Nos levantamos con tranquilidad; solo una hora y media nos separa de Ngaounderé, desde donde cogeremos el tren hacia Belabo, rumbo a la reserva de Dzanga Sangha, en República Centro Africana. Nuestro tren sale a las seis de la tarde, así que tenemos tiempo de sobra para visitar algún asentamiento de pastores Peul-mbororo que han optado por la sedentarización.
Después de presentar nuestros respetos al jefe del poblado charlamos un rato con los miembros del clan. Nos encontramos entre ellos, algunos de los chicos que habían participado en el guerewol la noche pasada. Fue muy interesante saber de su futuro casamiento, aunque por lo general las jóvenes se muestran muy tímidas ante los visitantes. De nuevo nos sentimos impresionados por el porte y belleza física de este pueblo. Las escarificaciones, al contrario de afear sus rostros, les dan un toque de exotismo, que difícilmente se puede ignorar. Como muestra de agradecimiento les entregamos algunas piezas de bisutería y barras de labios que recibieron entusiasmados.
Ya en Ngaounderé, recogimos la ropa que habíamos dejado a lavar en la misión católica. En este tiempo la ropa tarda bastante en secar por la humedad, así que tuvimos que dejarla en nuestra estancia anterior. Recorrimos el mercado, que es enorme, para hacer algunos recados y compras. Esta tarde visitaremos de nuevo al amigo de Abdul, el cual nos invitó a su casa el día del ramadán, por lo que compramos varias pastillas de jabón, muy apreciado aquí, para regalar a cada una de sus mujeres. En cuanto a artesanía no merece mucho la pena, sólo algunas piezas de marroquinería no demasiado bien trabajadas, en piel de serpiente. Nos sorprendió la actitud de un comerciante de textos del Corán que no quería venderlos a no ser que afirmaras ser musulmán. Pero en fin, le dijimos lo que quería oír y parece quedó conforme.
Compramos víveres para los dos próximos días, en los cuales nos adentraremos en el Camerún profundo y desconocido del lejano Este, donde apenas hay infraestructuras. Cargados con latas y botellas de agua nos dirigimos a la estación, que sólo se abre para el tránsito de viajeros, por lo que nos toca esperar más de dos horas en la calle, hasta que hizo su aparición el tren que nos llevará hasta Belabo. En principio la previsión era llegar allí sobre las dos de la mañana, aunque con el retraso posiblemente será algo más tarde. Allí nos despediremos de Abdul, que aprovechará nuestra estancia en Dzanga Sangha, para visitar a su familia en Garoua, y nos encontraremos de nuevo con nuestro conductor Emmanuel, que será el encargado de llevarnos sanos y salvos hasta la frontera con República Centro Africana.
Disponemos de unas cuatro horas de sueño en el tren, que aprovechamos intensamente en previsión a la dura jornada de coche que nos espera al día siguiente.
17 de septiembre 2010
Inesperadamente llegamos a Belabo antes de lo previsto, así que aun podemos descansar una hora y media en una pensión, para nada recomendable de la cadena Deville, muy numerosa en Camerún. A las cinco nos ponemos de nuevo en marcha con destino Yokadouma.
A partir de Bertua, capital administrativa y económica de la zona, la carretera se complica; una pista de tierra roja llena de baches, por el tránsito de enormes camiones cargados de madera, nos acompañará hasta Bella, a orillas del río Sangha, frontera natural con República Centro Africana.
El paisaje absolutamente virgen, de vegetación impenetrable, se abre a veces para albergar pequeños poblados Bantús de apenas tres o cuatro chozas de adobe y construcción rectangular. El polvo rojo del camino lo inunda todo, los árboles, las casas, la ropa tendida sobre los tejados, todo es rojo.
Si la presión de la policía camerunesa sobre los conductores se hace notar habitualmente, en esta zona fronteriza se acentúa aun más. Enseñamos documentación y pasaportes un montón de veces a lo largo del trayecto, en alguna ocasión nos pidieron las cartillas de vacunación de la fiebre amarilla, obligatoria para entrar en el País. Si no encuentran nada sancionable, no tienen reparos en pedir algunas CFA para cerveza o simplemente como un aporte extra en su exiguo sueldo.
Camiones enormes de las empresas madereras, cargados con troncos de dimensiones increíbles, circulan continuamente desde el interior de la selva hacia Bertúa, dejando la pista en un estado intransitable.
