a hacer poco. Le pregunté a Richard si por casualidad no habría algún sitio donde comprar uno y casi se me descojona de la risa… ¡Bueno, por preguntar que no quede!.
Al cabo de un rato abandonamos la pista en más o menos buen estado de Queen Elizabeth para someternos a otra intensa sesión de African Massage en nuestro camino hacia Bwindi-Kisoro. A medida que iban pasando los kilómetros el paisaje iba cambiando radicalmente, a la par que la carretera se iba haciendo cada vez peor. La principal diferencia es que íbamos entrando en una zona bastante montañosa y la carretera, de tierra y llena de baches, zigzagueaba dejando pronunciadas laderas a derecha e izquierda. Esta zona es completamente agrícola (bueno, como casi todo el país, pero aquí quizás se notaba mas). También la gente se notaba algo diferente, menos amable quizás. A medida que íbamos ganando altura se notaba algo más fresco y la gente iba bastante abrigada (eso también porque los africanos en general son bastante frioleros). El paisaje es precioso por aquí. Las laderas de las montañas están completamente cultivadas y como no hacen terrazas de cultivo como en Canarias, los cultivos son en pendientes inverosímiles. Ves a la gente trabajando el campo en sitios donde mantener la verticalidad parece imposible. Yo creo que incluso deben agarrarse a alguna platanera o algo para no caerse ladera abajo. Por todos lados ves a montones de gente llevando sacos de papas, de batatas o enormes racimos de plátanos, principalmente las mujeres y los niños (hasta los más pequeños, de 5 ó 6 años), y gente con rudimentarios aperos de labranza de aquí para allá, subiendo y bajando laderas, solo aptas – a ojos de un occidental – para cabras montesas.
Laderas completamente cultivadas
El paisaje es rabiosamente verde, y eso que estamos al final de la estación seca. Está además salpicado aquí y allá por preciosos laguitos. Pasamos por uno de considerables dimensiones que Richard nos explicó que es el segundo lago más profundo de África, con 1450 metros en su parte más honda. De repente, tras varias horas de camino, tuvimos la primera visión de Bwindi, el Bosque Impenetrable, en donde entraríamos al día siguiente en busca de los gorilas de montaña. La verdad es que corta el aliento, y además con ese nombrecito impresiona pensar que entraremos en su espesura en pocas horas. Se te ponen los pelos de punta al pensar que estas tan cerca del hogar del preciadísimo gorila de montaña, así como de otras muchas especies como el elefante de bosque, búfalos, otros primates, etc,… Pero la carretera atraviesa solo un trocito de unos 15 kms de este precioso bosque. Como pertenece la Parque Nacional de Mgahinga Gorilla Mountain, la carretera tiene una barrera en cada extremo, y se registra a todo el que entra. Cuando salimos de este tramo de carretera paramos en un recodo del camino para tomar el almuerzo. Son tan pronunciadas las laderas que tuvimos problemas hasta para hacer pis fuera de la carretera buscando un poco de intimidad.
Bwindi, el Bosque Impenetrable, hogar del gorila de montaña
Aquí también compartimos nuestro almuerzo con algunos niños que educadamente estaban sentados a unos cuantos metros de nosotros, pero sin quitarnos ojo de encima… ¡imposible no hacerlo! No es que estén pasando hambre, pero un poco de variedad en su monótona dieta de matoke (que es una especie de masa hecha con plátano verde cocido, mezclada con ajo picado, cebolla, pimiento y en las ocasiones especiales carne), alubias, papas y boniatos seguro que les hace ilusión.
Seguimos ruta inmediatamente porque se nos estaba haciendo bastante tarde. La carretera se tornó imposible porque encima estaba en obras y el polvo se te metía hasta en el cerebro. Las últimas 3 horas de camino se nos hicieron interminables, pero por fin llegamos a Kisoro algo antes de las 5. A la entrada de Kisoro pudimos comprobar una de las caras más amargas de este castigado continente: el campo de refugiados de la ONU para la gente que huye del Congo cuando se recrudece el conflicto armado latente desde hace años en este país. Ahora afortunadamente hay pocas tiendas de campaña (calculo que unas 40), pero la explanada es enorme, preparada para acoger a varios miles de personas y nos dice Richard que el la ha visto llena en varias ocasiones… No comment!
Campo de refugiados de la ONU en las afueras de Kisoro
A unos 5 kilómetros de allí, justo a la salida de Kisoro está nuestro hotel. El Travellers Rest Hotel es un histórico lugar que ya ha cumplido los 50 años. Es el punto de reunión de los científicos y viajeros que vienen de todas partes del mundo a estudiar, o simplemente a admirar a los gorilas de montaña. Alojó entre sus paredes tantas veces a Dian Fossey que ella solía decir que esta era su segunda casa. Actualmente está llevado por una pareja de holandeses, si bien el propietario es el dueño de Gorilla Tours (la agencia con la que hemos organizado este viaje). El lugar tiene una atmósfera especial porque todos los que allí nos alojamos tenemos un punto en común: el interés por los gorilas. Tienen una extensa biblioteca con toda la bibliografía imaginable sobre estos y otros animales. También exhibe en sus paredes y muebles una extensa colección de máscaras y esculturas antiguas africanas, procedentes principalmente de las tribus del Congo
Entrada del Travellers Rest en Kisoro, el que según sus propias palabras fuera el segundo hogar de Dian Fossey
Como era temprano nos dimos una ducha y fuimos a dar una vueltecita por la ciudad de Kisoro, donde ese día además tenían una fiesta con cantos tradicionales mezclados con hip-hop africano… muy curioso. También en el hotel hubo una exhibición de danzas tradicionales de la región interpretada por los niños y cuidadores de un orfanato local. Según nos explicó luego Apollo, el responsable del orfanato, la mayoría de estos niños no son realmente huérfanos sino que son abandonados por sus padres al carecer de recursos para cuidar de ellos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las familias tienen aún entre 7 y 15 hijos. Nos pidieron que si queríamos colaborar económicamente con ellos, cosa que hicimos gustosos.
En este hotel coincidimos con 2 parejas de chicos catalanes muy simpáticos – los primeros españoles con que nos cruzábamos - y estuvimos contándonos experiencias de nuestros respectivos viajes. Llegó la hora de la cena y prontito a la cama porque mañana será un gran día: el de nuestro primer encuentro con los gorilas de montaña.
Localización:Africa Este y CentroFecha creación: 08/11/2009 13:24⭐ Puntos: 0 (0 Votos)
Nos levantamos tempranísimo, desayunamos y a las 6 ya estábamos en marcha, aún de noche. Estela, la chica de Barcelona, nos comentó que había dormido muy poco de los nervios que tenía por subir a ver los gorilas. La verdad es que nosotros también estábamos algo nerviosillos. Tanto nos habían dicho acerca de la dificultad de la caminata, de la cercanía de los gorilas, de los machos silver-backs y como comportarse ante ellos para evitar problemas,… que te va entrando un no sé que en el cuerpo. Durante el desayuno notamos una extraña emoción en el comedor. Allí estábamos los 6 españoles y un americano muy peculiar, con el que ya habíamos coincidido en Kibale Forest y que había contratado 5 subidas consecutivas a los gorilas, todos parloteando como loros a las 5’30 de la mañana.
Tuvimos unas 2 horas de conducción hasta las oficinas que tiene el UWA para el Nkuringo Group, que es el que nosotros teníamos asignado en nuestro permiso. Cada familia de gorilas tiene un nombre que, o bien es el de la localidad en que se encuentra, o bien toma el nombre del macho silver-back. Llegamos a las 7’45 y tuvimos que entregar los permisos junto con los pasaportes. Aprovechamos el lento papeleo para ir al “baño” que no es más que una humilde caseta de madera con un agujero en el suelo, y nos llaman a todo el grupo para darnos una charla preliminar (o briefing como lo llaman aquí). Se trata de explicaciones sobre los animales que vamos a ver, la composición de la familia, las fotos de los gorilas de esta familia, y también indicaciones sobre cómo comportarse, las normas y demás.
Los grupos para subir a ver los gorilas son de 8 personas como máximo. En nuestro caso el grupo lo formabamos una de las parejas de españoles (Estela y Marc), el americano nervioso, los 3 italianos del incidente con la leona de Ishasha, que por aquí estaban de nuevo, y nosotros 2. El ver a los italianos nos tranquiliza porque si ellos están dispuestos a la caminata nosotros también, y es que esta gente debe andar rozando los 70 años (aunque están en muy buena forma, todo hay que decirlo).