Nos topamos con dos de estos camiones volcados en mitad del camino. Habían chocado hacía más de dos semanas y aún continuaban allí. Los conductores le dieron un número de teléfono a Emmanuel para que avisara a su familia al llegar a Bertúa, donde a veces hay cobertura, pues apenas tenían ya comida. Ellos no pueden abandonar la carga a merced de los ladrones y en ocasiones, según Emmanuel, llegan a pasar más de un mes tirados en la carretera antes de recibir ayuda, increíble!.
Llegamos a Batouri sobre las 10:30 de la mañana. Batouri es una ciudad minera tipicamente africana más pequeña que Bertua. Cuatro horas más de trayecto nos separan de Yokadouma, donde pasaremos la noche. Esta ciudad recibe gente de todo el país atraídas por el auge maderero. Nos alojamos en el hotel Elephant, que está muy bien dadas las circunstancias y que cuenta con un cocinero que para nuestra sorpresa habla bastante bien español. Yokadouma recuerda una ciudad del antiguo oeste, con sus casas de tablones de madera y calles de tierra. Apenas salimos del hotel agotados por el trayecto y el calor que en esta zona comienza a ser sofocante.
18 de septiembre 2010
Partimos a las cinco de la mañana tomando la carretera que va hacia La República Democrática del Congo, según Willy esta es la mejor alternativa para evitar el incordio continuo de la policía. Después de ocho horas de pista agotadora llegamos a Bella, pero la oficina de inmigración está en Lijbongo, donde se supone nos tienen que sellar los pasaportes para pasar la frontera. Nos dirigimos hacia allí y el policía no está en la oficina, parece ser que se ha ido a Bella, desde donde cruzaremos el río que hace de frontera natural con República Centro Africana. Vamos a buscarle y de nuevo a Lijbongo. Entre idas, venidas y trámites pasa más de hora y media.
Comemos algo de nuestra despensa en el club des Amis de Bella, mientras Emmanuel degusta un plato de carne de mono y vamos a negociar con los de las piraguas. Por una barca a motor, media hora de trayecto nos piden 35000 CFA y por una piragua, hora y media de travesía 10000 CFA, así que optamos por la última, aunque no fue la mejor decisión. El río Sangha va hasta los topes de agua en esta época del año, y la piragua no es más que un tronco vaciado bastante endeble para la carga que debe llevar, tres personas, nuestras maletas y dos barqueros que deben remar duro para vencer la corriente del río y llegar hasta Bayanga, al otro lado. El sol a esta hora del mediodía cae directamente sobre nuestras cabezas, el trayecto se nos hace interminable.
Ya en República Centro Africana pasamos por el control de policía y la gendarmería en menos de trescientos metros, eso si, pagando en ambos sitios. Nos despedimos de Emmanuel, que nos esperará en Bella hasta nuestra vuelta y saludamos a nuestro guía en la reserva de Dzanga Sangha, Cristian, responsable entre otras cosas de las actividades turísticas del Parque.
Desde Bayanga hay treinta kilómetros hasta nuestro destino, el Sangha lodge, que será nuestro base de operaciones en la reserva. Si pensábamos que lo peor había pasado en cuanto a pistas se refiere, estábamos equivocados. Nos lleva hora y media recorrer los treinta kilómetros que nos separan del Lodge. La vegetación es tan densa que entra literalmente por las ventanillas del coche, tragándose el camino y hasta la luz del día. El calor y la humedad es agobiante, sin lugar a dudas nos adentramos en la selva. Parece que vayamos transitando por un túnel verde, hasta que de pronto la vegetación deja paso al azul del cielo de nuevo. Comenzamos a ver las características chozas de los pigmeos Baka, en forma de iglú construídas con palos y hojas. El sitio se sale.
Al llegar al Sangha, Roc, el dueño del lodge nos dice que esta noche tendremos que alojarnos en el Doli, porque hace dos semanas un árbol cayó en una de sus cabañas y hasta mañana no tendrá sitio para nosotros. Así que de nuevo al coche. Llegamos finalmente a las seis de la tarde, agotados por casi trece horas de trayecto. Realmente llegar hasta aquí es una tarea dura, y que sin embargo merece la pena. El Doli Lodge era el único alojamiento del parque hasta el año pasado, en el que Roc, abrió el Sangha aprovechando un antiguo campamento de cazadores. La cabaña donde pasamos la noche, al lado del río, es preciosa, nada que ver con el resto de alojamientos donde hemos estado. Al fin una ducha y con agua caliente!, pues gracias a Roc nos calentaron dos calderos de agua, que aprovechamos hasta la última gota. Cenamos, luchando con una maraña de mosquitos, y caemos en la cama rendidos. Por la noche comienza a llover y refresca el ambiente, el aire entra a través de la tela mosquitera que cubre las ventanas sin cristales, casi siento hasta frío…!
El día amanece con una niebla densa que apenas deja ver las cabañas de alrededor, como es habitual en esta época del año en las primeras horas de la mañana, pero después despeja y el sol calienta el resto del día. Desayunamos en el comedor que el Doli lodge tiene casi sobre las aguas del río Sangha, viendo pasar a los pescadores en sus piraguas río abajo.
Cristian nos espera temprano, hoy es un gran día, el día en que con un poco de suerte, tendremos a Makumba, un gran macho espalda plateada, a tan solo unos metros de distancia de nuestros objetivos. Nos ponemos en marcha a las seis, adentrándonos en la reserva rumbo al Hokoi bai, un claro, o bai en lengua local, en la espesura de la selva, donde se ubica el campamento del grupo de pigmeos rastreadores, que en todo momento siguen los pasos de la familia de gorilas a través de la reserva. Recorrer los treinta kilómetros que nos separan del bai nos lleva más de hora y media, a través de caminos rodeados de una vegetación impenetrable, en los que apenas cabe el todoterreno. Continuamente hay que parar a retirar algún tronco, cortar alguna rama con el machete, imprescindible en este lugar, o sacar el coche del barro, que debido a las lluvias de la noche pasada cubre la mayor parte de las pistas.
Los pigmeos Baka de la zona tiene un sistema de rastreo para saber en todo momento donde se encuentra la familia de Makumba. Diferentes grupos de rastreadores siguen a los gorilas desde las 5:30h de la mañana hasta las 17:30h, momento en el que preparan sus camas de hojas para pasar la noche y no se mueven más hasta la mañana. Durante el día están continuamente en movimiento en busca de frutos y brotes tiernos, de los que se alimentan. Tener la posibilidad de estar a no más de cinco metros de una familia de gorilas de llanura lleva su tiempo, antes ha habido un largo trabajo previo de casi siete años para acostumbrar a los gorilas a tolerar a los visitantes. En estos momentos sólo es posible tener esta experiencia con dos familias de gorilas, aunque hay muchas más en la reserva. Makumba significa speed en lengua baka, los pigmeos le pusieron ese nombre por la velocidad que adquirían sus movimientos en los primeros años de contacto con los humanos. La familia está formada por once miembros en total, el gran macho espalda plateada, Makumba, tres hembras, que son las que más protestan ante las visitas y sus crías.
Nos dan la bienvenida en el campamento además de los pigmeos, dos estudiantes universitarios cameruneses, que pasarán unos meses en la reserva como complemento a sus estudios, y una periodista alemana que lleva filmando a los gorilas desde hace dos años para la televisión germana y el National Geographic. Una alambrera llena de botes y todo tipo de objetos susceptibles de hacer ruido al moverse rodea las cabañas como método de protección, o más bien de aviso, ante posibles incursiones de los numerosos elefantes de bosque que habitan en el parque. Parece que tenemos suerte y solo tendremos que caminar poco más de una hora para encontrar a los gorilas, otros chicos que visitaron la zona al día siguiente tardaron más de tres horas y media hasta dar con ellos.
Acompañados de dos rastreadores y de Terence, uno de los estudiantes, nos ponemos en marcha, después de haber recibido unos consejos para saber cómo actuar cuando llegue el gran momento de toparnos cara a cara con Makumba y su familia. Avanzamos silenciosamente a través de la vegetación. Es curioso pero una vez que te introduces dentro del laberinto de hojas, pequeños caminos abiertos por los animales se abren ante nuestros pasos haciendo más fácil la caminata. Es fundamental llevar calzado para el agua, que se sujete bien al pie, pues hay múltiples riachuelos que vadear y el barro te llega a los tobillos. La luz del sol apenas se deja ver entre la maraña verde que nos rodea. Nos cruzamos con los rastreadores que regresan de su turno de la mañana y uno de ellos se une a nosotros. Atravesamos un claro y de pronto todos se ponen alerta, en nuestro campo de visión aparece un elefante con su cría, es emocionante y peligroso a la vez, cuando están criando los elefantes pueden ser agresivos. Apenas puedo sacar la cámara y nos indican que nos introduzcamos de nuevo entre la vegetación.