Una vez terminado el briefing aún tenemos que conducir unos 25 minutos más hasta el inicio de la caminata. Hemos cogido un porteados (15 USD) porque nos lo ha recomendado Richard y también el Ranger, por lo empinado del terreno, y se viene con nosotros en el coche. En total el grupo está formado por 3 rangers, 2 de ellos armados, 4 porteadores y los 8 turistas. Nos proporcionan bastones de caminante (unos palos largos), y comenzamos nuestro camino bajando una empinadísima ladera. Pasamos primero por un bosque de pinos y eucaliptos, y luego por tierras cultivadas y pequeñas chozas de barro, todo ello en una increíble pendiente. Hay montones de niños pequeñísimos, como en todo el país, que nos saludan sonrientes. Estuvimos bajando como una hora. Al final el camino ya era menos empinado porque habíamos llegado casi al fondo de un barrando y solo teníamos pequeñas subiditas y bajadas. Nuestro porteador llevaba las 2 mochilas (el se empeñó, porque yo iba a llevar la mía) e iba todo el tiempo pendiente de Marimar, dándole la mano para ayudarla. Ella me miraba con cara de circunstancias porque está acostumbradísima a andar por el monte sin ayuda alguna, pero el chico era tan amable…
Por el camino, íbamos encontrando campesinos en sus labores, y montones de niños que salían a saludarnos
El ranger principal mantenía comunicación por radio con los rastreadores, que salen muy temprano, a las 4 de la mañana, para localizar a los gorilas en la montaña y garantizar así que los turistas los veamos. En un recodo del camino, cuando más tranquilos estábamos, ya cogido el ritmo de la caminata, charlando bajito, el ranger se paró y nos dijo: “Están a 200 metros de aquí”. No sé explicar que te entra en el cuerpo cuando oyes eso: una mezcla de emoción, de respeto por la naturaleza, y quizás algo de miedo a lo desconocido… ¡¡uf!! El ranger nos dijo que debíamos dejarlo todo allí, las mochilas, el agua, los bastones… todo menos la cámara de fotos. Los porteadores y los ranger se quedan aquí también . A los gorilas solo accedemos nosotros, un rastreador y el ranger principal (sin arma de fuego). Estos últimos 200 metros de camino fueron casi imposibles. De repente entiendes el porqué del nombre del bosque. La ladera tiene un ángulo de 45º y la vegetación es tan densa que pisas sobre ella, agarrándote como puedes de las ramas sin que los pies toquen el suelo en ningún momento, sólo pisas vegetación. Hay que mirar muy bien donde pones el pie a cada paso que das, por lo que la marcha es muy lenta porque además vas mirando para todos lados, con los ojos abiertos como un cherne, a ver si ves a los gorilas. En ocasiones bajas arrastrándote porque parece más seguro así. De repente en un recodito me parece divisar una bola negra entre la verde vegetación. No me podía creer que estuviera viendo mi primer gorila porque al estar en una maraña de vegetación lo dejaba de ver por instantes. Pero sí era. Era un jovencillo de 8-10 años que estaba sobre un arbolito comiendo a 2 manos tranquilamente. Pasamos cerquísima de el y ni se inmutó. Nos miró de reojo (los gorilas no miran de frente) y siguió comiendo tan tranquilo. Estábamos flipando.
Nuestra primera imagen de un gorila de montaña,... simplemente inolvidable
Lo dejamos atrás para lograr una mejor visión del resto de la familia y de repente, como surgidos de la nada, ahí estaban todos, prácticamente rodeándonos, todos comiendo pacíficamente. El silver-back estaba echado dándonos la espalda, pero había muchas hembras en los árboles o en el suelo. El único sonido que se escuchaba era el de la naturaleza y el de los objetivos de nuestras cámaras disparando ráfagas de centenares de fotos. El día estaba precioso, la luz perfecta y nuestros modelos ahí posando para nosotros tan tranquilos. Es increíble que estos gigantescos animales, que sólo se alimentan de hojas y raíces, sean tan pacíficos. ¡Es una auténtica pasada!
Nos habían dicho que debíamos evitar el contacto directo de la mirada, especialmente con el silver-back, pero en este caso no había problema porque estaba todo el rato dándonos la espalda. La familia de gorilas se iba acercando a nuestra posición (por casualidad imagina, dado que nos ignoraban por completo) lo cual era una suerte debido a lo abrupto y complicado del terreno. Hasta el punto de que Marimar se sentó tranquilamente a observarlos mientras yo sacaba decenas de fotos y algunos clips de video. Conseguí sacarle una foto muy buena con el silver-back justo detrás de ella.