Mil sonidos llegan a nuestros oídos, en absoluto estado de alerta y de pronto ahí están!, no puedo expresar con palabras lo que se siente al toparte con un espalda plateada, ¡es ENORME!, está sentado y es casi tan alto como nosotros de pie, ¡es ESPECTACULAR e IMPRESIONANTE! Dos de los bebés siguen a Makumba a todas partes, y las hembras nos miran con desconfianza. Los pigmeos emiten chasquidos con la lengua continuamente para advertirle de nuestra presencia. Makumba está atento a todos los ruidos, obsequiándote con un gruñido si te intentas acercar demasiado, aunque en ocasiones apenas lo tuvimos a tres metros. Se sienta para comer dándonos la espalda por lo que hay que rodearlo caminando silenciosamente entre los arbustos para poder fotografiarle de frente; cuando te has colocado, se mueve de nuevo. Hacer fotos es misión imposible, las hojas y la vegetación lo inundan todo, la luz es escasa y se mueven continuamente, todo un reto para nuestros equipos. La hora que pasamos con ellos nos sabe a poco, pero no hay opción, debemos regresar al campamento.
Recogemos nuestras cosas del Doli y nos vamos, esta vez sí, al Sangha Lodge que está a unos quince minutos en coche del pueblo de Bayanga. Un pequeño río, el Babongo, que vierte sus aguas en el gran Sangha en este punto, separa el Lodge del camino de acceso, por lo que es necesario utilizar una especie de bote para acceder a él. Roc, el dueño del hotel nos da la bienvenida a su pequeño paraíso, como él dice. Nuestra cabaña es espectacular, un mirador recubierto con tela mosquitera, en un recodo del río, permite ver la corriente varios kilómetros adelante. Comienza a llover y un viento fresco entra por la ventana acompañando los sonidos de la selva al otro lado del río, no puedo imaginarme un lugar mejor para plasmar en el papel las sensaciones vividas hoy. Ahora si puedo decir que he estado en el paraíso.
El cielo está nublado pero ni rastro de la niebla de ayer. Antes de terminar el desayuno ya tenemos a Cristian esperándonos para llevarnos al Dzangha Bai, uno de los puntos estrella del parque. Unos treinta y cinco minutos en coche y otros cuarenta y cinco caminando nos separan de este lugar único en el mundo, en el que se han llegado a concentrar más de un centenar de elefantes de bosque.
Nos acompaña como siempre Mulay, experto rastreador baka que encabeza el grupo con su inseparable machete en la mano. Antes de adentrarnos en la brousse, se aseguran de que no haya ningún elefante cerca y nos aconsejan que arremanguemos nuestros pantalones. Pronto sabemos porqué; en esta zona hay un montón de pequeñas corrientes de agua, y en algunas de ellas nos llega más arriba de las rodillas. Lo ideal es llevar chanclas o similar.
Cristian nos va señalando distintos tipos de árboles como el bonko, el sapelli o el limbe, utilizados por los pigmeos para construir sus piraguas, o como medio de comunicación golpeando su tronco de forma que el sonido se transmita a kilómetros de distancia. En silencio y siempre alerta caminamos entre enormes termiteros, hongos de colores imposibles y plantas que huelen y saben como los ajos pero de aspecto totalmente diferente a los que conocemos. De pronto se entrevé entre la vegetación un grupo de elefantes y a nuestro lado aparece una escalera de madera que permite el acceso a la plataforma desde donde puede observarse la vida del bai.
El espectáculo que se abre ante nuestros ojos nos deja sin palabras. Es el Edén, un espacio enorme abierto en mitad de la jungla rodeado de árboles inmensos, que pueden llegar a medir 60 metros de altura. Pequeñas corrientes de agua atraviesan el claro, haciendo del bai un lugar semipantanoso en alguno de sus puntos. Hay al menos cincuenta elefantes en este momento, bebiendo y obteniendo de este lugar único las sales minerales que necesitan para asimilar las substancias tóxicas que contienen las hojas con las que se alimentan. Haciendo el mínimo ruido posible, nos pasamos horas viendo como los elefantes se arrodillan en los charcos para meter sus trompas y soplar, haciendo que estas sales se mezclen con el agua que después beben; como se interrelacionan, sus baños de barro, el cuidado con que las hembras lavan a sus crías en los charcos. Alguna que otra riña rompe el silencio del lugar con el barrunto de algún elefante macho.
Estamos solos sobre la plataforma a excepción de nuestros guías, por lo que podemos movernos libremente con nuestras cámaras y demás aperos fotográficos. Damos cuenta del picnic que los muchachos de Roc nos han preparado a conciencia, con café y todo, ante una vista incomparable. La luz va cambiando, el sol se va abriendo paso entre las nubes, nuevos colores y matices desfilan ante nuestros ojos absolutamente extasiados. Pasadas las tres de la tarde aparece Andrea Turkele, con su block de notas. La reconozco porque una foto suya aparece en un gran cartel en la parte de atrás de la plataforma, haciendo mención a su trabajo sobre los elefantes de bosque, desarrollado en su mayor parte en este lugar, gracias al cual se conocen muchas de sus costumbres en la actualidad.
Un último vistazo para grabar en mi memoria este increíble lugar y nos introducimos de nuevo en el bosque para volver al lodge, es importante que no se nos haga de noche en el camino así que no podemos demorarlo más. A nuestra vuelta tenemos la visita inesperada de un elefante que se planta ante nosotros, Cristian nos hace retroceder mientras él y Mulay tratan de espantarlo golpeando con su machete en el suelo, agazapados detrás de unos arbustos tomamos conciencia de que realmente estamos en su terreno y un descuido puede ser fatal.
Ya en el Sangha lodge y después de tomar una ducha con agua caliente de verdad, nos sentamos al lado de nuestra cabaña para disfrutar de la vista del río desde este lugar privilegiado. La puesta de sol es espectacular, el cielo arde con una intensidad que solo he visto en este increíble continente que es África.
No demasiado temprano salimos hacia Bayanga para comprar azúcar, sal y jabón con lo que obsequiar a algunos pigmeos baka que nos van a mostrar sus técnicas ancestrales de caza con red.
Antes de ser declarado Parque natural la zona de Dzangha-Sangha era el hogar de este pueblo nómada, que en la actualidad se enfrenta a un proceso de sedentarización forzosa y por tanto a un cambio enorme en su tradicional forma de vida. No obstante cada día se les permite seguir entrando en la reserva para recolectar y cazar pequeños animales con los que se alimentan. Todos quieren unirse al grupo de cazadores y en un momento la parte de atrás de la camioneta está llena de gente con sus aperos de caza. Cualquier ocasión es buena para ganarse unas CFA o un puñado de sal y azúcar, casi lo único que los pigmeos no pueden encontrar en el bosque.
Nos adentramos en la reserva; mientras parte del grupo se adelanta haciendo ruido, el resto coloca las redes en forma semicircular para atrapar a los pequeños animales que puedan huir asustados. Repiten el mismo procedimiento una y otra vez introduciéndose cada vez más entre la vegetación, hasta conseguir alguna pequeña pieza que les sirva de alimento o para comerciar con sus vecinos bantús. Mientras los cazadores hacen su trabajo Cristian y tres jóvenes baka nos instruyen sobre todo aquello que los pigmeos consiguen en el bosque. Medicinas para todo tipo de mal, alimentos, hojas para construir sus cabañas, afrodisíacos, ahuyentadores del mal de ojo y hasta agua fresca, que brota ante nuestros atónitos ojos al cortar las lianas de un árbol llamado moyambi. El bosque lo es todo para esta gente, su medio de vida, el Dios creador, Jengi, el que todo lo da y al que todo vuelve; el mismo que las políticas de tala indiscriminada está destruyendo, y con ello el alma de este pueblo.
A pesar de los esfuerzos de los cazadores en esta ocasión no ha habido suerte, sin haberse cobrado ninguna pieza salimos de nuevo al camino, donde un grupo de mujeres nos muestran el modo en que construyen sus chozas con hojas y palos. Esta es una labor exclusiva de las mujeres, no así la caza en el que participan hombres y mujeres por igual.