La hora que podemos pasar con ellos una vez avistados se pasa en un suspiro. Cuando nos avisaron de que faltaban 5 minutos para irnos parecía que solo habían pasado eso: 5 minutos. En fin, que llegó el momento de emprender el camino de regreso, es decir, subir la empinada cuesta que habíamos bajado. Fue duro pero, a decir verdad, no tanto como habíamos imaginado. Hasy que tener en cuenta que estamos bastante acostumbrados a patear por el monte, así que estamos entrenados. A mitad del camino paramos delante de una casita para, según ellos, tomar el lunch, pero eran las 11’30 solamente y no teníamos nada de hambre, por lo que sólo nos comimos un plátano y 2 galletas y a seguir el camino. El sitio estaba repleto de hormigas safari . Estas son las hormigas nómadas que forman la marabunta, como la película. El problema de estas hormigas es que muerden, las jodías, y aunque no son venenosas, como son muchas pueden hacerte mucho daño. Las más grandes, las soldado, pueden llegar a hacerte hasta sangre. Ya se me habían metido una cuantas decenas de ellas por la bota y nuestro porteador, muy amablemente, me ayudó a quitármelas de encima.
Seguimos subiendo y casi al final volvimos a parar por delante de otra casa a tomar resuello (aunque desde aquí ya se veían los coches unos 150 metros ladera arriba). De esta casa salieron lo menos 10 ó 12 chiquillos a mirarnos. Estela les sacó fotos y después se las enseñó en la pantallita de la cámara digital. Los chiquillos se descojonaban al verse en la pantalla… ¡son tan inocentes!
De vuelta al coche nos esperaba de nuevo la media hora de camino hasta las oficinas del UWA, donde nos hicieron entrega de un diploma acreditativo de haber localizado los gorilas con una pequeña ceremonia. Después, de nuevo 2 horas y pico de African Massage hasta el hotel. Siguiendo la apretada agenda de este movido viaje teníamos sólo una hora y media para ducharnos, comernos el sándwich que nos habíamos llevado y que vino de regreso y salir de nuevo, esta vez hacia la frontera con Ruanda. Richard quería llegar con tiempo suficiente a la frontera porque cierra, y aquí en África a se sabe, el papeleo es mucho y Pole-Pole. La frontera está muy cerca de Kisoro, a sólo 12 kilómetros, y llegamos enseguida. Arreglamos todo el papeleo, pagamos el visado de entrada (60 USD) y ya estábamos listos. El papeleo de Richard con el coche era algo más tedioso, por lo que estuvimos esperando por allí fuera. Mientras esperábamos conocimos a un chico de Madrid que nos dejó flipados. Pegó la hebra con nosotros porque estaba teniendo problemas para entrar en Ruanda porque no tenía visado, que hay que solicitar con antelación en la embajada o por Internet, cosa que el no había hecho. Total que había tenido que volver a Kisoro a un Internet-café a solicitarlo y estaba intentando entrar con el justificante de haberlo solicitado. Pero lo que nos alucinó de este tío es que lleva más de un mes en África en plan mochilero y le estuvimos preguntando cómo lo hacía. Es flipante el valor que tienen algunos, usando el transporte público de allí, que es poco menos que comprar boletos para el suicidio, durmiendo en donde le pillara, yendo a los parques nacionales en transporte público. Marimar lo miraba de arriba abajo, boquiabierta… Lo hubiéramos llevado unos kilómetros pero iba con otro chico italiano y las leyes ruandesas son mucho más estrictas que las ugandeses, y Richard no quería que le parara la policía por exceso de pasajeros.
La verdad es que existe bastante diferencia entre ambos países y se nota desde que entras en la frontera, para empezar porque hay una hora más, se conduce por la derecha y se habla en francés. A nosotros nos da la impresión de que Ruanda está más desarrollada que Uganda. Se lo comentamos a Richard y dice que no, que es justo al revés, que Uganda es un país que está mejorando mucho y muy rápidamente (¿Cómo sería antes? ¡No me lo puedo ni imaginar!), y que Ruanda va mucho más lento. Dice que lo que vemos alrededor de la frontera es eso: sólo allí. Nosotros tenemos nuestras dudas pero bueno, si el lo dice…
Hay centenares, si no miles, de personas caminando por la carretera, vestidas de vivos colores, ajetreadas de aquí para allá con sus productos agrícolas. Durante los 45 minutos que condujimos hasta el Lodge no paramos de ver montones increíbles de gente.