Nuestra última tarde en el parque nos dedicamos a explorar los alrededores del lodge, siguiendo un camino que bordea el río, y en el que según Roc es posible ver un montón de animales si mantienes los ojos bien abiertos. En silencio y con los cinco sentidos alerta nos introducimos en la profundidad del bosque. Miles de sonidos nos rodean, las hojas, el viento, la lluvia, los pájaros y un montón de pequeños animales que intuyes pero no consigues ver. Fue una caminata excitante, un punto final fantástico a nuestra estancia en Dzanga Sangha.
Comienza nuestra accidentada vuelta a Camerún. En esta ocasión regresamos en barca a motor por el río Dzangha hacia Lijbongo, en lugar de recorrer el camino por carretera como a la ida. Mucho más cómodo y en solo una hora recorremos los diez kilómetros río abajo que nos separan de la frontera natural con Camerún. Llueve intermitentemente, lo que hace que la temperatura baje lo suficiente para necesitar una chaqueta de abrigo. Nuestro primer problema empieza al llegar al puesto de control fronterizo del Lijbongo Centroafricano, con un supuesto sello que la policía de Bayanga debería haber puesto en el pasaporte. El policía intenta que le paguemos a cambio de hacer la vista gorda pero no cuela, así que nos lleva a la gendarmería desde donde puede comunicarse con la policía de Bayanga. Comienza a llover de verdad. El poli confirma que todo está en orden y nos deja marchar después de haber perdido más de una hora en el trámite. Esperamos en vano en el centro médico a que deje de llover para cruzar el río hacia Camerún, pero la lluvia arrecia cada vez más. Finalmente decidimos cruzar pasadas las once, pues aun tenemos un largo camino hasta llegar a Yokadouma. Creo que me está subiendo la fiebre, un mal día para enfermar…
Llegamos al otro lado totalmente empapados. Gracias a Dios Enmanuel nos está esperando y podemos cambiarnos de ropa en el coche. Nos dirigimos a la comisaría del Lijbongo camerunés para que nos sellen el pasaporte, pero el policía no está desde ayer, nadie sabe cuándo va a volver. Vamos a hablar con el gendarme y nos hace una nota para que podamos sellar el pasaporte en un pueblo a cuarenta kilómetros de Yokadouma, donde se supone dormiremos hoy. Eso supondría la friolera de dos o tres horas más de coche. Finalmente decidimos con el consejo de Willy seguir adelante y Dios proveerá. Ya somos inmigrantes ilegales en este país.
A las 14:00h nos ponemos de nuevo en marcha, casi a la hora en que deberíamos estar llegando a destino. Las pistas están intransitables por la lluvia que no deja de caer. Sorteamos un montón de camiones atascados en mitad del camino, metiéndonos en la cuneta y rezando para poder salir de ella. Al parecer la ley camerunesa prohíbe el tránsito de camiones hasta seis horas después de haber cesado la lluvia, para dar tiempo a las pistas a secar y evitar precisamente que queden en mitad de ellas cortando el acceso, pero con unas cuantas FCA los guardianes de los cientos de barreras que hay por las carreteras del país, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, por lo que el riesgo de quedarte en la carretera es enorme. Se hace de noche y la cosa se complica aún más si cabe, cada poco un barullo de gente nos indica que hay otro obstáculo que sortear. Es impresionante la solidaridad de la gente ante los problemas ajenos, todos ayudan para que puedas pasar, a veces solo indicándote, otras remolcándote o incluso espalando para retirar el barro de las ruedas. Nosotros mismos remolcamos a otro todoterreno que se había metido en la cuneta y no conseguía salir.
No sé cómo, pero finalmente Enmanuel se las arregló para llegar a Yokadouma sanos y salvos a las diez de la noche agotados. Apenas puedo llegar a la cama, tengo fiebre, he vomitado los dos quesitos que logré tomar en el camino y me duele cada centímetro de piel. Espero levantarme mejor, porque mañana nos espera otro duro día de carretera hasta Bertua.
23 de septiembre 2010
Salimos a las siete de la mañana, ya sin fiebre y con el estómago en su sitio. Abdul nos está esperando ya en Bertua desde ayer. Al poco de salir Enmanuel detecta un problema en una de las ruedas traseras, que se desplaza hacia fuera al girar en las curvas con riesgo de salirse del eje. Tenemos que ir muy despacio pues es imposible arreglar nada hasta llegar a Batouri, más o menos a mitad de camino. Desplazándonos a diez kilómetros por hora la distancia se alarga hasta lo infinito. Finalmente conseguimos llegar a las 14:30h y nos dan la buena noticia de que pueden arreglar la avería. Aprovechamos mientras tanto para dar un paseo por Batouri y comer en una especie de restaurante-saladeestar un poco de pescado.
A las cinco estamos de nuevo en marcha, no podemos evitar los nervios en cada control policial desde que nos falta el sello de entrada al país en el pasaporte, pero, como dice Willy, lo bueno que tiene la corrupción, es que no hay nada que no se pueda arreglar con un puñado de CFA. Los noventa kilómetros que nos separan de Bertua están en un estado lamentable, pero al menos las pistas están secas y ya no hay barro. De pronto cesa el traqueteo del coche, no podemos creerlo, al fin asfalto, son las 20:30h cuando llegamos a Bertua y nos reencontramos con Abdul en el hotel Cristiano. Una ducha de agua caliente al fin, mejora nuestro ánimo, pero estamos agotados y decidimos dejar para pasado mañana la entrada a la reserva de Dja, para poder descansar hoy bien y dormir mañana en cama en Somalomo.
Envidia sana la que me das al ver tu diario. Una autentica maravilla de viaje, narrado y mostrado con unas imagenes que son una delicidia para la vista. África engancha y gracias a tu diario ya tengo otro destino en mi agenda. De nuevo darte las gracias por mostrarnos tu viaje y felicitarte por la manera que nos lo muestras. Un abrazo.
Una delicia leer tu excelente relato, ilustrado por unas fotos tan fabulosas. Un viaje impresionante. Me quedo sin palabras. Gracias de verdad por compartir tan magníficas experiencias.
Acabo de encontrar tu diario por casualidad.
Que maravilla de viaje. Tuvo que ser una experiencia increíble.
Lástima no poder darte más de 5 estrellas.
Yo fui en 2020, y en ese momento al
Menos me pareció que sería bastante complicado ir por libre, pero tampoco me descargué mapas de allí para ver si los caminos están bien señalizados y es viable conducir. Lo que sí había muchísimos puesto de policía que quieren dinero, con el
Guía el te soluciona, pero yo la
Vuelta hice unas horas de viaje sola con un conductor y me pararon y me tuvieron mucho rato intentando sacarme « regalos de España « porque vieron que estaba dentro del país solo con la foto del carnet de vacunación internacional. Ya cruzar la frontera a rca para el dangazanga sin... Leer más ...
Gracias Martinilla por la respuesta. A qué te refieres a que estabas en el país solo con la foto del carnet de vacunación?
Creo que se refiere a que no llevaba el carnet de vacunación internacional, sino una foto o fotocopia.
Si llevas el original no debes tener problema.
Bueno, intentaran buscarte las cosquillas con otra cosa, pero no por eso.
Gracias Martinilla por la respuesta. A qué te refieres a que estabas en el país solo con la foto del carnet de vacunación?
No se ahora, pero en aquel entonces tenías que llevar el comprobante de la vacuna de la fiebre amarilla, y me la olvidé pero pasé el control del aeropuerto porque llevaba una foto de la página que tenía la vacuna puesta, pero la policía cuando me quedé sin guía, me revisó todo y al encontrarme sin la cartilla me pedía dinero para dejarme continuar
Los guias en estos destinos no muy visitados, ayudan mas de lo que nos parece... Y a las pruebas me remito. Ellos saben como tratar con la autoridades y te ahorran mucho tiempo y malos ratos. Lo que se les paga es poco con lo que se suele obtener a cambio.
Últimos comentarios al diario Camerún, toda África en un solo país
milagresa 14/11/2012 23:53
llorensbellido 18/12/2012 14:23
📚 Diarios de llorensbellido 
semperffidelis 23/12/2013 21:36
meha 17/12/2016 13:29
📚 Diarios de meha 
Andando 9 ciudades y 3 parques nacionales de Camerún en 3 semanas efectivas
Llegue a Camerún en un viaje de vacaciones...
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