Entramos en el Parque Nacional de los Volcanes. Los majestuosos volcanes Virunga forman una majestuosa corona que corta el aliento. De nuevo estábamos en un Lodge precioso, el Gorilla Mountain View Lodge, situado justo en la falda del volcan Mgahinga (3474 m), pero del lado ruandés. El terreno es volcánico pero muy frondoso. El Lodge está formado por una serie de chalets enormes diseminados por una gran extensión de terreno volcánico que a mi me recuerda un poco a Lanzarote pero en verde. Como decía los chalets son enormes y tienen una chimenea que agradecimos mucho porque estaba empezando a hacer bastante frío al caer el sol.
A todas estas Marimar llevaba desde que volvimos de ver a los gorilas diciendo que le picaba todo el cuerpo. Habían empezado a hinchársele un poco los párpados, la nariz, la mano y tenía ronchas por distintos sitios del cuerpo. Empezó a emparanoiarse un poco pensando en si le daba un edema de glotis como consecuencia de la reacción alérgica que estaba sufriendo. ¿A qué? No lo sabemos, tal vez las plantas sobre las que estuvo sentada, tal vez el polen de helechos que había por todos los lados, tal vez a los propios gorilas por lo cerca que estuvimos de ellos (no había los 7 metros reglamentarios ni de coña). Lo cierto es que cada vez estaba más preocupada porque estábamos en el culo del mundo y aquí, como es sabido, los médicos brillan por su ausencia. Total, que se tomó un antihistamínico (siempre llevamos un pequeño botiquín cuando viajamos) y la convencía para que cenara algo. Tal era su preocupación que apenas probó bocado. Yo le quitaba hierro al asunto diciéndoles que era sólo una pequeña reacción alérgica y que no se preocupara, que enseguida se le pasaría. Nos acostamos con la esperanza de que durante la noche el medicamento hiciera su efecto y al día siguiente se encontrara como nueva. Yo estaba convencido de que así sería.
Como ves últimamente no me conecto demasiado. A ver mi recomendación es que contactes directamente por email con Virgo (la propietaria de Gorilla Tours) y tomando como base uno de los programas lo adaptes a medida de lo que te guste hacer.
El pago se hace directamente en Uganda. A mi no me pidieron ni un dolar por adelantado. Lo pagué todo al llegar.
Los vuelos de KLM vuelan de Amsterdam hasta Kampala (en realidad van a Entebbe que está a unos 40 kilómetros de la capital de Uganda). Salen en torno a 900-1000 €, aunque esto es muy variable según la temporada y, por supuesto, cuanto antes lo saques más barato te saldrá. El billete lo pagas tu. Te saldrá mejor comprarlo por internet. Probablemente el mejor precio lo consigas en la página de la propia compañía, aunque a veces te sorprende y hay mejores precios en páginas de agencias como Rumbo. Aunque el vuelo directo sale de Amsterdam, lo mejor es sacar un billete combinado desde Madrid, porque apenas aumenta el precio.
La época en la que quieres viajar es muy buena climatológicamente hablando, ya que es estación seca.
Cualquier otra duda, aquí estamos
Espero sinceramente que hagas ese viaje porque seguro seguro que no te defraudará.
La primera noche de hotel la pasamos en el Entebbe Guesthouse que es propiedad de Gorilla Tours. De hecho es allí donde conocimos al manager del establecimiento que es a quien le pagamos el importe del viaje. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, lo contratamos con la misma agencia. Ellos te van a recoger al aeropuerto y te llevan, lógicamente. Además, de otra forma sería bastante más complicado (en África todo suele serlo porque les encantan los trámites complicadísimos) ya que el avión llega tarde (sobre las 10 creo recordar).
Sale más barato si viajan 4 personas que si viajan 2. Esto es principalmente por el precio del coche y de la gasolina (que vale al mismo precio que aquí). Los alojamientos en realidad salen al mismo precio, porque no os quedaríais juntos, sino como en casi todos los hoteles del mundo, en habitaciones de 2 personas.
No sé en que plan tienes pensado hacerlo. Nosotros elegimos la opción lujo y la verdad es que los alojamientos estaban muy muy bien (algunos realmente encantadores, como el Nile Safari Lodge en Murchison Falls o el alojamiento de Queen Elisabeth). El más cutrillo el de Entebbe, pero vamos, que también era aceptable.
Muchas gracias por tu atención y, ya puestos, si no es mucho pedir, por favor, ¿Cuánto valdría con la opción lujo, cuatro personas, haciendo tu mismo recorrido más o menos y esa cantidad de días?.
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